Комментарии 36
А контроль разрядки аккумулятора?
Попробуйте пульсометр запихнуть. Светодиод+Фотодиод. Включать только при необходимости — на пробежке например.
И для простоты зарядки можно сделать док-станцию — просто на корпус вывести два контакта.
И для простоты зарядки можно сделать док-станцию — просто на корпус вывести два контакта.
Пульсометр, акселерометр — шагомер, цветной экран. Много чего можно добавить. А на счет док-станции — вариант, но опять же нужен корпус. (*задумался о покупке 3D принтера=)*)
Смотря какой принтер. Для ежедневного использования предпочту более «традиционные» способы изготовления корпуса либо прибегну к услугам сервиса с ЧПУ станком или SLS принтером.
>задумался о покупке 3D принтера
Зачем покупать? Можно заказать печать по интернетам, для одного раза-то.
Зачем покупать? Можно заказать печать по интернетам, для одного раза-то.
Если Вы готовы сделать трехмерку корпуса для Ваших часов, могу распечатать на принтере бесплатно. Напишите в личку.
Светодиод+Фотодиод.
И все? А чуваки из Mio и не знают, что все так просто и делают кучу электроники:
Потребление МК — можно указать из даташита. Типовое — 250мкА (это при работе на 1MHz).
В режиме спячки — 0.1..0.5мкА
Забавно, я разводил так же «наколенке» плату для подачи звонков. С транзисторным ключом, реле и т.д.
Всё получилось даже красиво. Спаял, протестировал — классно, реле щёлкает, всё работает. Настало время подключить звонок… После первого же срабатывания схемы под нагрузкой пришлось гуглить про правильную разводку, про «цифровую» и «аналоговую» землю, про разные, ранее казавшиеся совершенно излишними RC-цепочки подавления наводок и т.д. Те ещё грабли были!
А ещё была схема питания — литиевый аккум + сеть. Разделённые диодами Шоттки, чтоб друг на друга не влиять, и при этом было как можно меньше лишних потерь. И схема определения заряда батареи — так же как у вас, резисторный делитель со средней точкой на АЦП МК, чтобы вовремя вывести на дисплей «батарея разряжена!». Резисторы взял 20М + 10М (исходя из того, что если МК в режиме спячки потребляет 0.5мкА, то пускать в схему измерения напряжения бОльший ток — уже расточительно). Казалось бы, что может быть проще? А вот, оказалось что обратного тока через диод вполне достаточно, чтобы «пробить» измерительную цепь и заставить МК поверить, что батарея заряжена. Про то, что напрямую на Шоттки гораздо меньше падение — все знают. А вот про то, что обратный ток у них намного больше — никто не говорит.
А у вас как? Какие грабли были? (неужели всё «с первого раза» завелось и заработало?)
В режиме спячки — 0.1..0.5мкА
Забавно, я разводил так же «наколенке» плату для подачи звонков. С транзисторным ключом, реле и т.д.
Всё получилось даже красиво. Спаял, протестировал — классно, реле щёлкает, всё работает. Настало время подключить звонок… После первого же срабатывания схемы под нагрузкой пришлось гуглить про правильную разводку, про «цифровую» и «аналоговую» землю, про разные, ранее казавшиеся совершенно излишними RC-цепочки подавления наводок и т.д. Те ещё грабли были!
А ещё была схема питания — литиевый аккум + сеть. Разделённые диодами Шоттки, чтоб друг на друга не влиять, и при этом было как можно меньше лишних потерь. И схема определения заряда батареи — так же как у вас, резисторный делитель со средней точкой на АЦП МК, чтобы вовремя вывести на дисплей «батарея разряжена!». Резисторы взял 20М + 10М (исходя из того, что если МК в режиме спячки потребляет 0.5мкА, то пускать в схему измерения напряжения бОльший ток — уже расточительно). Казалось бы, что может быть проще? А вот, оказалось что обратного тока через диод вполне достаточно, чтобы «пробить» измерительную цепь и заставить МК поверить, что батарея заряжена. Про то, что напрямую на Шоттки гораздо меньше падение — все знают. А вот про то, что обратный ток у них намного больше — никто не говорит.
А у вас как? Какие грабли были? (неужели всё «с первого раза» завелось и заработало?)
Были, конечно, но я старался их все пофикстить на уровне макета, что бы не перепаивать компоненты. Единственные грабли которые есть в этой плате, это то, что BT LED идет на ногу P3.3, а на порту P3 нет прерываний, приходится программно слушать состояние BT.
Программных косяков было больше.
Программных косяков было больше.
Ну, вообще-то про обратный ток диода шоттки тоже все знают, кто не гнушается непосредственно произвести измерения и прочитать даташит.
Впрочем, это тоже возможный путь приобретения опыта.
Кстати, с измерительной частью можно было бы решить вопрос потребления путем отключения делителя когда измерение не происходит. А оно происходит скорей всего примерно 1 раз в секунду за сотню или и того меньше микросекунд. в десяток тысяч раз можно было бы уменьшить потребляемый ток измерительной цепью, за счет использования простого полевика в нижней части делителя(использовать выход контроллера не выйдет из-за наличия защитных диодов на входе).
Впрочем, это тоже возможный путь приобретения опыта.
Кстати, с измерительной частью можно было бы решить вопрос потребления путем отключения делителя когда измерение не происходит. А оно происходит скорей всего примерно 1 раз в секунду за сотню или и того меньше микросекунд. в десяток тысяч раз можно было бы уменьшить потребляемый ток измерительной цепью, за счет использования простого полевика в нижней части делителя(использовать выход контроллера не выйдет из-за наличия защитных диодов на входе).
Спасибо за совет, учту на будущее.
В смысле, использовать ещё один вывод для управления полевиком?
Причём, как я понимаю, полевик, управляемый напряжением ~1В — не самая распространённая разновидность.
Не, не пойдёт. Выводы ВСЕ задействованы; свободных просто нет!
Причём, как я понимаю, полевик, управляемый напряжением ~1В — не самая распространённая разновидность.
Не, не пойдёт. Выводы ВСЕ задействованы; свободных просто нет!
Да вообще-то не самая-то и редкая… сейчас многие полевики LogicLevel открываются надежно при 1.25В. Даже ширпотреб вроде 2N7002 открывается уже при 3В, на 3.3В логике его достаточно будет чтобы надежно притянуть делитель к земле. Да, даташит говорит диапазон напряжения открытия — 0.8В-3.0В при токе в канале 1мА, при токе 250мкА — 1.0В-2.5В.
Если выводов нет, можно задействовать какие-то редко используемые, ну и что что делитель будет подключаться чаще чем нужно, всеравно какая-то экономия будет. Например, использовать шину данных какого-то редко опрашиваемого датчика. Когда нужно измерить напряжение дожидаемся конца опроса и дергаем линию — она на датчик влиять не будет, но позволит измерить напряжение. А то что датчик будет опрашиваться например каждую секунду короткими импульсами — это не беда, скорей всего это происходить будет не в спящем режиме и на лишнее потребление будет пофиг. На вывод подсветки завести к примеру… в спящем режиме включение подсветки раз в минуту на десяток микросекунд останется незамеченным, а ток через светодиод подсветки можно ликвидировать обычным НЧ-фильтром из RC-цепочки: на короткий импульс 10-20мкс она не пропустит, но даже ШИМ на 1-2кГц будет прекрасно проходить. А когда будет работать подсветка нам будет плевать на какой-то там измерительный делитель.
Если выводов нет, можно задействовать какие-то редко используемые, ну и что что делитель будет подключаться чаще чем нужно, всеравно какая-то экономия будет. Например, использовать шину данных какого-то редко опрашиваемого датчика. Когда нужно измерить напряжение дожидаемся конца опроса и дергаем линию — она на датчик влиять не будет, но позволит измерить напряжение. А то что датчик будет опрашиваться например каждую секунду короткими импульсами — это не беда, скорей всего это происходить будет не в спящем режиме и на лишнее потребление будет пофиг. На вывод подсветки завести к примеру… в спящем режиме включение подсветки раз в минуту на десяток микросекунд останется незамеченным, а ток через светодиод подсветки можно ликвидировать обычным НЧ-фильтром из RC-цепочки: на короткий импульс 10-20мкс она не пропустит, но даже ШИМ на 1-2кГц будет прекрасно проходить. А когда будет работать подсветка нам будет плевать на какой-то там измерительный делитель.
Зачем лишние рассуждения?
Возьмём элемент 2032. У него паспортная ёмкость около 200мАч.
Возьмём измерительный шунт-делитель 20М+10М.
Прикинем… На 200 лет (грубо) хватит!
Ура! Быстрая оценка сэкономила ногу МК а также время и деньги (за полевик).
Возьмём элемент 2032. У него паспортная ёмкость около 200мАч.
Возьмём измерительный шунт-делитель 20М+10М.
Прикинем… На 200 лет (грубо) хватит!
Ура! Быстрая оценка сэкономила ногу МК а также время и деньги (за полевик).
С таким делителем любая грязь на плате будет влиять на показания, конденсат, наводки… начнется влияние входного сопротивления аналогового входа… 100К уже начинают влиять внешние факторы.
Я уже делал как-то вольтметр на дискретных элементах, 1МОм резистор и показания вольтметра уже зависят от влажности воздуха… разница подвал-1й_этаж составляла 10%.
Я уже делал как-то вольтметр на дискретных элементах, 1МОм резистор и показания вольтметра уже зависят от влажности воздуха… разница подвал-1й_этаж составляла 10%.
Всё зависит от условий.
Если делать какого-нибудь промышленного робота в суровых условиях — наверное, да.
А для герметичной коробочки, которая находится круглогодично в термостатированном помещении в одних и тех же условиях — уже без разницы.
К тому же батарея там исключительно как backup. Если вдруг выключат свет — МК вырубит всех потребителей и останется исключительно в режиме «тикают часы», от батареи. Никакой индикации, никаких реле (да и нет смысла щёлкать этим самым реле в отсутствии потребителя). Учитывая, что свет у нас обычно не отключают надолго, а он максимум «моргает» — в принципе, туда было бы достаточно вообще поставить ионистор, или даже не ставить ничего (понадеявшись на выходной конденсатор фильтра БП). Но так чуть-чуть спокойнее. Прошедший год работы показал полную работоспособность и стабильность схемы.
Если делать какого-нибудь промышленного робота в суровых условиях — наверное, да.
А для герметичной коробочки, которая находится круглогодично в термостатированном помещении в одних и тех же условиях — уже без разницы.
К тому же батарея там исключительно как backup. Если вдруг выключат свет — МК вырубит всех потребителей и останется исключительно в режиме «тикают часы», от батареи. Никакой индикации, никаких реле (да и нет смысла щёлкать этим самым реле в отсутствии потребителя). Учитывая, что свет у нас обычно не отключают надолго, а он максимум «моргает» — в принципе, туда было бы достаточно вообще поставить ионистор, или даже не ставить ничего (понадеявшись на выходной конденсатор фильтра БП). Но так чуть-чуть спокойнее. Прошедший год работы показал полную работоспособность и стабильность схемы.
Даже в пределах комнатных условий — уже суровые испытания для техники.
Речь же шла о умных часах? которые всегда с собой и в тех еще условиях пот, влага…
Тут ведь и коробочка не герметичная, и батарея используется как основная… Кстати, герметичная коробочка еще хуже — в ней постоянно будет образовываться конденсат(если не герметизировать коробочку в абсолютно сухой атмосфере или в атмосфере инертного газа), изменятся давление от температуры — условия далеки от идеальных.
Я все платы критичные к работе покрываю лаком после сушки — дополнительная мера защиты от воздействия влаги на параметры схемы.
Но на единственную меру защиты надеется не стоит, лак может покоробится со временем даст микротрещины и т.д.
В конце концов, даже с нормальным делителем возьмешь такие часы на море, а там влага порой очень жестокая и ядрёная — подействует даже на низкоомный делитель.
Речь же шла о умных часах? которые всегда с собой и в тех еще условиях пот, влага…
Тут ведь и коробочка не герметичная, и батарея используется как основная… Кстати, герметичная коробочка еще хуже — в ней постоянно будет образовываться конденсат(если не герметизировать коробочку в абсолютно сухой атмосфере или в атмосфере инертного газа), изменятся давление от температуры — условия далеки от идеальных.
Я все платы критичные к работе покрываю лаком после сушки — дополнительная мера защиты от воздействия влаги на параметры схемы.
Но на единственную меру защиты надеется не стоит, лак может покоробится со временем даст микротрещины и т.д.
В конце концов, даже с нормальным делителем возьмешь такие часы на море, а там влага порой очень жестокая и ядрёная — подействует даже на низкоомный делитель.
А не могли-бы Вы перерисовать схему по-нормальному? А то глаза чуть не вытекли. Заранее спасибо.
Заинтересовал такой момент: какую роль выполняет стабилизатор (ADP3338AKCZ)? Стабилизирует напряжение с аккумулятора до 3.3 вольт? Зачем?
Заинтересовал такой момент: какую роль выполняет стабилизатор (ADP3338AKCZ)? Стабилизирует напряжение с аккумулятора до 3.3 вольт? Зачем?
Идея в том, что LiPo батарейка просаживается до ~2.7V, чего мало для питания того же bluetooth или экранчика, но, зачекав даташит на представленный регулятор, кажется он реально бессмысленный, ибо не работает в режиме повышающего бустера, тобишь после ~3.5V питание будет просаживаться вместе с батарейкой.
Автор, посмотрите на LTC3240-3.3 — может подойдет. Еще BT на ногах контроллера — как-то неочень, у него нет ни AT команды, ни пина для сна/выключения?
Хорошая штуковина, пригодится в дальнейшем, спасибо!
В datasheet'е написано что у него нет sleep mode. Возможно после его перепрошивки что-то и появится.
В datasheet'е написано что у него нет sleep mode. Возможно после его перепрошивки что-то и появится.
Вот это конвертер, очень здорово, спасибо!
Да еще и с такой нагрузочной способностью… Я когда-то смотрел в сторону конденсаторных конвертеров, но почитал пару даташитов, везде токи были очень маленькие, и забыл о них.
Да еще и с такой нагрузочной способностью… Я когда-то смотрел в сторону конденсаторных конвертеров, но почитал пару даташитов, везде токи были очень маленькие, и забыл о них.
Эх, поглядел повнимательнее. Эффективность очень низкая, 64 процента при повышении, 87 при понижении.
Лучше стандартный бак-буст собрать, там повыше будет. А этот только для того чтобы высосать батарейку по-максимуму и не заморачиваться с компонентами.
Лучше стандартный бак-буст собрать, там повыше будет. А этот только для того чтобы высосать батарейку по-максимуму и не заморачиваться с компонентами.
Исходники выложил, можете сами
Стабилизирует, с максимума в 4,25V, который может быть при зарядке аккума что бы не спалить МК и экран
перерисовать схему по-нормальномуесли глаза режет.
Стабилизирует, с максимума в 4,25V, который может быть при зарядке аккума что бы не спалить МК и экран
Да, пожалуй схема похожа не на схему а на практически готовый NET-list… крайний случай декомпозиции и абстракции…
Почему выбрали DS1337U+, а не DS3231?
Да, дороже, но зато точность хода (accuracy) у DS1337 +10ppm, а у DS3231 ±2ppm
Да, дороже, но зато точность хода (accuracy) у DS1337 +10ppm, а у DS3231 ±2ppm
Вот нравится мне такой подход. Когда кроме видео рабочего устройства выкладывают схемы.
ps: Ещё бы исходники прошивки на Гитхаб и было бы вообще прекрасно ))
ps: Ещё бы исходники прошивки на Гитхаб и было бы вообще прекрасно ))
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий
Умные часы своими руками за 1500 рублей. Часть 2 – плата и компоненты