Благодарю за Ваше терпение, но вот УШМ я совсем расхотел иметь:) Понимаете, в комментариях я увидел двоих-троих, ну максимум четверых, кто реально умеет с ней обращаться (Вас в том числе). Если уж будет стоять вопрос жизни и смерти, то ладно, буду бояться, но резать, хотя бы лучше знаю теорию. А так стальной лист попрошу кого-нибудь другого освежевать.
Как-то само собой вышло, что я своей публикацией про осциллорез заострил внимание на ТБ при работе с УШМ. Компьютерщики — не лесорубы, многие тяжелее мыши ничего в руки не брали. И если таким образом мне удастся сберечь хотя бы одну молодую жизнь, то уже вроде как не зря и свою проживу:) Ещё раз благодарю за участие в дискуссии.
Ну вот, сразу видно опытного джедая: круг 230мм — это уже тяжёлый инструмент на 2кВт, полный комплект спецодежды из брезента, рукавицы, маска-щиток, газорезка за спиной (на всякий случай) и ни грамма алкоголя при работе.
Толстый стальной лист должен резать специально обученный резатель в специальной резательной комнате, а не дачник в труселях с пильным диском наголо без кожуха и болгарочкой в одной руке, да рюмочкой в другой…
да, стойка от Proxxon выглядит авторитетно, спору нет, но и цена:)
Однако я *не* считаю, что манжета должна обнять направляющую, плашмя соприкасаясь сразу всеми гранями, а Ваша картинка наводит на мысль о потенциальном браке литья (предлагаю картинки в спойлеры класть, пожалуйста, а то полэкрана внимания у других читателей отобрали:). Сверление, по-моему, прикончит прочность, и без того небогатый силумин просто разрушится. Если уж обрабатывать суппорт, я бы попробовал сперва листовым надфилем чуть расширить «губки» манжеты в зоне, отмеченной красным — у меня там даже в затянутом состоянии зазор. Как я понял замысел конструкторов, шестигранная манжета и должна быть больше шестигранной направляющей, но при стягивании последнюю как бы выдавливает клином навстречу упору.
Ваша картинка
Моя картинка
нижняя манжета:
верхняя манжета:
Либо мне повезло с литьём, либо мы просто по-разному оцениваем понятие «почти не люфтит»:) Я обратил внимание, что если не попасть в кернёную отметку при юстировке стойки на каких-нибудь пол-миллиметра, то кончик сверла всё равно ныряет в отметку, а нагрузка от перекоса равномерно распределяется на люфт патрона дрели, люфт стойки и чуть-чуть на само сверло. Это я к тому, что кернить всё равно надо, но юстировать эту стойку точно в цель малореально, тогда нужен стол с двумя степенями микроскопической свободы. А вот крохотный люфт как раз помогает сверло не сломать.
Мультифункциональный твердосплавный диск Bosch 125 мм (2608623013)
Материалы: гипсокартон, дерево, пластик. Линейная скорость до 80м/с, обороты до 12250/мин
благодарю за комментарий, отличный реквизит к фильму Блэйд истребитель вампиров:) шучу:)
есть очень хрупкий баланс между потребительским спросом на что-то небезопасное и желанием производителей увеличить продажи; я Вам искренне желаю гвоздь не повстречать, и да пребудет с Вами Сила да хранит Вас Бог
Давайте сперва подтвердим идентичность конструкции.
Материал суппорта и станины — силумин, направляющая — литая сталь. На фото виднеется ограничитель глубины 6 с фиксатором 7, оба из чернёной стали. Похоже, в станину у основания направляющей запрессован кусочек стальной трубы. Винты 4 и 5 фиксируют цилиндр, а не шестигранник. Я обязательно прихватываю станину двумя струбцинами к столу (верстаку) и затягиваю винты 2 и 3 до состояния, когда подвижный суппорт с трудом, еле-еле, но ещё движется по направляющей. Винты 1, 4 и 5 затягиваю туго, даже купил головку на 14мм для «трещётки» (4 и 5 это М8 с увеличенными головами). Реально достало разводным ключом это делать.
Я в самом начале не допетрил про ограничитель глубины 6 и устраивал ненужный арм-рестлинг: ограничитель глубины 6 нужно вытянуть вверх, нажав на фиксатор 7. Иначе всё усилие с подающей рукояти передаётся на неподвижную половину суппорта и «тугой» винт №1 (в дополнение к №2 и 3), а этого быть не должно, подаче должны сопротивляться только пружина и винты 2 и 3.
Но на 100% убрать люфт, вероятно, не удастся, а все остальные имеющиеся на рынке стойки — г***но, я не понимаю их назначения и смысла покупки. Дальше уже станок, но там совокупная стоимость другая и куча своей возни — шкивы, ремни, то да сё…
А кстати, не пробовали маслом капнуть прямо на направляющую в районе винтов №2 и 3, чтоб даже сильно зажатый суппорт лучше скользил? К сожалению, это повлияет и на №1, но его можно хорошо закрутить (главное, силумин не сломать, он хрупкий).
благодарю, хорошее видео, для себя нашёл интересный комментарий на 24-ой минуте про обработку мягких металлов (алюминия и меди), теперь эта информация в списке плюсов
Для домашней мастерской помимо лёгкого шуруповёрта я выбрал именно ударную дрель Metabo SBE 710 со стойкой KWB 7778-00: у этой дрели мотор с металлическим редуктором, позволяет работать дольше без перегрева. Дрель почти перманентно стоит в стойке, но её можно в любой момент вынуть, если нужно прикрепить что-то к стене. Люфты конкретно в этой стойке убираются почти в ноль двумя дополнительными болтами. Отверстия получаются ровные и красивые, как на станке. Понятно, что станок и перфоратор лучше, да уж больно жирно для хобби и мелкого ремонта. Так что всё от задач зависит:)
>Болгарка в хозяйстве тоже есть, для своих целей незаменима. После сварки швы зачистить например осциллятором не удастся. Толстый лист порезать по прямой ну и т.п.
Вы меня, конечно, простите, но вот мой сосед после резки болгаркой «толстого стального листа по прямой» как раз и отправился в лучший мир… Я очень надеюсь, что с Вами или Вашими знакомыми этого никогда не произойдёт.
В хозяйстве сталь обычно оцинкована, никелирована или легирована хромом-никелем (хочу сказать, является нержавейкой). См. соотв. столбец.
Но если это голый ржавый лист, то см. Приложение 4 ГОСТ 9.005-72, он легко гуглится. Там исп. изолирующие прокладки, оцинкованные или кадмированные шайбы. Кроме этого, можно привлечь помощь электричества.
ага, вот она, сабельная *мини*-пила! а я думал, только большие бывают
вещь!
Я оценил её старшую, так сказать, сестру у своего приятеля на даче — он очень подробно пояснил роль упора и почему сабельные пилы не прыгают на своих зазевавшихся хозяев. Я (каюсь) пилил дрова сабельной пилой в довольно нетрезвом состоянии — и ничего, даже одной рукой справился с двуручным инструментом. Правда, не без помощи гравитации, в армейских берцах и в стойке киба-дати. Понятно, безопасность в нетрезвом состоянии — понятие ложное, но с болгаркой я и будучи трезвым предпочитаю на «вы», а с сабельной пилой какое-то самурайское спокойствие прямо сразу… Хотя нетрезвый может и водой убиться, чего уж там про режущий электроинструмент говорить.
на ленте токи большие при низком напряжении… Вы потребляемую мощность ленты оценивали, там 0.25 кв. мм хватит вообще? вскрытие «родных проводов» возможно? под «блестящим покрытием» жёлтая медь виднеется? Тогда это вряд ли омеднённый алюминий наизнанку, скорее, лужёная медь.
Просто акустическая медь не лужёная, окисляется на воздухе. Большой ток в сочетании с оксидной плёнкой, по идее, греет неплохо. Но теорий может быть много, а все неправда:)
Как-то само собой вышло, что я своей публикацией про осциллорез заострил внимание на ТБ при работе с УШМ. Компьютерщики — не лесорубы, многие тяжелее мыши ничего в руки не брали. И если таким образом мне удастся сберечь хотя бы одну молодую жизнь, то уже вроде как не зря и свою проживу:) Ещё раз благодарю за участие в дискуссии.
Толстый стальной лист должен резать специально обученный резатель в специальной резательной комнате, а не дачник в труселях с пильным диском наголо без кожуха и болгарочкой в одной руке, да рюмочкой в другой…
Однако я *не* считаю, что манжета должна обнять направляющую, плашмя соприкасаясь сразу всеми гранями, а Ваша картинка наводит на мысль о потенциальном браке литья (предлагаю картинки в спойлеры класть, пожалуйста, а то полэкрана внимания у других читателей отобрали:). Сверление, по-моему, прикончит прочность, и без того небогатый силумин просто разрушится. Если уж обрабатывать суппорт, я бы попробовал сперва листовым надфилем чуть расширить «губки» манжеты в зоне, отмеченной красным — у меня там даже в затянутом состоянии зазор. Как я понял замысел конструкторов, шестигранная манжета и должна быть больше шестигранной направляющей, но при стягивании последнюю как бы выдавливает клином навстречу упору.
верхняя манжета:
Либо мне повезло с литьём, либо мы просто по-разному оцениваем понятие «почти не люфтит»:) Я обратил внимание, что если не попасть в кернёную отметку при юстировке стойки на каких-нибудь пол-миллиметра, то кончик сверла всё равно ныряет в отметку, а нагрузка от перекоса равномерно распределяется на люфт патрона дрели, люфт стойки и чуть-чуть на само сверло. Это я к тому, что кернить всё равно надо, но юстировать эту стойку точно в цель малореально, тогда нужен стол с двумя степенями микроскопической свободы. А вот крохотный люфт как раз помогает сверло не сломать.
благодарю за комментарий, отличный реквизит к фильму Блэйд истребитель вампиров:) шучу:)
есть очень хрупкий баланс между потребительским спросом на что-то небезопасное и желанием производителей увеличить продажи; я Вам искренне желаю гвоздь не повстречать, и
да пребудет с Вами Силада хранит Вас БогМатериал суппорта и станины — силумин, направляющая — литая сталь. На фото виднеется ограничитель глубины 6 с фиксатором 7, оба из чернёной стали. Похоже, в станину у основания направляющей запрессован кусочек стальной трубы. Винты 4 и 5 фиксируют цилиндр, а не шестигранник. Я обязательно прихватываю станину двумя струбцинами к столу (верстаку) и затягиваю винты 2 и 3 до состояния, когда подвижный суппорт с трудом, еле-еле, но ещё движется по направляющей. Винты 1, 4 и 5 затягиваю туго, даже купил головку на 14мм для «трещётки» (4 и 5 это М8 с увеличенными головами). Реально достало разводным ключом это делать.
Я в самом начале не допетрил про ограничитель глубины 6 и устраивал ненужный арм-рестлинг: ограничитель глубины 6 нужно вытянуть вверх, нажав на фиксатор 7. Иначе всё усилие с подающей рукояти передаётся на неподвижную половину суппорта и «тугой» винт №1 (в дополнение к №2 и 3), а этого быть не должно, подаче должны сопротивляться только пружина и винты 2 и 3.
Но на 100% убрать люфт, вероятно, не удастся, а все остальные имеющиеся на рынке стойки — г***но, я не понимаю их назначения и смысла покупки. Дальше уже станок, но там совокупная стоимость другая и куча своей возни — шкивы, ремни, то да сё…
А кстати, не пробовали маслом капнуть прямо на направляющую в районе винтов №2 и 3, чтоб даже сильно зажатый суппорт лучше скользил? К сожалению, это повлияет и на №1, но его можно хорошо закрутить (главное, силумин не сломать, он хрупкий).
>Болгарка в хозяйстве тоже есть, для своих целей незаменима. После сварки швы зачистить например осциллятором не удастся. Толстый лист порезать по прямой ну и т.п.
Вы меня, конечно, простите, но вот мой сосед после резки болгаркой «толстого стального листа по прямой» как раз и отправился в лучший мир… Я очень надеюсь, что с Вами или Вашими знакомыми этого никогда не произойдёт.
Но если это голый ржавый лист, то см. Приложение 4 ГОСТ 9.005-72, он легко гуглится. Там исп. изолирующие прокладки, оцинкованные или кадмированные шайбы. Кроме этого, можно привлечь помощь электричества.
вещь!
Я оценил её старшую, так сказать, сестру у своего приятеля на даче — он очень подробно пояснил роль упора и почему сабельные пилы не прыгают на своих зазевавшихся хозяев. Я (каюсь) пилил дрова сабельной пилой в довольно нетрезвом состоянии — и ничего, даже одной рукой справился с двуручным инструментом. Правда, не без помощи гравитации, в армейских берцах и в стойке киба-дати. Понятно, безопасность в нетрезвом состоянии — понятие ложное, но с болгаркой я и будучи трезвым предпочитаю на «вы», а с сабельной пилой какое-то самурайское спокойствие прямо сразу… Хотя нетрезвый может и водой убиться, чего уж там про режущий электроинструмент говорить.
но спасибо, всё равно приятно
Просто акустическая медь не лужёная, окисляется на воздухе. Большой ток в сочетании с оксидной плёнкой, по идее, греет неплохо. Но теорий может быть много, а все неправда:)
Китай тоже разный бывает:)