Хабр Курсы для всех
РЕКЛАМА
Большая витрина: от крупнейших школ до частных авторов. Сравнивайте по цене, длительности, формату и выбирайте самый подходящий курс!
Хабр доступен 24/7 благодаря поддержке друзей
Комментарии 127
Круто очень.
Вопросы — датчик внутри колбы? Не будет погрешности из-за этого, как в теплице?
По идее температуру положено измерять в тени, а солнечную батарею лучше размещать как раз на солнце. Как с этим быть?
Вопросы — датчик внутри колбы? Не будет погрешности из-за этого, как в теплице?
По идее температуру положено измерять в тени, а солнечную батарею лучше размещать как раз на солнце. Как с этим быть?
Датчик внутри колбы. Тепличный эффект возможен, конечно. Как появится — будем бороться. Вынесу датчик на свежий воздух. Необходимости в прямом солнечном свете нет, достаточно даже комнатного.
Все таки кажется, что если развести батарею и датчик можно получить лучшие характеристики. Батарею поставить под правильным углом в сторону солнца, а за нее, как за экран спрятать уже электронику и датчик. Можно оградиться отражающим экраном из фольги. Хотя лучше, конечно, за угол спрятаться.
Вопрос не совсем по теме — как эти радиомодули себя в работе показали?
Вопрос не совсем по теме — как эти радиомодули себя в работе показали?
ну, собственно батареи на одной стороне платы, а датчик с другой, какраз напртив. Так что Ваше условие выполняется.
Батарея под прямыми солнечными лучами нехило так нагревается (под рассеянным дневным светом, я думаю, тоже пару градусов может добавить), соотв. поглощенное тепло излучается внутри колбы.
Т.к. колба герметична, то не важно с какой стороны от батареи стоит датчик, общая температура воздуха в колбе будет всегда выше, чем снаружи.
На мой взгляд, таки лучше датчик вынести наружу (как минимум посредством теплопроводника с закрытым радиатором).
Т.к. колба герметична, то не важно с какой стороны от батареи стоит датчик, общая температура воздуха в колбе будет всегда выше, чем снаружи.
На мой взгляд, таки лучше датчик вынести наружу (как минимум посредством теплопроводника с закрытым радиатором).
Там проблема даже не в том, провертивается датчик или нет. Проблема в том, что на солнечном месте нагреваетчся весь воздух вокруг.
Внимательно посморев сюда — angara.net/meteo/ можно сказать, какой из датчиков в какой экспозиции находится. А на какие солнце не светит.
Кстати, разница в показаних двух градусника — в колбе и вне колбы, вполне могеж показывать интенсивность солнечной радиации. В колбе тогда еще полезно чернение сделать какое-нибудь.
Внимательно посморев сюда — angara.net/meteo/ можно сказать, какой из датчиков в какой экспозиции находится. А на какие солнце не светит.
Кстати, разница в показаних двух градусника — в колбе и вне колбы, вполне могеж показывать интенсивность солнечной радиации. В колбе тогда еще полезно чернение сделать какое-нибудь.
Так как колба по сути должна лишь защищать от осадков, но нижнюю часть колбы можно оставить открытой — так и воздух будет немного вентилироваться, не будет росы и не надо силикагелев всяких. У меня так и сделано.
Оптимально было-бы, думаю, разделить колбу на 2 части, одну оставить прозрачную для батарей, другую сделать вентилируемой и обклеить чем-нибудь отражающим.
Прочел в заголовке «радиотермометр» как «радиометр», и все пытался понять, как же вы там измеряете фон термометром)
поправил
не помогло, у меня с недосыпа атомный радиометр получился)))
Да не, я не к этому, это, скорее, мой индивидуальный глюк.
Работа интересная. Сколько в пике потребляется тока? Когда замер+посылка?
Интересно, если поставить внешний компаратор и завести выход с него на интеррапт контроллера (чтобы не мерить напряжение), насколько это повлияет на потребление.
Работа интересная. Сколько в пике потребляется тока? Когда замер+посылка?
Интересно, если поставить внешний компаратор и завести выход с него на интеррапт контроллера (чтобы не мерить напряжение), насколько это повлияет на потребление.
А как наличие стекла влияет на КПД солнечных батарей, не проверяли?
За архив в картинке отдельное спасибо, довольно оригинально).
Жесть! :)
А как такое делается?
А как такое делается?
Склеиваете (например в HEX-редакторе) картинку и архив. (первая часть файла — картинка, вторая — архив)
Если открывать как картинку — видим картинку.
Если открывать как архив — видим архив.
В данной картинке архив начинается по смещению 0x208B
Если открывать как картинку — видим картинку.
Если открывать как архив — видим архив.
В данной картинке архив начинается по смещению 0x208B
Уже установили датчик? Радиус действия проверяли?
Советую публике обратить внимание на такую замечательную штуку, как CC430 — техасский контроллер и радио в одном чипе. У Терры есть неплохие малюсенькие модули на этих чипах, для сенсоров самое оно. А если хочется сэкономить, то можно заказать китайцам по дешёвке платы по референсам от производителя, выдет примерно рублей по 200 за модуль.
Таких МК+Радио как собак, у того же Nordic'а есть nRF24L… серия
Да, вы правы. Но тут играет роль популярность платформы, доступность. Не очень хочется в 2013 году прогать на 8081. К тому же далеко не все производители таких гибридов дают исходники библиотек. А у некоторых просто куча детских болезней (с Microchip'ами пришлось намучиться в своё время). Есть ещё STM32w, тоже всё в целом неплохо. Но ti в реальных девайсах имеет ряд существенных преимуществ.
Нордики новые чипы с ядром арм делают. Техасские даташиты на подобные микрухи — просто ад, нордики по сравнению с ними куда проще программируются.
Между прочим, нордики стоят в подавляющем большинстве беспроводных мышей и клавиатур — Logitech, Microsoft. Именно нордики и 8051, а не TI.
Между прочим, нордики стоят в подавляющем большинстве беспроводных мышей и клавиатур — Logitech, Microsoft. Именно нордики и 8051, а не TI.
В логитеках стоит нордик и атмел без 8051, по крайней мере в моей, и тоже самое в их нано ресивере.
Ага, ну конечно.
Особенно в наноресивере.
Как он у вас по USB тогда общается, если там ядра контроллера нет? При том, что внутри всего одна микросхема.
Или вы в смысле, что у вас уже с ядром АРМ?
Особенно в наноресивере.
Как он у вас по USB тогда общается, если там ядра контроллера нет? При том, что внутри всего одна микросхема.
Или вы в смысле, что у вас уже с ядром АРМ?
Нет, не арм, по usb общается usbшная атмелка.
это не мешает ей быть 8051 архитектуры
Хм, может, у вас старая версия? Зачем им ставить отдельный корпус, когда есть ядро на борту.
Вроде как встроенные ядра вполне себе тянут все задачи, на них возлагаемые, там еще и аппаратное шифрование есть.
Вроде как встроенные ядра вполне себе тянут все задачи, на них возлагаемые, там еще и аппаратное шифрование есть.
да, у меня не из новых, в мышке таже комбинация стоит, возможно тогда еще небыло нордиков с ядром
Вероятнее всего, им это лишние проблемы только порождает — ставить лишний корпус, софтварно (!) шифровать. Вероятно, кстати, что там и шифр послабее, раз он не аппаратный.
Так что опасайтесь людей с ресиверами)
А МС в своих беспроводных клавиатурах раньше вообще не шифровал, только ксорил константой) Можно было перехватить все, что вы печатаете) И даже движения мышки.
Так что опасайтесь людей с ресиверами)
А МС в своих беспроводных клавиатурах раньше вообще не шифровал, только ксорил константой) Можно было перехватить все, что вы печатаете) И даже движения мышки.
думаю 8051 — автор имел ввиду архитектуру. у атмелов есть серии с такой архитектурой. сам мучал.
Нет, я понимаю, что архитектуру — но я так понял, что автор говорит, будто в его наноресиверах нет ядра 8051.
Значит, либо там уже арм (в чем я сомневаюсь, они не так давно стали производить свои трансиверы с армом), либо он ошибается, потому что в наноресивере только одна микросхема, которой необходимо ядро контроллера, чтобы дергать встроенный трансивер, контроллер USB и шифровалку AES.
Значит, либо там уже арм (в чем я сомневаюсь, они не так давно стали производить свои трансиверы с армом), либо он ошибается, потому что в наноресивере только одна микросхема, которой необходимо ядро контроллера, чтобы дергать встроенный трансивер, контроллер USB и шифровалку AES.
CC430?
понял. я cc430 не заказывал. думаю надо на самом ti.com смотреть. у нордика решение есть на mc51 nrf24le1 называется. там aes встроен уже. но чусвтсвительно дороже стОит. поэтому я выбрал отдельно проц, отдельно RF чип.
А ещё можно чип как CoolRf для диммера использует. Но там avr со встроенным rf
вопрос сколько она во сне жрёть
ATmega128RFA1
Ultra Low Power consumption (1.8 to 3.6V) for Rx/Tx & AVR: <18.6 mA
— CPU Active Mode (16MHz): 4.1 mA
— 2.4GHz Transceiver: RX_ON 12.5 mA / TX 14.5 mA (maximum TX output power)
— Deep Sleep Mode: <250nA @ 25°C
Ссылка на модули терры. Китайских аналогов к сожалению не видел. Зато китайцы делают неплохие недорогие модули на stm32w.
Классно придумано! Неужели нет подобных «вечных» датчиков промышленного производства?
> 1.5 — 1.8 мкА
Странно что так много, есть и более продвинутые железки с меньшим потреблением.
К примеру, Si102x/Si103x в самом глубоком сне просят 0.1 мкА
Странно что так много, есть и более продвинутые железки с меньшим потреблением.
К примеру, Si102x/Si103x в самом глубоком сне просят 0.1 мкА
Каждый раз поражаюсь людской фантазии — казалось бы ну что нового можно придумать с термометром? Автор, Вы очень крут раз смогли не только придумать но и реализовать это все.
А как оно морозы переносит, не подскажете? Как раз этот момент повлиял на то, что решил не покупать погодную станцию с беспроводным термометром — по отзывам даже у брендовых (La Cross) дохнут внешние термометры в 30 градусный мороз, а у нас они не редкость…
И уход частоты радиомодуля…
в термометре нет электролитического конденсатора. ионисторы по даташиту до -25. надо проверить опытным путем. солнечная батарея, думаю всяко будет функционировать.
МК обычно industry grade -40..+80/+125
Так что совсем не факт.
Ионисторы есть специальные для низких температур.
А вот солнечные батареи, AFAIK ниже -20 градусов уже не работают.
Так что совсем не факт.
Ионисторы есть специальные для низких температур.
А вот солнечные батареи, AFAIK ниже -20 градусов уже не работают.
Китайский Oregon выдержал зиму до -45. Аккумуляторы и электроника отработали на ура.
А можете подробнее объяснить про пару светодиодов? Разве солнечная батарейка может выдать напряжение выше 3.8В?
Как только напряжение на ионисторе достигнет 3.6В — светодиоды откроются, и погасят на себе излишки. Это простой аналог стабилитрона, главное — доступный. Стабилитрон на 3.6 ещё найти надо, а светодиоды всегда под рукой.
да, при прямом солнечном свете одна батарея выдает 3,5В на ХХ. а здесь их 2 последовательно.
Ага, принцип понятен. Но только ведь положительная ветка ВАХ диодов совсем не так идеальна. Судя по картинкам в гугле, ток через светик достигает порядка десятков микроампер уже на 1-2В. Если бы я не увидел на вашем примере, что это работает, мне бы показалось, что светодиоды разряжали бы ионистор совсем скоро. А так получается, что они (возможно) просто тратят большую часть запасённой энергии зря. Кстати, исходя из падения напряжения на ионисторе за 24часа, средний ток как раз и составляет около 30мкА. Будь я на вашем месте, я бы поддался идеализму и сделал бы нормальное питание. Какого нибудь простого LDO у вас случаем не завалялось? Или и так сойдёт?
ldo отирает когда входное напряжение близко к выходному, а напрямик — оно и в африке напрямик. сейчас железка висит между рамами на восточной стороне, так что прямой солнечный свет далёк. При этих условиях заряда вполне хватает. Какой смысл тогда усложнять схему? Как вариант — стабилитрон, опять же параллельно питания.
померил ток через светодиоды — в районе 2мкА при 3.2В — не особо критично, но буду думать другой ограничитель. навскидку стабилитрон 3.3В + шоттки
отличная работа! сам всё собирался запитать msp430 от солнечных батарей :)
Теплый ламповый… теперь и термометр.
Судя по графикам передавать данные Вы научились с него… а как насчет отправки их в Интернет?
PS Автономных девайсов как раз жизненно не хватает.
Судя по графикам передавать данные Вы научились с него… а как насчет отправки их в Интернет?
PS Автономных девайсов как раз жизненно не хватает.
Отличная идея. Автономный «зонд» со всевозможными датчиками и без проводов — мечта! Особенно при относительной дешевизне радиомодулей.
Погрешность при нагреве поди можно высчитать? Солнечная батарея разное напряжение выдает в зависимости от интенсивности освещения, нет? Проанализировать зависимость и получить результат точнее.
И что? Мы получим значение яркости освещения. А о том, какие условия надо корректировать — яркое солнце зимой, тень летом, кто-то фонариком посветил или дерево выросло — это ничего не скажет. Легче просто датчик наружу вынести, чтобы ветром обдувался.
да, тут много условий может быть… датчик снаружи будет не так удобен.
Чем? Да, дополнительная герметизация. Но функционал не изменится.
протокол обмена как докатаю, займусь выносом датчика.
Герметизация — не проблема. Капнуть эпоксидкой и всё.
DS18B20 у меня на улице голый два года висит, только на ногах термоусадка. Повесил потестировать — место удачное оказалось, ниже окна на метр (зимой тепло не будет мешать), около полуметра от стены, северная сторона, куда практически никогда солнце не попадает, и сквозняк всегда.
DS18B20 у меня на улице голый два года висит, только на ногах термоусадка. Повесил потестировать — место удачное оказалось, ниже окна на метр (зимой тепло не будет мешать), около полуметра от стены, северная сторона, куда практически никогда солнце не попадает, и сквозняк всегда.
А чего не встроенный в msp430 термометр? Врет сильно?
Уменьшил время сна до 10 секунд, чтобы спровоцировать смерть от электрического голодания. Вот что получилось
дело было к ночи. температура не повышалась. сначала начал врать термометр (завышать показания от 2.5В и ниже). потом начал сильно врать термометр. радиомодуль торжественно сдох в районе 1.8В
дело было к ночи. температура не повышалась. сначала начал врать термометр (завышать показания от 2.5В и ниже). потом начал сильно врать термометр. радиомодуль торжественно сдох в районе 1.8В
Хм, уже некоторое время собираюсь делать аналогичную систему, но без солнечных паналей — термометры планирую раскидать по квартире. Точнее начать думал с термометров. А в планах маленькая домашняя SCADA
Спасибо, воспользуюсь вашими наработками.
Спасибо, воспользуюсь вашими наработками.
Идея очень понравилась, автор молодец!
Эмм… в комментариях вроде не проскакивало — почему бы не запитывать nrf-ку и ds-ку через транзисторный ключ и открывать их как раз во время пробуждения из сна?
Эмм… в комментариях вроде не проскакивало — почему бы не запитывать nrf-ку и ds-ку через транзисторный ключ и открывать их как раз во время пробуждения из сна?
в данном случае следует не забыть учесть падение напряжения Uбэ~0.5В (в зависимости от типа транзистора и температуры)
Читайте внимательней: питание термометра и подтяжки у него подключены к порту МК (зачем транзистор — там токи мизерные), и отключаются во время сна.
Сорри, читал по диагонали и не обратил внимания. Но все-таки с термометром так и сделано(питание с ноги мк), а nrf-ка подключена напрямую к питанию и насколько я понял работает в одном направлении, так что ее тоже следует садить на ногу мк(или 2, смотря сколько кушает)
nrf-ка во сне кушает 0.5-0.9 мкА. модуль содержит на борту блокировочные конденсаторы. при включении будет бросок тока, если учесть, что сопротивление ионистора порядка 20-30 ом, есть вероятность просадки напряжения ниже критического уровня, сработает BOR процессора. поэтому решил оставить nrf-ку во сне с постоянным питанием.
спасибо, исчерпывающий ответ!
п.с. приследую аналогичную цель умного дома с задейсвованием nrf-ок для беспроводной связи с датчиками и исполнительными механизмами.
п.с. приследую аналогичную цель умного дома с задейсвованием nrf-ок для беспроводной связи с датчиками и исполнительными механизмами.
Если зашунтировать ионистор конденсатором в 5-10 раз больше чем блокировочные стоят в подключаемой периферии то бросок тока не страшен. Это порядка 1мкф керамику, вполне доступная емкость.
А зачем ограничивать напряжение заряда ионистора? Я бы сделал иначе: ионистор заряжается сколько влезет, а на схему уже питание от LDO стабилизатора. Кстати, я не понял, зачем отключать подтяжки — там же тока всё равно нет, когда шина свободна.
P.S. И напряжение с 3.3 В, по возможности, снизил бы. MSP и NRF могут от 2В работать, на счет ds1621 не знаю. Так и потребление будет меньше и дольше протянет при разряжающемся ионисторе.
Ионисторы плохо переносят полный заряд, и превышение напряжения может оказаться чреватым пробоем ионистора.
Отдельный стабилизатор кроме всего прочего сам по себе может потреблять энергии в несколько раз больше чем схема в спящем режиме.
Отдельный стабилизатор кроме всего прочего сам по себе может потреблять энергии в несколько раз больше чем схема в спящем режиме.
Приехали тут из Китая MCP1700T-3.3. Ток утечки оказался не больше 0.1мкА — был приятно удивлён после AMS1117, который только сам «ест» 2-3мА.
Брал под подобный же «проект» — некая «универсальная» плата с (в максимальном наполнении) 1wire, BMP0805, DHT22, входами ADC для счёта импульсов от водосчётчиков и NRF в качестве связи.
С питанием, вот, пока до конца не решил — пока задуманы Li-ion, но они для улицы зимой не пойдут, а под (теоретически) подходящие LiFePo4 не нашёл подходящей схемы зарядки…
Брал под подобный же «проект» — некая «универсальная» плата с (в максимальном наполнении) 1wire, BMP0805, DHT22, входами ADC для счёта импульсов от водосчётчиков и NRF в качестве связи.
С питанием, вот, пока до конца не решил — пока задуманы Li-ion, но они для улицы зимой не пойдут, а под (теоретически) подходящие LiFePo4 не нашёл подходящей схемы зарядки…
Ток утечки в рабочем режиме? Ага, в даташите пишут 1.6мкА типичный ток утечки. Но по этой причине у стабилизатора могут быть проблемы со стабильностью — в даташите написано что необходим конденсатор на выходе в 1мкф, видимо при этом номинале у него максимальная устойчивость. Было бы интересно увидеть переходный процесс на выходе при изменении нагрузки(прямоугольный импульс).
А заряд от чего? если от солнечной батареи мощностью заведомо меньшей чем необходимо для аккумулятора — достаточно ограничить напряжение заряда, для литий-железополимерных оно даже больше чем для литий-ионных, так что зарядка от них подойдет — просто батарея будет заряжаться на 90% от номинала что впрочем продлит её жизнь.
Переходные процессы попробую завтра записать на работе (по напряжению, ток зарисовать нормально не чем, разве что очень относительно — на первом попавшемся резиторе) если не припашут заниматься основной работой :) Скажу больше. Этот 1700 даже в «голом» виде и совсем без обвязки ничего не ест. Возможно, повезло с конкретным экземпляром (хорошо, что их ещё под сотню ;) ) — постараюсь завтра попробовать, в том числе и картинку выхода без нагрузки снять.
Заряд или от солнечной батареи (есть кучка на 5.5В 90мА) или от внешнего источника, как USB, так и абстрактный источник в районе 12В. Вот по второму случаю и выдумываю простую схему. Ибо для Li-ion есть TP4056 — дешево и сердито, а для Li-Fe всё, что нашлось, с кучей ног в DFN корпусе и толком нет у китайцев :)
Беда в том, что в LiFe максимальное напряжение 3.6В в процессе зарядки и догонять его до 4.2, как делают Li-ion микросхемы не есть гуд…
Заряд или от солнечной батареи (есть кучка на 5.5В 90мА) или от внешнего источника, как USB, так и абстрактный источник в районе 12В. Вот по второму случаю и выдумываю простую схему. Ибо для Li-ion есть TP4056 — дешево и сердито, а для Li-Fe всё, что нашлось, с кучей ног в DFN корпусе и толком нет у китайцев :)
Беда в том, что в LiFe максимальное напряжение 3.6В в процессе зарядки и догонять его до 4.2, как делают Li-ion микросхемы не есть гуд…
И все же, ионистор не подходит? я видел в продаже на 200 фарад и даже на 1800 фарад(цена только кусается).
Можно еще рассмотреть свинцовые щелочные аккумуляторы.
Можно еще рассмотреть свинцовые щелочные аккумуляторы.
у ионистора живучесть бельше, чем у аккумулятора. поэтому и был выбран. еще большинство аккумуляторов при минусе по Цельсию отказываются заряжаться.
Ионистор не подходит в первую очередь ценой :) Да и как-то внимательно не интересовался пока таким вариантом. Но мысль интересная, вероятно попробую.
Вот картинки с 1700. Тестовый «стенд» — ардуина с «моргающим» выходом, период 10мс. От выхода запитана оптопара (TLP521) на которой и висит стабилизатор. Нагрузка — резистор 120Ом. Питание стабилизатора от выхода 3.3В ардуины (забыл поставить на 5В, а переделывать лень. разница — 0.1В в постоянке на выходе, на размер провала при подключении нагрузки не влияет)
Вот картинки с 1700. Тестовый «стенд» — ардуина с «моргающим» выходом, период 10мс. От выхода запитана оптопара (TLP521) на которой и висит стабилизатор. Нагрузка — резистор 120Ом. Питание стабилизатора от выхода 3.3В ардуины (забыл поставить на 5В, а переделывать лень. разница — 0.1В в постоянке на выходе, на размер провала при подключении нагрузки не влияет)
Картинка 1 - вообще без конденсаторов
Картинка 2 - электролит 0.33мкФ на выходе
Картинка 3 - электролит 1.5мкФ на выходе
Цена идет на втором месте после соответствия характеристик заданным условиям эксплуатации, если уж задались условиями работы в отрицательных температурах — перечень источников тока для питания схемы сразу резко сократился независимо от цены. Помимо ионистора, в этих условиях прокатывает еще РИТЭГ, но это вообще был бы шик.
Можно еще попробовать классику — электрохимические источники тока, использовать землю в качестве электролита. Так что для таких условий ИМХО ионистор все же выигрывает в удобстве и цене.
Заказал две пары ионисторов на 120Ф и 200Ф — очень зверские штуки, внутреннее сопротивление около 0.01 Ома — точнее проверить не получилось, гвоздь раскаляет хоть и недолго. Две недели пролежал заряженный — заряд все еще остался(точных измерений не проводил, так что тут не могу сказать точно какой у него саморазряд, но к примеру 5-вольтовые на 1Ф сутки едва выдерживают). по размеру — как конденсатор 300мкф@200В в старых блоках питания, даже меньше по высоте.
Можно еще попробовать классику — электрохимические источники тока, использовать землю в качестве электролита. Так что для таких условий ИМХО ионистор все же выигрывает в удобстве и цене.
Заказал две пары ионисторов на 120Ф и 200Ф — очень зверские штуки, внутреннее сопротивление около 0.01 Ома — точнее проверить не получилось, гвоздь раскаляет хоть и недолго. Две недели пролежал заряженный — заряд все еще остался(точных измерений не проводил, так что тут не могу сказать точно какой у него саморазряд, но к примеру 5-вольтовые на 1Ф сутки едва выдерживают). по размеру — как конденсатор 300мкф@200В в старых блоках питания, даже меньше по высоте.
0.01 ом… офигеть. а ссылочкой не поделитесь? для самообразования.
Я их на ибее брал, где-то пол года назад.
Оно-то логично, чем больше емкость тем меньше сопротивление.
Спецификаций там точных не дают.
Вот к примеру 200 фарад
Насчет емкости — если и врут то незначительно, заряжал его током 2А порядка 2-3х минут (согласно емкости — 100 секунд на вольт при таком токе).
хотя обещают такие характеристики:
Оно-то логично, чем больше емкость тем меньше сопротивление.
Спецификаций там точных не дают.
Вот к примеру 200 фарад
Насчет емкости — если и врут то незначительно, заряжал его током 2А порядка 2-3х минут (согласно емкости — 100 секунд на вольт при таком токе).
хотя обещают такие характеристики:
Скрытый текст
Rated voltage: 2.7V
Rated discharge capacitance: 200F
ESR (mΩ, 1KHz, 25℃): 8
DC resistance (mΩ): 12
Working temperature range: -40 to 60 Degrees Celsius
Storage temperature range: -40 to 70 Degrees Celsius
Weight: 40g
Size (ΦD*L): 25 * 60 mm
Pin configuration: vertical
Long life time: more than 100,000 times
Rated discharge capacitance: 200F
ESR (mΩ, 1KHz, 25℃): 8
DC resistance (mΩ): 12
Working temperature range: -40 to 60 Degrees Celsius
Storage temperature range: -40 to 70 Degrees Celsius
Weight: 40g
Size (ΦD*L): 25 * 60 mm
Pin configuration: vertical
Long life time: more than 100,000 times
Учитывая, что это всё пока на уровне баловства, жаба иногда придушивает :)
Залез на алиэкспресс… Оказалось всё не так плохо — 10Ф х 5.5В — всего по $5.6 если брать от 5 штук… Вполне можно побороться с жабой. А уж если брать не на 5.5, а на 2.7…2.5В, то вообще — копейки.
Надо брать! :)
Залез на алиэкспресс… Оказалось всё не так плохо — 10Ф х 5.5В — всего по $5.6 если брать от 5 штук… Вполне можно побороться с жабой. А уж если брать не на 5.5, а на 2.7…2.5В, то вообще — копейки.
Надо брать! :)
про ионистор: долго экспериментировал. остановился на этом варианте. заряда днем достаточно на сутки в худших условиях. ldo при понижении вырубается скачком. уже почти год работает. из обслуги — воду выливал из колбы — плохая герметичность.
Дошли наконец руки попробовать сделать подобное питание для радиосенсора.
Пока светло — напряжение стабильно держится 3,8 вольта, а вот после заката светодиоды, сцуко, сжирают всю энергию за три часа. Попробую подобрать пару других светиков.
Пока светло — напряжение стабильно держится 3,8 вольта, а вот после заката светодиоды, сцуко, сжирают всю энергию за три часа. Попробую подобрать пару других светиков.
Ну вот, все получилось.
Использовал солнечеую панельку 38х60мм (5В, 40мА) и ионистр на 4F.
Светодиоды попались 2х вольтовые, так что при интенсивном солнечном свете, напряжение поднимается до 4.02В, nRF24 при этом работает нормально.
Без света устройство отработало 30 часов, напряжение при этом снизилось до 2,48В.
Использовал солнечеую панельку 38х60мм (5В, 40мА) и ионистр на 4F.
Светодиоды попались 2х вольтовые, так что при интенсивном солнечном свете, напряжение поднимается до 4.02В, nRF24 при этом работает нормально.
Без света устройство отработало 30 часов, напряжение при этом снизилось до 2,48В.
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий
Автономный радиоТермометр на msp430, NRF24L01+ и солнечных батареях