Хабр Курсы для всех
РЕКЛАМА
Большая витрина: от крупнейших школ до частных авторов. Сравнивайте по цене, длительности, формату и выбирайте самый подходящий курс!
Хабр доступен 24/7 благодаря поддержке друзей
Комментарии 56
Я конечно в танке катаюсь, но неужели они сделали нормальные выключатели? А не эти сенсорные не пойми что? Я уж и не надеялся. Благодарю за наводку.
Я сам дико удивился этому, что я подчеркиваю как важную особенность
И еще, у них есть интересная железка — nooLite SB111-150
Она позволяет оставить свой старый выключатель подключив его только одним проводом
Она позволяет оставить свой старый выключатель подключив его только одним проводом
Заголовок спойлера
— 2-х проводное подключение без “Нуля”, что позволяет
устанавливать данный блок под обычный выключатель.
— Коммутируемая мощность 0–150 Вт;
— Участие в 32 световых сценариях/привязке до 32 передатчиков;
— Возможность выбора типа управляющего устройства(кнопка или выключатель).
— Работа с любым типом нагрузки (люминесцентные, светодиодные, газоразрядные лампы и пр.);
возможность дистанционной привязки пультов.
— Выбор режима работы(реле или диммер).
устанавливать данный блок под обычный выключатель.
— Коммутируемая мощность 0–150 Вт;
— Участие в 32 световых сценариях/привязке до 32 передатчиков;
— Возможность выбора типа управляющего устройства(кнопка или выключатель).
— Работа с любым типом нагрузки (люминесцентные, светодиодные, газоразрядные лампы и пр.);
возможность дистанционной привязки пультов.
— Выбор режима работы(реле или диммер).
У них и раньше были модули которые цеплялись к обыкновенным выключателям!
Например вот http://www.noo.com.by/pult-pk311.html
Например вот http://www.noo.com.by/pult-pk311.html
блин… рядом лежит светильник со встроенным драйветом.
нажал кнопку — включился, нажал и держишь- яркость растет до 100%
нажал и держишь- убывает до 10%
коротко нажал-выкл.( с запоминанием последнего состояния)
о чем это я??
Ах да… и зачем хаб дополнительные примочки, пересобирать люстру достаточно одной кнопки/выключателя и 2-х проводов.
нажал кнопку — включился, нажал и держишь- яркость растет до 100%
нажал и держишь- убывает до 10%
коротко нажал-выкл.( с запоминанием последнего состояния)
о чем это я??
Ах да… и зачем хаб дополнительные примочки, пересобирать люстру достаточно одной кнопки/выключателя и 2-х проводов.
Цена вопроса?
Не будет ли приемник в таком положении нагреваться от лампочек?
Не будет ли приемник в таком положении нагреваться от лампочек?
При ремонте квартиры (1к кв.) перевел весь свет на систему NooLite, пользуемся чуть менее года, накопился фидбэк.
Что не понравилось:
1. Выключатели неудобные. Даже эти, которые «кнопочные». Ход кнопок очень маленький, там обычные микрики, как в мышке. Гораздо удобнее были бы привычные выключатели без фиксации кнопки.
2. Выключатели не всегда срабатывают с 1 раза. Индикатор загорается, но реакции не происходит, видимо не доходит сигнал до реле.
3. Двойные выключатели таковыми по сути не являются, панель одна и она разделена нарисованной вертикальной линией. Нажимать нужно в углы.
4. Долгое ожидание перед началом диммирования. Нужно держать несколько секунд, прежде чем будет виден результат. С обычным круглым диммером все на порядок быстрее.
5. Выключатель на стенке санузла «не добивает» до реле в санузле при закрытой двери. Стена — 60мм армированного ж/б, выключатель находится «за углом» от двери, т.е. на перпендикулярной стенке.
6. Постоянно отваливаются со стен. Не держатся ни на каких обоях. Подольше держаться на гладких поверхностях. В принципе, это даже не проблема самих выключателей, а просто раздражающее наблюдение. Когда окончательно определишься с местом размещения пультов — нет проблемы прикрутить их на небольшие дюбели.
Что понравилось:
1. Плавное включение/выключение при включенном режиме диммирования. Свет не бьет по глазам.
2. Два режима реле: обычное вкл/выкл и диммер. В режиме реле включен вытяжной вентилятор, в режиме диммирования — свет, который это поддерживает. Везде LED-лампы, но не все лампы диммируются.
3. Удобство монтажа, реально проще некуда.
4. Стоимость!!! Дешевле купить noolite, чем извращаться с поделками на arduino и прочим.
5. Надежность. Почти год, 7 реле, 5 разных пультов, датчик влажности — все работает без нареканий.
6. Наличие всяких плат/адаптеров для интеграции в другие системы.
Что не понравилось:
1. Выключатели неудобные. Даже эти, которые «кнопочные». Ход кнопок очень маленький, там обычные микрики, как в мышке. Гораздо удобнее были бы привычные выключатели без фиксации кнопки.
2. Выключатели не всегда срабатывают с 1 раза. Индикатор загорается, но реакции не происходит, видимо не доходит сигнал до реле.
3. Двойные выключатели таковыми по сути не являются, панель одна и она разделена нарисованной вертикальной линией. Нажимать нужно в углы.
4. Долгое ожидание перед началом диммирования. Нужно держать несколько секунд, прежде чем будет виден результат. С обычным круглым диммером все на порядок быстрее.
5. Выключатель на стенке санузла «не добивает» до реле в санузле при закрытой двери. Стена — 60мм армированного ж/б, выключатель находится «за углом» от двери, т.е. на перпендикулярной стенке.
6. Постоянно отваливаются со стен. Не держатся ни на каких обоях. Подольше держаться на гладких поверхностях. В принципе, это даже не проблема самих выключателей, а просто раздражающее наблюдение. Когда окончательно определишься с местом размещения пультов — нет проблемы прикрутить их на небольшие дюбели.
Что понравилось:
1. Плавное включение/выключение при включенном режиме диммирования. Свет не бьет по глазам.
2. Два режима реле: обычное вкл/выкл и диммер. В режиме реле включен вытяжной вентилятор, в режиме диммирования — свет, который это поддерживает. Везде LED-лампы, но не все лампы диммируются.
3. Удобство монтажа, реально проще некуда.
4. Стоимость!!! Дешевле купить noolite, чем извращаться с поделками на arduino и прочим.
5. Надежность. Почти год, 7 реле, 5 разных пультов, датчик влажности — все работает без нареканий.
6. Наличие всяких плат/адаптеров для интеграции в другие системы.
Шлюз еще не брали? с ним опыта нет?
Не брал. Дорогой он какой-то. Брал PC-адаптер на 32 канала, включал в Raspberry и тыкал кнопочки вкл/выкл в браузере с телефона. Быстро надоело)
Жалко, что у них шлюз примитивный, без интеграций с Alexa/Apple так бы было понятно, за что платишь =)
Без особых сложностей интегрируется в Apple HomeKit, в том числе становится доступным управления с помощь Siri.
Проект homebridge. https://m.geektimes.ru/post/281962/
У меня 2 года и только старые выключатели/силовые модули. Т.е. про их микрики и т.п. ничего не скажу, все остальное — согласен, но:
очень редко не срабатывают, квартира небольшая, стены тоненькие.
п.6 — хороший двусторонний скотч (тонкий, желтый, у меня марка unibob) решил эту проблему, плюс он аккуратно снимается с обоев, не повреждая их.
От себя: в старый комп — файлопомойку воткнут адаптер PC1116, на рабочем компе простенькая софтина для руления светом. Я фрилансер, работаю из дома, так что от компа даже для включения света не отхожу :)
Дополнительно работают openhab и MQTT.
2 года эксплуатации — батарейки все еще живы.
Последние несколько месяцев неспешно мигрирую на Wirenboard (они поддерживают noolite, хотя и немного кривовато). Выключатели Legrand Valena переделанные под кнопки (в т.ч. двухклавишные) — гораздо удобнее сенсорных и судя по отзывам удобнее новых ноолайтовых).
Выше писал, но повторюсь: многие забывают, что у noolite имеются модули-выключатели для подсоединения внешних кнопок. Так что не нужно страдать с сенсорными выключателями.
очень редко не срабатывают, квартира небольшая, стены тоненькие.
п.6 — хороший двусторонний скотч (тонкий, желтый, у меня марка unibob) решил эту проблему, плюс он аккуратно снимается с обоев, не повреждая их.
От себя: в старый комп — файлопомойку воткнут адаптер PC1116, на рабочем компе простенькая софтина для руления светом. Я фрилансер, работаю из дома, так что от компа даже для включения света не отхожу :)
Дополнительно работают openhab и MQTT.
2 года эксплуатации — батарейки все еще живы.
Последние несколько месяцев неспешно мигрирую на Wirenboard (они поддерживают noolite, хотя и немного кривовато). Выключатели Legrand Valena переделанные под кнопки (в т.ч. двухклавишные) — гораздо удобнее сенсорных и судя по отзывам удобнее новых ноолайтовых).
Выше писал, но повторюсь: многие забывают, что у noolite имеются модули-выключатели для подсоединения внешних кнопок. Так что не нужно страдать с сенсорными выключателями.
А почему именно Wirenboard? точнее какую роль он выполняет при реле от ноо?
Смотрел разное, например logicMachine. Не понравилась цена.
Wirenboard — это по сути интерфейс между железом и софтом. Проц там слабенький, так что для серьезной вебморды нужно что-то внешнее, пока балуюсь с виртуальными машинами. А вот разных хардварных вещей и интерфейсов там дофига.
Дальше каждый решает сам: какая софтовая система «умного дома» будет использоваться; Majordomo, openhab, nodered или еще что-то.
Wirenboard — это по сути интерфейс между железом и софтом. Проц там слабенький, так что для серьезной вебморды нужно что-то внешнее, пока балуюсь с виртуальными машинами. А вот разных хардварных вещей и интерфейсов там дофига.
Дальше каждый решает сам: какая софтовая система «умного дома» будет использоваться; Majordomo, openhab, nodered или еще что-то.
Можно подробнее про кривоватую поддержку noolite? Планирую делать ремонт, подумывал про связку Wirenboard для управления нагрузками (возможно теми же блоками noolite) и выключатели noolite для подачи команд.
И как вообще wirenboard с точки зрения стабильности?
На «голом» noolite (без скриптовых языков) нельзя, к примеру, довольно простой сценарий ночного освещения сделать: с 23:00 до 9:00 первым нажатием включать свет на 25%, вторым подряд нажатием – на 100%.
И как вообще wirenboard с точки зрения стабильности?
На «голом» noolite (без скриптовых языков) нельзя, к примеру, довольно простой сценарий ночного освещения сделать: с 23:00 до 9:00 первым нажатием включать свет на 25%, вторым подряд нажатием – на 100%.
В данный момент имеется два модуля для работы с радио: ismradio и rfsniffer, от первого они отказываются (там есть поддержка noolite, но не полная, например кнопки сценариев не работают),
rfsniffer — активно развивается, кнопки, датчики движения работают.
На счет стабильности — пока вроде ни разу ничего не зависало, mqtt — работает, железо — работает. А больше мне пока от WB ничего и не надо.
rfsniffer — активно развивается, кнопки, датчики движения работают.
На счет стабильности — пока вроде ни разу ничего не зависало, mqtt — работает, железо — работает. А больше мне пока от WB ничего и не надо.
При ремонте квартиры (1к кв.)
Сначала прочитал как «1К кв.м.» :-)
Спасибо за отзыв, сам сейчас делаю ремонт, очень полезно.
А подскажите, реализовывали какие-нибудь хитрые сценарии, или просто заменили выключатели беспроводными?
Я на один шаг впереди — ремонт закончен. На двушку ушла почти целиком бухта витой пары. И это, судя по всему, не очень-то и много, у других авторов здесь видел цифры и побольше.
Раз уж делаете ремонт — не поленитесь — везде где надо и не надо проложите кабель, на будущее очень пригодится. И датчики будет проще подключить и не нужно себя ограничивать одними только беспроводными технологиями.
Раз уж делаете ремонт — не поленитесь — везде где надо и не надо проложите кабель, на будущее очень пригодится. И датчики будет проще подключить и не нужно себя ограничивать одними только беспроводными технологиями.
я похоже на два шага.
ремонт семь лет назад закончен.
и автоматику света сделал год назад.
управляется с кнопки на стене, цветных кнопок пульта ТВ (которые как правило в режиме просмотра ТВ не используются) и по сети.
пожелание простое тем кто делает ремонт не нужно повсюду провода!
во все выключатели заведите ноль (N), фаза как правило присутствует на разрыв.
P.S. у меня его не было заведено, но я обошелся (собственное know now)!
ремонт семь лет назад закончен.
и автоматику света сделал год назад.
управляется с кнопки на стене, цветных кнопок пульта ТВ (которые как правило в режиме просмотра ТВ не используются) и по сети.
пожелание простое тем кто делает ремонт не нужно повсюду провода!
во все выключатели заведите ноль (N), фаза как правило присутствует на разрыв.
P.S. у меня его не было заведено, но я обошелся (собственное know now)!
Напишите, пожалуйста, подробнее про ноль, я не понял.
Ноль нужен для большинства диммеров, модулей реле, монтируемых прямо за выключателем.
Что за «ноу-хау» — я не знаю, сам жду пояснений.
Что за «ноу-хау» — я не знаю, сам жду пояснений.
решение преследовало цель никаких батареек в главном выключателе. Жена не приемлет не работающие выключатели даже временно (типа до прихода мужа).
1. контроллер (nrf24le1) в тарелке люстры питается через емкостной делитель
2. в выключатель подсовывается под одну сторону качели пружина (есть наверное и готовые) и он постоянно замкнут
3. параллельно замкнутому выключателю стоит конденсатор по емкости равный тому же, что и в делителе.
Работа:
контроллер постоянно запитан
при нажатии к емкостному делителю подключается последовательно конденсатор выключателя
напряжение на контроллере снижется и его встроенная схема контроля напряжения формирует прерывание.
время нажатия замеряется и далее програмная обработка до 5 сек инверсия нагрузки, 5-10 режим прошивки по воздуху, более 10 сек, перезапуск.
Контроллер также управляется ИК пультом считывая с TSOP датчика код и может сохранить одну кнопку пульта ТВ (я использую цветную) и встраивается по принципу плаг и плэй в сеть 2,4Гц с выделенным аналогичным контроллером в качестве концентратора сети. далее мост NRF-ESP и прога на компе.
Но ясно что Вы искали промышленное решение.
1. контроллер (nrf24le1) в тарелке люстры питается через емкостной делитель
2. в выключатель подсовывается под одну сторону качели пружина (есть наверное и готовые) и он постоянно замкнут
3. параллельно замкнутому выключателю стоит конденсатор по емкости равный тому же, что и в делителе.
Работа:
контроллер постоянно запитан
при нажатии к емкостному делителю подключается последовательно конденсатор выключателя
напряжение на контроллере снижется и его встроенная схема контроля напряжения формирует прерывание.
время нажатия замеряется и далее програмная обработка до 5 сек инверсия нагрузки, 5-10 режим прошивки по воздуху, более 10 сек, перезапуск.
Контроллер также управляется ИК пультом считывая с TSOP датчика код и может сохранить одну кнопку пульта ТВ (я использую цветную) и встраивается по принципу плаг и плэй в сеть 2,4Гц с выделенным аналогичным контроллером в качестве концентратора сети. далее мост NRF-ESP и прога на компе.
Но ясно что Вы искали промышленное решение.
обычно (старых квартирах) в выключателях два провода.
ранее, когда системы заземления не были обязательны в жилых помещениях, проводку делали двужильным проводом, что позволяло с коробки в выключатель привезти только два провода, которые выключатель и замыкал.
в качестве одного провода как правило фаза, второй от люстры, ноль же с соединительной коробки сразу шел на люстру не заходя в выключатель.
таким образом нельзя запитать полноценно устройство, размещаемое в выключателе.
пока были лампы накаливания в разрыв выключателя можно было поставить малопотребляющее устройство которое работало на токе утечки через лампу накаливания не зажигая её.
с появлением малопотребляющих светодиодных ламп они стали зажигаться и мигать.
ранее, когда системы заземления не были обязательны в жилых помещениях, проводку делали двужильным проводом, что позволяло с коробки в выключатель привезти только два провода, которые выключатель и замыкал.
в качестве одного провода как правило фаза, второй от люстры, ноль же с соединительной коробки сразу шел на люстру не заходя в выключатель.
таким образом нельзя запитать полноценно устройство, размещаемое в выключателе.
пока были лампы накаливания в разрыв выключателя можно было поставить малопотребляющее устройство которое работало на токе утечки через лампу накаливания не зажигая её.
с появлением малопотребляющих светодиодных ламп они стали зажигаться и мигать.
Имхо у нас разный подход. Я начал думать и перечислять «хотелки» до того как начался ремонт. Год назад у меня все было построено на noolite, работало, но это не идеальное решение.
Согласен, ноль нужен в каждом выключателе, витая пара — кому как. Не настаиваю, но я себе сделал.
Про слаботочку для датчиков забывать не стоит. У меня кабель идет под раковину на кухне, под ванную, у стояков и т.д. Цель на ближайшее будущее: подключить счетчики, датчики протечки.
Wifi — это конечно хорошо, но кабель — надежнее, поэтому витая пара идет к тем местам где будет или возможно будет телевизор, комп и т.д. Кабель не везде выходит наружу, местами просто смотан и лежит в подрозетнике.
Чтобы не колхозить с проводами в коридоре, сразу заведено 2 UTP4 до шитка на этаже, плюс антенный кабель.
Согласен, ноль нужен в каждом выключателе, витая пара — кому как. Не настаиваю, но я себе сделал.
Про слаботочку для датчиков забывать не стоит. У меня кабель идет под раковину на кухне, под ванную, у стояков и т.д. Цель на ближайшее будущее: подключить счетчики, датчики протечки.
Wifi — это конечно хорошо, но кабель — надежнее, поэтому витая пара идет к тем местам где будет или возможно будет телевизор, комп и т.д. Кабель не везде выходит наружу, местами просто смотан и лежит в подрозетнике.
Чтобы не колхозить с проводами в коридоре, сразу заведено 2 UTP4 до шитка на этаже, плюс антенный кабель.
про слаботочку думал тоже развести, но:
какое потребление ожидается?
длинна проводов на 5В а уж тем более на 3,3В очень критична, а значит сечение надо предусмотреть.
централизованность питания приведет к важности общего мощного БП.
Встраиваемые источники питания к примеру Mean Well серии IRM позволяют не думать об этих трех проблемах.
какое потребление ожидается?
длинна проводов на 5В а уж тем более на 3,3В очень критична, а значит сечение надо предусмотреть.
централизованность питания приведет к важности общего мощного БП.
Встраиваемые источники питания к примеру Mean Well серии IRM позволяют не думать об этих трех проблемах.
Потребление ведь небольшое, это же датчики, а не обогреватели.
Если интересны цифры, стоит посмотреть на Power Over Ethernet, это гарантированно будет работать, мне столько не надо, все проще.
Витая пара в выключателе дает ведь не только питание, но и подключает сами датчики: RS485, 1wire вариантов много, главное не ограничивать себя беспроводными технологиями.
Если интересны цифры, стоит посмотреть на Power Over Ethernet, это гарантированно будет работать, мне столько не надо, все проще.
Витая пара в выключателе дает ведь не только питание, но и подключает сами датчики: RS485, 1wire вариантов много, главное не ограничивать себя беспроводными технологиями.
Поздно :)
Проводку сменил полностью, в вот слаботочку выдрал всю (ТВ антенна, телефон, Ethernet), на входе в кладовке стоит роутер микротик самый простой, 80м трешку отлично покрывает. Решил, что этого хватит, посмотрим.
Проводку сменил полностью, в вот слаботочку выдрал всю (ТВ антенна, телефон, Ethernet), на входе в кладовке стоит роутер микротик самый простой, 80м трешку отлично покрывает. Решил, что этого хватит, посмотрим.
в этом плане я был идеалист буквально до января этого года:
я считал что все телики (их 4 шт.) должны подключаться к серверу через роутер исключительно по проводам, чтобы FulHD 3D контент протаскивать без лагов.
А в рождественские каникулы задумался как ограничить просмотр моими детьми 8 и 9 лет мультов в течении рабочего дня после школы.
И переосмыслил концепцию проведя испытания.
Ничего нет проще расписания на отключение Wifi c 13:00-17:00.
После чего выяснил что лаги контента по вафле это 25 точек доступа в окружении!
Перешел на 5Гц три телека и так умели к четвертому TEW-664 докупил и лаги ушли. Теперь не занаю провода выкидывать или ждать 25 точек в 5Гц диапазоне (сейчас там 2 шт.)
я считал что все телики (их 4 шт.) должны подключаться к серверу через роутер исключительно по проводам, чтобы FulHD 3D контент протаскивать без лагов.
А в рождественские каникулы задумался как ограничить просмотр моими детьми 8 и 9 лет мультов в течении рабочего дня после школы.
И переосмыслил концепцию проведя испытания.
Ничего нет проще расписания на отключение Wifi c 13:00-17:00.
После чего выяснил что лаги контента по вафле это 25 точек доступа в окружении!
Перешел на 5Гц три телека и так умели к четвертому TEW-664 докупил и лаги ушли. Теперь не занаю провода выкидывать или ждать 25 точек в 5Гц диапазоне (сейчас там 2 шт.)
Пока просто заменил выключатели с расчетом на то, что можно будет их безболезненно перемещать пока не найдется наиболее удобное место =). Вообще при замене проводки думал не делать разводку под обычные выключатели, но потом все-таки сделал и «замуровал» заглушками, чтобы можно было отказаться от реле и повесить обычные выключатели на случай продажи квартиры или выхода из строя беспроводных модулей.
У меня у входа в спальню — включатель + дубляж с каждой стороны кровати, лет 10 так.
Кто-нибудь, подскажите как сделать так, чтобы торшер и настольная лампа принудительно включались при включении верхнего света. Но также могли включаться и независимо от верхнего света.
Пара вариантов: привязываете силовой блок торшера к нескольким выключателям (свет торшера и верхний свет). В этом случае выключатель верхнего света будет также отключать и торшер.
Сценарии. Назначаем на сценарную кнопку включение всего света (т.е. привязываем к ней весь свет).
Сценарии. Назначаем на сценарную кнопку включение всего света (т.е. привязываем к ней весь свет).
У вас есть 3 устройства и 3 выключателя
Торшер
Лампа
Верхний свет
Нужно выбрать выключатель который будет иметь кнопку управления всеми сразу реле или взять для этого ещё один выключатель. (Смотря что удобнее)
Торшер
Лампа
Верхний свет
Нужно выбрать выключатель который будет иметь кнопку управления всеми сразу реле или взять для этого ещё один выключатель. (Смотря что удобнее)
Плохо что пока нет обратной связи, а решения на z-wave не радуют свой ценой
во всем этом решении так и хочется пропеть песню из мультфильма Фиксики: «Ба-та-рей-кааа»!
к сожалению проблему отсутствия нуля в розетках квартир в сочетании со светодиодными лампами производителя решают как в этой песне.
p.s. свет как правило нужен в темное время суток и обидно, если батарейки хранятся в этой же комнате.
к сожалению проблему отсутствия нуля в розетках квартир в сочетании со светодиодными лампами производителя решают как в этой песне.
p.s. свет как правило нужен в темное время суток и обидно, если батарейки хранятся в этой же комнате.
Не хватает варианта «Да, и это можно сделать без электроники» (ну, если только диммер считать электроникой...)
Лень, конечно, двигатель прогресса, но…
А, так это решается уже много десятилетий просто и надежно: с ленью боремся, свет бьем на группы, и включаем секционным включателем. Околороватный светильник позволяет ложиться/вставать не в полной темноте, а при приглушенном свете (его яркость явно меньше всей яркости ламп в люстре/в комнате).
Ну или у вас комната такого размера, а здоровье настолько некрепко, что раз-два за сутки дойти до места установки включателя — никак? Не говоря, что кровать — она для сна.
P.S. Ах да, кому совсем не лежа никак — делают второй включатель около кровати.
… со временем появилась проблема: лежа в кровати невозможно выключить или включить верхний свет, на помощь пошли настольные лампы и фонарики в телефоне. Кроме того, вечером я бы хотел иметь приглушенный свет, а диммер во время ремонта не был установлен
А, так это решается уже много десятилетий просто и надежно: с ленью боремся, свет бьем на группы, и включаем секционным включателем. Околороватный светильник позволяет ложиться/вставать не в полной темноте, а при приглушенном свете (его яркость явно меньше всей яркости ламп в люстре/в комнате).
Ну или у вас комната такого размера, а здоровье настолько некрепко, что раз-два за сутки дойти до места установки включателя — никак? Не говоря, что кровать — она для сна.
P.S. Ах да, кому совсем не лежа никак — делают второй включатель около кровати.
Lавно я на них поглядываю, привлекает возможность внедрить в уже существующую проводку и то что они могут работать с majordomo. Отталкивает цена решения, курс 69 какой то непонятный и в пересчете на рубли получается ценник по 2тр за каждую финтифлюшку. Я не пытался это посчитать или обосновать как то, понятно что цена вещи это не только её себестоимость, но просто на уровне ощущений… То что там внутри, что оно делает и как выглядит, мне лично кажется сильно переоценённым. А если брать контроллер, а его брать придётся, то когда посчитаешь все вместе становится вообще не интересно.
Второй момент это внешний вид и «оценка на ощупь» всех доступных выключателей, это конечно вкусовщина, но выглядят они откровенно убого на мой вкус. Сейчас стоит бюджетная Легранд Этика. Спасибо к стати за ссылку на модули которые могут работать со сторонним выключателем.
Может быть смотать на коленке синей изолентой из каких нибудь реле и ESP и выйдет дороже, но зато это неограниченно гибко, интересно и спортивно. Для тех кто паяльным спортом не интересуется есть и другие варианты «радиовыключателей», не такие «умные», но для 99% задач, вроде сделать проходной когда проводки под них нет, их будет хватать.
Для себя в итоге решил что переделывать существующую схему классическую мне не хочется, результат и удовольствие от процесса не перевешивают необходимые финансовые затраты. Следующий ремонт будет сделан со слаботочным управлением светом через MegaD-328. Обмотаю вообще весь дом витой парой. Беспроводные технологии не приемлю по причине многочисленных багов, то не берет, то помехи, то ложные срабатывания какие-то, зато опять же цена сразу х2 минимум, плата за забытый провод.
Второй момент это внешний вид и «оценка на ощупь» всех доступных выключателей, это конечно вкусовщина, но выглядят они откровенно убого на мой вкус. Сейчас стоит бюджетная Легранд Этика. Спасибо к стати за ссылку на модули которые могут работать со сторонним выключателем.
Может быть смотать на коленке синей изолентой из каких нибудь реле и ESP и выйдет дороже, но зато это неограниченно гибко, интересно и спортивно. Для тех кто паяльным спортом не интересуется есть и другие варианты «радиовыключателей», не такие «умные», но для 99% задач, вроде сделать проходной когда проводки под них нет, их будет хватать.
Для себя в итоге решил что переделывать существующую схему классическую мне не хочется, результат и удовольствие от процесса не перевешивают необходимые финансовые затраты. Следующий ремонт будет сделан со слаботочным управлением светом через MegaD-328. Обмотаю вообще весь дом витой парой. Беспроводные технологии не приемлю по причине многочисленных багов, то не берет, то помехи, то ложные срабатывания какие-то, зато опять же цена сразу х2 минимум, плата за забытый провод.
Спасибо за статью! Я давно присматриваюсь к NooLite но всё никак не решусь начать строить свой простенький умный дом.
Пугает то, что нет обратной связи (нажал на выключатель, а свет не включился).
И ещё беспокоит то что это получается вещь в себе — свой закрытый протокол, не совместимый с другими устройствами умного дома и не факт что «завтра» его поддержку не прекратят. Да и ассортимент оборудования довольно скудный (по сравнению с Z-Wave например) — как-то боюсь зависеть от одного производителя. Но Z-Wave по цене получается раза в 2-3 дороже, а у ZigBee готовых устройств не найдешь в продаже, так что наверное оптимальный вариант всё же по цена-качества.
Пугает то, что нет обратной связи (нажал на выключатель, а свет не включился).
И ещё беспокоит то что это получается вещь в себе — свой закрытый протокол, не совместимый с другими устройствами умного дома и не факт что «завтра» его поддержку не прекратят. Да и ассортимент оборудования довольно скудный (по сравнению с Z-Wave например) — как-то боюсь зависеть от одного производителя. Но Z-Wave по цене получается раза в 2-3 дороже, а у ZigBee готовых устройств не найдешь в продаже, так что наверное оптимальный вариант всё же по цена-качества.
По поводу перспектив — например, целый год ждал от них обычных кнопочных выключателей вместо жутко неудобных сенсорных, чтобы любая бабушка не испугалась и могла включить свет обычным тычком локтя в стену, и наконец-то они и сделали! Осталось дождаться повортно-нажимных диммеров и будет вообще супер!
Можете ещё ответить на несколько вопросов по опыту работы с опробованным оборудованием?
1. Часто ли случается что кнопку нажали, а сигнал не прошёл?
2. Сильно ли отличаются тактильные ощущения от обычного кнопочного выключателя-качельки?
3. Намного неудобнее стало диммировать свет после обычного поворотного диммера? Мне кажется прям жутко неудобно, хочется именно поворотно-нажимной диммер в умном доме, но таких что-то ни у этих ни у Z-Wave не видно. Всякая там сенсорная и другие варианты реализации жутко неудобные, даже нажимной — вместо того чтобы резко покрутить до нужного уровня — зажал пальцем и стой жди пока отрегулируется до нужного уровня.
4. Нормально ли диммирует диммируемые светодиодные лампы — прям от нуля и до 100% без мерцания и скачков яркости? Просто у меня очень печальный опыт с диммированием LED-ламп малой мощности (5-7 ватт) через обычные аналоговые диммеры — единственное что диммирует нормально — это Гуси-Электрик С1Д5 но их сняли с производства и в продаже найти теперь не могу. Все остальные (пробовал и дешевые и дорогие, в том числе и те которые по характеристикам от 0 ватт диммируют) — или уменьшают яркость всего на 10-20% на минимальном уровне или яркость скачет постоянно или вот один диммер от Schneider нашелся — диммирует нормально, но, зараза — гудит!!!
1. Часто ли случается что кнопку нажали, а сигнал не прошёл?
2. Сильно ли отличаются тактильные ощущения от обычного кнопочного выключателя-качельки?
3. Намного неудобнее стало диммировать свет после обычного поворотного диммера? Мне кажется прям жутко неудобно, хочется именно поворотно-нажимной диммер в умном доме, но таких что-то ни у этих ни у Z-Wave не видно. Всякая там сенсорная и другие варианты реализации жутко неудобные, даже нажимной — вместо того чтобы резко покрутить до нужного уровня — зажал пальцем и стой жди пока отрегулируется до нужного уровня.
4. Нормально ли диммирует диммируемые светодиодные лампы — прям от нуля и до 100% без мерцания и скачков яркости? Просто у меня очень печальный опыт с диммированием LED-ламп малой мощности (5-7 ватт) через обычные аналоговые диммеры — единственное что диммирует нормально — это Гуси-Электрик С1Д5 но их сняли с производства и в продаже найти теперь не могу. Все остальные (пробовал и дешевые и дорогие, в том числе и те которые по характеристикам от 0 ватт диммируют) — или уменьшают яркость всего на 10-20% на минимальном уровне или яркость скачет постоянно или вот один диммер от Schneider нашелся — диммирует нормально, но, зараза — гудит!!!
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий
NooLite: убиваем двух зайцев эргономики одновременно (монтаж, мнение, развитие)