У меня светодиоды будут работать в нормальной температурной обстановке, с хорошим теплоотводом в виде корпуса прожектора и порядка 50 мА через диод (4 пары по 2 диода в параллель, плюс 1 включён через резистор 220 ом для света с подсевшего аккумулятора). Если ток пойдёт в верх (запредельный, более 0,3А), в чём я сомневаюсь — фонарь перейдёт автоматом в режим минимального света.
у светодиодов очень крутая ВАХ в рабочем диапазоне, так что в напряжение надо попадать довольно точно
у меня весьма оригинальная схема регулировки напряжения на светодиодах — с помощью обычных диодов, на которых в прямом включении, последовательно на каждом будет падать около полувольта :) Вах диодов, а точнее падение напряжения на них так же нелинейное и зависит от протекаемого через них тока, но в целом оно очень слабо меняется при мин и мах значениях.
Если с светодиодами всё нормально (исправные), то ток можно регулировать напряжением на них.
Готовые драйверы в продаже есть, но они не совсем подходят для запитки от аккумулятора, потому что на самом понижающем драйвере напряжение запитки должно быть больше на пару вольт, чем напряжение на выходе. А в случае с пониженным напряжением на аккумуляторе драйвер должен уметь это напряжение поднять. Но, с другой стороны аккумулятор не должен работать на совсем низких напряжениях, что бы не разрядиться в ноль и не выйти после этого из строя. Ко всему этому должно быть ограничение по максимальному току на светодиодах.
В моей конструкции питание на светодиоды пойдёт через резистор 0,5 Ом, при токе 0,25А что создаст падение напряжения на нём 0,13 вольт, это примерное напряжение при котором начинает работать германиевый транзистор, например советский МП42. Собственно, чем выше ток — тем выше напряжение на резисторе. Выставив определённое напряжения срабатывания транзистора я смогу ограничить максимальный ток обратной связью если ток вдруг превысит определённое значение. Есть у германия болезнь в виде повышенной чувствительности к температуре, но у меня он будет стоять не в прожекторе, а в коробке аккумулятора, плюс вставлен в теплоотвод и закреплён на корпус. Но пока эта часть у меня в планах.
Мне понравились фонари с фокусировкой светового потока. Не знаю, есть ли такие у зебры. Можно так направить луч фонаря на пятачок с поплавками, при этом и общую яркость за счёт этого снизить. Вот это была бы в самом деле хорошая фишка.
Я читал характеристики зебры, всё так. Но я ж не написал, что цена не адекватная, а написал большая :) Один только светодиод, около 7$ стоит
Значит я видел не «зебру», а что-то из подобного. Светило ярко но не долго и грелось. У друга есть фонарь более качественный, яркий и не греется, но батарея пол часа держит (не спрашивал какая ёмкость). Большинство налобников которые я видел, работали в щадящем режиме у владельцев, под ноги и метра на три вперёд могут просветить и ночь, но на большие расстояния и долгую работу не расчитаны. Цена у зебр слишком большая, при этом вроде как в комплекте без аккумулятора. Про качество их не спорю, тут вопросов нет.
Светодиоды XHP35 не плохие, я бы взял пару штук с CRI 90, тем более напряжение питания на них как раз 11,3 вольта по мануалу, в мою самоделку они бы очень хорошо вписались :)
Видел я этот налобник, там света только перед носом. Ручной в руках нужно держать, либо пытаться подручными средствами закрепить его в определённом положении. Света там так же не шибко много и не на долго, так как аккумулятор ставят небольшой и светодиоды не имеют нормальный теплоотвод. В моём варианте, дужку прожектора можно выгнуть как хочешь и потом повесить на ветку, на палку, куда угодно.
С запиткой светодиодов так же возникнут вопросы. Нужно ограничить напряжение выше максимального для светодиодов, что бы через них не повалил запредельный ток, а там токовые мин-макс значения могут быть при разбежке меньше вольта. Аккумулятор по мере разряда будет иметь различные значения напряжения, с этим так же нужно что-то делать, что бы фонарь не терял яркость при просадке напряжения. То есть покупной фонарь должен:
1. Иметь хороший токовый драйвер для контроля подаваемого тока на светодиодную матрицу.
2. Возможность регулировки яркости
3. Приличный световой поток и долгое время работы от аккумулятора.
4. Влагозащиту.
5. Относительно не большие габариты и возможность не сложной установки в различные положения в самых разных местах.
Если бы китайская промышленность выпускала такие фонарики (а может и выпускает, только я обыскался и не нашёл), то и мастерить ничего бы не пришлось. А так, аппарат почти готов. Пока, на 10 ватный прожектор подал эксперимента ради 11,2 вольта (ток 0,25А), решил остановиться на этом верхнем значении по яркости, потом скорее всего немного добавлю. Светодиоды слегка лишь тёплые.
Схема немного диковатая, в смысле так никто не делает, но всё должно работать :)
Жду когда появятся в повсеместной продаже светодиодные лампы неотличимые на глаз от галогенок и накаливания. Как только все три параметра: качество, цена, доступность сойдутся — так сразу куплю и закручу.
Пока светодиодный светильник у меня будет применяться только в одном месте — для вечерней и ночной летней рыбалки (подсветка поплавка или поляны на берегу). В прошлом году пару раз попадал весной и летом на вечерний клёв карася, когда он подходил с темнотой к берегу и не плохо поклёвывал. Ловил до момента пока видел поплавок, а дальше в полумраке приходилось сматывать удочку. По этой причине, сейчас собираю светодиодный прожектор с запиткой от 12 вольтового аккумулятора. Нужен как раз таки яркий направленный свет и экономичность (что бы на ночь или две аккумулятора хватило). Как сами понимаете, галогенка «съест» заряд аккумулятора за час-два. Люминесцентная не даст нужную направленную яркость. В итоге, кроме светодиодов альтернативы то и нет.
Многие старые песни в «не качественном» исполнении сильно выигрывают перед современным вылизанном звуком из-за как раз таки отсутствия бархотности звучания. По этой причине, раньше нужно было уметь так играть на инструменте, что бы его недостатки казались достоинствами.
Слишком бархатное звучание во многом погубило отдельные панк-рок направления. Как например такое:
Operation Ivy композиция Healthy Body в записи music.yandex.by/album/41023/track/400670
Эта же композиция на сцене www.youtube.com/watch?v=9mNm98P8fpM#
Отличий по звучанию практически нет.
Большой минус кармы и статуса «только чтение» в том, что к обсуждению статьи не могут подключиться профессионалы. То есть, довольно частая ситуация, когда ссылка на статью копируется одним из пользователей и показывается на специализированном форуме, где эту тему это сообщество может «перетирать» много страниц на их форуме, но не тут.
Заминусованные комментарии можно скрывать в виде спойлера как на ютубе, вместе со всеми спорами идущими к этому комментарию.
Если пользователь написал несколько оскорбительных реплик, то можно применить к нему кнопку «пожаловаться на комментарий».
Я заметил, что часто минусы ставят за «баян» или неудачную попытку пошутить.
Эта статья специально так написана, что бы вызвать возмущения у той части аудитории которая не читала другие статьи AlexeyNadezhin
Правда автор статьи не всегда улавливает смысл того что от него хотят увидеть. Достаточно интересны были комментарии про источники тока и их цену. Вот тут я бы хотел, что бы эту тему отдельно рассмотрели внимательно. Не в смысле цену, а почему должно делаться по другому с точки зрения здравого смысла, а не быстрой наживы производителя (хотя сейчас такие времена, что быстрая нажива — это и есть здравый смысл).
Для примера, электронная схема управления люминисцентными трубчатыми лампами 2*58вт
правильные ЭПРА
Обратите внимание на количество катушек. Можете мысленно провести черту по середине любой ЭПРА — половина её это будет качественное питание для микросхемы драйвера и транзисторов ключей. При чём качественное питание подразумевает так же и правильное токовое потребление для электросети (PFC).
Посмотрите токовые диаграммы для тестируемых ламп в других статьях AlexeyNadezhin — там нет синусоиды. Но это не самое плохое. Плохо в них то, что если вы наложите эти диаграммы на синус напряжения каждой фазы в трёхфазной сети — то получите соответствующий ток в нулевом проводе.
напряжения трёх фаз
ток обычной светодиодной лампы
Теперь представим, что все жильцы в подъезде 9-и этажного дома закрутили и включили таких светодиодных лампочек по 50вт на хату.
Тогда при трёх квартирах на этаже получаем ток потребления всех лампочек:
1. В каждой квартире примерно 0,2А
2. На этаже 0,2*3=0,6А
3. В подъезде 0,6*9=5,4А
По нулевому магистральному проводу подходящему к подъезду побежит дополнительных +5,4А, тогда как при такой же схеме с лампочками накаливания ток по этому проводу будет равен нулю.
Теперь открываем наш подъездный щит на лестничной площадке, смотрим на примерное сечение нулевого приходящего провода и прикидываем допустимый длительный ток для него. Так же мысленно плюсуем токи от других импульсных источников питания (компьютеры, телевизоры и пр.) в большинстве из которых так же нет PFC.
Вспоминаем случаи когда у друзей/знакомых отгорали нули в подъезде и они сэкономленные деньги на электроэнергии спускали потом на ремонт своей бытовой техники. Есть ли смысл в такой экономии?
Что само собой напрашивается исходя из всего вышеизложенного:
1. Нужны светильники с качественной схемой управления светодиодами, с несколькими каналами для нескольких светодиодных матриц на разную мощность. Если схему сумели разместить в цоколе лампочки, то с размещением в чашке светильника проблем возникнуть не должно.
2. Легкозаменяемые светодиодные матрицы в патроне такого светильника на различную мощность (ток).
3. «Токовые» перемычки типа автомобильных предохранителей, для установки ограничения тока по каждой лампочке в светильнике. Хочешь светодиоды мощнее поставить — просто переставь перемычку на блоке управления. А если меняются светодиоды такой же мощности, то просто замена лампочки.
Что в итоге, покупая лампочку:
1. Ничего не мерцает. Этого параметра не будет в сменных светодиодных модулях.
2. Вопросы с питанием светодиодного драйвера отпадают, так как блок управления по определению будет лучше чем то, что сейчас пытаются впихнуть в цоколь.
3. Ремонтнопригодность и долговечность как самого блока управления, так и светодиодных модулей.
4. Копеечная стоимость заменяемых светодиодных модулей.
5. Ну и самое главное, потребитель будет обращать внимание на действительно важные параметры: цветовую температуру, CRI, яркость. А не лезть в потроха и пытаться там что-то улучшить или починить.
Самое интересное будет ещё впереди, когда поймут, что доходы от легальных продаж не сильно возрастут, а посещаемость заблокированных сайтов не упала. Я не верю, что это конец их борьбы, скорее всего это только начало.
Схемка вот
Принцип роботы таков:
С верху силовая часть схемы. На последовательно соединённых диодах будет падение напряжения, которым будет запитан светодиод оптопары. Напряжение будет примерно одинаковым, вне зависимости от напряжения в сети и тока потребления нагрузки. В силовую часть как-то стрёмно лезть с осциллографом :) Так как ток у нас фактически имеет только импульсный характер, то есть течёт/отсутсвует, можно посмотреть промежутки когда схема работает а когда нет. В том числе и осциллографом на безопасной другой стороне оптопары.
С низу вторая часть схемы. При прохождении тока в верхней части схемы, откроется фототранзистор оптопары и загорится зелёный светодиод. Когда нагрузка не будет потреблять ток из сети, оптопара будет закрыта и гореть должен красный светодиод.
Таким образом любой желающий без специальных знаний сможет интереса ради посмотреть какой (ипульсный/синусоидальный) ток потребляют его электроприборы.
Илья R4ABI, а можно вас попросить написать статью на хабре об этой проблеме в импульсных источниках питания. А именно, при отсутствии корректоров мощности ток потребления таких БП получается как у вас на графике (импульсное потребление тока в амплитудных значениях напряжения). При таком характере потребления тока, в трёхфазной сети с нулём, весь ток в фазах складывается в нулевом проводнике, а не стекает из фаза-ноль одной нагрузки в ноль-фаза другой нагрузки. Происходит это из-за того, что амплитудные напряжения каждой фазы сдвинуты во времени относительно друг друга. Это легко можно проверить и показать другим. Подключаем три лампочки накаливания одинаковой мощности на три фазы — ток в нулевом проводе не течёт. Подключаем три КЛЛ или три светодиодные лампы — ток лампы в каждой фазе суммируется в нулевом проводнике. В итоге, ток в нулевом проводнике многократно может превышать любой ток из любой фазы. В некоторых случаях этот ток может превысить даже допустимый ток для кабеля. В жилые дома и на производстве от трансформаторных подстанций и от распределительных щитов везде закладывается кабель в котором нулевая жила имеет такое же сечение как и фазные проводники, потому что раньше такая схема работала без импульсных источников питания. Но сейчас, импульсные источники стоят во всём и везде. Ну и как вы понимаете корректор мощности — это лишнее баловство для производителя устройства, тем более для китайского. Проблемы негров с их отгоревшими нулями в подъезде и полетевшей бытовой техники от 380 вольт в розетке никого не интересуют.
Буквально месяца два назад у друга в подъезде отгорел ноль, да ещё и с пожаром в щитке на лестничной клетке первого этажа. Как итог: ему повезло напряжение в розетках пошло вниз и он успел повыдёргивать все вилки из розеток. А вот всем остальным с 1 по 9 этаж пришлось нести в ремонт свою бытовую технику.
Хотел было сам написать статью на хабре с картинками и осциллограммами, даже схемку маленькую совсем простую на двух светодиодах придумал. Что бы любой желающий мог при желании собрать интереса ради и посмотреть как потребляют ток его электроприборы.
Но, блин, я уже второй месяц всё собираюсь и… прогресс почти на том же месте :)
Ну может там в схеме стоит ещё корректор мощности и световых пульсаций нет ни на НЧ, ни на ВЧ.
И ещё один момент, по тестированию ламп. На одном местном форуме меня раскритиковали, мол ерунду несу и у большинства ламп всё «ок». Но, можно вас попросить провести измерение пульсаций ламп после месяца-двух их работы.
Объясню. По схемотехнике в лампочках с высокочастотным драйвером на микросхеме, за диодным выпрямительным мостом стоит сглаживающий электролитический конденсатор. По правильному, производитель должен ставить в лампы конденсаторы способные работать при высокой температуре и обладающие устойчивостью к высокочастотным пульсациям тока драйвера лампочки. Но очень часто производитель экономит на этом элементе схемы и использует конденсаторы которые через некоторое время работы существенно теряют свою ёмкость. Когда конденсатор высыхает на светодионый драйвер поступает выпрямленное, но пульсирующее с частотой 100 Герц напряжение. С такой же частотой будут пульсации светового потока.
Высыхание конденсаторов и последующее падение в них ёмкости до нуля, встречал практически во всех КЛЛ, особенно если лампы были закручены в светильники с закрытым плафоном. Если в КЛЛ нагревается в основном отделённая от цоколя стеклянная колба, то в светодиодных лампах электронику часто помещают под теплоотвод или даже в теплоотвод, где температура приближена к максимальной рабочей для некоторых марок электролитических конденсаторов.
Может ли браузер загружать элементы страницы с одного или более источников?
Например, в магнет ссылке для торрента перечисление веб-сидов: .....ws=http.......&ws=http… Торрент-клиент может загружать части одного файла с нескольких http источников.
Без сервера, где постоянно доступен воспроизводимый файл (CDN, веб-сид, файлопомойка...) просмотр сугубо только через p2p маловозможен хотя бы по причине возможной недоступности видео в какой-то определённый момент времени. Тут даже такое может быть: вы нажимаете на кнопку воспроизведения, а видео не запускается с пол минуты потому, что происходит пауза перед тем как для загрузки видео насобирается достаточное число раздающих с приемлемой скоростью. Постоянный всегда доступный хостинг файлов должен быть. Из не дорогого (даже бесплатного) и легко-доступного, в качестве тренировки, могу предложить вариант с веб-сидом, о чём я расписал вот тут rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3761893
И одна из идей в продолжение той темы веб-сидов torrentpier.me/threads/vstavka-videopleera-v-temu-razdachi.41245
Но применимость такого решения весьма ограничена, хорошо если в некоторых случаях получится это использовать для просмотра семпла (оценки качества видео и звука перед закачкой торрента).
у меня весьма оригинальная схема регулировки напряжения на светодиодах — с помощью обычных диодов, на которых в прямом включении, последовательно на каждом будет падать около полувольта :) Вах диодов, а точнее падение напряжения на них так же нелинейное и зависит от протекаемого через них тока, но в целом оно очень слабо меняется при мин и мах значениях.
Но всё равно хочется посмотреть и проверить как свет будет смотреться на поплавке :)
Готовые драйверы в продаже есть, но они не совсем подходят для запитки от аккумулятора, потому что на самом понижающем драйвере напряжение запитки должно быть больше на пару вольт, чем напряжение на выходе. А в случае с пониженным напряжением на аккумуляторе драйвер должен уметь это напряжение поднять. Но, с другой стороны аккумулятор не должен работать на совсем низких напряжениях, что бы не разрядиться в ноль и не выйти после этого из строя. Ко всему этому должно быть ограничение по максимальному току на светодиодах.
В моей конструкции питание на светодиоды пойдёт через резистор 0,5 Ом, при токе 0,25А что создаст падение напряжения на нём 0,13 вольт, это примерное напряжение при котором начинает работать германиевый транзистор, например советский МП42. Собственно, чем выше ток — тем выше напряжение на резисторе. Выставив определённое напряжения срабатывания транзистора я смогу ограничить максимальный ток обратной связью если ток вдруг превысит определённое значение. Есть у германия болезнь в виде повышенной чувствительности к температуре, но у меня он будет стоять не в прожекторе, а в коробке аккумулятора, плюс вставлен в теплоотвод и закреплён на корпус. Но пока эта часть у меня в планах.
Я читал характеристики зебры, всё так. Но я ж не написал, что цена не адекватная, а написал большая :) Один только светодиод, около 7$ стоит
Светодиоды XHP35 не плохие, я бы взял пару штук с CRI 90, тем более напряжение питания на них как раз 11,3 вольта по мануалу, в мою самоделку они бы очень хорошо вписались :)
С запиткой светодиодов так же возникнут вопросы. Нужно ограничить напряжение выше максимального для светодиодов, что бы через них не повалил запредельный ток, а там токовые мин-макс значения могут быть при разбежке меньше вольта. Аккумулятор по мере разряда будет иметь различные значения напряжения, с этим так же нужно что-то делать, что бы фонарь не терял яркость при просадке напряжения. То есть покупной фонарь должен:
1. Иметь хороший токовый драйвер для контроля подаваемого тока на светодиодную матрицу.
2. Возможность регулировки яркости
3. Приличный световой поток и долгое время работы от аккумулятора.
4. Влагозащиту.
5. Относительно не большие габариты и возможность не сложной установки в различные положения в самых разных местах.
Если бы китайская промышленность выпускала такие фонарики (а может и выпускает, только я обыскался и не нашёл), то и мастерить ничего бы не пришлось. А так, аппарат почти готов. Пока, на 10 ватный прожектор подал эксперимента ради 11,2 вольта (ток 0,25А), решил остановиться на этом верхнем значении по яркости, потом скорее всего немного добавлю. Светодиоды слегка лишь тёплые.
Схема немного диковатая, в смысле так никто не делает, но всё должно работать :)
Пока светодиодный светильник у меня будет применяться только в одном месте — для вечерней и ночной летней рыбалки (подсветка поплавка или поляны на берегу). В прошлом году пару раз попадал весной и летом на вечерний клёв карася, когда он подходил с темнотой к берегу и не плохо поклёвывал. Ловил до момента пока видел поплавок, а дальше в полумраке приходилось сматывать удочку. По этой причине, сейчас собираю светодиодный прожектор с запиткой от 12 вольтового аккумулятора. Нужен как раз таки яркий направленный свет и экономичность (что бы на ночь или две аккумулятора хватило). Как сами понимаете, галогенка «съест» заряд аккумулятора за час-два. Люминесцентная не даст нужную направленную яркость. В итоге, кроме светодиодов альтернативы то и нет.
www.youtube.com/watch?v=9mNm98P8fpM&feature=youtu.be&t=1537
Слишком бархатное звучание во многом погубило отдельные панк-рок направления. Как например такое:
Operation Ivy композиция Healthy Body в записи music.yandex.by/album/41023/track/400670
Эта же композиция на сцене www.youtube.com/watch?v=9mNm98P8fpM#
Отличий по звучанию практически нет.
Заминусованные комментарии можно скрывать в виде спойлера как на ютубе, вместе со всеми спорами идущими к этому комментарию.
Если пользователь написал несколько оскорбительных реплик, то можно применить к нему кнопку «пожаловаться на комментарий».
Я заметил, что часто минусы ставят за «баян» или неудачную попытку пошутить.
Правда автор статьи не всегда улавливает смысл того что от него хотят увидеть. Достаточно интересны были комментарии про источники тока и их цену. Вот тут я бы хотел, что бы эту тему отдельно рассмотрели внимательно. Не в смысле цену, а почему должно делаться по другому с точки зрения здравого смысла, а не быстрой наживы производителя (хотя сейчас такие времена, что быстрая нажива — это и есть здравый смысл).
Для примера, электронная схема управления люминисцентными трубчатыми лампами 2*58вт
Обратите внимание на количество катушек. Можете мысленно провести черту по середине любой ЭПРА — половина её это будет качественное питание для микросхемы драйвера и транзисторов ключей. При чём качественное питание подразумевает так же и правильное токовое потребление для электросети (PFC).
Посмотрите токовые диаграммы для тестируемых ламп в других статьях AlexeyNadezhin — там нет синусоиды. Но это не самое плохое. Плохо в них то, что если вы наложите эти диаграммы на синус напряжения каждой фазы в трёхфазной сети — то получите соответствующий ток в нулевом проводе.
Теперь представим, что все жильцы в подъезде 9-и этажного дома закрутили и включили таких светодиодных лампочек по 50вт на хату.
Тогда при трёх квартирах на этаже получаем ток потребления всех лампочек:
1. В каждой квартире примерно 0,2А
2. На этаже 0,2*3=0,6А
3. В подъезде 0,6*9=5,4А
По нулевому магистральному проводу подходящему к подъезду побежит дополнительных +5,4А, тогда как при такой же схеме с лампочками накаливания ток по этому проводу будет равен нулю.
Теперь открываем наш подъездный щит на лестничной площадке, смотрим на примерное сечение нулевого приходящего провода и прикидываем допустимый длительный ток для него. Так же мысленно плюсуем токи от других импульсных источников питания (компьютеры, телевизоры и пр.) в большинстве из которых так же нет PFC.
Вспоминаем случаи когда у друзей/знакомых отгорали нули в подъезде и они сэкономленные деньги на электроэнергии спускали потом на ремонт своей бытовой техники. Есть ли смысл в такой экономии?
Что само собой напрашивается исходя из всего вышеизложенного:
1. Нужны светильники с качественной схемой управления светодиодами, с несколькими каналами для нескольких светодиодных матриц на разную мощность. Если схему сумели разместить в цоколе лампочки, то с размещением в чашке светильника проблем возникнуть не должно.
2. Легкозаменяемые светодиодные матрицы в патроне такого светильника на различную мощность (ток).
3. «Токовые» перемычки типа автомобильных предохранителей, для установки ограничения тока по каждой лампочке в светильнике. Хочешь светодиоды мощнее поставить — просто переставь перемычку на блоке управления. А если меняются светодиоды такой же мощности, то просто замена лампочки.
Что в итоге, покупая лампочку:
1. Ничего не мерцает. Этого параметра не будет в сменных светодиодных модулях.
2. Вопросы с питанием светодиодного драйвера отпадают, так как блок управления по определению будет лучше чем то, что сейчас пытаются впихнуть в цоколь.
3. Ремонтнопригодность и долговечность как самого блока управления, так и светодиодных модулей.
4. Копеечная стоимость заменяемых светодиодных модулей.
5. Ну и самое главное, потребитель будет обращать внимание на действительно важные параметры: цветовую температуру, CRI, яркость. А не лезть в потроха и пытаться там что-то улучшить или починить.
Принцип роботы таков:
С верху силовая часть схемы. На последовательно соединённых диодах будет падение напряжения, которым будет запитан светодиод оптопары. Напряжение будет примерно одинаковым, вне зависимости от напряжения в сети и тока потребления нагрузки. В силовую часть как-то стрёмно лезть с осциллографом :) Так как ток у нас фактически имеет только импульсный характер, то есть течёт/отсутсвует, можно посмотреть промежутки когда схема работает а когда нет. В том числе и осциллографом на безопасной другой стороне оптопары.
С низу вторая часть схемы. При прохождении тока в верхней части схемы, откроется фототранзистор оптопары и загорится зелёный светодиод. Когда нагрузка не будет потреблять ток из сети, оптопара будет закрыта и гореть должен красный светодиод.
Таким образом любой желающий без специальных знаний сможет интереса ради посмотреть какой (ипульсный/синусоидальный) ток потребляют его электроприборы.
негровс их отгоревшими нулями в подъезде и полетевшей бытовой техники от 380 вольт в розетке никого не интересуют.Буквально месяца два назад у друга в подъезде отгорел ноль, да ещё и с пожаром в щитке на лестничной клетке первого этажа. Как итог: ему повезло напряжение в розетках пошло вниз и он успел повыдёргивать все вилки из розеток. А вот всем остальным с 1 по 9 этаж пришлось нести в ремонт свою бытовую технику.
Хотел было сам написать статью на хабре с картинками и осциллограммами, даже схемку маленькую совсем простую на двух светодиодах придумал. Что бы любой желающий мог при желании собрать интереса ради и посмотреть как потребляют ток его электроприборы.
Но, блин, я уже второй месяц всё собираюсь и… прогресс почти на том же месте :)
И ещё один момент, по тестированию ламп. На одном местном форуме меня раскритиковали, мол ерунду несу и у большинства ламп всё «ок». Но, можно вас попросить провести измерение пульсаций ламп после месяца-двух их работы.
Объясню. По схемотехнике в лампочках с высокочастотным драйвером на микросхеме, за диодным выпрямительным мостом стоит сглаживающий электролитический конденсатор. По правильному, производитель должен ставить в лампы конденсаторы способные работать при высокой температуре и обладающие устойчивостью к высокочастотным пульсациям тока драйвера лампочки. Но очень часто производитель экономит на этом элементе схемы и использует конденсаторы которые через некоторое время работы существенно теряют свою ёмкость. Когда конденсатор высыхает на светодионый драйвер поступает выпрямленное, но пульсирующее с частотой 100 Герц напряжение. С такой же частотой будут пульсации светового потока.
Высыхание конденсаторов и последующее падение в них ёмкости до нуля, встречал практически во всех КЛЛ, особенно если лампы были закручены в светильники с закрытым плафоном. Если в КЛЛ нагревается в основном отделённая от цоколя стеклянная колба, то в светодиодных лампах электронику часто помещают под теплоотвод или даже в теплоотвод, где температура приближена к максимальной рабочей для некоторых марок электролитических конденсаторов.
Было бы интересно посмотреть на пульсации, CRI, снижении светового потока у таких лампочек.
Например, в магнет ссылке для торрента перечисление веб-сидов: .....ws=http.......&ws=http… Торрент-клиент может загружать части одного файла с нескольких http источников.
И одна из идей в продолжение той темы веб-сидов torrentpier.me/threads/vstavka-videopleera-v-temu-razdachi.41245
Но применимость такого решения весьма ограничена, хорошо если в некоторых случаях получится это использовать для просмотра семпла (оценки качества видео и звука перед закачкой торрента).