Хабр Курсы для всех
РЕКЛАМА
Большая витрина: от крупнейших школ до частных авторов. Сравнивайте по цене, длительности, формату и выбирайте самый подходящий курс!
Поток DIY доступен 24/7 благодаря поддержке друзей Хабра
Комментарии 57
за старание 5, за реализацию 3
крутая идея, куда труда явно вложено, но паянные трубы - я понимаю что у человека с паяльником для труб другой путь но все же!
для начала вы охренеете обслуживать (просто обслуживать) ваши "батареи". Можно было бы хотя б на пластиковые (если прям строго непринятие метала) американки бы посадить что бы не было монолитным.
далее паять тоже надо уметь и судя по наплывам на фото у вас внутренний диаметр раза в два меньше ожидаемого
просто пластиковые радиаторы я думаю тут и без меня расскажут, от себя добавлю что срок такой системы лет 5, максимум 10. А учитывая что она сделана максимально не обслуживаемой (вклееный кран в пол) то при накоплении проблем менять придется все чохом и полумерами не обойтись
к слову за пластик - есть же релейные задвижки на пластик, у вас же судя по фото електрокраны таки в металлическом корпусе)))
по самому контроллеру лучше развязать высоковольтную переменку и низковольтную постоянку на две физически разные платы, что бы вылет чего-то одного через время не требовал замену всего. Так же обязательно хотя бы лаком покрыть ведь это отопление - перепады температур, влажность и прочие милости. Учитывая что у вас мелкая серия, делать надо сразу так что бы оно ядерную войну пережило потому как через 5 лет когда отгниет какая-то ножка вы уже и не вспомните а что там было и как.
в остальном же очень круто, главное все эти схемы сохраните на бумаге, заламинируйте и прибейте к стене где-то в котельной вашей. Будущий вы поблагодарите себя за это)
для начала вы охренеете обслуживать
Вы невнимательно прочли статью. Пластик и сделан ровно для того, чтобы его не нужно было обслуживать.
далее паять тоже надо уметь
Очень интересно, как вы по фотке в низком разрешении смогли определить качество пайки?
думаю тут и без меня расскажут
Что такого мне тут могут рассказать, чего я не знаю?
срок такой системы лет 5, максимум 10.
С чего вы это взяли? В новостройках пластиковые трубы ставят уже намного дольше чем 10 лет, их замуровывают, закрывают плиткой и никто менять не собирается ни через 5 лет, ни через 10.
електрокраны таки в металлическом корпусе
Електрокраны латунные
лучше развязать высоковольтную переменку и низковольтную постоянку на две физически разные платы
Кому лучше? Никто так не делает. И причина ваша максимально сомнительная. Я лично чинил десятки устройств, где высоковольтные части расположены на одной плате с низковольтными. Все ремонтируется без проблем, даже если в плате дыра прогорела.
Так же обязательно хотя бы лаком покрыть ведь это отопление - перепады температур, влажность и прочие милости.
Блок управления стоит в квартире при комнатной температуре. Не в бане, не в сауне. Смысла в покрытии лаком нет. Датчики утечек - да, покрыть лаком имеет смысл.
не нужно было обслуживать.
у вас очень оптимистичный взгляд на вещи)) "не нужно обслуживать" только если им не пользоваться и то это полипропилен так что возможны варианты через года даже если его ни разу не включат
если не верите - была бы разгадана тайна "не обслуживания" такое бы везде пихали ведь это же мечта просто.
а в жилом помещении реально эксплуатируемый контур и "не нужно обслуживания".....
---
Очень интересно, как вы по фотке в низком разрешении смогли определить качество пайки?
вот как раз по тому что на фотке с низким расширением местами явно заметны "слоновьи ноги" говорит многое о пайке.
Не зря в промышленности самые лучшие паянные трубы паяет специальный робот. Руками же легко и перегреть и "передавить".
---
С чего вы это взяли? В новостройках пластиковые трубы ставят уже намного дольше чем 10 лет, их замуровывают, закрывают плиткой и никто менять не собирается ни через 5 лет, ни через 10.
ну так люди делают по уму, обслуживаемо. И то даже так все равно делают запасом, что бы если что то произойдет с американкой то всегда есть запас трубы "опустится" и поставить новую
---
Електрокраны латунные
а как же ржавчина, лучше без метала и тд?))
так то и батареи можно латунные поставить, причем "в том же стиле" спаяв самостоятельно.
за краны я просто отметил что "все на пластике потому что вечное" а тут бац и узлы из метала))
---
Кому лучше? Никто так не делает. И причина ваша максимально сомнительная. Я лично чинил десятки устройств, где высоковольтные части расположены на одной плате с низковольтными. Все ремонтируется без проблем, даже если в плате дыра прогорела.
лол. просто лол
о что делают потому что так дешевле это правда, но это массовый продукт - сломалось и ты просто новое берешь
все более дорогое что подразумевает работу в долгий срок делают обслуживаемым, что бы вылет какого-то компонента не блокировал работу всего устройства и ремонт в случае чего был проще
а еще высоковольтное и низковольтное разводят по разным коробкам потому как малоточка статистически живет дольше чем высокоточка, особенно в условиях с мощными нагрузками что могут давать скачки на сеть.
---
Блок управления стоит в квартире при комнатной температуре. Не в бане, не в сауне. Смысла в покрытии лаком нет. Датчики утечек - да, покрыть лаком имеет смысл.
все что относится к воде - герметизируй
или юзается массовый продукт который легко заменить на аналог (макс прошивку перелить) и тогда вообще никаких проблем, или юзается что то проприоритетное и тогда защищай по полной если хочешь что бы оно работало дольше пары лет
я лично не верю что ваш продукт никак не контактирует с водой - судя по маркировке на плате оно будет стоять рядом с трубами и прочим. Квартира не означает автоматом что везде сухо и тепло.
---
---
вообщем резюмируя - работа проделана хорошая, опыт получен и еще больше вы опыта получите в процессе эксплуатации на долгой дистанции
я сам по эти граблям наскакался (как для себя умный дом поделия так и по работе серьезно) и вот как раз планирую очередную итерацию обновления умного дома уже сделать на ПЛК и готовых модулях как раз чисто ради обслуживания (даже отрисованная четко под задачу плата не спасает так, как спасает готовая заводская железка которая есть в наличии)
внешний БП тут скорее чисто про то что эти несколько минут его впаивать в плату и разводить перед этим - дороже чем купить готовый и отдельный тоже чуть более нравится
но вы не подчеркнули сильные стороны - оптроны, стабилитроны защиты, RC цепи и конечно что вообще всё затмит - кол-во светодиодов! я вообще контроллеры только ради них и развожу 🤪 теперь ещё и на адресные перехожу где позволяет :) скоро пора wled в код встраивать :)
С одной стороны, меня всегда раздражает, когда люди начинают докапываться до несущественной, а то и вовсе из пальца высосанной ерунды. А с другой стороны радует - значит более серьезных просчетов нет.
А с другой стороны радует - значит более серьезных просчетов нет.
ну как вам сказать....
Заявляется, что одноконтурный котёл с БКН - это дорого, поэтому начинаем городить лютый колхоз, который в итоге получается раза в два дороже
Каким местом вы это посчитали?
И да, этот колхоз еще и отлично работает в отличие от ваших поделок)
этот колхоз еще и отлично работает в отличие от ваших поделок
Вам люди советы дают исходя из своего опыта!
А Вы вместо того, чтобы извлечь значия из чужих ошибок огрызаетесь, как малютка в песочнице на сверстников.
Зачем тогда вообще публиковать тут?
P.S. Я со многоми согласен: свой контроллер отопления сделал в 2013 году в серии. Был потрясающий опыт проектирования и производства! Однако с 2015 года перешел на промышленные PLC и не жалею.
Пока что я ни одного дельного совета не увидел. Или прям полная чушь, где до сварочного шва по фотографии докапываются или вкусовщина типа на каком контроллере это надо было собирать или просто бессмысленный пердеж в лужу. Как от комментатора выше. Он что-то перданул про стоимость, хотя все схемы и гидравлическая и электрические в статье есть, прикинуть стоимость всей системы - дело пяти минут.
А так то да, я публикую это с надеждой на что-то дельное и умное в комментариях. Или хотя бы просто на отсутствие тупого обсерания. Но вот уже длительное время эти надежды не оправдываются. Наверное, пора завязывать с бессмысленной тратой своего драгоценного времени на подготовку статей.
А система то уже сделана и эксплуатируется ? Какие результаты эксплуатации и подводные камни ? На самом деле именно это интересно. Если ещё не сделана то тут люди правильно говорят : лучше чуток за бойлер доплатить, но контуры отопления и водоснабжения развязать. А так сколько людей столько и мнений.
А система то уже сделана и эксплуатируется ?Какие результаты эксплуатации и подводные камни ?
Что??? Вы статью то читали вообще? Я, честно говоря, немного в шоке.
Посмотрел предыдущую часть. Ну в общем как то сделана и даже работает. Но судя по фоткам и описанию проблем так делать не надо. Это тоже является хорошим примером.
Каким местом вы это посчитали?
допустим берем вашу батарею из ППР, считаем сколько в ней соединений, спрашиваем у гугля, сколько стоит одно соединение, умножаем на число соединений, потом спрашиваем сколько стоит батарея аналогичной мощности.
Даже если вы за пайку никому не платили - вы потратили свое время, которое тоже можно перевести в деньги
И да, этот колхоз еще и отлично работает в отличие от ваших поделок)
результатов работы не представлено, например в виде графиков поддержания температуры ГВС и помещения или там в виде изменения расходов на электричество и отопление
А счетовод из вас так себе... вы бы еще стоимость вызова мастера на каждый стык приплюсовали. Понятно теперь как вы обсчитываете своих клиентов.
А что если по другому посчитать? Время выполнения одного соединения 10...20 с. За минуту - 3 соединения, за час - 180. Стыков на радиаторе - примерно 80. Гуглим, сколько стоит полчаса работы среднего мастера, а потом гуглим сколько стоит радиатор. Ну что, съели?
Ну и тысячу раз уже было говорено всем и каждому. Потраченное личное время никак и никогда в деньги не переведешь. Пора бы уже перестать писать подобную чушь, это просто глупо.
результатов работы не представлено
Ах извините пожалуйста! А вы мне платили за эту работу, чтобы я тут перед вами отчитывался? Да еще и графики ему подавай) а может вам еще ключ дать от квартиры, где эта система установлена?
А что если по другому посчитать? Время выполнения одного соединения 10...20 с. За минуту - 3 соединения, за час - 180.
Надеюсь, вас не затруднить заснять процесс выполнения 180 соединений за час, иначе вы выглядите, мягко говоря, лгуном.
Ах извините пожалуйста! А вы мне платили за эту работу, чтобы я тут перед вами отчитывался?
Т.е. заявленный в заголовке "Универсальный контроллер управления отоплением и водоснабжением." по факту таковым не является.
А счетовод из вас так себе... вы бы еще стоимость вызова мастера на каждый стык приплюсовали. Понятно теперь как вы обсчитываете своих клиентов.
я так понимаю, что за наезды вам кто-то заплатил?
не нужно было обслуживать.
Не все так радужно. Кроме того что сам кран может не держать, он так же может потечь через вал рукояти. Во вторых как не крути, а шар не вечный и в какой-то момент он просто встанет колом.
Опять же ситуативно, но вполне себе на соединениях из-за выпирающего угла может собираться мусор, отложения и промыть это будет не просто.
В свое время в попытке сэкономить я тоже собрал СО на ПП в круг (ну кроме батарей) на сколько это возможно и теперь расплачиваюсь тем что некоторые вещи приходится переделывать.
Еще раз повторяю: в полностью пластиковой системе НЕЧЕМУ РЖАВЕТЬ, соответственно, там нет мусора и отложений, которые образуются при этом. А та мелочь что есть, собирается на фильтре. Ничего разбирать и промывать не требуется, ровно для этого все и задумывалось.
Надеюсь так и будет. А так https://youtu.be/yHqKvI6a-Io?si=YUmHy5bsN7BJ0rms&t=206
Да, все верно, у меня точно так и было со стальными радиаторами. Помимо того, что столько застревает в фильтре, еще килограмм такой же дряни вымывается из каждого радиатора.
Полифосфат от соединений железа не избавит. У меня в дома городская вода с сильной примесью железа. Пока не поставил нормальную колонну фильтрационную сантехника загрязнялась весьма сильно.
Ну, тут нужно разобраться. Если эти соединения выпадают в осадок, то механический фильтр в контуре их отфильтрует. Если они не выпадают в осадок - то и хрен бы с ними. Они вытекут через кран с горячей водой ровно так как и втекли.
Они выпадают в осадок в присутствии кислорода. Т.е. если в контуре вода обновляется
Механический фильтр не всё отфильтрует. Реакция идёт не мгновенно и в объеме жидкости. Оно осаждаться будет на внутренних стенках труб пластиковых потихоньку.
крутая идея, куда труда явно вложено, но паянные трубы - я понимаю что у человека с паяльником для труб другой путь но все же!
Все мне лично известные люди способные держать паяльник и обсудить это были не в восторге от заводских полотенцесушителей и планировали замену как раз на колхоз из труб... ну или вообще выкинуть нафиг и поставить электрический...
Что-то сложно получилось. Но так тоже можно хоть и плохо. Я так понял тут система в которой питьевая вода идёт через колонку, и она же греет батареи ? Я у себя бойлер косвенного нагрева поставил и трёхходовой клапан. И контур отопления под давлением и герметичный. А то как то гонять питьевую воду через старые ржавые регистры отопления это и травануться можно. А так то косвенник греть можно хоть котлом хоть газовой колонкой хоть электричеством.
Горячая вода - не питьевая. В моей системе в гвс подмешивается полифосфат. Да и почти во всех прочих системах нигде и никогда горячая вода не питьевая по разным причинам. Вы очень сильно рискуете своим здоровьем считая горячую воду из своего бака питьевой.
Если холодная вода нагревается и хранится в бойлере в соответствии с санитарными требованиями ( > 55 градусов Цельсия), то в закрытой системе ГВС при отсутствии перемешивания с теплоносителем питьевой она быть не перестаёт. Санитарно-эпидемиологические требования к параметрам температуры горячей воды в многоквартирных жилых домах закреплены в СанПиН 2.1.3684-21. Температура горячей воды в местах водоразбора централизованной системы горячего водоснабжения должна быть не ниже плюс 60°C и не выше плюс 75°C. Система очистки ставится на холодную и с нее и на горячую сразу. Ну и по поводу систем горячего водоснабжения: в открытой системе вода берется с теплотрассы. В закрытой - холодная питьевая вода греется при помощи промежуточного теплообменника - бойлера косвенного нагрева. В новостройках разрешают сейчас только системы закрытого типа. В старых домах есть и открытого - вот в них как раз горячая вода не питьевая. Городить для себя в доме систему открытого типа я бы не стал - закрытого типа с косвенником тупо проще и в эксплуатации проще.
закрытой системе ГВС
Что такое закрытая система ГВС? Нет такого понятия. Есть закрытая и открытая система ОТОПЛЕНИЯ. Разберитесь в вопросе.
Санитарно-эпидемиологические требования к параметрам температуры горячей воды
Прочитайте написанное еще раз. Это лишь требования к температуре воды, а не требования к тому чтобы вода считалась питьевой. Там нигде не написано, что если нагреешь воду до 55 градусов, то она станет именно питьевой. То, что вы нашли текст - это, конечно, хорошо, но еще нужно понимать смысл написанного.
бытовой бойлер если что не соответствует санитарным нормам
в быту я бы даже рекомендовал поставить грубый тканевый фильтр на "выход" с бойлера что бы слизь и прочее не портили вам трубы и краны (есть фильтры из нержавейки что рассчитаны на работу до 105 градусов)
хотя при форс-мажоре готовить на такой воде можно, но не желательно и ТОЛЬКО с кипячением
если не верите то погуглите различия между промышленными бойлерами под питьевую воду и обычными "водогрейками"
А если этого недостаточно - гуглить видео как промывают бытовые бойлеры и сколько разного интересного с них вымывают
Насчёт много интересного согласен. Поэтому что интересного (накипи и бактериальной пленки) было поменьше надо: 1. Воду до бойлера через фильтр ионообменный пропускать. 2. Соблюдать температурный режим хотя бы с периодическим нагревом выше 60...65 градусов. 3. Рециркулировать ГВС. Фильтр на выходе можно поставить, но в принципе и без него всё хорошо. Ну и сам бойлер лучше брать из нержавейки.
Доброго Тимофей! Вопрос, а есть ли ручной вариант на случай если контроллер прикажет долго жить.
И вам доброго! На случай, если контроллер прикажет долго жить, приготовлен второй аналогичный контроллер (он есть на фото).
Второй контроллер, кстати, удобно будет использовать для отладки ПО, пока первый находится в работе. Для этого я планирую сделать простейший стенд для имитации входных сигналов и индикации состояния выходных.
хотелось бы пару слов про экономику процесса. Бойлер косвенного нагрева литров на 100 будет стоить около 40000. Насос, разводка, небольшой компенсатор давления еще 10 000. Будем считать что повесили на стену и не добавили лишней площади. Итого 50 тыс за водоснабжение с резервным электрическим подогревом. Сколько вы в итоге затратили?
зы. Домашнее велосипедостроение чисто для фана - само по себе бесценно. Сам пилю автоматизацию летнего водопровода и автополива - купить по итогу отдельные компоненты было бы дешевле, но скучнее.
Экономика считается элементарно - у вас ДВА контура циркуляции, соответственно, двойное количество инфраструктуры для всего этого. Когда контур один - всего, соответственно, по одному. Это во-первых. Простой электрический бойлер на те же 100 л стоит вчетверо дешевле бака косвенного нагрева. Газовая колонка стоит вдвое дешевле котла и т. д.
Там проще управление: трёхходовой клапан и реле на котёл и давление стабильно держится обычным компенсатором. Сама система тоже проще получается. Ну на мой взгляд лучше сразу поставить косвенник. Он может чуток дороже будет стоить чем бойлер электрический простой, но потом гемора будет сильно меньше с остальным.
Проще? Ну, я даже не знаю что вам на это сказать...
Чуток дороже? В 4 раза - это, по вашему, можно назвать "чуток дороже"?
Про какой именно гемор вы говорите?
10 тыс. стоит просто электрический на 100 л. 21...30 тыс. стоит косвенник такой же. А есть ещё такая штука как теплообменники пластинчатые от 3000 руб, народ себе их берет самогон варить. Под словом гемор имеются в виду проблемы с регулированием давления и расхода, герметичностью отопительного контура за счёт подмеса в него воды и соответственно ограничения на использование стальных отопительных приборов (биметаллических радиаторов).
Т.е. получается, имеется палёный "итальянский" бойлер для ГВС. Он используется ещё и для отопления (не уверен, что он предназначен, но мало ли). Причем отопление вместе с горячей водой ходит по одному контуру и в "теплоноситель" постоянно подмешивается водопроводная вода.
Почему просто не поставить фирменный комбинированный бойлер? Он понятное дело дороже всего этого колхозинга, но это же не на один год делается. Зато он сразу решает кучу вопросов: отопление использует рециркуляцию теплоносителя и ничего особо не ржавеет, раз в года 2-4 его нужно немного дозаправлять, если давление упало. Насос обычно в комплекте, часто и расширительный бак внутри. Горячая вода, если трубы остыли - около минуты.если недавно использовалась или работает отопление - то сразу или через секунды.
Ну и самое главное, это одно устройство в себе. Подключил 5 труб + "дымоход" и 220 - и забыл про него.
Вы невнимательно прочитали статью. Речь вообще не о том. Почему именно так было сделано - все подробно описано.
Такая схема должна была решить следующие основные проблемы:
Обеспечить быстрое, без задержек, появление горячей воды при открытии крана, как при централизованном водоснабжении.
Возможно, вы жили на первых этажах многоквартирных домов. Но вот если живешь на последних, то горячую воду (или скорее теплую) можно ждать минут 5-10 пока прогреется весь стояк (иногда еще и плотенцесушители) при центаральном ГВС.
Сейчас проверил с довольно древним бойлером, горячая вода пошла на кухне через 33с. В ванной будет быстрее, там расстояние сильно меньше.
Стабилизация температуры нагретой воды вне зависимости от ее текущего расхода.
Это умели даже древние советские колонки. В нормальных котлах используется модуляция горелки в зависимости от напора воды.
А все остальные проблемы, которые вы решали - вы же их сами и создали.
Возможно, вы жили на первых этажах многоквартирных домов
К чему этот выпад? Какую мысль вы хотели донести? Что ждать по 5 минут - это нормально, в порядке вещей? Ну и не знаю в каких таких домах жили вы, но в многоквартирниках, даже старых советских, контур гвс с постоянной циркуляцией.
Сейчас проверил с довольно древним бойлером, горячая вода пошла на кухне через 33с.
И? Какую мысль вы хотите донести?
Это умели даже древние советские колонки
Не умели. Откуда вы взяли это? И современные из недорогих и средних до сих пор это не умеют. Вот дорогие, с модуляцией - да, умеют.
Как всегда, круто сделано!
Статья интересная, комментарии - я не понял...
Обычно после прочтения, интересно посмотреть комментарии, вопросы, предложения и прочее, но тут же все увязло в пластике, трубах и в горячей воде, хотя изначально статья описывает контроллер и его особенности, схема, нюансы и прочее, а "трубная тема", как мне показалось, просто подсказывает читатели, чем управляет тот самый контроллер, но к сожалению акцент сместился не туда...
Ну и ладно, у меня есть пара вопросов:
1 - почему именно atmega128? Вроде бы не самый современный представитель микроконтроллеров. Он не плох, просто устарел...
2 - Схема электрическая принципиальная датчика утечки. Там первая половина операционника как то сама на себя работает. Это специально что бы второй каскад не шумел или оЧепятка? И ещё, касательно датчика утечки - а зачем схема с компаратором? Не проще было поставить полевик и отвязать оптопарой. А каскад полевика простым DC-DC отвязать. Там и токи в микроамперах будут и срабатывания не хуже чем на компараторе, просто маленькую задержку на дребезг ставим и все. Я такую схему использую для датчиков уровня в дренаже. Операционнику питание побольше нужно, а это дополнительный геммор. Да его решили при помощи доп обмотки, но DC5-DC5 на 1 Вт решает эту задачу не хуже.
3 - кто у вас пользуется rs-232? Очень интересно! Я не встречал его уже лет 10 в проектах.
Ну и пара рекомендаций:
Поставить нормальный цветной SPI дисплей, и разгрузить кучу проводов, отоисовать небольшую мнемосхему и там отображать информацию. Некое подобие SCADA системы.
Заменить 128 мегу на esp32-s3, для входов-выходов использовать расширитель портов i2c типа mcp23017 и для аналоговых ads1115
Скорости там не особо нужны, поэтому это все легко может висеть на одной шине.
Схема станет проще, обработка аналоговых сигналов уйдёт на сторону внешнего АЦП, дтскретизация будет выше.
В целом, проект интересный, особенно приятно было читать схему в стиле СССР, номинал резюков в резюке, классно!
Контроллер получился целевым, нежели универсальным, но это не про его минусы, это больше про плюсы, акцент сделан на надёжность.
Атмега 128 да, очень древний. Но его купить вообще не проблема, хоть оригинал, хоть копии и стоит копейки. Также вместо него можно установить на то же место более современный. Есть какая то мега, которая один в один совместима по ножкам с мегой 128.
Да, неиспользуемые выводы были подключены так, чтобы вторая половина оу была всегда в одном состоянии. Можно было и полевик применить и все что угодно, вариантов таких схем полно. Чем хорош компаратор - парой резисторов можно задавать пороги, а следовательно чувствительность.
232 можно легко преобразовать в usb копеечным конвертором. Но вообще да, он был добавлен вместе с 485 просто чтобы был. Микросхему можно даже не паять на плату. Основной канал вывода телеметрии предполагается через ethernet и esp32.
Я бы не хотел критичную логику доверять высокоуровневым esp. Кто знает что у них там в библиотеках понаворочено. А у атмеги все просто и дубово. Пишешь в порт 1 - на выводе появляется 5 вольт. Код пишу сам, соответственно, все глюки - исключительно мои, я их могу отловить и исправить.
Если у вас есть желание улучшить проект, добавить цветные дисплеи, мнемосхемы и прочее - пожалуйста! Вся документация и ПО в открытом доступе, вы можете ее свободно брать, модифицировать и использовать без ограничений.
Да кстати, а чего сразу на esp не сделать то ? Оно не станет от этого менее надёжным и низкоуровневое в достаточной степени.
для входов-выходов использовать расширитель портов i2c типа mcp23017 и для аналоговых ads1115
Вот как раз потому. В атмеге уже есть более-менее нормальный АЦП, флеш-память на борту, можно подобрать мк сразу с нужным количеством ног. И бывает, что на 5 В какие-то вещи делать удобнее, чем на 3,3 В. Да и есп для ручной пайки мелковат.
Вот как раз потому. В атмеге уже есть более-менее нормальный АЦП, флеш-память на борту, можно подобрать мк сразу с нужным количеством ног. И бывает, что на 5 В какие-то вещи делать удобнее, чем на 3,3 В.
Вот сейчас не понял.... Почему поэтому?
Вы считаете что 4х канальный 16 разрядный АЦП на Ads1115, который спокойно работает на 5 Вольтах, который можно отвязать I2C изолятором хуже чем 10 разрядный АЦП на меге? И не забывайте, что мега самостоятельно должна измерить аналоговый сигнал, а во внешнем АЦП, чип это делает постоянно и независимо.
И если выгорает АЦП, то это выгорает АЦП, а не контроллер. Изолировать аналоговый сигнал - проблематично, поэтому лучше использовать такие решения. А автор при этом изолирует дискретный сигнал, но не изолирует аналоговый. Вот прилетит потенциал 230В и куда потом полетит этот контроллер?
Какие 3.3В? Откуда они взялись?
Я специально указал чипы, которые работают на 5 Вольтах.
Специально указал на чипы, которые можно изолировать и они применяются в промышленности.
Откуда взялась flash память? И она вообще каким боком здесь?
Все, что было написано относится к улучшению проекта в виде рекомендации и огромного опыта использования сторонних компонентов, элементов и решений.
Между прочим, mcp23017 позволяет сделать и входы и выходы одновременно на одном чипе и микроконтроллер не будет тратить свои входы-выходы на банальщину. Все на интерфейсы, а периферия отдана на сторону
Никто не унижает мегу 128, просто она реально устарела и решение на esp32-s3 + расширители - вполне себе надёжное решение.
Если вы с этим еще не имели дела, то и не стоит говорить что это плохо. Я же не предлагаю перейти на Python и использовать Raspberry PI.
Просто вы предлагаете решать задачу на целом чипсете из 5 камней (ESP, его загрузочная флешка, LDO 5->3.3V тоже для ESP, Ads1115 и mcp23017) там, где справится одна Atmega. Поэтому я и недоумеваю.
Про устаревание: может и да, для тех же задач какой-нибудь STM8 или его клоны сейчас немного дешевле выходят. Но атмега решает свою задачу, она выпускается, и errata обсосана всеми до основания. Никто ж не говорит, что надо выкинуть резисторы, цоколи Эдисона, или джеки 1/4", хотя они с позапрошлого века не сильно поменялись.
Ну, во первых, я это предложил и в этом вижу рациональное зерно. Как вы сказали из 5 камней - это исключительно для безопасности контроллера. Периферию можно сжечь а мозг останется и поменять 15 центовую периферию проще. Для этого же оптопары и ставят... С вашей логикой можно и битовую логику поставить ТТЛ или КМОП, но я же не обсираю atmega128, я просто высказал свое мнение и увидел, что дискретные входы изолированы оптопарами, а аналоговые - нет.
И потом, никто не отменяет прогресс, я вроде разумно все свои доводы объяснил, не обсирая решения автора, даже наоборот, с уважением к ним, в отличии от десятков комментариев "не в тему" и только автору решать, нужны ему мои советы или нет.
Автор мне ответил и я услышал его мнение! Он вполне красиво и корректно ответил на мои вопросы (а не претензии). Вы же начали критиковать моё мнение и мои предложения... Зачем?
Ну я делаю не целевым контроллером свои решения, а как раз более универсальный. По 8 - 16 дискретных входов и выходов, по 4-8 аналоговых 4-20мА входов и выходов, ну и прочие сменные, специальные модули, которые нужны редко. И в формате промышленного ПЛК.
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий
Универсальный контроллер управления отоплением и водоснабжением. Железо