на счет краски ситуация следующая, у меня был в остатке в аэрозольном балончике остатки какой-то дешевой белой матовой краски. Сначала красил им стеклотекстолит — вот она как раз и не отваливалась, но потом краска к сожалению закончился и купить точно такую же краску в наших магазинах я не смог. Купил другую, тоже матовую — и с ней как раз и начались проблемы.
конкретно этот аппарат стоит от 250 т.р.
Я думаю, что есть и дешевле, просто у них ширина рабочего поля уже будет. Если конкретно брать под такие цели, то конечно такой широкий не нужен.
Да я как только не пробовал. Все равно остается мелкая пыль которая оседает на плату и припекается лазером. Никаким компрессором не выдувается (потому что рядом стоит станок с компрессором в 8Атм).
А если не включать вытяжку (или включать ее на минимум) — то вся эта пыль оседает на линзе лазера. И если случайно проследить и не почистить ее — то с линзой можно попрощаться. У нас на одной линзе (люди поленились почистить ее) припеклась какая-то грязь и при очередной чистке линза по этой точке и развалилась на несколько частей. На второй линзе (опять же ленивые люди, которым лень обслуживать оборудование) образовалось запекшаяся пленочка, вроде как не мешает работе, посмотрим сколько эта линза проживет. А линзы достаточно дорогие.
Есть несколько минусов у этого метода.
Когда у меня появился лазерный гравер, то я тоже сначала «открыл» для себя этот метод.
Радовался сначала, что не надо заморачиваться с ЛУТом, тем более, что можно достаточно легко обеспечить двухстороннюю плату.
Потом пошли разочарования от этого метода…
Первое — краска, на меди держится удивительно плохо. Я не специалист по лакокрасочным покрытиям, но когда пришел в магазин и попросил краску, которая хорошо будет держаться на меди — продавцы долго чесали затылки и сказали, что наверное надо брать грунт. Она вроде держится краска, но когда начинаешь травить в хлорном железе, то она просто слоями начинает слезать. Кстати — матовая краска действительно держится много лучше, но тоже слезает.
Второй момент — когда лазер выжигает краску (он же СО2 — медь вообще никак с ним не реагирует), то над лазером создается облако мелкой пыли. Часть конечно улетает в вытяжку, но часть все равно оседает на плату. И вот это и есть главный недостаток этого метода. Начинаешь травить, а мелкая пыль, которая осела на места где краски быть не должно — не дает нормально протравить плату. Приходится держать плату дольше, а от этого начинают уже дорожки перетравливаться.
В итоге я от этого метода отказался. Способ, которым делаю я — на плоттерной резке режу пленку Oracal и клею ее на плату, лишнее отрываю (допуски дорожек хватает, чтобы размещать микросхемы в корпусах TQFP32) и дальше травлю, после этого уже снимаю защитную маску ну и дальше уже все как обычно. Кстати этим способом двухсторонние платы получаются без проблем — я сверлю несколько реперных отверстий (в качестве них использую какие-нибудь переходные отверстия и контур платы режу на ЧПУ-шном фрезере) и по ним вторую сторону уже так же клею.
Хочется получить красивый вариант платы, без вот таких ухищрений с проводками и т.д. Увы в домашних условиях только проводки или же я рядом делаю где-нибудь переходное отверстие с верхней стороны на нижнюю и запаиваю туда проволочку, но отдельно от элемента.
А на счет сверления — это да — действительно очень тяжкий труд, особенно если куча отверстий. Правда мне проще — у меня под рукой есть ЧПУ фрезерный станок. Последнее время на нем и стеклотекстолит фрезерую (контур платы) и отверстия сразу сверлю, потом только маску клею для травления платы. Точность и сходимость двух сторон платы в этом случае получается очень и очень точная.
ок, попробуйте запаять светодиод вплотную к плате с двух сторон. Если вплотную не припаивать — то можно, а если вплотную — то запаять отверстия под светодиодом не получится — они закрываются его корпусом.
как написать более грамотно я просто не знаю, написал как сам понимаю и как прочитал, когда смотрел по Чарлиплексированию.
Согласен, что предложение немного запутанное — если кто подскажет как исправить — исправлю, чтобы было все грамотно написано.
Я думаю, что есть и дешевле, просто у них ширина рабочего поля уже будет. Если конкретно брать под такие цели, то конечно такой широкий не нужен.
А если не включать вытяжку (или включать ее на минимум) — то вся эта пыль оседает на линзе лазера. И если случайно проследить и не почистить ее — то с линзой можно попрощаться. У нас на одной линзе (люди поленились почистить ее) припеклась какая-то грязь и при очередной чистке линза по этой точке и развалилась на несколько частей. На второй линзе (опять же ленивые люди, которым лень обслуживать оборудование) образовалось запекшаяся пленочка, вроде как не мешает работе, посмотрим сколько эта линза проживет. А линзы достаточно дорогие.
Когда у меня появился лазерный гравер, то я тоже сначала «открыл» для себя этот метод.
Радовался сначала, что не надо заморачиваться с ЛУТом, тем более, что можно достаточно легко обеспечить двухстороннюю плату.
Потом пошли разочарования от этого метода…
Первое — краска, на меди держится удивительно плохо. Я не специалист по лакокрасочным покрытиям, но когда пришел в магазин и попросил краску, которая хорошо будет держаться на меди — продавцы долго чесали затылки и сказали, что наверное надо брать грунт. Она вроде держится краска, но когда начинаешь травить в хлорном железе, то она просто слоями начинает слезать. Кстати — матовая краска действительно держится много лучше, но тоже слезает.
Второй момент — когда лазер выжигает краску (он же СО2 — медь вообще никак с ним не реагирует), то над лазером создается облако мелкой пыли. Часть конечно улетает в вытяжку, но часть все равно оседает на плату. И вот это и есть главный недостаток этого метода. Начинаешь травить, а мелкая пыль, которая осела на места где краски быть не должно — не дает нормально протравить плату. Приходится держать плату дольше, а от этого начинают уже дорожки перетравливаться.
В итоге я от этого метода отказался. Способ, которым делаю я — на плоттерной резке режу пленку Oracal и клею ее на плату, лишнее отрываю (допуски дорожек хватает, чтобы размещать микросхемы в корпусах TQFP32) и дальше травлю, после этого уже снимаю защитную маску ну и дальше уже все как обычно. Кстати этим способом двухсторонние платы получаются без проблем — я сверлю несколько реперных отверстий (в качестве них использую какие-нибудь переходные отверстия и контур платы режу на ЧПУ-шном фрезере) и по ним вторую сторону уже так же клею.
А на счет сверления — это да — действительно очень тяжкий труд, особенно если куча отверстий. Правда мне проще — у меня под рукой есть ЧПУ фрезерный станок. Последнее время на нем и стеклотекстолит фрезерую (контур платы) и отверстия сразу сверлю, потом только маску клею для травления платы. Точность и сходимость двух сторон платы в этом случае получается очень и очень точная.
Согласен, что предложение немного запутанное — если кто подскажет как исправить — исправлю, чтобы было все грамотно написано.