Комментарии 206
УШМ вот валяется и оказалась явным излишеством — после ремонта (штробление, подрезка плитки) не пригодилась ни разу.
Хороший перфоратор для стен и хороший шуруповерт для винтов/саморезов. Дрель «ни рыба ни мясо».

Материал суппорта и станины — силумин, направляющая — литая сталь. На фото виднеется ограничитель глубины 6 с фиксатором 7, оба из чернёной стали. Похоже, в станину у основания направляющей запрессован кусочек стальной трубы. Винты 4 и 5 фиксируют цилиндр, а не шестигранник. Я обязательно прихватываю станину двумя струбцинами к столу (верстаку) и затягиваю винты 2 и 3 до состояния, когда подвижный суппорт с трудом, еле-еле, но ещё движется по направляющей. Винты 1, 4 и 5 затягиваю туго, даже купил головку на 14мм для «трещётки» (4 и 5 это М8 с увеличенными головами). Реально достало разводным ключом это делать.
Я в самом начале не допетрил про ограничитель глубины 6 и устраивал ненужный арм-рестлинг: ограничитель глубины 6 нужно вытянуть вверх, нажав на фиксатор 7. Иначе всё усилие с подающей рукояти передаётся на неподвижную половину суппорта и «тугой» винт №1 (в дополнение к №2 и 3), а этого быть не должно, подаче должны сопротивляться только пружина и винты 2 и 3.
Но на 100% убрать люфт, вероятно, не удастся, а все остальные имеющиеся на рынке стойки — г***но, я не понимаю их назначения и смысла покупки. Дальше уже станок, но там совокупная стоимость другая и куча своей возни — шкивы, ремни, то да сё…
А кстати, не пробовали маслом капнуть прямо на направляющую в районе винтов №2 и 3, чтоб даже сильно зажатый суппорт лучше скользил? К сожалению, это повлияет и на №1, но его можно хорошо закрутить (главное, силумин не сломать, он хрупкий).

Аналогично и наверху. Из за них и люфтит. Потому видно и пластины не помогают — т.е. в каких то двух точках там внутри видимо касается, а прилегания плоскостей нет, при вставке пластины ее изгибает и все равно прижим не по плоскости. Надо попробовать пошлифовать. Или может действительно просверлить и болтов со шлифованными торцами перпендикулярно граням ввинтить…
Из стоек рулит проксон bfb2000 — там все по взрослому — ластохвост с прижимными винтами, люфтов нет, и металл толще. Плюс вращается и тонкая подача есть, главное с зеленой договориться.
Однако я *не* считаю, что манжета должна обнять направляющую, плашмя соприкасаясь сразу всеми гранями, а Ваша картинка наводит на мысль о потенциальном браке литья (предлагаю картинки в спойлеры класть, пожалуйста, а то полэкрана внимания у других читателей отобрали:). Сверление, по-моему, прикончит прочность, и без того небогатый силумин просто разрушится. Если уж обрабатывать суппорт, я бы попробовал сперва листовым надфилем чуть расширить «губки» манжеты в зоне, отмеченной красным — у меня там даже в затянутом состоянии зазор. Как я понял замысел конструкторов, шестигранная манжета и должна быть больше шестигранной направляющей, но при стягивании последнюю как бы выдавливает клином навстречу упору.

верхняя манжета:

Либо мне повезло с литьём, либо мы просто по-разному оцениваем понятие «почти не люфтит»:) Я обратил внимание, что если не попасть в кернёную отметку при юстировке стойки на каких-нибудь пол-миллиметра, то кончик сверла всё равно ныряет в отметку, а нагрузка от перекоса равномерно распределяется на люфт патрона дрели, люфт стойки и чуть-чуть на само сверло. Это я к тому, что кернить всё равно надо, но юстировать эту стойку точно в цель малореально, тогда нужен стол с двумя степенями микроскопической свободы. А вот крохотный люфт как раз помогает сверло не сломать.
Если разметить все необходимые отверстия заранее, в 10-15 минут можно уложить практически все окромя масштабного ремонта с вырезкой подрозетников и штроб.
Ударной дрелью (особенно если ударный узел у нее хорошо поработавший или из секретного китайского сплава картона с фольгой) вы будете делать то же самое раз в десять дольше.
Основная масса «соседей с перфораторами», подозреваю, по факту — с «ударными» дрелями.
Я не могу припомнить шуруповерт с шейкой.
И где вы у меня нашли, что я мешаю дрелью 20 литров раствора? Нигде, потому что я писал про краску или клей, а раствор я мешаю перфоратором, специально купил низкоскоростной.
Это же самые основы — специализированный инструмент удобнее универсального, потому у меня есть небольшая и легкая безударная дрель, перфоратор и шуруповерт. Сначала был куплен шуруповерт, а потом все остальное, по мере понимания этой простой истины.
Я вроде как и не писал про ненужность дрели, по крайней мере у меня она есть. Для стойки в основном.
В среднем делаю по 5-10 дырок в год (шкафчик повесить, полку и т.д.) и ничуть не жалею о его наличии.
Для тех, кто не в курсе — самый обычный перфоратор в самой обычной бетонной стене (массовые «панельные» многоэтажки) делает необходимое для шкафчиков-полочек отверстие за 5-15 секунд.
«Ударная» дрель нередко выполняет ту же самую операцию за 3-5 минут с парочкой перерывов (сверло остудить).
И всё это время все жители вашего и соседнего подъезда посылают лучи гнева тому самому дятлу, который не удосужился купить приличный инструмент.
Мой дремел мне так же помогает по мелким делам.
/тоном умудренного жизнью аксакала/
Соседушка, не иначе, для ускорения работы на болгарку под 125мм поставил диск посерьезней и кожух снял, чтоб не мешался?
Основное назначение агрегата — спилить что-нибудь заподлицо с плоскостью. Так что это был узкоспециализированный инструмент, который кто-то сделал универсальным.
Им приспособился удалять старую краску на плоскости, где нельзя греть. (Где греть можно — фен рулит).
Пару раз использовал для вибрирования гипса в тазике.
При пилении металла главный плюс — почти нет пыли. А с абразивными способами пиления вообще не сравнить. Остальное — минусы.
Он лежит у меня по-умолчанию со шлифнасадкой с самой грубой шкуркой. Беру чтобы по-быстрому исцарапать поверхность перед нанесением клея. Кстати, шкурку под него, под липучку, не так-то просто добыть.
Ведь так и задумано же, разве нет? :)
Нормальные шлифовалки почти все осцилирующие.
> Кстати, шкурку под него, под липучку, не так-то просто добыть.
Покупайте листовую или круговую и вырезайте нужной формы — уж эти-то точно широкодоступны.
Вот свистеть не надо, да?! В смысле — не надо брать на себя смелость, за весь мир говорить!
Ленточки, осцилирующие ленточки, дисковые крутящиеся, дисковые (или не дисковые) осцилирующие, вращающиеся с осциляцией — «последний писк», все они используются, какой к Морготу консенсус?! Используют то, что подходит в данный момент, для данной операции и т.п.
Что такое «суперфиниш»? Слово, используемое в попытке придать вес словам, своей работе, изделия подороже продать!
Оставляет следы не инструмент, а абразив, вот только мааахонький нюанс, обработка абразивом и должна оставлять следы. Если вы говорите о концентрических (или других формах) окружностях от зёрен, которые вгрызлись сильнее, то это не совсем вина инструмента.
И, последнее, да, внезапно(!), этот инструмент и не предназначен для чистовой отделки :).
когда ленточной не подлезть и для суперфиниша
Для суперфиниша только эксцентриковые, ленточные это для грубой предварительной обработки.
вроде как им вообще не порезаться, на мягкие ткани он не действует, потому медики им гипс снимают.
Коллеги упоминают мини-дрель, известную как «дремель», тоже своего рода имя нарицательное, производное от известного бренда. Инструмент хорош для мелких и ювелирных работ, но всё-таки это скорее дрель гравёра, чем пила слесаря.
У дремеля помимо «гравёров» тоже есть девайс (например MM20), похожий на описанный в статье.
как «реноватор» к осцилорезам, так «дремель» к мини-дрелям
Upd: Типа «тойота vs лексус»
Ну и кроме этого много где пригодилась. И электролобзик есть и болгарка, но не везде они применимы. А этой штуковиной — медленно, но сделаешь. Так что денег на нее потраченных ничуть не жалко.
Для остального подойдет хороший электролобзик. Им можно пилить не только пластик, но и металл.

И как показывает практика, люди взявшие первый раз в руки болгарку обычно нарушают второе правило
22. Следите за образующимися искрами. Держите инструмент таким образом, что искры были направлены от вас, других лиц или горючих материалов.В каком ТБ прописано на себя?
Из той же инструкции:
Отдача — это мгновенная реакция на неожиданное застопоривание вращающейся опорной подушки или другой принадлежности. Застревание или застопоривание вызывает резкий останов вращающейся принадлежности, что, в свою очередь, приводит к неконтролируемому рывку инструмента в направлении, противоположном вращению принадлежности в момент застревания.Из всего можно сделать вывод, что расположение диска с левой стороны болгарки подходит больше для резки тонколистового материала (тогда искры будут лететь вниз) и при движении от себя. Вариант как на моей картинке уже для больших толщин, но движении к себе, при этом следует избегать удара в торец заготовки, по крайней мере нужно быть готовым к этому удару и не расслабляться, а крепко держать инструмент и располагать тело и руки таким образом, чтобы иметь возможность противостоять силе, возникающей при отдаче.
Например, если абразивный круг застопорится или застрянет в заготовке, край круга, входящий в точку заклинивания, может врезаться в поверхность материала, в результате чего круг поведет кверху или отбросит. Круг может совершить рывок в направлении оператора или обратно, в зависимости от направления перемещения круга в точке заклинивания. В такой ситуации абразивные круги могут даже сломаться.
Отдача — это результата неправильного использования инструмента и/или неправильных процедур или условий эксплуатации. Ее можно избежать, соблюдая предосторожности, указанные ниже.
a) Крепко держите инструмент и располагайте тело и руки таким образом, чтобы иметь возможность противостоять силе, возникающей при отдаче. Обязательно пользуйтесь вспомогательной рукояткой (если имеется), чтобы обеспечить максимальный контроль над отдачей или крутящим моментом во время пуска. Оператор способен справиться с крутящим моментом и силами отдачи при условии соблюдения соответствующихмер безопасности.
b) Не подносите руки к вращающейся принадлежности. При отдаче можно повредить руки.
c) Не становитесь на возможной траектории движения инструмента в случае отдачи. При
отдаче инструмент сместится в направлении, противоположном вращению колеса в момент застревания.
d) Соблюдайте особую осторожность при обработке углов, острых краев и т.п. Не допускайте рывков и блокировки принадлежности. Углы, острые края или рывки могут привести к блокировке вращающейся принадлежности и стать причиной потери контроля или вызвать отдачу.
e) Не устанавливайте на инструмент пильную цепь, принадлежность для резьбы по дереву или дисковую пилу. Такие полотна часто вызывают отдачу и потерю контроля.
Конечно всё приходит с опытом, но главные правила, это обязательно очки (лично видел случаи когда мужики геройствовали, а потом не могли открыть глаза и валялись с головными болями), и никогда не работать без кожуха.
1. Шум. Это очень громкое устройство, по-крайней мере по дереву. Мерзкий пронзительный визг при работе (не от двигателя!). Для «квартирного» любителя это очень серьёзный минус.
2. Пылеудаление. В отличие от обычных пил, пыль не выбрасывается из пропила, и поэтому начинает там гореть, приходится часто вытаскивать инструмент, и, как следствие:
3. Низкая производительность. Очень медленная штука (как пила).
Плюсы:
1. Вы совсем не упоминули шлифовальные возможности. Любые «рваные края» исправляются шлифовальными насадками. Это реально крутая фича.
2. Безопасность достигается небольшой амплитудой колебаний. Эту пилу реально можно приложить к мягким тканям (пальцу), и она его не отпилит, даже не повредит. Пока в кость не «вожмёте», конечно.
Отдельное «фи» за использование слов «болгарка» и «пиление» вместе. Это адская комбинация, НЕЛЬЗЯ ставить пильный диск на болгарку. Это напрямую запрещено инструкциями ТБ. Опасность такой штуки в разы выше, чем специализированных циркулярок.
на ГТ профессиональных столяров и слесарей действительно не хватает, всё верно:)
рад, что они всё-таки есть
>Пылеудаление. В отличие от обычных пил, пыль не выбрасывается из пропила, и поэтому начинает там гореть, приходится часто вытаскивать инструмент
Благодарю за уточнение, а в каком именно материале это происходит? у меня ощущение, что это про дерево.
встречный вопрос: для некоторых моделей бывают опции-патрубки для подключения пылесоса, они к пильным насадкам неприменимы? Я видел в контексте треугольной шлифовальной насадки, область низкого давления формировалась в центре, на конце шпинделя осцилореза.
Как Вы считаете, реально ли напечатать на 3D-принтере пылеудаляющий патрубок на осцилорез для подключения к пылесосу, чтобы удалять продукты при работе пильной насадкой? И насколько это абсурдная идея в принципе? Напоминаю, что для многих здесь присутствующих это всё хобби, и кто-то захочет позаниматься усовершенствованием самого инструмента. Что бы Вы ему сказали?
>Эту пилу реально можно приложить к мягким тканям (пальцу), и она его не отпилит, даже не повредит. Пока в кость не «вожмёте», конечно
отлично, значит, пользователь RedSnowman не одинок:)
>Вы совсем не упомянули шлифовальные возможности.
Позвольте, а как же «треугольная шлифовальная тарелка» и раздел «плюсы» (см. о труднодоступных местах и в совокупной стоимости владения). Но я не против добавить явный пункт про шлифование, коллеги тут ледорубы точат;)
>Любые «рваные края» исправляются шлифовальными насадками. Это реально крутая фича.
Это про дерево после высверливания его «в ряд» что ли? Или пластик? Металл, наверное, пильной насадкой приходится ровнять?
>Отдельное «фи» за использование слов «болгарка» и «пиление» вместе.
Ха, я ждал этого комментария:) Согласен. Но если бы я просто проигнорировал тот факт, что для УШМ тоннами продаются пильные (отрезные) диски, то тема пиления болгаркой сейчас была бы №1 в комментариях. Поэтому я решил в упреждение пойти на поводу у спроса, но при этом с ходу окрасить идею пиления болгаркой в негативные тона. Это такой хитрый
1) в чём принципиальная разница *для инженера-любителя* между УШМ и ручной циркулярной пилой
2) в чём принципиальная разница между расходниками для этих инструментов
3) а главное: почему, несмотря на правила ТБ, для УШМ продаются отрезные диски, чего ими нельзя делать?
ещё раз спасибо за комментарий
УШМ пилят тонкими дисками, зачищают — толстыми. И в правилах той самой «ТБ», да-да, сказано, как раз про «резку» кругами.
2. Выравнивание шлифовалкой — я работал с деревом и ДСП, но по идее металл тоже должен выравнивать нормально.
3. Палец не трогал, но предплечье, ради любопытства — было. Без последствий. Да, это самая безопасная из электрических пил.
4. Опасность болгарки с диском — это большая тема, но постараюсь.
4.1. У циркулярки есть опорная пластина, угол пильного диска, стало быть, зафиксирован. Поэтому воздействие «стенок» пропила на диск минимальное. Плюс расклинивающий клин позади диска от такого защищает. У болгарки любая мелкая ошибка в наклоне (ведём-то руками) может привести к заклиниванию, после чего двухкиловаттную (!!!) дуру вырвет из рук, и бросит во владельца. Да, именно во владельца, т.к. держит большинство так, чтобы пыль летела в сторону, а не на себя.
4.2. Диск циркулярки не столько «режет» (как нож), сколько «строгает» поверхностью зубчиков. Соответственно, дерево сопротивляется этому, а на ось диска действуют разные силы.

Имеет значение стабильность глубины (вспоминаем про опорную пластину), и направление движения пилы. При фиксированной глубине и верном направлении движения, на пилу действуют небольшие силы в зоне А, она остаётся контролируемой. Пила как бы постоянно «слегка отталкивает» себя в направлении, противоположном движению. Благодаря этому зубы не «зарываются» в дерево. Вторая компонента вектора сил — пила прижимается вниз (это компенсируется опорной пластиной).
Если ведём пилу не в ту сторону (пилим зоной B) — то пила превращается в колесо автомобиля. Стремится «прокатится» по детали и вверх. Силы при этом будут очень большие, она как бы «закусывает» дерево со всей дури. Результат — болгарку может вырвать из рук. То же самое бывает при нефиксированной глубине пропила (и даже правильном направлении). Слишком резко погрузили пилу в материал, и инструмент «кинуло».
Резюмируя — чтобы работать болгаркой с пильным диском, нужно вести её в нужном направлении стальными руками без малейших изменений глубины пропила и угла диска. В противном случае (т.е. всегда) её может вырвать из рук и бросить куда угодно в любой непредсказуемый момент.
После этого для работы с деревом купил погружную пилу, и только после этого страх того случая отступил. Работа с досками, фанерой, ДСП, ламинатом, дровами… столько перепилил за это время. Жёсткий и тяжелый корпус, защита диска с сверху полная, ровный пропил, защита от заклинивания, расклин материала после пропила, Ну и со своей стороны — продуманность жёсткого крепления шины пилы и заготовки к верстаку, никаких резких движений.
У вас машинка бракованная :D. Нормальные — не визжат (хотя, лично я, даже китайцев визжащих не видел и не слышал). Звенеть, что немного может напомнить визг, могут тонкие рабочие полотна.
Для ровных резов использую направляющую шину.
Любопытная штуковина, но вызывает двоякие чувства. С одной стороны, она точно выручила бы меня в паре случаев необходимости вырезать отверстия при монтаже стеновых панелей, обитых тканью. С другой стороны, цена профессионального осцилореза от Bosch не намного отличается от набора, куда входят шуруповерт, сабельная пила, лобзик, бормашинка, фонарь, и все это в красивом кейсе. То есть, если ставить перед выбором одного из, то однозначно это будет набор. А если бюджет позволяет, то я бы не отказался от обладания такой игрушкой, это точно.
Bosch такой, да. Я в работе не один год использовал лобзик с брендом Касторамы, который, как потом мне сказали, Mac Allister, и он показал себя вполне достойно за смешной ценник. И это почти ежедневное пиление фанеры, ДСП, падения и прочее сопутствующее насилие. Но он не очень красивый, для души и дома я бы выбрал что-то иное. :)
Вы довольно странно сравниваете, видимо, какой-то из осцилляторов профессиональных серий с чем-то совершенно ноунеймовым. В рамках одного бренда осциллятор, как правило, стоит примерно на уровне лобзика, в той же кастораме осцилляторы под своими брендами есть, недорогие.
У китайцев при желании можно вообще рублей за 500 найти, я так и сделал. Пользуюсь нечасто, а нормальные расходники на него встают.
Я могу сделать им те же самые фигурные вырезки гораздо быстрее и безопаснее для материала. При этом я почти не ограничен в объёме работы и вариантах распила.
Разве что лобзику надо место для манёвров. И на весу не попилишь. Вернее подлезть то можно, но не безопасно.
Когда мой кузен устанавливал последнюю «вагонку» на обшивку веранды под самой крышей, ему пришлось дважды снимать её и ровнять лобзиком из-за проклятого самореза, который торчал под самой крышей и мешал закрыть весь ряд. Причём торчал, зараза, в самом верху, на расстоянии вытянутой руки. После 20 минут мучений с лобзиком восставший метиз был обезглавлен погружной насадкой осцилореза, последняя доска закрылась, и мы торжественно отправились к столу.
А зачем? Проще всего забить его туда молотком. :)
Как вам ситуевина из реальной жизни?
вот-вот, об этом и речь:)
а если отверстие «глухое» (т.е. просто квадрат в стене), что будет делать лобзик, ждать дрель?
Материал был достаточно толстый, поэтому мне кажется, что осциллорез бы не взял или делал это очень долго.
зы. А через год узнал про фрезу на дрель…
http://www.edicon.ru/images/stories/instruments/lobzik08.jpg
B) Врезание
Вам не нужно сверлить начальное отверстие или
делать вводный разрез, если Вы аккуратно
выполните следующее.
1. Наклоните инструмент вверх на переднем крае
основы с лезвием, находящимся прямо над
поверхностью рабочего изделия. (Рис. 15)
2. Приложите давление к инструменту так, чтобы
передний край основы не двигался, когда Вы
включите инструмент, и осторожно и медленно
опустите задний конец инструмента.
3. Когда лезвие прорежет рабочее изделие,
медленно опустите основу инструмента вниз на
поверхность рабочего изделия.
4. Завершите резку обычным способом
https://yadi.sk/i/L_5hKsEKyFG6w
я так понимаю, шлифовальной с наждачкой, а каким зерном, и надо ли водой мочить?
поделитесь опытом, я к фамилии «Троцкий» отношения не имею, честно:)
https://youtu.be/rgzhmie0rhE?t=16m46s
http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_graverov/nasadki/dremel/n-ka_bur_univers_561_dremel_26150561ja/
Универсальный бур Dremel 26150561JA применяется для резки древесины, пластмассы, гипсокартона, ламината, сайдинга из винила при помощи линейного фрезерного циркуля (арт. 26150678JA) и универсального комплекта для резки (арт. 2615056532).
Дополнительные характеристики:
Рабочая длина: 30 мм;
Общая длина: 65 мм;
Максимальная скорость: 35000 об/мин.
Судя по всему, таки фреза. Но гипсокартон — фрезой… Сточится моментально.
А вот дремель/гравер Proxxon FBS 240/E вещь практически must have. Добротная, качественная, мощная. С расходниками ни каких проблем. Очень рекомендую. Долго не мог понять зачем мне ее подарили. Сейчас не могу понять — как я раньше без нее жил.
У нас в отделении, где я работал, ее называли «осциляторной пилой». Использовалась она в 2х вариантах — в операционной (специальные дорогущие модели, стоящие малоподъемно для простых людей, ибо предъявляются свои требования (по стерилизации, скажем). У нас были 2х видов — аккумуляторная и пневматическая. Инструменты были разных производителей, поэтому стандарты разъемов для подсоединения полотна пилы были тоже разные. «Для чего» — вся ортопедия. Без такой пилы протезирование, скажем, коленного сустава мало реально. Хотя долота и рашпили никто еще не отменял. Амплитуда колебаний там достаточно высока, поэтому мягкие ткани (те же нервы и сосуды, связки) она все равно может травмировать. Циркулярные не применялись, потому что отношение «ширина пропила к его глубине» для осциляторной куда интереснее, чем для циркулярной — т.е. можно сделать пропил глубже и уже)

Второй вариант, где применялась сначала древнючая осциляторная, а потом уже современнее, из строймага — это снятие циркулярных гипсовых повязок (т.е. наложенных по кругу). Амплитуда колебаний там меньше, чем в хирургической, и (возможно из-за этого) по крайней мере древнючая модель не травмировала мягкие ткани. Гипс резала, а при упоре в кожу — глохла. Проверялось неоднократно для успокоения пациентов — мол «ногу вам не пораним, она кожу не режет — смотрите *при этом доктор включенной пилой упирался в собственную ладонь, пила глохла*».

не стал он и нарицательным брендом типа «дремеля» того же
В жилом помещении нельзя резать пластмассу абразивом. От пилы стружка крупнее, не так летает.
изобрели в фирме «Fein». Фирма существует более 140-ка лет, изобрела
многие известные электроинструменты. Сейчас выпускает в основном
промышленный инструмент, а в «бытовом» секторе это пожалуй, самый
лучший, но и самый дорогой бренд.
Осциллирующий инструмент «Fein» выпускался для мед.работников:
сагиттальные пилы для работы с костями черепа, пилы для прочих косточек,
для снятия гипса. Про кости черепа:
http://www.komirb.ru/pageprint.php?215
На первой фотографии машинка для снятия гипса:
https://fein.com/en_uk/oscillators/history/
Далее следует история фирмы Fein в картинках.
После того, как патент на осциллирующий инструмент закончился в
2008 году, наконец его смогли производить все, кому не лень:
http://remotn.ru/q/instrument/electro/7855-vibracionnyj-mnogofunkcionalnyj-instrument.html
— Смерть от «болгарки»:
http://www.mastercity.ru/forums/t75697-smert-ot-bolgarki/
Из своего опыта:
— в коридорчике шириной 80см молодой работник пилил большой
болгарой арматуру. Диск заклинило и он разлетелся. Череп ополовинило.
Я видел этот коридорчик на следующий день.
— ночью, на стройке, кабелем категории 5, туго-натуго перетягивал
выше локтя руку узбеку, у которого выше кисти все было «до кости».
Выяснить произошедшее не удалось, говорить он уже не мог.
— Есть пильные диски для болгарки, а есть — отрезные.
Отрезной диск — это такой же, как и шлифовальный на вид, но толщиной меньше.
Например, 1мм. Прямо на диске написано, что ни в коем случае им нельзя что-то
шлифовать, и вообще поворачивать как-либо. Т.е. только резать под углом 90град.
Если имеется ввиду, что некоторые люди ставят на болгарку зубчатый диск, по
типу как от циркулярки, и пилят им, например дерево? То да, такое бывает.
Т.е. практически это сделать возможно. При наличии болгарки с регулятором оборотов,
и очень крепких рук, которыми надо мертво держать инструмент. При этом, еще нужен
упор инструмента. И все равно, это не методы. Болгару вырывает даже из крепких рук.
Да, продавцы понимают, чем все может закончится. Но они не могут же принципиально
не продавать покупателю то, что тот хочет купить.
— RE:
пока писал, «медицинская» часть в комментах обновилась. Но что написано, то и есть.
RE2: компактно ссылки оформить не могу, сорри.
спасибо
если не возражаете, я разобью на части и вставлю в спойлеры?
мне понравилась история и маркетинг (спойлер ближе к началу) и примеры того, чего совсем нельзя делать болгаркой (дополнения к ТБ)
особо кровавые сцены оставлю на ссылках, пожалуй, повторно описывать не буду
ещё раз благодарю за комментарий
Главное — оставить полезный смысл. Сам я не имею возможностей что-либо
редактировать (вставлять ссылки, и т.д.) ибо не обладаю полноценным аккаунтом,
только Read&Comment.
Если можно, этот пост тоже под спойлер положите, плиз?
Если честно — это все отнюдь не жесть. Желающие сами найдут примеры в гугле.
Настоящую кровищщщу здесь не примут, полагаю.
Продолжая тему ручного инструмента:
Если требуется что-то небольшого размера, меньше чем лобзик, но пилящее
(именно пилящее) гораздо быстрее, чем МФИ, то в самый раз подойдет вот
такой Макитовский аккумуляторный аппарат (Makita JR 102 DWE):
https://www.makitapro.ru/Akkumulyatornaya-sabelnaya-pila-Makita-JR-102-DWE-i1611.html
Все остальные аккумуляторные мини-сабельные пилы не обладают такой
удобной эргономикой. Бош, Милуоки, прочие. Ну неудобны они (ИМХО).
Исключением является DeWALT DWE357, который где-то посередине между
большой сабельной, и аккумуляторным Бошем: http://stroysss.ru/news/956.html
Есть аккумуляторные и 220v варианты.
У Макиты JR-102 есть единственное, но большое преимущество — размер.
И наверное второе — два способа удержания: 1 — классический, за рукоять.
2 — за корпус. На корпусе имеется длинная клавиша включения, по
совместительству работающая регулятором оборотов.
Это, конечно, не сравнить с пневматическим инструментом.
Но речь ведь о бытовом применении?
вещь!
Я оценил её старшую, так сказать, сестру у своего приятеля на даче — он очень подробно пояснил роль упора и почему сабельные пилы не прыгают на своих зазевавшихся хозяев. Я (каюсь) пилил дрова сабельной пилой в довольно нетрезвом состоянии — и ничего, даже одной рукой справился с двуручным инструментом. Правда, не без помощи гравитации, в армейских берцах и в стойке киба-дати. Понятно, безопасность в нетрезвом состоянии — понятие ложное, но с болгаркой я и будучи трезвым предпочитаю на «вы», а с сабельной пилой какое-то самурайское спокойствие прямо сразу… Хотя нетрезвый может и водой убиться, чего уж там про режущий электроинструмент говорить.
https://youtu.be/ND9YkpWEUdg?t=21m15s
Второе — мне всегда хватало мелкой болгарки, она легче и её проще удержать в руках. И, что очень важно:
1. Не стоять в плоскости реза.
2. Не кроить! Менять диск, как только он разлохматился.
У меня диск ломался пару раз на мелкой болгарке. При соблюдении техники безопасности, перечисленной выше — ничего страшного. Болгарку начинает трясти, но выключатель под рукой.
Само собой, резать прямо напротив головы — это экстрим. Бензопилу тоже так держать нельзя.
И ещё один пункт техники безопасности. Электроинструментом категорически нельзя работать с приставной лестницы.
Работать лобзиком на весу, как тут кто-то написал — не представляю. Джедаи, наверное. Это получается «я твой дом труба шатал» — он не пилит, а скачет туда-сюда. И полотно сломать очень легко.
Маска ещё защищает от искр и проче дряни, которая может прилететь в глаз. Даже мелкая стружка в глазу — это очень серьёзно. А ещё это сразу же отвлекает от инструмента, а дальше — как повезёт.
Шлифовать тоже неплохо и достаточно точно.
Менял затирку швов в ванной на полу. Другими средствами думаю удалить старую затирку просто нереально или слишком долго. Насадка-сектор карбид вольфрамовая. Но пыль летела во все стороны, вентилятор двигателя гонит воздух который в определенном положении сдувает все с пола. Нужно либо сразу ис под насадки пылесосить либо мочить.
Пальцы действительно повредить сложно, первое что сделал — аккуратно сунул палец. Но это знач принцип, с вращающимся инструментам пальцы за спину прячу.
Болгарка в хозяйстве тоже есть, для своих целей незаменима. После сварки швы зачистить например осциллятором не удастся. Толстый лист порезать по прямой ну и т.п.
Стальные водопроводные трубы небольших диаметров гораздо удобнее резать ручным труборезом.
А вот полипропилен резал болгаркой пока спец ножницы не купил.
>Болгарка в хозяйстве тоже есть, для своих целей незаменима. После сварки швы зачистить например осциллятором не удастся. Толстый лист порезать по прямой ну и т.п.
Вы меня, конечно, простите, но вот мой сосед после резки болгаркой «толстого стального листа по прямой» как раз и отправился в лучший мир… Я очень надеюсь, что с Вами или Вашими знакомыми этого никогда не произойдёт.
В первый раз, когда снял кожух. Почти всегда это делают для установки диска бОльшего диаметра.
Во второй раз, когда поставил диск бОльшего диаметра — обороты на мелких болгарках заметно превышают допустимые обороты для крупных дисков, диск мог начать работать под существенно более высокой нагрузкой.
В общем, уровень раздолбайства мужика превысил уровень его везения :(
Вы меня, конечно, простите, но вот мой сосед после резки болгаркой «толстого стального листа по прямой» как раз и отправился в лучший мир… Я очень надеюсь, что с Вами или Вашими знакомыми этого никогда не произойдёт.
Голова на плечах + техника безопасности. Почитайте, что такое обратная отдача бензопилы. А ещё, если за пилой не следить, то слабо натянутая цепь может соскочить с шины. И ещё тысяча и один вариант членовредительства.
У меня круг в «болгарке», причём 230 мм, разлетался неоднократно при закусывании, например. Опаска, конечно, есть, но она-то и предохраняет. Травмы в основном от неуместной лихости. С УШМ нужно использовать защитную плотную спецодежду, даже летом. Брезент, например, не слишком жаркий. Обязательно обувь типа кирзаков, плотные рукавицы, очки, а лучше прозрачный щиток. Кожух должен быть установлен так, чтобы осколки круга не могли полететь на Вас при разрыве. Ну и держать, конечно, нужно с расчётом на то, что в любой момент может очень сильно дёрнуть. Ни в коем случае не работать в состоянии усталости, не говоря уж об опьянении. Абразивный круг «болгарку» из сильных рук не вырвет. Даже стальной круг по бетону просто останавливается. Но там энергия гасится либо на трении, либо на разрыве. А вот дисковыми фрезами на УШМ пользуются, простите за прямоту, только дебилы, потому что с ними как раз могут быть сценарии с полной передачей энергии удара к оператору. Для пиления УШМ существуют специальные пильные круги с мелкими твердосплавными напайками, типа кругов по бетону, только зёрна покрупнее. Пользовался таким, годная вещь.
Толстый стальной лист должен резать специально обученный резатель в специальной резательной комнате, а не дачник в труселях с пильным диском наголо без кожуха и болгарочкой в одной руке, да рюмочкой в другой…
Это не так, у осциллятора есть «волшебное» свойство резать твёрдый гипс (или кость), не травмируя мягкие ткани.
Мне травматолог точно так же сказал. А в результате оказалось что вполне себе тавмирует.
Почитал статью и комментарии, нашел немало операций, которые мне приходилось делать вручную.
Попробовал в магазине аккумуляторную модель другого производителя. Возможно, повлияло то что она была без насадки, но звук показался намного тише, желания сразу же надеть наушники не вызывает.
Рекомендую.
Для глубоких отверстий большого диаметра существуют перья https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQHIJ7tAHGuh-EHKf8MW0b5I3-fk3WpSoJfv_b0mIaeIwle6WAi
Мультифункциональный твердосплавный диск Bosch 125 мм (2608623013)
Материалы: гипсокартон, дерево, пластик. Линейная скорость до 80м/с, обороты до 12250/мин
благодарю за комментарий, отличный реквизит к фильму Блэйд истребитель вампиров:) шучу:)
есть очень хрупкий баланс между потребительским спросом на что-то небезопасное и желанием производителей увеличить продажи; я Вам искренне желаю гвоздь не повстречать, и
Как-то само собой вышло, что я своей публикацией про осциллорез заострил внимание на ТБ при работе с УШМ. Компьютерщики — не лесорубы, многие тяжелее мыши ничего в руки не брали. И если таким образом мне удастся сберечь хотя бы одну молодую жизнь, то уже вроде как не зря и свою проживу:) Ещё раз благодарю за участие в дискуссии.
буду бояться, но резать, хотя бы лучше знаю теорию.
Не надо бояться. Надо соблюдать меры предосторожности. И крепко держать инструмент.
Перечисленное ещё цветочки. Коллега рассказывал, когда ремонт делал. Дом старый, трёхэтажный, ещё сталинский. Каналья чугунная. У него второй этаж. Добрались до канализации. Стояк не выдержал даже довольно нежного обращения, от него откололся кусок и упал внутрь. Тут уже делать нечего — только менять. А значит, резать внизу. Тут небольшое лирическое отступление. Соседи наверху у него оказались полные дебилы. Когда он поднялся их предупредить, что сейчас будут работы на каналье, пожалуйста, не лейте воду — они набрали ванну (на всякий случай, чтоб себя не ограничивать) и чуть ли не срали в разобранную каналью :)
В общем, спустились в подвал. Мастер начал резать стояк, чтоб на пластик заменить. Прилетает очередная порция воды (мочи? объедков? какашек?), попадает на коллектор болгарки. Мастера бьёт током. Он непроизвольно дёргается и выпускает болгарку из рук. Русская рулетка летит в сторону. Никто не пострадал :)
Компьютерщики — не лесорубы, многие тяжелее мыши ничего в руки не брали.
И зря не брали. Я, можно сказать, лесоруб. Очень бензопилу люблю, деревья валил не раз (в том числе, возле построек). Вот уж где экстрим, что там болгарка.
И, опять же, ничего страшного. Техника безопасности — раз, направление валки — два, преднатяг дерева лебёдкой — три, пути отступления — четыре.
Но я ещё раз повторю, редкий айтишник на «ты» с терминаторскими игрушками, а резиденты GT, в основном, айтишники. Максимум обшивку корпуса вскрыть, да уголок порезать.
Но тем более ценно иметь в наших рядах настоящих лесорубов:)
Но я ещё раз повторю, редкий айтишник на «ты» с терминаторскими игрушками, а резиденты GT, в основном, айтишники.
Это задроты :))))) Обычно, у человека есть ещё и хобби.
PS С бензопилой мне очень понравилось делать финскую свечу. Реально здорово, и готовить на ней можно. Но для готовки у неё есть один существенный недостаток: это не плита, огонь не убавишь. Бурлит со страшной силой :)))
Угу, особенно когда надо разобрать тополь или березу, сидя на ней, и аккуратно спустить куски вниз на веревке, потому что провода и постройки. Сидишь и надеешься, что оно внутри не слишком гнилое.
Надоело, ушел в айтишники :)
Газорезки, кстати, боюсь, примерно как Вы — «болгарки» :) Но то уже и в самом деле не аматорский инструмент.
Тут ещё о валке деревьев заговорили и о путях отхода. Так самый лучший путь отхода — это идти к дереву или стоять рядом с ним. И просто сместиться немного в сторону, если что. А вот убежать ОТ падающего дерева вряд ли удастся, если Вы не профи-спринтер :)
Не нужно его прижимать со всей дури, это действует как раз в обратную сторону — ничего не пилится
Хотя по опыту конечно же мы думаем, что чем сильнее держать и прижимать, тем лучше
Вот тут мультитул отличается от всех остальных — его надо держать очень нежно :), практически чтобы он давил своим весом, ну типа того.
Все это оттого, что он работает через вибрацию насадки относительно материала, а если его сильно прижать, то таких вибраций уже не будет — будут вибрации всего мультитула относительно насадки и материала.
Поэтому у начинающих (как у меня) бывает, что «нифига оно не работает, выкинуть его да и все»
Однако стоит только держать его правильно — и все становится хорошо
Как только работать им научишься — то и сразу проблем нет, зачем и как его использовать
Но таки да, он очень специфический инструмент
И лучше кстати брать его проводным, а не аккумуляторным, потому что аккума очень уж на мало хватает, жрет он быстро их
Но железо и даже алюминь я бы им не пилил — лучше ножовкой по металлу, руками, чем им
Вот дерево/пластик и т.д. — самое то
Осциллорез — электрическая мини-пила и мульти-инструмент