Основы 3D-моделирования для 3D-печати

[OMR_Kiruha]

Хорошая статья. Если у кого есть опыт, может напишет аналогичную про SLA 3D-печать и тонкости моделироваия и печати.

[KonstantinSerov]

Интересное будущее: авторы разрабатывают и размещают в специализированных онлайн-сервисах 3D-модели изделий, пользователь покупает права на эту модель и, либо сам печатает изделие на своем 3D-принтере, либо пользуется услугами 3D-кафе. Бизнес-модель похожа на таковую при реализации других прав интеллектуальной собственности в Сети (книг, фильмов и т. д.) Авторы получают вознаграждение, онлайн-сервис — комиссионные, 3D-кафе — плату за 3D-печать изделий.

[ZUZ]

Вы не поверите, но будущее уже наступило.
3dtoday.ru/market

[KolianM]

Да, но к сожалению, не много людей знает про такой сервис. А те, кто узнают, мало, кто пользуется. Не понятно пока, в чем причина непопулятности. Есть примеры, когда их создавали, а потом закрывали. Я думаю, это из-за того, что заказывая, например, фароровую вызу, мы знаем, что получим, а тут есть вопросы: какого это будет качества, почему именно печать, когда зачастую можно купить промышленное литьё.

[NiPh]

Очень, очень вовремя мне ваша статья попалась.
Прочитал уже кучу разных советов, иногда противоречивых, видимо они являются следствием разного качества пластиков и моделей принтеров, но тем не менее, подскажите, если есть универсальный ответ: закрытый принтер, регулируемый стол с подогревом до 110 и анти-отлипательным покрытием(Anycubic 4Max), печатаю пока ABS пластиком от производителя, пробовал стол по разному регулировать — один и тот же угол упорно деформируется, со скоростью печати экспериментировал, помогло но не до конца

фото после удаления Brim слоя

Что за специальный клей для ABS пластика может меня спасти?

[KolianM]

Мы предпочитаем кайму (brim) в настройках и клей. Самое простое — клей-карандаш от Scotch, или от спрей Picaso3D.

Спрей

[ktotomskru]

Вам нужен БФ2, кусок стекла в размер стола и 200мл спирта (этиловый или изопропиловый) или, чуть хуже, ацетон.
Технология проста. Растворяете в баночке БФ2 спиртом 1:3-1:4 (спирта больше), наносите ровным тонким слоем на одну сторону обезжиренного стёкла, сушите пару часов так, потом часа 3-4 при температуре 100-150 градусов (прям на столе принтера можно).
В результате получается волшебная штука — пока стол горячее 60 градусов (для ПЛА) или 100 (для АБС) деталь от него хрен оторвёшь, углы не загибаются. При остывании до 40-50 градусов деталь отваливается сама.
Если углы загибает и после этого, то уберите принтер со сквозняка. Если и это не помогло включите в слайсере печать дополнительной стенки вокруг модели на расстоянии 1-2мм в высоту модели. Не помню как именно называется, но гуглится довольно лёгко. Ну и зачитайте соответствующие ресурсы, коих в рунете полно, там все эти проблемы и способы решения уже описаны.

[ktotomskru]

Ну и если печать больших деталей из АБС прям важна — посмотрите как сделать на вашем принтере закрываемый кожух. Температура внутри должна быть чем горячее тем лучше.

[Iqorek]

Попробуйте юбку или кайму в один слой 0.2мм вокруг делали на расстояние сантиметра полтора — два. В некоторых случаях загибы совсем исчезли, в некоторых значительно меньше. Толщина юбки важна, 0.4 и больше, в моем случае оказались слишком жёсткими, стало хуже. Ширина, чем шире тем лучше, но больше расход пластика и времени. Это увеличивает площадь сцепления и так же предотвращает отрывы высоких деталей с маленькой площадью основания.

[M4kin]

Мне помог раствор ABS в ацетоне. Я просто остатки подложки от прошлых печатей растирают ацетоном по столу равномерно. В итоге ничего не отклеивается. Можно даже просто палец к столу приложить — липкость чувствуется.

[alex_vesna]

Вместо экстремальной добычи спирта, проще поехать скажем на савелу и купить флакон защитного «лака»(используется для защиты готовых плат от всего :) стоит может чуть дороже лака для волос), коим и покрывать стекло. Свойства ровно те же, а возни не в пример меньше…

[KolianM]

Я согласен. Лучше лак. Всякие ацетоновые и спиртовые смеси воняют, клей карандаш высыхает и сорит, а вот лак или он же во флаконе «клей для 3D-печати» гораздо практичнее.

[zvic]

Больше сопло — менее прочны связи между слоями

Хотелось бы узнать источник данного утверждения

[KolianM]

Только собственный опыт. я бы ото объяснил бОльшими усилиями при термоусадке, выше напряженность получается. Бывало, что тонкостенная деталь при печати соплом 0,8 мм трескается, тогда как стандартное 0,4 мм идеально выходит.

[ktotomskru]

А какая была высота слоя в том и другом случае?

[radsrv]

Есть пара замечаний к разделу «Прочность»

PLA — это крайне хрупкий пластик на продольно-поперечные нагрузки в плоскости одного слоя, если толщина сплошного слоя больше 3мм. Лучше заполнить всю полость детали сотами со стенками по 1-2мм нежели делать сплошную конструкцию.

Из реального опыта могу также утверждать, что нельзя для PLA нагромождать периметры больше пяти, если эта деталь будет потом стягиваться или растягиваться (например, напечатанная струбцина).

[Darth_Biomech]

По поводу сбора крупных деталей, я нашел отличный приём, ЗНАЧИТЕЛЬНО как упрощающий сборку (приклеить криво почти невозможно), так и увеличивающий прочность места стыка.
При моделлинге в поверхностях стыка сделать либо дырки, либо добавить тубы с нужным диаметром с внутренней стороны (если таковая имеется). В получившиеся дырки заталкиваются штыри, сделанные из стальных скрепок 1.2 или 0.8мм, которые можно купить в том же Комусе. Получается простая и надежная система.

[Darth_Biomech]

[Gryphon88]

Чем такой подход лучше сборки «зуб-паз»?

[Darth_Biomech]

Например если деталь лучше всего напечатать двумя кусками, оба ориентированными разрезом книзу, так что ни на одну из них зуб не поместить. А ещё проделать в деталях пару дырок существенно проще и быстрее чем моделировать пазы и зубья, следя чтобы они имели правильные зазоры и геометрию относительно друг друга (часто даже булевские операции не нужны, просто воткни цилиндр нужного диаметра с инвертированными нормалями прямо под поверхность, а слайсер сам определит что это полость). Плюс, как я сказал, металлический штырь хорошо помогает укрепить как место стыка, так и в некоторых случаях всю модель в целом, причем прочность вне зависимости от ориентации, в отличии от печатных зубьев (Они хороши только если будут при ориентации расположены горизонтально, а значит будут нависающими элементами, а значит потребуют печати поддержек). Модели склеенные просто так разлетаются на детали от простого падения на пол со стола, а модели армированные штырями на пол можно уже кидать.

[Darth_Biomech]

Как пример моего первого довода, такая деталь



Может нормально напечататься только в такой ориентации



Делать пазы и зубья тут не только негде, но и повредит итоговому виду детали.

[Gryphon88]

Спасибо, с примером гораздо понятнее. Мало печатаю, чаще режу. А почему деталь поделили именно так, а не как если б она была сделана литьём? Если судить по «швам», «ушкам» и «защёлкам» на изделии, то оно состоит из более чем 10 независимых частей.

[Darth_Biomech]

Но ведь деталь не создана литьем, она печатается. Увеличение количества составных деталей принесло бы только б0льшее количество головной боли при склеивании всего этого добра, и как следование более низкое качество всей детальки в целом по окончании. Уж лучше один ровный шовчик, который элементарно зашпаклевать и пошкурить.
Не говоря о том что на моделирование бы ушло в 10 раз больше времени.

[honor8]

Как вы пропаиваете шов на стыке, или прочность моделей не особо важна?