Тупо по индексам КТР - конечно должны. Я абсолютно не знаю других нюансов, может там есть какие-то химические несовместимости или что. В принципе, молибденовое стекло даже с пирексом слепляется, и не трескается сразу, хотя без переходного стекла скачок КТР великоват...
Вы что-то каких-то несуществующих трудностей с концентратором напридумывали. Народ их по нескольку штук параллельно включает и ничего. Никто не запрещает включать и выключать концентратор когда хочется - он просто несколько минут выходит на режим и все. Дальше, поскольку кислород из концентратора почти ничего не стоит, кроме небольшого расхода электричества, то я просто выключаю газ в перерывах между работой с горелкой, а концентратор продолжает работать. Важное замечание - у меня горелка с поверхностным смешением, там порядок включения газа и кислорода не особо важен, в горелках с внутренним смешением можно устроить бабахи) Вроде бы и концентратору можно просто перекрывать выходной поток полностью краном и ничего не должно происходить. Не знаю 100%. Это тупая штука для тяжелобольных, там расход кислорода просто этим краном на выходе от нуля регулируется.
Ну по моему опыту, зеленый и сине-зеленый вполне ловят в лампе даже жесткий ультрафиолет (~170нм) от ксенонового разряда. Для освещения это конечно не подразумевается, для художественных игрушек - вполне. Эти два цвета - видимо активированные редкими землями алюминаты, родственники того, что с коротким послесвечением в лампах покрывается, Да и есть японские лампы, куда в покрытие специально добавлен именно сине-зеленый люминофор с длительным послесвечением. При сушке трубок ничего не обугливается, при прогреве на бомбардере -тоже, и признаков явного выделения газа при горении не заметно. Тысячами часов я естественно такие трубки не гонял, может 170нм его конечно раздолбят быстро. Еще есть другие китайские цвета - синий, кирпичный, красный, они при возбуждении от ксенона потусклее. Красный - похоже какой-то сульфид. Кирпичный - может тоже сульфид, но активированный, судя по линейчатому спектру, чем-то необычным редкоземельным. Ну и все это в контексте возбуждения газовым разрядом, не электронным лучом. С электронным лучом сульфиды как раз хорошо работают.
Ламповые люминофоры кстати не все нечувствительны к длинному УФ. Синий компонент из трехфосфорных ламп вполне - достаточно посветить УФ фонариком на компактную ЛЛ, чтобы это проверить. В лампах с CRI 90 есть возбуждаемый UVA зеленый компонет. Наконец, флюорогерманат из некоторых красных трубок и ДРЛ 70-х годов, и красный компонент древних вариантов ЛДЦ - ярко светится В UVA замечательным рубиновым цветом (~650нм), но к сожалению слеп к коротковолновому излучению ксенона.
Смотря что с ним делать? В художественных поделках ценны цветные люминофоры, холодно-белый не особо прикольно. Кроме того, старый люминофор, еще и повторно покрытый скорее всего получится тусклым. Ну и галофосфат из ламп затюнен до нельзя, что возбуждается толком только линией 254нм ртути. На аргон или даже ксенон он будет реагировать слабо или никак)
Это какой-то миф, что боро дорого стоит. Может даже проще достать, ибо применяется в лабораториях и сейчас. Кислород добывается из концентратора, не проблема. Ну нужна дорогая горелка специфическая, местная вентиляция очень желательна, поскольку горячее пламя генерирует заметное количество раздражающей легкие окиси азота. Зато стекло с низким КТР позволяет легко делать сложные формы, абсолютно не боясь, что час работы на финишном этапе растрескается и все надо будет бросить в мусорку)
В боро(пирекс) конечно тяжело впаивать выводы, нужен вольфрам и есть риск течей. Я просто готовые электроды купил.
Ну и там недостаток номер один - что такого стекла нового нет и больше не будет, это все какие-то 50-летние остатки, растащенные из лабораторий. Нет и не будет полезных заготовок - типа готовых электродов.
Честно говоря, эти молибденовые стекла КТР 5 - это какой-то странный пережиток СССР-а, в мире мало с ними кто связывается, в ходу либо варианты КТР 9, либо пирекс (боро) КТР 3.3. Всякие другие сорта стекол иногда попадаются в фабричном электроламповом производстве, но практически не выходят за его рамки. Мне один раз только надо было, горло лампы ПМТ-2 нарастить тонкой трубкой.
Ну стирать сухой тряпкой из б/у трубок набравший ртути люминофор, так что вокруг все им засыпано - так себе идея, неокрепшие умы, насмотревшись этого, могут решить, что и ничего, не страшно, а это не так, особенно в доме.
Я открою маленький секрет - китайские неорганические люминофоры с длительным послесвечением работают в том числе и внутри газоразрядных ламп. Самыми стабильными получаются зеленый и сине-зеленый. Их и здесь продают, и на Алиэкспрессе. А этот старый убитый галофосфат из б/у советских трубок надо выкинуть и забыть.
Да. Вредные советы. В старых лампах правда много ртути - в районе сотни миллиграмм. Колотить все это дома, осколки разлетаются, грязная пыль люминофора разлетается. Дальше, если потом это стекло греть горелкой, ртуть испаряется. Если стеклодувный шланг во рту - в рот. Фу... Профессионально если надо от ртути избавиться - лампу греют в печке с вытяжкой - выше 356 градусов ртуть очевидно количественно испаряется. Плавиковая кислота тоже опасна, причем неочевидным образом, даже разбавленная. Она сильно всасывается через кожу, а дальше, если много в организм попало, связывает ионы кальция, приводя к очень серьезным проблемам. При этом еще по пути убивает нейроны, поэтому ожог не чувствуется. Осторожнее с этой всей гадостью токсичной. Ну не проблема же купить нового чистого стекла, не такой дорогой материал, в том числе из старых запасов рекламщиков, которые с неона ушли.
В наших игрушках количество воды не такое, чтобы из-за этого заморачиваться. Кроме того, простое вакуумное масло углеводородное, негигроскопичное, то есть вода в нем не растворяется и с ним не смешивается. Если конечно насос не будет баламутить масло до эмульсии. А вот запихивать в вакуумную систему вещества с неограниченной поверхностью типа силикагеля категорически нельзя. С него при откачке будут молекулы воды (и всего другого) лететь во все стороны, так что вам будет казаться, что в системе дырка. Еще надо иметь в виду, что при приближении к микронному вакууму газ уже не течет струйно, а распространяется за счет диффузии, так что даже если склянка прямо рядом с насосом, молекулы воды из нее разбредутся по всей системе, включая присоединенную лампу.
Если прямо уж надо какие пары (вода, ртуть, йод) в насос не пускать, то делается охлаждаемая петля-ловушка. Охлаждаемая жидким азотом, или сухим льдом со спиртом, или чем подобным.
Есть еще совсем нищебродский способ контроля вакуума в системе, который старые неонщики раньше применяли. Смысл, что к системе добавляется разрядная трубка с промежутком сантиметров 10 и возбуждаемая маленьким трансформатором на несколько киловольт. Если при откачке она гаснет, значит вакуум "ничего". Степень этого "ничего" конечно обсуждаема :) на пальцах я думаю микрон 50 плюс-минус.
Для индикаторных жидкостей известна табличная плотность, так же как и для ртути. Если есть сомнения, то можно налить известное количество жижи и измерить точными весами. Дальше шкала очевидным образом рассчитывается.
Это несложно и я ПМТ-2 использую. Но они имеют плохое разрешение на больших давлениях и это тема больше для контроля именно уровня вакуума. В нормальной установке вакуумметров два, один для контроля вакуума, второй для контроля наполнения. Если речь про радиолампы, там нужен еще ионизационный вакуумметр для контроля уже суб-микронного вакуума. Если тепловой вакуумметр (пирани или термопарный) заставлять измерять давлениие наполнения, то это в принципе возможно, но вылезают принципиальные грабли, что для каждого конкретного газа своя калибровочная кривая, причем показания могут отличаться в разы!
Есть инструмент, который позволяет делать очень чистые резы на трубке, причем даже там, где в силу длины обычное движение стеклодува (излом+растягивание) неприменимо. Можно даже стеклянные колечки шириной 5мм нарезать. Смысл в том, что обычная нихромовая проволока примерно 0.4мм обтягивает трубку почти по всей окружности. Греешь несколько секунд, потом снимаешь петельку и прикасаешься наслюненным пальцем - щелк и получается чистый красивый рез. Даже без надреза. Просто получается очень узкая разогретая зона на стекле, и от теплового удара выходит ровная кольцевая трещина. Недостаток - что нихромовая петля должна быть четко под диаметр трубки. Если прилегает неплотно - сразу получается грязно, со сколами итп.
Ну и это к сожалению история в основном для платиновых стекол с КТР 9. Для пирекса такие приемы работают плохо по очевидной причине, низкий КТР 3.3.
Обычно это не проблема. Не накапливается, Улетает с выхлопом сама собой. Поэтому не рекомендуется специально вакуумный насос охлаждать, хотя для дешевого масла это немного улучшает конечный вакуум. Если всасываемые газы сильно грязные/мокрые, есть такая тема, как газовый балласт. Это клапан, который подпускает немного внешнего воздуха между первой и второй ступенью насоса. Что дает постоянный поток газов, который помогает уносить загрязнения из масла. Очевидно, конечный (предельный) вакуум насоса при этом слегка портится. В наших задачах это не нужно.
Триста градусов держат. Там по-моему в описании было написано, что и больше - то есть выдерживают спекание со всякими керамиками.
Тупо по индексам КТР - конечно должны. Я абсолютно не знаю других нюансов, может там есть какие-то химические несовместимости или что. В принципе, молибденовое стекло даже с пирексом слепляется, и не трескается сразу, хотя без переходного стекла скачок КТР великоват...
Насилие над собой конечно. Открываешь кран и возникает чувство вины с каждым делением манометра... Концентратор в этом смысле конкретно расслабляет :)
Вы что-то каких-то несуществующих трудностей с концентратором напридумывали. Народ их по нескольку штук параллельно включает и ничего. Никто не запрещает включать и выключать концентратор когда хочется - он просто несколько минут выходит на режим и все. Дальше, поскольку кислород из концентратора почти ничего не стоит, кроме небольшого расхода электричества, то я просто выключаю газ в перерывах между работой с горелкой, а концентратор продолжает работать. Важное замечание - у меня горелка с поверхностным смешением, там порядок включения газа и кислорода не особо важен, в горелках с внутренним смешением можно устроить бабахи) Вроде бы и концентратору можно просто перекрывать выходной поток полностью краном и ничего не должно происходить. Не знаю 100%. Это тупая штука для тяжелобольных, там расход кислорода просто этим краном на выходе от нуля регулируется.
Ну по моему опыту, зеленый и сине-зеленый вполне ловят в лампе даже жесткий ультрафиолет (~170нм) от ксенонового разряда. Для освещения это конечно не подразумевается, для художественных игрушек - вполне. Эти два цвета - видимо активированные редкими землями алюминаты, родственники того, что с коротким послесвечением в лампах покрывается, Да и есть японские лампы, куда в покрытие специально добавлен именно сине-зеленый люминофор с длительным послесвечением. При сушке трубок ничего не обугливается, при прогреве на бомбардере -тоже, и признаков явного выделения газа при горении не заметно. Тысячами часов я естественно такие трубки не гонял, может 170нм его конечно раздолбят быстро. Еще есть другие китайские цвета - синий, кирпичный, красный, они при возбуждении от ксенона потусклее. Красный - похоже какой-то сульфид. Кирпичный - может тоже сульфид, но активированный, судя по линейчатому спектру, чем-то необычным редкоземельным. Ну и все это в контексте возбуждения газовым разрядом, не электронным лучом. С электронным лучом сульфиды как раз хорошо работают.
Ламповые люминофоры кстати не все нечувствительны к длинному УФ. Синий компонент из трехфосфорных ламп вполне - достаточно посветить УФ фонариком на компактную ЛЛ, чтобы это проверить. В лампах с CRI 90 есть возбуждаемый UVA зеленый компонет. Наконец, флюорогерманат из некоторых красных трубок и ДРЛ 70-х годов, и красный компонент древних вариантов ЛДЦ - ярко светится В UVA замечательным рубиновым цветом (~650нм), но к сожалению слеп к коротковолновому излучению ксенона.
Смотря что с ним делать? В художественных поделках ценны цветные люминофоры, холодно-белый не особо прикольно. Кроме того, старый люминофор, еще и повторно покрытый скорее всего получится тусклым. Ну и галофосфат из ламп затюнен до нельзя, что возбуждается толком только линией 254нм ртути. На аргон или даже ксенон он будет реагировать слабо или никак)
Это какой-то миф, что боро дорого стоит. Может даже проще достать, ибо применяется в лабораториях и сейчас. Кислород добывается из концентратора, не проблема. Ну нужна дорогая горелка специфическая, местная вентиляция очень желательна, поскольку горячее пламя генерирует заметное количество раздражающей легкие окиси азота. Зато стекло с низким КТР позволяет легко делать сложные формы, абсолютно не боясь, что час работы на финишном этапе растрескается и все надо будет бросить в мусорку)
В боро(пирекс) конечно тяжело впаивать выводы, нужен вольфрам и есть риск течей. Я просто готовые электроды купил.
Ну и там недостаток номер один - что такого стекла нового нет и больше не будет, это все какие-то 50-летние остатки, растащенные из лабораторий. Нет и не будет полезных заготовок - типа готовых электродов.
Честно говоря, эти молибденовые стекла КТР 5 - это какой-то странный пережиток СССР-а, в мире мало с ними кто связывается, в ходу либо варианты КТР 9, либо пирекс (боро) КТР 3.3. Всякие другие сорта стекол иногда попадаются в фабричном электроламповом производстве, но практически не выходят за его рамки. Мне один раз только надо было, горло лампы ПМТ-2 нарастить тонкой трубкой.
Ну стирать сухой тряпкой из б/у трубок набравший ртути люминофор, так что вокруг все им засыпано - так себе идея, неокрепшие умы, насмотревшись этого, могут решить, что и ничего, не страшно, а это не так, особенно в доме.
В крайнем случае делать это под водой, что ли...
Если глянуть повнимательнее, это как раз нынче больше для девушек - лэмпворк так называемый, разные милые поделочки из цветных стекол, очень славные.
Можно комбинировать с наполнением светящимися газами, черезвычайно круто, уровень топовых музеев.
Стеклодувное дело, если правильно организовать, не вредно. И красиво и развивает моторику. Дышать при этом парами ртути абсолютно необязательно :)
Я открою маленький секрет - китайские неорганические люминофоры с длительным послесвечением работают в том числе и внутри газоразрядных ламп. Самыми стабильными получаются зеленый и сине-зеленый. Их и здесь продают, и на Алиэкспрессе. А этот старый убитый галофосфат из б/у советских трубок надо выкинуть и забыть.
Да. Вредные советы. В старых лампах правда много ртути - в районе сотни миллиграмм. Колотить все это дома, осколки разлетаются, грязная пыль люминофора разлетается. Дальше, если потом это стекло греть горелкой, ртуть испаряется. Если стеклодувный шланг во рту - в рот. Фу... Профессионально если надо от ртути избавиться - лампу греют в печке с вытяжкой - выше 356 градусов ртуть очевидно количественно испаряется. Плавиковая кислота тоже опасна, причем неочевидным образом, даже разбавленная. Она сильно всасывается через кожу, а дальше, если много в организм попало, связывает ионы кальция, приводя к очень серьезным проблемам. При этом еще по пути убивает нейроны, поэтому ожог не чувствуется. Осторожнее с этой всей гадостью токсичной. Ну не проблема же купить нового чистого стекла, не такой дорогой материал, в том числе из старых запасов рекламщиков, которые с неона ушли.
В наших игрушках количество воды не такое, чтобы из-за этого заморачиваться. Кроме того, простое вакуумное масло углеводородное, негигроскопичное, то есть вода в нем не растворяется и с ним не смешивается. Если конечно насос не будет баламутить масло до эмульсии. А вот запихивать в вакуумную систему вещества с неограниченной поверхностью типа силикагеля категорически нельзя. С него при откачке будут молекулы воды (и всего другого) лететь во все стороны, так что вам будет казаться, что в системе дырка. Еще надо иметь в виду, что при приближении к микронному вакууму газ уже не течет струйно, а распространяется за счет диффузии, так что даже если склянка прямо рядом с насосом, молекулы воды из нее разбредутся по всей системе, включая присоединенную лампу.
Если прямо уж надо какие пары (вода, ртуть, йод) в насос не пускать, то делается охлаждаемая петля-ловушка. Охлаждаемая жидким азотом, или сухим льдом со спиртом, или чем подобным.
Есть еще совсем нищебродский способ контроля вакуума в системе, который старые неонщики раньше применяли. Смысл, что к системе добавляется разрядная трубка с промежутком сантиметров 10 и возбуждаемая маленьким трансформатором на несколько киловольт. Если при откачке она гаснет, значит вакуум "ничего". Степень этого "ничего" конечно обсуждаема :) на пальцах я думаю микрон 50 плюс-минус.
Для индикаторных жидкостей известна табличная плотность, так же как и для ртути. Если есть сомнения, то можно налить известное количество жижи и измерить точными весами. Дальше шкала очевидным образом рассчитывается.
Это несложно и я ПМТ-2 использую. Но они имеют плохое разрешение на больших давлениях и это тема больше для контроля именно уровня вакуума. В нормальной установке вакуумметров два, один для контроля вакуума, второй для контроля наполнения. Если речь про радиолампы, там нужен еще ионизационный вакуумметр для контроля уже суб-микронного вакуума. Если тепловой вакуумметр (пирани или термопарный) заставлять измерять давлениие наполнения, то это в принципе возможно, но вылезают принципиальные грабли, что для каждого конкретного газа своя калибровочная кривая, причем показания могут отличаться в разы!
Есть инструмент, который позволяет делать очень чистые резы на трубке, причем даже там, где в силу длины обычное движение стеклодува (излом+растягивание) неприменимо. Можно даже стеклянные колечки шириной 5мм нарезать. Смысл в том, что обычная нихромовая проволока примерно 0.4мм обтягивает трубку почти по всей окружности. Греешь несколько секунд, потом снимаешь петельку и прикасаешься наслюненным пальцем - щелк и получается чистый красивый рез. Даже без надреза. Просто получается очень узкая разогретая зона на стекле, и от теплового удара выходит ровная кольцевая трещина. Недостаток - что нихромовая петля должна быть четко под диаметр трубки. Если прилегает неплотно - сразу получается грязно, со сколами итп.
Ну и это к сожалению история в основном для платиновых стекол с КТР 9. Для пирекса такие приемы работают плохо по очевидной причине, низкий КТР 3.3.
Обычно это не проблема. Не накапливается, Улетает с выхлопом сама собой. Поэтому не рекомендуется специально вакуумный насос охлаждать, хотя для дешевого масла это немного улучшает конечный вакуум. Если всасываемые газы сильно грязные/мокрые, есть такая тема, как газовый балласт. Это клапан, который подпускает немного внешнего воздуха между первой и второй ступенью насоса. Что дает постоянный поток газов, который помогает уносить загрязнения из масла. Очевидно, конечный (предельный) вакуум насоса при этом слегка портится. В наших задачах это не нужно.