Как стать автором
Обновить

Комментарии 166

Просто не могу не спросить: почему стереопары? Зачем? Кому? :)
Потому что мыльница у меня в стерео снимает, тобишь исходник был в стерео. Не телефоном же фотать ) Опять же обычная jpg картинка же, только с возможностью узреть в объёме по желанию.
Офигенно!
Не знал, что умею смотреть стереопары :)
Просто скосил глаза и вуаля — бесплатное 3D да ещё и с высочайшим качеством «от природы».
А с видео такое проходит?
Проходит, но визуально картинка будет мелковата.
Не просто стереопары, а еще и лево с право перепутаны ))
И не просто «перепутаны», а прям удачно! :) Так, что можно не вооруженным глазом смотреть. Автору за это спасибо, очень удобно…
Дейтвительно, не знал а таком способе.
Это удобно тому, кто не умеет смотреть без стереоскопа обычные стереопары. А того, кто умеет, реально напрягает.
например мне =)
я люблю стереопары, их интересней разглядывать.
С картинками вашими беда
Уже сообщили, но на работе не мог перезалить. Перезалью скоро. Недооценил возможности своего сервера )
По названию статьи ожидал увидеть все плюсы и минусы электровелосипеда, сравнения и пр. а попал на статью «как я сделал свой электровелосипед». Не надо так.
Так про плюсы электровелосипеда, как такового, много где обсуждалось. Данная статья про то, что можно собрать за меньшие деньги аппарат лучше тех, что всячески пиарят. Впрочем, можно дополнить.
Я не хотел Вас задеть, просто название меня смутило. В вашем случае я бы просто так и назвал статью «свой электровелосипед — собираем дешево и эффективно».
Да я и не задет, просто подумал, что нет смысла описывать то, что и так обсуждалось. А если вы про минус, то это не я — я каментам к своей статье оценок не ставлю )
Не надо 20 тупых статей Ализара в день. А вот так как раз надо, и почаще.
Классно. Я тоже думал над электровелосипедом, но по специальности теплофизик и не очень знаю особености работы генераторов и двигателей. Читал литературу. Хочу вам сказать что при меньшей скорости акумуляторов хватает на дольше не только потому что токи меньше а и по тому что сопротепление воздуху значительно меньше. Оптимально по КПД считают 15-20км/час(источник не приведу, читал гдето). В дальнейшем повышение скорости уменьшает КПД и доходит до 0,2(попробуйте разгонятся с горки, вы заметете что на километрах 40-50 наступает предел и велик больше не разгоняется). Я и без электротяги проезжаю без проблем за сутки 100км. но по дороге есть очень много мет где можно было бы аккумулировать энергию. То есть я думал о том чтобы при скорости больше 25км/час включать генератор и заряжать акумулятор. В дальнейшем использовать его при подъемах. Но почитал и мне показалось что в такой схема генератор на холостом ходу будет потреблять энергию в таком количестве что все что он потом сгенерирует будет покрывать эти затраты. Может кто то имел опыт с рекуперацией энергии на велосипеде? Потому что полностью электровелик не хочу так как в таком случае можно уже использовать мопед.
То есть в моей голове есть идея чтобы исполбьзовать помощь электромотора на подъемах. Генерировать энергию при спусках и торможении. при этом не сильно потерять в мобильности.
Я указывал, что каждые 10км/ч увеличивают расход в два раза — это как раз из-за трения воздуха. Рекуперация возможна с прямоприводными мотор-колёсами, но нужно, чтобы аккумулятор допускал достаточно большой ток заряда и в плане зарядки рекуперация даёт не много в конечном итоге. Больше используют для торможения эффективного и без расхода колодок.
Уж скорее лобового сопротивления. До трения в идеальном газе вам явно не 20км/ч надо ехать.
Есть мнение, что рекуперация на велосипеде себя не оправдывает.
Во-первых, при спуске с горки генерируемый ток будет слишком большой, аккумулятор его весь не поглотит.
Во-вторых, редукторник со свободным ходом не может работать генератором, т.к. там свободный ход, а директ — может, но на нём не получится долго ехать на педалях — сопротивление качению очень сильное. Вот если бы придумали директ драйв со сцеплением… Покатился с горки — включил сцепление, пошла генерация и заодно торможение двигателем. Едешь на пелалях (ну вот сел аккумулятор) — сцепление отключил и у тебя обычный велосипед, разве что чуть тяжеловатый, но ехать вполне можно.
По моим прикидкам тоже получалось что, как вы правильно сказали, сопротивление качению будет большим. А на счет сцепления вы интересно сказали.
Двигатель Дуюнова не должен создавать сопротивления. Но там много вопросов и мощности не велосипедные.
Можете сделать обзор на счёт него? Насколько он доступен для людей которые хотят проапгрейдить свои велосипеды в электровелосипеды? И какие плюсы и минусы он имеет?
Он пока ещё «в разработке», потому в продаже отсутствует и обозревать нечего. Да и вопросов по нему не мало, например что за хитрая такая обмотка позволяет достичь заявленных параметров. Плюс в том, что асинхронный, без дорогих редкоземельных магнитов, за счёт чего должен быть дешевле классического при равной мощности и не должен создавать эдс в обмотках при отсутствии питания, то бишь свободно крутиться накатом. Опытный образец хоть и демонстрируется на велосипеде, но для него тяжёл и избыточно мощен. Сам Дуюнов говорит, что этот мотор в конечном итоге пойдёт на авто.
Дуюнов производит впечатление типичного шарлатана. Может, это и не так — я не знаю, но поведение очень типично. Ходит, как утка, крякает, как утка…
Потому и вопросов много ) Но его мотор хотя бы потенциально имеет шансы на жизнь, в отличие от, например, Шкодина.
Пишу из 2018 года. Дуюнов производит впечатление типичного шарлатана. Двигатель пока ещё «в разработке», потому в продаже отсутствует и обозревать нечего. Всё тот же опытный образец хоть и демонстрируется на велосипеде, но для него тяжёл и избыточно мощен. Сам Дуюнов говорит, что этот мотор в конечном итоге пойдёт на авто.
Само собой пока ещё ничего нет, там же типа инвестиции в виде акций компании итд — рано ещё сливаться выкладывать продукт )
У меня есть рекуперация штатная и по ощущениям она бесполезна, особенно на плоских ландшафтах, как у меня тут в Нидерландах. Я поигрался с силой рекуперации (значения 0-100), методом тыка выбрал 17, как раз удобно тормозить заранее, т.к. я всё равно хнаю свой маршрут и неожиданностей почти не бывает. Пробовал отключать её полностью и остаток заряда в конце пути абсолютно одинаков, т.е. после ~39 км нет ни одного процента разницы. Маркетинг :)
27 кг… Это не велосипед, это недоразумение. Лучше бы взяли циклокроссовый велосипед, в отличии от шоссейника на нём можно и грязь в деревне помесить. Как приверженец мериды могу посоветовать Merida Cyclo Cross 500. Вес 9.8кг. Даже без особой подготовки 40 км вы на нём проедете на одном дыхании. После него на электроашан без слёз смотреть не сможете. Я не буду объяснять почему, вам надо просто попробовать и сами всё поймёте.
Если дело в цене — в любом случае лучше все деньги потратить на велосипед, чем на электрооборудование.
Без подготовки 40 км при скорости около 40км/ч с подъёмами в практически любые горки с минимальной потерей в скорости, да ещё так, чтобы после быть в состоянии работать? Не смешите мои контакты ) А если имелось ввиду «при скорости 15-20км/ч», то и на этом аппарате можно без проблем катать, не включая мотор.

Что делать, если по дороге вышел из строя электропривод? Имею в виду любую поломку, при которой ваш 27-кг велосипед остаётся на ножном приводе без поддержки электродвигателя. Насколько тяжело крутить педали в этих условиях? Интересуюсь, потому что ваша статья оказалась очень полезной для меня, и теперь хочется знать подробнее, насколько сложно ваш велосипед эксплуатировать как обычный?

Редукторное мотор-колесо на накат не влияет, по массе разве что, может быть, для разгона и подъёма на одну-две скорости пониже ставить, по горизонтали с постоянной скоростью крутить то же самое, а под горку идёт лучше. Я по плохой дороге, где не особо разгонишься, катаю только на педалях и проблем не ощущаю. В случае же с прямоприводным мотор-колесом на педалях печально.
Боюсь вы неправы. 27кг это нормальный вес для электровелосипеда. Учитывая конечную стоимость чуть более 30 тысяч рублей, для автора это является лучшим выбором чем велосипед циклокроссер за 70 тысяч рублей, после поездки на котором он всё равно приедет на работу мокрый как котенок.

Автору: спасибо за статью, сам езжу на работу на велосипеде (машина пока «отдыхает»), но к сожалению как бы я ни ехал всё равно приезжаю мокрый. Ваше же решение кажется мне наиболее подходящим. Статью в закладки.
Ваша мерида стоит почти в 2.5 раз дороже, чем потратил топикстартер.
Еще момент, почему-то все, говоря о массе велосипеда, забывают про массу пользователя. Одно дело, когда речь о дрище с массой в 50кг-60кг, который очень хорошо почувствует увеличение массы велосипеда на 10кг и совсем другое, если речь про центнер мышц, которые эти +10кг просто не заметит и которому я бы побоялся советовать вел с массой 9.8кг грязь по деревне месить.
Кто-то хочет крутить, а кто-то нет.
Мерида, как бы легка она не была, сама не едет.
50-75 тыс рублей за то что бы просто попробовать? :) Очень доступно)) Электровелосипед сам по себе уже не велосипед, просто названия ещё не придумали :) это как мопед Рига называть мотовелосипедом и переживать что он такой тяжёлый.
Мой Stromer ST1 весит 27кг. Езжу по прямой 35-41км/ч и не особо потею. Я рассматривал варианты шоссейника, но медленнее получалось и потеешь больше. Мы же говорим о commute-поездках, т.е. дом-работа-дом?

Я так понял, это у вас электровел? Насколько тяжело крутить педали 27-кг вела без поддержки мотора? Меня интересует момент, когда аккумулятор садится, а ещё ехать и ехать, как справляться с подобными ситуациями? Особенно интересно в условиях холмистой местности и грунтовой дороги

Если мотор редукторный, то колесо вперёд будет крутиться почти так же, как простое, а обратно — с усилием. В этом случае на педалях едется нормально, почти так же легко, как на обычном веле. Если директ-драйв — то без питания ехать будет тяжело, такой мотор сопротивляется. Сам вес велосипеда не так важен: влияет, конечно, но не радикально.

Но если надо проехать километров 50, а Вы с каждодневным использованием электромотора отвыкли от нагрузок или просто нет опыта — то можно быстро выдохнуться. В этом случае надо просто ехать небыстро, экономя силы.

Кстати, в моём городе был легендарный случай, когда веломагазин объявил акцию «скинем столько процентов от цены нового велосипеда, сколько весит ваш старый», человек сварил из кругляка раму и на ней собрал велосипед весом что-то около 108 кг. И ничего, на этом велосипеде можно было ездить!
Да да, знаю эту историю. Забавно то, что человеку скидку таки сделали, правда 100%, а не 108% (не доплатили XD), за счёт организатора акции, дабы предусмотрительнее был.
Я за два месяца (3000 км) ещё ни разу ниже 13% не доходил, да и не советуют. Пару раз пробовал для смеха ехать без поддержки. Там, где я обычно ехал на простом веле 20-22 на этом тяжёлом ехал 16-19. Т.е. разница ощутимая. Ехать довольно тяжело и туго. Не знаю, в чём тут проблема, в весе байка или в его толстых 2.15" колёсах, накачанных на 3-3.5 бар. Но покупал я его не для долгих покатушек, так что я в принципе доволен. Купил дополнительный зарядник (200 евро, кстати!) и заряжаю на работе. Так что каждый раз выезжаю с полной батарейкой. За 1ч13м проезжаю 38.8км в одну сторону, ветер 2-4bft, почти всегда или лобовой или 45° боковой-лобовой.
При упоминании названия Урал сразу подумал о мотоцикле «Урал» с коляской. Удивился, как это на велосипеде может быть эффективнее, чем на мотоцикле.
45 км/ч на раме из Ашана? Не страшно?
На самом деле до электрификации были такие мысли, но действительность оказалась иной. До электрификации раз до 53км/ч разгонялся и решил больше так не делать — 40км/ч максимум, при котором была хоть какая-то управляемость. Но за счёт увеличения массы при электрификации устойчивость улучшилась и на тех же 53км/ч аппарат уже вполне стабилен. Разве что ашановская вилка только сезон продержалась. Заменил на воздушку — со стабильностью стало ещё лучше. Сама по себе рама в меру годная, не даром выбирал при покупке велосипеда из имеющегося то, что получше.
очевидно комментарий касался качества сварных швов и материала рамы
Так я и указал, что в меру годная. В каменте ниже указал ещё и то, что при обычной езде не сломается, но удар на скорости во что-то может не пережить.
У меня жена упала с электросамоката на скорости около 10км/час из-за поломки вилки (ранее сын врезался в дерево и она незаметно треснула) — синяки ужасные были.
Если у Вашего электроцикла на 50 км/ч. отломится стакан рулевой колонки (а на ашанах сварные швы постоянно расходятся), то мало не покажется.
Вы меня пугаете. Я на своем и 60 катаюсь :) Хотя раму я осматривал и проблем не замечал.
собственно я ваши доводы понял и принял, но в вашем комментарии основной упор был сделан на ходовые качества за что я и зацепился
Я где то читал в статье про электровелосипеды, сейчас уже не найду. Если падаешь без защиты, то до 30 км/ч — умеренные повреждения, с 30 до 45 км/ч средне-тяжелые, 45-60 км/ч тяжелые-летальные, выше 60 км/ч если выжил — родился в рубашке.

Всё относительно. Всё зависит от того, как упадёшь. Бывали случаи и на 10км/ч с летальным исходом из-за неудачного падения. Защита помогает при малой скорости или при скольжении по дороге. Если на 200км/ч врезаться в не важно что — защита не спасёт. Впрочем, если применительно к электровелосипедам, то редкий конфиг едет больше 100км/ч, большинство расчитаны на 40-50 максималки.
Защита, помимо «асфальтовой болезни», помогает не сломать суставы, приложившись ими в падении, или спину/шею, не разбить череп, который отлично разваливается на части при ударе на скоростях от 30км/ч. От многого помогает, особенно если на ней не экономить, это я вам как падавший мотоциклист говорю. Впрочем, я за все время на дороге (7 лет) аж два раза видел электросипедиста в защите, они, чаще всего, этот момент благополучно упускают
Есть вот какая диаграмма с процентами смертности: Правда, это смертность среди пассажиров при столкновении с движущимся на такой скорости транспортным средством.

Но великá ли разница?
Думаю что разница огромна. Аналог тут — внезапный удар о стену на указанной скорости, падение с велика явно не подходит под это описание тк скорость падает не так резко.
Увы, но падение с велосипеда как раз и может закончиться внезапным ударом о «стену»(столб, припаркованая машина, скамейка, бетонная тумба с цветами и прочее). Велосипед лишь кажется безопасным.
написано смертность среди пешеходов (pedestrians) стукнутых транспортным средством, которое в основном, всё-таки, автомобили. и на малых скоростях (20-30 км/ч) сильно зависит от водителя, его реакции, можно на 20км/ч ехать и переехать полностью, а можно чуть стукнуть и остановиться.
<режим зануды>

>>Самые популярные — литий-ионные и литий-полимерные из-за цены и малого веса. Но есть риск возгорания при пробое или перезаряде.

Это литий-ионные в прочном корпусе и в мягком, полимерном, а не разные виды. И риск возгорания при перезаряде зависит от начинки, а не «потому что литий-ионный»

>>Ресурс порядка 500-800 циклов заряда-разряда. Самыми надёжными считаются литийжелезофосфатные или LiFePo4, поскольку не боятся морозов до -30С, имеют ресурс порядка 2000 циклов, наибольшую токоотдачу и не горят вообще.

Тут несколько моментов. Первое. У них у все ресурс уже выровнялся, 2000 — реклама, 500 циклов для прочих — устаревшая информация.
Второе. Вот как постоянно выходит «литийжелезофосфатные или LiFePo4»? Буква О отвечает за кислород и должна писаться большой, LiFePO4.
Третье. При -30 могут нормально работать и другие аккумуляторы, падение эффективности у них одинаковое будет. Это просто очередная реклама и сравнение устаревшей информации с новой.
Четвертое. «не горят вообще» касается только перезаряда, если разрядить очень сильно, то металлизация лития вполне возможна, зависит от использованного анода.

</режим зануды>
>>. У них у все ресурс уже выровнялся, 2000 — реклама, 500 циклов для прочих — устаревшая информация.
Возможно, но купить на абстрактной «алибабе» вы их не сможете. У меня у самого электровел, меджик пай5 и 15 ампер-часов LiFePO4. Это сейчас, сначала я решил «сэкономить» и взял сборку на 18650.
Я езжу вот уже 8 месяцев на работу (зимой тоже, да) и обратно — 14 км в одну сторону. Каждый день, случаев когда я брал общественный транспорт можно пересчитать на пальцах двух рук. Я хоть и заказывал ячейки сам и вроде бы у хорошего продавца, но если в начале мне хватало туда и обратно и еще чуть чуть, то через 2 месяца внезапно не хватило даже доехать в одну сторону. После этого была заказана сборка LiFePO4 и вот уже 6 месяцев я не знаю проблем. Уменьшение емкости и/или деградации батарей, невооруженным взглядом не заметно за пол года.
Может мне не повезло с продавцом, не знаю. Но ИМХО, если вы берете электровел, тем более директ-драйв, рекомендую не экономить на батарее ибо заплатите в итоге больше.
>>15 ампер-часов LiFePO4. Это сейчас, сначала я решил «сэкономить» и взял сборку на 18650.

А какой аккумулятор был раньше? Ваше описание такое: я взял литий-ионный аккумулятор, а до этого был в зеленом корпусе. В самом то корпусе что было?

>>Но ИМХО, если вы берете электровел, тем более директ-драйв, рекомендую не экономить на батарее ибо заплатите в итоге больше.

Я ничего не говорю про деньги, тут жадный платит дважды. Но говорить, что LiFePO4 прямо панацея — неверно, те же кобальтовые сейчас не уступают, особенно новые. Тем более, это только материал катода, а еще немалое влияние оказывает анод. А так все подобные сравнения основаны на статьях про кобальтовые от 2005-2006 года и литий-железо-фосфатные от 2012 года, что уже некорректно.
Не факт, что на той же алибаба не продаются просто промаркированные кобальтовые, как LiFePO4 (разве что их разбирали и проводили химический анализ, в чем я сомневаюсь).
LiFePO4 намного живучее — проверено практикой, без всякой рекламы и маркетинга.

И спутать их странно, без всяких анализов не спутаешь: намного меньше емкость 1 элемента, существенно ниже диапазон рабочих напряжений, график заряд-разряд заметно отличается, сам элемент легче (имеется ввиду на 1 шт, из-за меньшей емкости и меньшего рабочего напряжения удельная масса на 1 кВт*ч емкости наоборот существенно выше выходит).
>>LiFePO4 намного живучее — проверено практикой, без всякой рекламы и маркетинга.

Живучее в каком смысле? Вы сравнивали два аккумулятора в равных условиях?

>>намного меньше емкость 1 элемента, существенно ниже диапазон рабочих напряжений, график заряд-разряд заметно отличается, сам элемент легче (имеется ввиду на 1 шт, из-за меньшей емкости и меньшего рабочего напряжения удельная масса на 1 кВт*ч емкости наоборот существенно выше выходит).

Это про кого? «удельная масса на 1 кВт*ч» — обратная величина той, что используют. Важно энергия/кг она у LiFePO4 хуже, чем у других представителей.
А насчет диапазонов, есть LiFePO4/С6 с бóльшим диапазоном, чем LiFePO4/Li4Ti5O12 и, например, LiCoO2/Li4Ti5O12, судить об этом факторе только по катоду нельзя. Диапазон ведь тут вещь относительная, а не абсолютная.

P.S. Пример картинки с катодам и анодами:
http://image.slidesharecdn.com/9-140923130314-phpapp01/95/the-materials-science-of-lithiumion-batteries-sept-2014-10-638.jpg?cb=1464138990
>>А какой аккумулятор был раньше? Ваше описание такое: я взял литий-ионный аккумулятор, а до этого был в зеленом корпусе. В самом то корпусе что было?

Нет, я написал, что раньше был Li-ion, а потом я взял LiFePO4. В 18650 форм-факторе Li-ion самые популярные и «дешевые» на алибабах.

>>Я ничего не говорю про деньги, тут жадный платит дважды. Но говорить, что LiFePO4 прямо панацея — неверно, те же кобальтовые сейчас не уступают, особенно новые. Тем более, это только материал катода, а еще немалое влияние оказывает анод. А так все подобные сравнения основаны на статьях про кобальтовые от 2005-2006 года и литий-железо-фосфатные от 2012 года, что уже некорректно.

Куда то вас занесло не туда :) Я говорю сугубо про свой личный опыт и про деньги. Возможно, кто-то владеет исскуством покупки «хороших» Li-ion (ну те, которые по статьям сравнялись с LiFePO4) на алибабах. Лично у меня нет желания, покупать батареи на 200-300 долларов за раз, в надежде, что наткнусь на «эти самые». Я один раз попробовал, мне хватило :)
>>Нет, я написал, что раньше был Li-ion, а потом я взял LiFePO4

Вы перфразировали «раньше у меня была машина, а потом я купил Мерседес». Т.е. ничего не уточнилось. Так как LiFePO4 это тоже Li-ion.
Картинка электродов:
http://image.slidesharecdn.com/9-140923130314-phpapp01/95/the-materials-science-of-lithiumion-batteries-sept-2014-10-638.jpg?cb=1464138990
Табличка с электродами:
http://www.osti.gov/home/sites/www.osti.gov.home/files/Figure%203%20(top).img_assist_custom-912x245.jpg
Это все можно купить на рынке, такой информации море в интернете. Не факт, что ваш старый аккумулятор не был LiFePO4, но бракованной партии или пробной серии.
Я понял, что вы хотете сказать. Что LiFePO4 это разновидность Li-ion, поэтому я формально некорректен. Я скажу по-другому. Сначала я купил вот такие http://www.ebay.com/itm/Original-SAMSUNG-ICR18650-26F-2600mAh-3-7V-Li-ion-Rechargeable-Battery-1pcs-/351347184649?hash=item51cdec9409:g:uPcAAOSwZjJU7uoi. И они деградировали за 2 месяца до неприемлимых значений. Потом я купил вот такие https://www.alibaba.com/product-detail/On-sale-High-discharge-rate-lifepo4_1239132958.html?spm=a2700.7724838.0.0.VpvEcR и они уже пол года работают без заметной деградации.
Пойдет? :))))
Первые имеют смешанную химию катода LiNiCoMnO2, но все равно странно, что они так быстро деградировали, должны были дольше держатся, судя по быстрому поиску отзывов. Нельзя исключать простой брак или плохое хранение.
Вторые имеют другую форму, это может влиять на долговечность (там конфигурация электродов оптимальнее для работы). Да, они LiFePO4, но здесь прямое сравнение просто некорректно даже из-за разных формфакторов, а значит и разных условий работы аккумулятора.
P.S. И как всегда, нигде нет информации, что за анод, подозреваю, обычный карбоновый.
А почему 2000циклов реклама?
Вроде от режима эксплуатации зависит от 8000 до 500 и менее циклов.
Мы же говорим об одинаковых условиях, а не разных. Т.е. сравнивать нужно в принципе в нескольких режимах, но такого вы просто не найдете. А так обычно речь о циклах для DoD 100% при 1С токе при температуре среды в 25°C. А в них разница современных литий-ионных аккумуляторов незначительна.
А так да, если меньше разряд (например, 50%) или температура в районе 15°C, то ресурс выше будет, чем при стандартных условиях.
Ну так я о чем и говорю 2000циклов это не реклама, а просто другие режимы использования аккумулятора.
Одно дело заряд, разряд большими токами и разряд до отсечки, другое дело заряд не выше 95% разряд не более чем на 70% и токи нормальные.
Обычно когда сравнивают циклы, то говорят или о полных циклах или об эквивалентных полных циклах в равных условиях. Для вашего гипотетического аккумулятора это означает 2000 циклов при разряде-заряде на 100% и 5000 эквивалентных циклов при разряде заряде 50% при одинаковых токах. В переводе на энергию это означает, что в первом варианте мы получим с этого аккумулятора 2000 у.е. энергии, а во втором — 5000 у.е. энергии с того же самого аккумулятора при тех же токах, но при меньшей глубине разряда.
И если сравнивать литий-железо-фосфатные с литий-кобальтовыми, то у первых 2000 циклов при токах 1С практически не бывает, а у вторых при 1С результаты практически идентичны таковым у LiFePO4.
не соглашусь с вами про Li-ion и Li-pol — это разные батареи, с разной химией, рабочим напряжением, ресурсом, и удельной емкостью и даже с разной скоростью деградации, и да, у Li-pol токоотдача выше как и риск возгорания со взрывом.
>>не соглашусь с вами про Li-ion и Li-pol — это разные батареи, с разной химией, рабочим напряжением, ресурсом, и удельной емкостью и даже с разной скоростью деградации, и да, у Li-pol токоотдача выше как и риск возгорания со взрывом.

Здесь проблема в том, что русскоязычные источники не отличаются надежностью в этом вопросе и потому создается неверная терминология и представление. Если открыть англоязычную Википедию, то там написано:

«A lithium polymer battery, or more correctly lithium-ion polymer battery (abbreviated variously as LiPo, LIP, Li-poly and others), is a rechargeable battery of lithium-ion technology in a pouch format.»

Т.е. это не отдельная химия, а просто мягкая упаковка (pouch bag), дальше по тексту это еще пару раз упоминается. В технических материалах и научных статьях из так и делят на 3 вида — цилиндрические, призматические и pouch bag.
То, что из используют в условиях, когда нужна большая токоотдача — это другой момент. Если протестировать их в одинаковых условиях, то они и проявят себя одинаково. Разве что pouch bag больше идут как «сырой» продукт, а в остальные ставят предохранители, например.

Да, еще есть такой редкий класс литий-ионных аккумуляторов, у которых полимерный электролит, но их нет в свободной продаже, они слишком дороги и их преимущества больше перспективны, чем реальны на сегодня. Они настоящие полимерные, но поскольку миром правит маркетинг, происходит закрепление неверной терминологии.

Касательно разной химии, вот картинка, о которой я писал выше
http://image.slidesharecdn.com/9-140923130314-phpapp01/95/the-materials-science-of-lithiumion-batteries-sept-2014-10-638.jpg?cb=1464138990
Это используемые катоды и аноды, они не зависят от вида аккумулятора.
Относительно цены вопрос: в какое время был закуплен сам велосипед? Что случилось со стоковой вилкой?

Ашанбайки славятся мягким металлом рамы. Насколько безопасным Вы находите передвижение на такой раме? Учитывая массу всей навески…
Сам велосипед был куплен в 2012-м. Стоковая вилка отказалась выполнять свои функциональные обязанности. Хотя, никогда их и не выполняла, как следует. Заменена на воздушку.
Безопасность передвижения на такой раме оцениваю на троечку ) При обычной езде сломаться не должна. Столкновение с чем-либо на скорости вряд ли переживёт. Впрочем, мне в такой ситуации будет точно не до целостности рамы.
Мотор то сзади, спереди обычное велосипедное.
Не пробовали крепление аккумулятора сделать из старого детского велокресла, там есть элемент подрессоривания, у меня ребенок сидит весом 16 кг. ничего не ломается.
А так отличная простая конструкция.
Вопрос: рекуперация есть?
Рекуперации нет, поскольку мотор редукторный — в нём стоит фривил, чтобы не создавать нагрузку при движении накатом. Это позволяет без проблем ехать на педалях при севшем аккумуляторе. Можно, конечно, заблокировать фривил и организовать рекуперацию, но оно того не стоит.
Крепление из детского кресла некоторые делали и отзывы весьма положительные. Я предпочёл запихать всё в треугольник рамы, чтобы увеличить устойчивость за счёт более низкого центра тяжести.
Интересно, насколько эффективнее это все работало бы, будучи приделанным к хорошему велосипеду не из Ашана? Или для мотора разницы нет?
Большая масса проблемна только при подъёмах и разгоне. Ну ещё при торможении, но тут уже вопрос колодок. В остальных случаях большая инертность в основном на пользу. Мотору же не столь существенно, сколько будет весить аппарат вместе с седоком — 100кг или 110кг.
Ну я не столько про массу, сколько про качество остальных деталей (втулок, например), жесткость рамы, тормоза
Тормоза держат нормально, но в случае апгрейда на большую скорость их придётся менять. Втулка на переднем колесе скоро под замену, но это из-за того, что после покупки велосипеда настроил её на небольшой, но люфт, чтобы улучшить накат. Вилка стоковая отрабатывала только большие ямы, ибо дешманский макет, заменена на нормальную. В остальном всё работает как надо, без нареканий.
хорошее решение для езды на работу, что бы не быть мокрым как мышь.

советую перейти на гидравлические тормоза, отзывчивость на порядок лучше, и это при меньшем давлении на ручку тормоза
MIFo_0

Подскажи, как твой контроллер точнее называется.
У меня тоже электровелик, мотор как у тебя… но контроллер попроще.
Нет круизконтроля и скорость ограниченна в 25 км/час.
Думаю без проблем можно на такой как у тебя контроллер поменять.
Называется он иероглифами, отдельно не продаётся, только в комплекте. Фирма SHUANGYE. Контроллер тоже простенький, на самом деле. Круиз получалось включить только для максимальной скорости, хотя для другого и не надо было. Включается только при удержании ручки газа несколько секунд, по кнопке нельзя. Планирую менять на инфинеон — программируемый контроллер с кучей настроек.
А что за инфинеон?
При всей моей любви к велосипедам и интереса к электровелам это проигрывает мопеду, везде кроме совсем грунтовой дороги. Цены сопоставимы, цена за км тоже, ход дальше у мопедов и скорость не хуже за такую же цену. Но как ради фана я автора понимаю.
Мопед не так удобно хранить в квартире.
Есть и преимущества перед мопедом.
1) Не надо заправлять бензином, дешевле ТО. Зарядить можно и нахаляву на работе.
2) Универсальность. Дорога свободна? Летишь как ветер 40 км/ч, даже в потоке. Пробки? Скинул и потихоньку едешь в междурядье. Совсем глухая пробка? Можно потихоньку объехать по тротуару: на веле это приемлемо, на мопеде уже недопустимо. Понятно, что нужно всё это делать так, чтобы никому не помешать.
Есть подозрение, что на тротуар этой штуке нельзя по пдд
И вполне верное. По ПДД то. Но на практике логика у ДПС проста: педали есть — велосипед. Был случай, когда один камрад ехал на мощном электровелосипеде (3.5кВт номинал, по факту больше) сотню по магистрали. Сей агрегад на велосипед уже мало похож, ибо для таких скоростей уже нужно использование мотокомпонентов (колёса, вилка...). Камрад из спортивного интереса решил попробовать доказать, что это мотоцикл и посмотреть, за что будет штраф: за велосипед на магистрали или за мотоцикл без регистрации. Результат — 500р за велосипед.
Чтобы укладываться в ПДД, нужно чтобы движок был не мощнее 250 Вт и отключался автоматически при достижении скорости в 20 км/ч (вроде так). Если это соблюдается — то с оговорками на тротуар можно.
Безотносительно целесообразности таких ограничений скажу, что и такая помогалка всё равно сильно поможет ездить по городу.
А вообще была бы сдача на категорию М бесплатной (ладно, согласен на пошлину за права) и состояла бы только из сдачи теории — я бы поддержал этот закон. А так просто с народа хотят денег, не думая о том, что крупные города задыхаются в пробках и велосипеды, электровелосипеды, скутеры, мотоциклы могли бы тут очень помочь. Но велосипедист ведь, как известно, бедствие для экономики, поэтому поддержки и не видно. =)
Я обеими руками за велосипедные права. Грустно видеть недовелосипедистов в трениках, без шлема и света, которые ездят по каким-то своим правилам.
давайте для пешеходов тоже права введем, а потом и номера на лоб прилепим
Зачем права? Просто штрафовать, как делают в Германии. В случае наличия прав и грубого нарушения ПДД — действовать так, если бы нарушение на автомобиле. Заставляет задуматься.
Насчет велосипедистов без шлемов — дело хозяйское, если ему голова не дорога, ну и ладно. По аналогии — страховая может отказать в оплате лечения, если получена травма, а был без шлема.
А так проблема «недовелосипедистов» есть везде.
Согласен, что надо штрафовать, может хоть немного правила читать будут (сам тоже велосипедист с автомобильными правами, так что правила знаю и стараюсь всегда соблюдать). Сегодня видел велосипедиста, который ехал по встречке, при этом проехал перекресток на красный свет, подрезав встречные автомобили, поворачивающие направо (относительно него налево). Непонятно, как ему самому не страшно без шлема и в шортах так ездить. Если бы ему навстречу ехал велосипедист (я сам как раз успел проехать тот участок) то разъехаться они бы никак не смогли, потому что справа ограда, слева поток машин.
А как наличие прав помешает ездить в трениках и без света?
Тем более что у значительной части автомобильные права в наличии.
Буквально вчера наткнулся на идею велосипеда с электротрансмиссией, в связи с чем возник вопрос к знающим людям — можно ли вместо аккумулятора поставить ионистор, и постоянно его подзаряжать, покручивая педали?
Смысла нет, ибо потерь будет больше, чем через обычную цепь, не говоря о кардане.
Но можно выиграть за счёт более равномерного распределения нагрузки.
Кпд цепи и связки генератор-контроллер-мотор сильно разные. Цепь заметно эффективнее.
Во-первых, ионисторы ещё слишком слабые, чтоб заменить аккумуляторы. Во-вторых заряжать ногами очень быстро надоест.
На обычном велосипеде же не надоедает педали крутить.
Я не предлагаю заменить аккумуляторы, ионистор тут нужен просто чтоб сглаживать нагрузки. Если его будет хватать на пару минут езды — это уже неплохо.
Ионистор на аналог 1ампер-часа будет весить под 10кг и стоить под 3-4тысячи. А один ампер час — это рекуперация на отрезке метров в 300. Ионистора за $100 может хватит на одно торможение перед пешеходным переходом. Весит он полкило и дает токи как сварка(сваривает электроды). Вот подробнее https://geektimes.ru/post/250294/
Вот $100 на 1500 фарад. Вам надо 15 вольт минимум, тоесть 6 штук таких. Получите эквивалент 1Ач аккумулятора на 12в. http://www.ebay.com/itm/Maxwell-Supercapacitor-Ultracapacitor-2-7V-1500F-Threaded-Terminal-BCAP1500-P270-/262500380745?hash=item3d1e3df049:g:hkwAAOSwMNxXaM2z
Я джва года жду, когда кто-нибудь сделает «мой вариант»: только Pedal Assist (без автономного хода, или с минимальным) и рекуперацией. Ну то есть больше всё таки велосипед, а не электромопед на велосипедной базе. Согласен +5 кг потерпеть.
Для предельно лёгкого конфига можно смотреть в сторону Kenda.
Я шины такие знаю (стояли у меня штатные, поставил Schwalbe).
Извиняюсь, спутал. Keyde, а не Kenda, конечно же.
http://www.vivax-assist.com/en/unternehmen/index.php
Посмотрите на скандалы в велоспорте, где такие «ассистенты» стали прятать во втулках, каретках, раме.
Чтоб вложится в 5 кг обойдется очень уж дорого(порядка $2000). В 7 уже можно в $1к вложится с мотор-колесом 200ватт и литиевой банкой на 10-20 км ассиста. Рекуперация практически бесполезная вещь на велосипеде. Лучше без нее, да на разницу в весе/стоимости аккум увеличить
Если финансы позволяют, погуглите велики Stromer. У меня ST1, их сейчас снимают с поизводства и сделают что-то вроде ST2 Light/L. А дорогие модели ST2, особенно ST2S это ваще бомба! Мне кажется, это сейчас лучший электровел на рынке.
Ещё бы, за 10-то тысяч. Придётся ещё джва года ждать, чтобы подешевело.
Спасибо за статью. Есть над чем теперь задуматься.

А где посоветуете прикинуть по ценам, если я, к примеру, хочу в переднее колесо мотор и в большей степени как ассист использовать, а не как основной источник тяги? На каких сайтах смотреть? В СПб есть вариант подобрать готовый комплект или надо из Китая заказывать?
(вперёд потому что сзади стоит планетарка на 8 скоростей и ассист потому что есть душ на работе).
А может смотреть в сторону подвесного мотора? (благо в системе всего 2 звезды и толстая цепь)
На форуме электротранспорта есть тема «Помогите начинающему… электрифицировать велосипед». Весьма рекомендую. Посоветуют в том числе и по магазинам. Нынче такое время, что в китае не факт, что дешевле будет, ибо курс и стоимость доставки крупногабаритного груза.
У автора железные яйца. При езде на велосипеде(даже не модифицированном и с рамой не ашан) со скоростью 40кмчас возникают такие риски

1) запасенная энергия в ~4 раза больше чем на 22(средняя стандартная по дороге на своих ногах). Соответсвенно при любом падании — риск средней травмы увеличивается тоже гдето в 4 раза 2) тормозной путь больше в 3-4 раза. Учитывая, что у велосипеда он и так не шибко короткий — имеем тормозной путь за 50м+(легко проверяется).
3) покрышки не расчитаны на торможение с такой интенсивностью(даже если диски 180/220 поставить), также как и на вход в поворот на такой скорости. Разрыв покрышки на скорости 40кмчас без защиты будет очень неприятен.
4) водители авто на дороге не ожидают 40кмчас от велосипеда, что еще больше увеличивет шанс влететь в боковину машины.

Можно порекомендовать хотя бы покрышки поменять на что-то расчитаное на веса 120+(например schwalbe marthon supreme).
А вообще разница между 30кмчас и 40кмчас по времени в пути не настолько велика, чтоб рисковать ездить без защиты 40.
Неправда. Не железные.
Собственно пример торможения:

50м+? )
Покрышки вполне годные кенды, за два сезона протектор почти не стёрт, ни одного прокола, не считая один раз змеиного укуса из-за недокачанной камеры сзади.
И кто сказал, что без защиты? )
А сколько? Вы померяйте. Столб на картинке 6метров если что. между столбами обычно 20-40. Это ж у вас запланированное торможение по сухой дороге без пятен песочка. А бывает по разному.
Не забываем добавить 40/3.6=11м на секунду реагирования. Даже у машины на 40км/час норматив 13.5 по мокрой дороге+1с(11 метров) на реакцию. А велосипед останавливается дольше(кроме варианта с потерей сцепления заднего колеса/заносом, что на 40кмчас лучше вообще не делать).
Факт в том, что разница в тормозном пути при 30 и 40 в два раза почти, не говоря про стандартные 22(которые держит группа на горных велах на равнинах при обычной тренированости типа «катают два раза в неделю»).
Покрышки должны как раз выдерживать занос с экстренным торможением на 40км/час. B незапланнированный влет в яму(включая яму с 90 градусной стенкой/провалом асфальта) на той же скорости. Потому и ставят на такие велы 2.0-2.5 слики или «баллонники» и качают не меньше 2.5 атмосфер.
Шипастая кенда просто потеряет шипы об асфальт в заносе и поведение непрогнозируемо.
Пусть будет 20-40 между столбами. Сколько столбов проехано за время торможения? Пешеход принят во внимание при проезде своротка на право.
Вы были предварительно предупреждены зеброй(а возможно уже и ездили тут). Сколько метров — по видео сложно сказать. Проще замерить на полигоне возле автошколы
Собственно мне и самому интересно, сколько в метрах тормозной путь, всё никак не соберусь померить. Вообще народ делает так. Тормозит от какого-либо определённого места и, развернув велосипед не смещая переднего колеса, возвращаются к месту начала остановки, считая обороты этого колеса. Дальше умножением на длину окружности колеса.
Сделал замер. Торможение не сказал бы, что экстренное, хотя «повседневное» обычно делаю плавнее.
Пункты 1-3 применимы же и к обычному велосипеду (и, более того, для получения крейсерской в 40 без двигателя и больших усилий необходимы тонкие слики, с которыми тормозной путь становится совсем запредельным), но ездят же. Насчет 4 — ровно наборот, чем ближе к скорости потока ты двигаешься, тем лучше тебя замечают водители.
Так с шосейными(которые 35-40 едут) и так большинство происшествий случается. Большинство аварий с велосипедистами — сзади едет велосипедист и машина поварачивает либо машина выезжает сбоку и в нее влетает велосипедист. По движению очень мало(и в основом это неправильный интервал). Соответсвенно водитель при планировании поворота велосипедиста игнорирует как правило и считает неподвижным обьектом. Чем быстрее едешь, тем больше шанс попасть под колеса такому перцу. Расчитать правильно скорость велосипедиста очень непросто, даже если в курсе, что вон тот парень обычно едет 30.
Электровелосипедисты не редко делают злой передний свет, что б даже днём в зеркала лупил как следует, да ещё и стробоскопом. Мол «водилы сразу видят и матерятся, когда узнают, что это был всего-лишь лисапед». Я такое не практикую, заметность увеличиваю за счёт яркой контрастной одежды. Но это всё фигня, основной же мой метод избегания аварий — повышенное бдение и предугадывание. Например объезд на безопасном расстоянии пешеходов (особенно детей) и припаркованные машины, готовность тормозить перед выезжающим из дворов и т.п. В подавляющем большинстве случаев хватает просто заранее отключить мотор и замедляться лобовым сопротивлением, чтобы разминуться с выезжающим из дворов или перестраивающимся, а не дёргать тормоза за пять метров до, в последствии негодуя.
Но бывает и так, благо без контакта

Как раз хотел спросить — а что вы будете делать, если водятел впереди резко начнёт замедляться и поворачивать направо, не проверив зеркала и не предупредив индикатором? А потом посмотрел видео. Могло ведь закончиться контактом, да ещё, например, с обгоняющей машиной слева (через плечо-то вы не посмотрели?) или встречной, если что-то пойдёт не так.
Варианта только три, выбираемых по ситуаци: использовать гудок или оперативно тормозить. На канале есть видео с автобусом, который мог прижать на мосту к отбойнику. Предпочёл тормозить, ибо в случае гудка водила мог крутануть руль влево (ибо с опытом явно проблемы, раз габариты своего ТС не знает) и снести в реку встречную легковушку.
А где через плечо? В первом видео манёвров не делал, кроме торможения, а во втором смотрел налево перед выездом на пч и было пусто.
> имеем тормозной путь за 50м+(легко проверяется).

Только что проверил — торможение с 25 mph (40 km/h) на сухом асфальте, без потери сцепления (даже с некоторым запасом), заняло три корпуса легковых автомобилей (точнее два припаркованых авто плюс дистанция между ними), т.е. меньше 15 метров. Если добавить десяток метров на реагирование, то выйдет около 25 метров.
Теперь осталось добавить отсутствие 100% хладнокровия, песок на дороге, другие варианты(не говорю уж про лопнувшую камеру). Но вообще вы уже знаете, что вам надо не менее 25 метров. Теперь вопрос, вы вперед на дорогу на такую дистанцию всегда смотрите? А при этом еще и вправо-влево на столько же? А яму заметите? Ну например поперек дороги новый провал на 30см вглубь после вчерашнего дождя?

Стандартный свет для велосипеда, например, расчитывают на 7-10 метров.

Я понимаю, что хочется верить в лучшее, но и 30 на велосипеде в городе уже достаточно опасно.
>>Теперь вопрос, вы вперед на дорогу на такую дистанцию всегда смотрите? А при этом еще и вправо-влево на столько же? А яму заметите? Ну например поперек дороги новый провал на 30см вглубь после вчерашнего дождя?

Это базовые навыки любого велосипедиста на дороге, не только электро. Без них либо снесут, либо сам уберёшься на какой-нибудь яме довольно скоро. Если с этими навыками трудно, то на дороге делать нечего — добро пожаловать на тротуар нарезать круги возле дома. Я, конечно, понимаю, что отсутствие требования прав и специализированного обучения по езде на велосипеде накладывает, но будем реалистами. Впрочем, большинство велосипедистов без навыков и так катают только по тротуарам, порой с околопешеходной скоростью. Собственно, на специализированное обучение даже на мото большинство забивает, от чего и куча историй про «хрустов».

з.ы.: Кстати про ямы занятный момент. Стаж на двух колёсах с ещё дошкольного возраста (первым двухколёсным был «Олимпик»), ямы высматриваются и объезжаются на уровне рефлексов. При обучении же вождению на ГАЗ-53 по-началу собирал все ямы, а всё из-за того, что находился сильно выше над дорогой и наработанный за долгие годы алгоритм выявления ям давал сбой ~_~
Рефлексы как раз лучше работают на малых скоростях и с малым весом велосипеда. С вашей модификацией полагатся на рефлексы не стоит. Я лично влетал пару раз в такие ямы, хотя обычно с ямами проблем нет. И да, это всегда было на скоростях 30+. На скорости за 40-50 все еще хуже. «Алгоритм выявления ям» имеет какойто лаг выявления. Он полюбому не быстрее 0.5 сек работает.
На практике ещё ни разу не подводили. Даже при снижении эффективности тормозов из-за случайного попадания на диск масла. Единственная проблема с торможением была в виде черезрульки, когда не учёл груз в рюкзаке на спине, то бишь высокий центр тяжести и новые колодки спереди, а торможение было экстренным из-за внезапно затормозившей спереди легковушки. И даже тогда эффективность торможения сомнений не вызывала — это был самый короткий тормозной путь XD
> Единственная проблема с торможением была в виде черезрульки,

Приучить себя хорошей привычке — при активном торможении всегда вставать из седла и смещаться назад:

https://www.youtube.com/watch?v=frIKK_XU-qE
Согласен. То была единственная черезрулька за более чем 25 лет стажа на велосипедах. Просто стечение обстоятельств.
Электровел — хорошая вещь, сам езжу довольно активно (на работу 13-16 км в одну сторону, смотря по какому маршруту ехать).
У меня он собран на базе найнера среднего (Acera-Deore) уровня, по уровню электрообвеса — примерно как у автора (слабенький, но скоростной редукторник и небольшой аккумулятор-бутылка). Мотор я изначально хотел в переднем колесе, и очень доволен: такой кайф зимой гарцевать по сугробам, а летом по распаханной почве! На педалях почти сразу застреваешь, надо бороться с рулём. А с передним приводом дал газу, помогая педалями — и сразу вел выравнивается, борьба с рулём прекращается, из глубокой грязи тебя вытягивает прям какая-то удивительная сила))
По ровной дороге чисто на электротяге едет 35 км/ч, помогая педалями в ненапряжном режиме — 40, можно в пике перевалить за 50, но передаточного соотношения трансмиссии не хватает, чтоб такую скорость поддерживать долго.

Можно сравнивать со скутером и рассуждать, что практичнее, дешевле, удобнее. И там, и там есть плюсы и минусы. Мне нравится и то, и то.

А как ощущения от педалирования при включенном двигателе? Похоже как например на спуске ехать 15 км/час и педалями догнать до 25? Или ощущается не так?


И сколько весит электровел по сравнению с оригинальным?

Мой мотор по мощности добавляет примерно как ещё одни ноги. Помощь ногам чувствуется очень существенная, но чисто на моторе стартануть получается тяжело, а в горку вообще не стартанёт (потому что на очень низких оборотах тяга меньше). По ровной дороге, как я писал, требуется небольшое усилие ногами, чтоб догнать скорость до той, когда каденс уже чрезмерный и некомфортный. В горку, там, где без мотора надо скидывать передачи на средние звёзды (скажем, 2 спереди и 4 сзади или ещё ниже), с мотором можно при мощной помощи ногами залететь на самой высшей передаче (3-8), ну или если горка слишком крутая — скинуть сзади пару звёзд (3-6).

Весит мой электровел ~25 кг, но это «снаряжённый» вес с багажником, насосом, камерой, замком, крыльями и пр. Килограмма 2-2,5 можно скинуть, если поснимать все эти аксессуары.
Аккумулятор у меня, кстати, 48 В, 8 А*ч. При активной помощи ногами хватает километров на 30-35, по морозу существенно меньше.

20км/ч это не прихоть производителей. В Европе существуют нормативные ограничения.


Все велосипеды соблюдают следующие критерии:


  1. Мотор включается только когда крутишь педали
  2. Возраст ездуна от 14 лет
  3. Мощность не более 500Вт
    • скорость не более 25км/ч
    • шлем желателен
  4. Мощность не более 1кВт (приравнивается к скутеру)
    • скорость не более 45км/ч
    • шлем обязателен
    • страховка обязательна
    • регистрационный номер обязателен

Именно поэтому на многих китайских контроллерах есть несколько премычек для скорости, мощности или триггера кручения педалей.

Про до 250Вт для велосипеда да. Про мопед не знаю, как в европе, а у нас до 4кВт. Выше 4кВт — мотоцикл. Но у нас всем на мощность пофиг, педали есть — велосипед. Равно как и в китае, потому всё ограничение заключается в проводе, который легко разъединяется. Упомянутый в статье для сравнения электровелосипед от Xiaomi, которая тоже в китае )

Мопедов 2 типа на 1кВт и от 1 до 4кВт. Свыше уже мотоцикл, принцип тот же самый, правила общие. Просто нормативная база чуть более актуальна.
Разница между такими мопедами только в том что свыше 1кВт только от 16 лет.

Спасибо тебе, добрый человек. Я не знал.
Оказывается, в мире есть разумный подход к электровелам. Халлелуйя.
</несарказм>

Он в принципе везде, есть, просто менее описан или ограничен. В таких странах как Голландия, подход к электровелам пришёл лет на 5 раньше всех остальных. Так что шишки они свои уже набили.

Вот это «мотор включается, только когда крутишь педали» ИМХО неправильно. Несколько примеров.
1) Стоишь на светофоре, расслабился, педаль чуть крутнулась, датчик сработал — и велик вылетел из-под тебя.
2) Или наоборот, так получилось (например, по неопытности, или там пришлось экстренно затормозить, да мали ли), что ты остановился на крутом подъёме на высшей передаче и хочешь снова тронуться. Стоя на месте скинуть на пониженную нельзя, надо чуть проехать (речь не о планетарках), вот тут бы дать «газу» движком, чтоб проехать эти 3 метра, пока цепь перекинется на пониженные передачи, и уже тогда нормально начать подъём. Но ручки газа нет, и приходится корячиться и как-то стартовать с высокой передачи, думая, когда же датчик на педалях включит мотор.
3) Иногда хочется либо прокатиться на педалях (например, заряд на исходе и мне надо сэкономить для преодоления последней горки у дома), либо наоборот, устал так сильно, что педали крутить нет сил вообще, висишь тряпкой на руле и тянешь потихоньку на моторе. А с педальным датчиком так не получится.

Ручка газа практичнее.
Ещё уточню — половинчатая ручка газа. Преимущество ручки перед курком, как таковой, познал после черезрульки (аккум был в рюкзаке на спине и новые колодки спереди) и ушиба большого пальца. Жать курок было не комфортно ) Половинчатая ручка, в отличие от полной, позволяет ровнее держать «газ» на кочках и при педалировании.
Имеете в виду мотоциклетную, поворотную? У меня как раз такая и, честно говоря, подумываю о курке, или сделать какую-то механическую защёлку а-ля круиз-контроль, или убрать пружину и сделать поворот ручки туже (мой контроллер, увы, не умеет круиз-контроль, как у автора статьи). При долгой монотонной езде правая кисть сильно устаёт от необходимости держать мотоциклетную ручку газа «накрученной». При этом на скутере такого почему-то нет, видимо потому, что на скутере поворотная ручка крутится всей ладонью и пружина, возвращающая её на место, слабее, плюс есть некоторое «трение покоя» в любом положении. А велосипедная, чуть ослабил, сразу щёлк! — и сбросилась. Впрочем, может, у меня она слишком дешёвая, может, есть и получше.
Половинчатая — как мотоциклетная, но поворотная часть только на часть ручки, дальше неподвижная. С курком точно так же будет уставать большой палец.

Никто не спорит о практичности. Тут просто соображения безопасности.


1) Я когда стою на светофоре либо у меня обе ноги на земле, либо одна нога на педали, и одна рука на тормозе. А так, система то не ступенчатая 0Вт или сразу 250Вт, без промежуточных значений. Система линейная и при старте она даст не 20км/ч при 1Нм, а скорее наоборот, 50Нм при 0,1 км/ч. То есть вылетать никто не будет, просто можете не заметить как легко проворачивается педаль под лёгким усилием ноги.


2) Возвращаемся к тому же, управление идёт вращающим моментом на не скоростью. Так что 3 метра Вы проедете меееедленно, но легко.


3) Прокатиться на педалях — это запросто, просто отключаем питание. Прокатиться на моторе тоже запросто, вы добавляйте 5% усилия (для виду крутите педали), и напрягаться не будете.


Всё остальное трактуется как скутер. Так как необученные люди могут не справиться с управлением.

Кстати, ручка газа запрещена в Европе. У меня PAS (pedal assist system) — отличная штука. Мотор в заднем хабе, поэтому плавность ниже, чем у midengine от Bosch, но всё равно приятная в использовании.
Есть новая категория велосипедов — High Speed Pedelecs, до 45 км/ч. Им положен синий номер, а со следующего года — жёлтый, как у быстрых мопедов. У меня такой. Мотор 500W, это действительно максимальная мощность разрешённая. Есть HS велосипеды и с 350W, но 500W это всё-таки 500 ватт :)
По поводу «многократно завышенной цены».

Вы вложили немлый труд и знания в своё творение.
За сколько денег вы готовы сделать аналог на заказ?
Таки ни за сколько, ибо коммерция — это не моё. Опять же это будет куча времени и возни, ибо ждать, когда придёт всё, собрать, как-то переслать клиенту, клиент продолжает ждать, когда придёт, как всегда клиенту то не нравится, другое, да ещё наценка за работу и доставку… По сему дешевле, быстрее и лучше делать для себя. Ибо электровелосипед индивидуален, как правило. Даже по характеристикам: одному надо как можно быстрее доехать до работы 10км и там подзарядить, другому скорость не важна, но дальность надо в сотню км, третьему мешки овощей с дачи возить, четвёртому шашечки, а пятому ехать. Всё это разных параметров аккумуляторы, разных видов моторы, контроллеры с разными возможностями. По сему новичкам в электротранспорте всегда говорят, что надо сперва определить цели и финансы, а уже потом подбирать под них железо. Не говоря о рюшечках типа бибикалок, фар и прочего.
Это как, например, с компьютером. Можно, конечно, купить готовый, расчитанный на сферического пользователя в вакууме и довольствоваться, но потом приходит понимание, что что-то излишне, а чего-то не хватает и надо ситуацию менять. Кому-то надо помощнее видяху для игр, кому-то мощнее процессор для расчётов, кому-то ссд и кучу оперативки для работы с графикой.
Ну и собирать самому как себе надо всегда интереснее )
Но это касательно лично меня. Есть люди, которые собирают на заказ и зарабатывают на этом. Как частники, так и магазины. Например El-Velo, velomastera и не мало других.
Спасибо за статью. Автор молодец, я так и не решился на подобный DIY проект электровелосипеда и купил Stromer ST1, их как раз сейчас снимают с производства и мне предложили неплохую цену за последний красный вел с 522 Wh батарейкой и 500W мотором. Езжу каждый день на работу, 38.8 км в одну сторону. Средняя скорость получается 30-31 км/ч, примерно 1:13-1:20 на поездку. Заряда остаётся примерно 20-30%. В дороге слушаю аудиокниги, иначе бы умер от скуки — в Голландии черезчур уж плоский ландшафт. За такими велосипедами будущей, осталось только дождаться прогресса в аккумуляторных технологиях.
<в порядке рассказать как у меня вышло>

У меня «подвесной», именно bafang 250W с 13 Ah батарейкой.

image

Стоит на 29" Avanti с большой рамой.

Я не очень понял переживания про износ трансмиссии, она конечно изнашивается, но раз в год махнуть цепь и задние звездочки вобщем-то копейки, а если смазывать цепь, то и не раз в год. Кроме того контроллер встроен в мотор (хотя его можно менять) и все провода имеют аккуратные погодо-защищенные контакты. Цена в минусе, т.е. такой комплект около 1000 usd.

У меня маршрут с довольно сильными перепадами, остановками и довольно посредственным покрытием, 10,5 км в одну сторону, хватает на 2 раза туда-обратно. Подход был условно похожий: был куплен самый дешевый б/у вел с 29 колесами и большой рамой. Протестированы около 4 разных типов велов, mid-drive конечно рвет всех без разговоров. При этом оставаясь в условно допустимых 250w при pedal-assist. 25 кмч лимит конечно регулируется в настройках пульта (до 50).

Фотка 4 месячная, сейчас еще поставил вперед и назад брызговики ZEFAL RM29, с добавками от тех что на фото, еще заказал вот такие

фонарики
image

вперед и назад, к ним такие линзы http://www.action-led-lights.com/collections/lenses-optics-reflectors, у меня сейчас такой же фонарь спереди с линзой, но на своем аккумуляторе (виден на фотке, рекомендую, собственно у автора такой же), моя идея запитать это хозяйство от основной батарей через usb порт (он там штатно есть для зарядки гаджетов). Поставил другой багажник, у тот что на фото, передние крепления от тряски погнулись, вожу в нем рюкзак, который ам по себе может весить хорошо (мокрая одежда, кроссовки). Только сейчас обратил внимание, на фотке он уже погнутый :-)

Тапа такого
image


Ну и chain guide поставил, без него цепь слетала постоянно от тряски, переднего derailleur'а нету ведь.

Средняя скорость доходит до 27 кмч по strava, без мотора до 22. Все это с расчетом «приехать в мыле» (средний пульс около 120) на работу (там душ, локер и все такое). Максимальная 55 по компьютеру (там 28" размер выставлен) шины 2" (после 50 мотор отключастся) по gps до 50 доходило. Но это пиковая скорость, по ровной дороге 40 еду спокойно, спереди звезда на 52 зуба.
Кстати я вот чего не понял про линзы. Почему китайцы их не делают? Я брал наибее в USA, у китайцев подобных линз не было вообще.

«там 28» размер выставлен"
В велокомпьютерах же длина окружности колеса задаётся (обычно написан на покрышке), а не диаметр в дюймах?
> Почему китайцы их не делают?
Тоже не понял, эти ребята с америки шлют по нормальной цене, на ebay вообще не нашел. Видимо редкий товар для китайцев чтобы подделывать.

> В велокомпьютерах же длина окружности колеса задаётся
Это не совсем велокомп, это дисплей к контроллеру, C961, там именно размер в дюймах :-). Вот там и задал, когда 29" задаешь, совсем большой разлет с gps, с 28 еще туда-сюда, впрочем у gps тоже скорость не мгновенная, а средняя.
Та делают китайцы такие линзы, в разы дешевле. На том же Али — в поиск достаточно вбить Led Lens и выбрать подходящие.
У меня тоже Bafang, только 750W и батарея 48V 12Ah, цена та же. Езжу на работу, 15 mi (24 km) в одну сторону, на плоских участках я держу около 25 mph (40 km/h), мощность развиваемая мотором при этом примерно 500-600 W, плюс ~0.6 моих человеческих сил, почти не потею. Средняя скорость около 20 mph (32 km/h), потому что есть места с затяжным подъёмом и очень сильным ветром (мост через залив). Часто можно было бы ехать быстрее, но тогда приходится ехать чисто на моторе (банально не успеваешь педали крутить, колёса 26" и звёздочка на 48 зубов), и риски выше, стараюсь ограничивать себя. На одно плечо тоже уходит примерно половина заряда.
Автор — странный человек. Уж рассказал бы сложности подключений и т.п. Зачем так много шнурков в контроллере? А то даже не обзор получился.
Ну так органы управления (курок/ручка газа, переключатель мощности, тормозные ручки, PAS датчик, индикатор заряда, в некоторых экран), включение, мотор, «душилка» (соединяются два провода для уменьшения параметров до установленого законом в европах уровня) и питание. В большинстве случаев достаточно просто подключить всё согласно разъёмам и цветам.
Есть мысль написать про тонкости сборки, но на это надо больше времени, чтобы не упустить ничего нужного. Например, что нормальный человек делает после установки колеса? Он его крутит. Но в случае с мотор-колесом этого делать ни в коем случае нельзя при не подключенных проводах (разве что в редукторном по ходу движения), ибо оно начинает вырабатывать при этом ток, между контактами проскакивает искра и датчики холла в моторе сгорают.
в общем Вы тоже не разобрались, что за провода «откуда и куда»? Тогда эта статья — бахвальство?
А первые два предложения предыдущего поста для кого? Перечислено всё, другого не цепляется.
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий

Публикации

Изменить настройки темы

Истории