Прям таки единственный во всем мире прибор? Не смешите мои тапки. Это единственный прибор на рынке по цене пучка соломы который показывает цифры немного похожие на настоящие. "Сносно измеряет" это именно игрушка.
Рабочий стол из 30мм сосны под акриловым лаком слоев так в 6. Клавиатурой конечно не проминается и мышкой не царапается, но несколько засечек есть. Дубовая столешница и столик вообще неубиваемы. Подозреваю что если надуть двухкомпонентным лаком слоев на 10 - можно получить необходимую прочность у сосны только она выйдет дороже дуба.
Тянуть экран на 4 угла в принципе идея так себе. На них не просто так люверсы с шагом 10-15см.
Квадрат труба (15х15, 20х20, 25х25) собирается прямоугольником, пара перемычек для жёсткости, распилить пополам чтобы влезло в лифт, покрасить с баллона, натянуть стяжками. Цена - шапка сухарей. Если надо лухари - круглая вгп труба, порошковая покраска, "парящая" натяжка, но там уже чертить надо и сварщик нужен не одноглазый.
Родной Bluetooth Tracker, не устраивал меня по быстродействию насколько я помню даже с bluetooth_tracker.update поэтому дергаю скриптами l2ping <MAC> с нескольких устройств в разных частях дома. Можно попробовать hcitool rssi, но тогда требуется спарить устройства. Есть готовый monitor.sh, но я не пользовался поскольку писал свой.
Ну например вентилируемый фасад из пеноплекса не делают, в профиля и на чердак его тоже не применяют. Для себя любимого он годится под стяжку или штукатурку.
Можно открыть любую таблицу длительно допустимых токов для кабелей с медной жилой в пвх изоляции (по ссылке предыдущего комментатора или из ПУЭ) и убедиться что провод сечением 0.5 подходит для токов до 11А (6.6А при прокладке максимальным пучком при 25 градусах), для двужильных кабелей будут те же 11-12А в зависимости от конструкции. Можно взять самый дешёвый кабель питания и посмотреть маркировку на нем (3x0.5, 6A). Другое дело что самые популярные кабели (ввг/пвс/кг) в таких калибрах не производят и не монтируют.
Вы где-то что-то путаете. 6A уверенно пролетит по 0.5мм (вопрос сколько напряжения просядет). 5А теста ради я прогонял по шнурку для соединения пинов arduino (0.2мм) - он грелся, но никаких попыток сгореть не делал. Линии на 24V мы разводим обычно 1.5-4мм (зависит от длины), в редких случаях 6мм. Часто проще компенсировать просадку подстроечником блока.
А это лишние сотни тысяч, а скорее даже больше миллиона.
Ни у меня ни у вас нет журнала кабельных линий и сметы по этому проекту. Мой коллега имеет большую часть освещения в доме на 24V диодке, прокладка от щитка. Да, в абсолютных цифрах стоимость линий велика, но не относительно стоимости самих светильников/диммеров/контроллеров.
У них есть исполняемые устройства которые могут ставиться непосредственно в месте установке (в подрозетник), а в схеме WB они находятся на щитке
Производитель не запрещает размещать реле в распредкоробках по всему дому. К тому же WB вроде как совместим с любым modbus устройством? Да и в zigbee/zwave/lora он вроде тоже умеет? Размазать устройства тонким слоем по всему дому или тянуть все в серверную для удобства обслуживания это выбор инсталлятора&клиента.
Думаю, бюджет не случайно в статье не приводится, он явно не будет работать как реклама такого варианта исполнения УД.
Бюджет в статье не приводится например из-за nda или из-за того что WB вообще не являются интегратором по данному проекту.
Я открыл первый попавшийся проект реконструкции со светом - силовая часть ~7км, слаботочка (ethernet+dali) 800м. Статистики по коттеджам не имею, но подозреваю что про "километры" вы чуточку преувеличиваете масштаб проблемы. Ставить в одну группу проекты на Wirenboard/Siemens/Crestron и "бу raspberry" аргументируя "дорого" это несколько странно.
Ну и, наконец, все это никак не отменяет того, что с проводными решениями невозможно построить современную систему управления светом - с индивидуальным управлением яркостью и световой температурой ВСЕХ источников света
DALI, DMX, Backnet
Управление температурой светильника в туалете несомненно важно и нужно. Еще бы знать уровень пульсации, глубину и частоту модуляции этих ваших умных лампочек.
"Надежность" проводных решений по сравнению с беспроводными, на мой взгляд, достаточно спорна.
Как человек неоднократно сталкивавшийся с проблемой "тут ловит, тут не ловит" с точки зрения WiFi/Zigbee/BLE - надежность проводных решений бесспорна.
Выигрыш в скорости проводных решений бесспорен. Возможность брать питание и не уводить МК в сон бесспорна.
PS: Я не являюсь сотрудником WirenBoard, имею дома Zigbee/WiFi/BLE/Home Assistant и никому из друзей или клиентов не посоветую беспроводную реализацию если можно реализовать проводную с точки зрения бюджета и возможности прокладки.
Согласен, после множества экспериментов с wifi перешёл на отслеживание телефонов и меток через bluetooth. С небольшими костылями и контролем входной двери даёт 100%
Шаровые краны нельзя использовать в промежуточных значениях (только полностью закрыт или полностью открыт), единственное исключение - слив воды из системы для зимней консервации. Так что это поделие покупать точно не следует.
А если электричество кончилось - без воды сидеть или у вас байпас смонтирован? Придерживаюсь мнения что при правильной разводке электрики вероятность того что первым погаснет свет исчезающе мала, вероятность того что aqara отвалится больше, а если и страховаться от такого - надо резервировать питание кранов с контроллером целиком.
Чаще всего рвет гибкую подводку (смесители, фильтры, стиралка, посудомойка), от этого спасет любая система защиты от протечек. Если меня топит сосед сверху - я опять же предпочту узнать об этом раньше чем оно сквозь меня дотечет до соседа снизу если он дома вообще. Стояк может перекрыть дежурный слесарь УК по звонку. Шланг в моей жизни рвало однажды, несколько раз были капающие краны/полотенчик, стоимость готовой системы ~30к, ремонт у себя и у соседей цифры трехзначные. Вас лично никто не заставляет ставить гидролок или реле напряжения и страховать жилье и ответственность. При нормальном ремонте защита от протечек/обратные клапана/редукторы/компенсаторы гидроударов ставятся по умолчанию.
В загородном доме циркуляцию ставят только на ГВС, при этом гвс/хвс можно смело перекрывать при рабочем отоплении. Отопление тоже можно перекрывать - даже в лютые морозы дом будет остывать несколько дней.
BRT-100-TRV не ковырял, старые ZTRV-ZX-TV01 под капотом не бинарные, включение boost или выключение из состояния heating вызывает жужжание моторчика. При этом после boost головка не возвращается сразу в то состояние в котором была. Получается головка как-то там пытается выдержать температуру, но сколько запаса мы имеем и надо ли поднимать температуру теплоносителя не угадаешь пока разрыв между реальной и заданной температурой не превысит определенную цифру.
Прям таки единственный во всем мире прибор? Не смешите мои тапки. Это единственный прибор на рынке по цене пучка соломы который показывает цифры немного похожие на настоящие. "Сносно измеряет" это именно игрушка.
Рабочий стол из 30мм сосны под акриловым лаком слоев так в 6. Клавиатурой конечно не проминается и мышкой не царапается, но несколько засечек есть. Дубовая столешница и столик вообще неубиваемы. Подозреваю что если надуть двухкомпонентным лаком слоев на 10 - можно получить необходимую прочность у сосны только она выйдет дороже дуба.
Ну я на это и намекаю - это не домашний сегмент. В домашнем сегменте приходится выбирать между 3xLCD и 1xDLP. При этом я бы не сказал что 1xDLP лучше.
Синий лазер+колесо, синий лазер+красный диод+колесо, синий лазер, красный лазер, колесо. Во всех этих схемах синий получается без колеса.
Киньте в меня ссылкой, почитаю.
Можете привести пример трехчипового домашнего DLP или LCOS проектора? А домашнего 4K DLP без pixel shift?
DCI P3 без проблем охватывает лазер-фосфор
А у лазер фосфора нет интерференции?
Как и сотовое излучение. Основная опасность - высокая яркость, в остальном пока вы его не разобрали он для глаз безопасен.
Беглая прикидка говорит что 800lm честных на матовом экране шириной 2м дадут 14fl минимальные для КТ.
Расстояние от проектора до экрана ни на что в общем не влияет.
по четкости обгонят проектора со статической контрастностью выше 2000:1
короткий фокус скорее вреден
С учетом состояния техники в наших КТ - я соглашусь с вам что хороший домашний проектор выдает картинку лучше или сравнимого качества.
Тянуть экран на 4 угла в принципе идея так себе. На них не просто так люверсы с шагом 10-15см.
Квадрат труба (15х15, 20х20, 25х25) собирается прямоугольником, пара перемычек для жёсткости, распилить пополам чтобы влезло в лифт, покрасить с баллона, натянуть стяжками. Цена - шапка сухарей. Если надо лухари - круглая вгп труба, порошковая покраска, "парящая" натяжка, но там уже чертить надо и сварщик нужен не одноглазый.
Родной Bluetooth Tracker, не устраивал меня по быстродействию насколько я помню даже с bluetooth_tracker.update поэтому дергаю скриптами l2ping <MAC> с нескольких устройств в разных частях дома. Можно попробовать hcitool rssi, но тогда требуется спарить устройства. Есть готовый monitor.sh, но я не пользовался поскольку писал свой.
Ну например вентилируемый фасад из пеноплекса не делают, в профиля и на чердак его тоже не применяют. Для себя любимого он годится под стяжку или штукатурку.
Есть на базе прицепа. К тому же подключение на 400-600кВт возможно далеко не везде.
Вы случайно не в техподдержке 1С трудитесь?)
Можно открыть любую таблицу длительно допустимых токов для кабелей с медной жилой в пвх изоляции (по ссылке предыдущего комментатора или из ПУЭ) и убедиться что провод сечением 0.5 подходит для токов до 11А (6.6А при прокладке максимальным пучком при 25 градусах), для двужильных кабелей будут те же 11-12А в зависимости от конструкции. Можно взять самый дешёвый кабель питания и посмотреть маркировку на нем (3x0.5, 6A). Другое дело что самые популярные кабели (ввг/пвс/кг) в таких калибрах не производят и не монтируют.
Вы где-то что-то путаете. 6A уверенно пролетит по 0.5мм (вопрос сколько напряжения просядет). 5А теста ради я прогонял по шнурку для соединения пинов arduino (0.2мм) - он грелся, но никаких попыток сгореть не делал. Линии на 24V мы разводим обычно 1.5-4мм (зависит от длины), в редких случаях 6мм. Часто проще компенсировать просадку подстроечником блока.
10 квадратов в подобный блок банально не влезет.
Ни у меня ни у вас нет журнала кабельных линий и сметы по этому проекту. Мой коллега имеет большую часть освещения в доме на 24V диодке, прокладка от щитка. Да, в абсолютных цифрах стоимость линий велика, но не относительно стоимости самих светильников/диммеров/контроллеров.
Производитель не запрещает размещать реле в распредкоробках по всему дому. К тому же WB вроде как совместим с любым modbus устройством? Да и в zigbee/zwave/lora он вроде тоже умеет? Размазать устройства тонким слоем по всему дому или тянуть все в серверную для удобства обслуживания это выбор инсталлятора&клиента.
Бюджет в статье не приводится например из-за nda или из-за того что WB вообще не являются интегратором по данному проекту.
Я открыл первый попавшийся проект реконструкции со светом - силовая часть ~7км, слаботочка (ethernet+dali) 800м. Статистики по коттеджам не имею, но подозреваю что про "километры" вы чуточку преувеличиваете масштаб проблемы. Ставить в одну группу проекты на Wirenboard/Siemens/Crestron и "бу raspberry" аргументируя "дорого" это несколько странно.
DALI, DMX, Backnet
Управление температурой светильника в туалете несомненно важно и нужно. Еще бы знать уровень пульсации, глубину и частоту модуляции этих ваших умных лампочек.
Как человек неоднократно сталкивавшийся с проблемой "тут ловит, тут не ловит" с точки зрения WiFi/Zigbee/BLE - надежность проводных решений бесспорна.
Выигрыш в скорости проводных решений бесспорен. Возможность брать питание и не уводить МК в сон бесспорна.
PS: Я не являюсь сотрудником WirenBoard, имею дома Zigbee/WiFi/BLE/Home Assistant и никому из друзей или клиентов не посоветую беспроводную реализацию если можно реализовать проводную с точки зрения бюджета и возможности прокладки.
Согласен, после множества экспериментов с wifi перешёл на отслеживание телефонов и меток через bluetooth. С небольшими костылями и контролем входной двери даёт 100%
Шаровые краны нельзя использовать в промежуточных значениях (только полностью закрыт или полностью открыт), единственное исключение - слив воды из системы для зимней консервации. Так что это поделие покупать точно не следует.
А если электричество кончилось - без воды сидеть или у вас байпас смонтирован? Придерживаюсь мнения что при правильной разводке электрики вероятность того что первым погаснет свет исчезающе мала, вероятность того что aqara отвалится больше, а если и страховаться от такого - надо резервировать питание кранов с контроллером целиком.
Чаще всего рвет гибкую подводку (смесители, фильтры, стиралка, посудомойка), от этого спасет любая система защиты от протечек. Если меня топит сосед сверху - я опять же предпочту узнать об этом раньше чем оно сквозь меня дотечет до соседа снизу если он дома вообще. Стояк может перекрыть дежурный слесарь УК по звонку. Шланг в моей жизни рвало однажды, несколько раз были капающие краны/полотенчик, стоимость готовой системы ~30к, ремонт у себя и у соседей цифры трехзначные. Вас лично никто не заставляет ставить гидролок или реле напряжения и страховать жилье и ответственность. При нормальном ремонте защита от протечек/обратные клапана/редукторы/компенсаторы гидроударов ставятся по умолчанию.
В загородном доме циркуляцию ставят только на ГВС, при этом гвс/хвс можно смело перекрывать при рабочем отоплении. Отопление тоже можно перекрывать - даже в лютые морозы дом будет остывать несколько дней.
Положение в % у вас получается? Я правильно понимаю что это поле "position"?
BRT-100-TRV не ковырял, старые ZTRV-ZX-TV01 под капотом не бинарные, включение boost или выключение из состояния heating вызывает жужжание моторчика. При этом после boost головка не возвращается сразу в то состояние в котором была. Получается головка как-то там пытается выдержать температуру, но сколько запаса мы имеем и надо ли поднимать температуру теплоносителя не угадаешь пока разрыв между реальной и заданной температурой не превысит определенную цифру.