Комментарии 144
А почему выбрали 15А? По моим наблюдениям обычно холивар начинается за планку в 20А. Мол подключил варочную панель, бойлер, стиралку, утюг и ваги расплавились. Думаю эта сила тока была бы более релевантна среди жаждущих знания.
Самый слабый клеммник в цепочке — 15 А. У ваг номинал — 20 и его превышение будет нечестным.
Но на самом деле ответ под схемой — попались такие трансформаторы.
Если подвернётся оборудование, то сделаю опыт с перегрузкой.
Но на самом деле ответ под схемой — попались такие трансформаторы.
Если подвернётся оборудование, то сделаю опыт с перегрузкой.
Да ваги уже кто только ни насиловал.
Кратковременно они даже до 50А могут выдержать без особых спецэффектов.
Кратковременно они даже до 50А могут выдержать без особых спецэффектов.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
И тут опять-таки, всё зависит от рук/опыта: обжатая «дядей» гильза может оказаться хуже Wago, надетой нашими честными программистскими руками.
(Емнип, паять вообще нельзя. Только сварка, только хардкор.)
Скрутку обжать гильзой ИМХО идеальный вариант с двойным резервированием. А для любителей вагов — повесить ваг на концы скрутки, торчащие из гильзы :))
Тройной контрацептив, однако :)
/КонецШуткам
Но, в гильзу тогда поместится меньше номинального количества проводов.
Да и жать скрученный кабель, наверняка, тоже нельзя.
Мне помнится, что по технологии обжимать нужно прямые провода, а обжимать скрутку — нарушение технологии.
Да, и довольно опасное нарушение. Можно легко не заметить, как клещи пережали один из перекрученных проводников почти в 0 возле самого конца гильзы, так, что он через пару движений просто отвалится. Потом такое во время изоляции незаметно отваливается.
Обжимать в гильзу нужно параллельные провода. Ну, сейчас это обычно рисуют прямо на упаковке клещей или в цветной инструкции.
Я на даче проводку менял — скрутки обжимал «полиэтиленовыми» клеммниками. Почти 10 лет без нареканий.
Del
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Последний абзац — прям бальзам. "Ресурсный тест", пусть и усечённый.
Молодец!
>Да, медь в провода частенько не докладывают (не буду указывать как таких людей следует называть). Недостача выявлена, как измерением диаметра, так и сопротивления провода.
Лет 15 назад этим вопросом занимался. Если кратко, то всякие нормативные акты в этом деле оставляют зазоры, который очень даже выбирается производителями в силу своей наглости и умения спекулировать документами. Например фраза «Номинальное сечение токопроводящих жил устанавливают из рядов ...2,5… для одножильных проводов». Но тут можно зацепиться за слово «номинальное». К чему оно там? А потому, что есть и «фактическое» например в ГОСТ-е ГОСТ 22483-77 (ну по крайней мере до 2014 действовал)
«1.4а. Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта»… Ах вон оно что… Но при измерении тоже есть погрешности разного рода и т.д.
Короче говоря не так все просто, а если просто — то берите провода приличного производителя — риск вот таких вывертов (которые могут перекрыть даже все допустимые зазоры) меньше.
Далее…
Хороший электрик с хорошим образованием сделает все хорошо и с умом
Банальность конечно.
Если не получается например использовать специальные гильзы, то вполне можно сделать скрутку алюминиевого провода с медным, если с умом конечно делать (скрутка должна быть длинной (несколько см), жилы должны обвивать друг друга а не одна другую, не подвергаться переменной нагрузке, эксплуатироваться должно в сухом месте). Да это против принципов, но принципы они сделаны так чтобы получился приемлемый результат при их исполнении для среднего человека который не очень то петрит во всяких там упругостях металлов, электрохимических парах и т.д.
Пружинный клеммы типа WAGO. WAGO не зря потратила 9 лет на доведение казалось бы весьма простой конструкции (и форма пружины и материал). Там довольно таки хитроумная работа этих клемм. Использовать их надо ровно так как говорит производитель, а не пихать например в клемму алюминиевый провод или грязный медный.
Всякие там последователи эти не заморачиваются, поэтому у них результаты похуже (особенно на протяжении длительного срока)
И опять таки. Это вся сделано для среднего человека. Лично я предпочту хорошего ответственного монтажника с монтажом под винт. Но где их наберешь хороших и ответственных! монтажников то?
Лет 15 назад этим вопросом занимался. Если кратко, то всякие нормативные акты в этом деле оставляют зазоры, который очень даже выбирается производителями в силу своей наглости и умения спекулировать документами. Например фраза «Номинальное сечение токопроводящих жил устанавливают из рядов ...2,5… для одножильных проводов». Но тут можно зацепиться за слово «номинальное». К чему оно там? А потому, что есть и «фактическое» например в ГОСТ-е ГОСТ 22483-77 (ну по крайней мере до 2014 действовал)
«1.4а. Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта»… Ах вон оно что… Но при измерении тоже есть погрешности разного рода и т.д.
Короче говоря не так все просто, а если просто — то берите провода приличного производителя — риск вот таких вывертов (которые могут перекрыть даже все допустимые зазоры) меньше.
Далее…
Хороший электрик с хорошим образованием сделает все хорошо и с умом
Банальность конечно.
Если не получается например использовать специальные гильзы, то вполне можно сделать скрутку алюминиевого провода с медным, если с умом конечно делать (скрутка должна быть длинной (несколько см), жилы должны обвивать друг друга а не одна другую, не подвергаться переменной нагрузке, эксплуатироваться должно в сухом месте). Да это против принципов, но принципы они сделаны так чтобы получился приемлемый результат при их исполнении для среднего человека который не очень то петрит во всяких там упругостях металлов, электрохимических парах и т.д.
Пружинный клеммы типа WAGO. WAGO не зря потратила 9 лет на доведение казалось бы весьма простой конструкции (и форма пружины и материал). Там довольно таки хитроумная работа этих клемм. Использовать их надо ровно так как говорит производитель, а не пихать например в клемму алюминиевый провод или грязный медный.
Всякие там последователи эти не заморачиваются, поэтому у них результаты похуже (особенно на протяжении длительного срока)
И опять таки. Это вся сделано для среднего человека. Лично я предпочту хорошего ответственного монтажника с монтажом под винт. Но где их наберешь хороших и ответственных! монтажников то?
сделать скрутку алюминиевого провода с медным, если с умом конечно делатьВидел такие горелые, даже если длинные концы скрутить. Просто подождать надо побольше.
с монтажом под винтЕсли медь с алюминием сделать под винт, то они тоже горят. Но есть поставить между ними лужёную шайбу, и затянуть винтом, то уже нормально, но винт надо подтягивать.
Ну да если скрутить без соображения то конечно погорит (я такое вполне видел)
Но я конечно, совершенно не призываю скручивать медь с алюминием и т.д.
>Но есть поставить между ними лужёную шайбу, и затянуть винтом, то уже нормально, но винт надо подтягивать.
Гровер не помешает и устранит необходимость подтягиваний
Вот между прочим в старых советских электроустановочных изделиях клеммы были всегда с шайбой и с гровером. Я думаю это именно в рассуждении применения алюминиевых проводов
Сейчас такое редкость, ну что и понятно ибо увеличилась доля меди
Правда снова разрешили прокладывать алюминиевые провода в жилых домах
Но я конечно, совершенно не призываю скручивать медь с алюминием и т.д.
>Но есть поставить между ними лужёную шайбу, и затянуть винтом, то уже нормально, но винт надо подтягивать.
Гровер не помешает и устранит необходимость подтягиваний
Вот между прочим в старых советских электроустановочных изделиях клеммы были всегда с шайбой и с гровером. Я думаю это именно в рассуждении применения алюминиевых проводов
Сейчас такое редкость, ну что и понятно ибо увеличилась доля меди
Правда снова разрешили прокладывать алюминиевые провода в жилых домах
то вполне можно сделать скрутку алюминиевого провода с медным, если с умом конечно делать
Современные нормы прямо запрещают использовать алюминиевые провода в жилых помещениях. Все равно, надо стараться не использовать алюминиевые провода, по возможности, конечно.
Правда снова разрешили прокладывать алюминиевые провода в жилых домах
Разве? Надо почитать будет…
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Да, выше написали. Пора снова изучать нормативы. Дома все равно буду ставить медь, с ней удобней работать
Вне всякого сомнения уж если есть возможность переделать или проложить новую проводку, то следует использовать медь, причем всегда делайте запас как на случаи выбирания производителем резервов так и на предмет расширения в будущем
Но конечно бывают ситуации когда нерезонно полностью заменять проводку. Например у меня в квартире тещи при косметическом ремонте я проложил медную проводку (в плинтусе заменяющем старый), с заземляющим кабелем, УЗО и прочее+ поставил группы розеток для обычного в т.ч. и тяжелого применения (утюги, пылесос и т.д.), убрав все предшествующие розетки. Что же касается электроплиты то оставил как есть, там вполне нормальная алюминиевая проводка и правильная розетка с правильными клеммами.
Также обнаружил что, проводка в квартире в общем то слабенька и таки да скрутки в распаечных коробках Al-Cu. Аккуратно все расплел, полностью восстановил схему соединений на бумаге, и приняв во внимание:
1) отличное состояние скруток (22 года)
2) то, что теперь вся эта сеть обеспечивает только освещение (теперь светодиодное)
3) распаечные коробки невелики всякие там орехи не засунешь
4) место сухое
снова их скрутил обратно в соответствии с правилами которые выше изложил.
Одно дело пафосно восклицать… да никогда… а другое дело реалии
Но конечно бывают ситуации когда нерезонно полностью заменять проводку. Например у меня в квартире тещи при косметическом ремонте я проложил медную проводку (в плинтусе заменяющем старый), с заземляющим кабелем, УЗО и прочее+ поставил группы розеток для обычного в т.ч. и тяжелого применения (утюги, пылесос и т.д.), убрав все предшествующие розетки. Что же касается электроплиты то оставил как есть, там вполне нормальная алюминиевая проводка и правильная розетка с правильными клеммами.
Также обнаружил что, проводка в квартире в общем то слабенька и таки да скрутки в распаечных коробках Al-Cu. Аккуратно все расплел, полностью восстановил схему соединений на бумаге, и приняв во внимание:
1) отличное состояние скруток (22 года)
2) то, что теперь вся эта сеть обеспечивает только освещение (теперь светодиодное)
3) распаечные коробки невелики всякие там орехи не засунешь
4) место сухое
снова их скрутил обратно в соответствии с правилами которые выше изложил.
Одно дело пафосно восклицать… да никогда… а другое дело реалии
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
А разве не застройщик решает, какие будут провода?
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Сейчас запрещено использовать алюминиевый провод в новых домах.
Только медь.
Только медь.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Глобальное потепление на дворе, давно все-все все необоснованные запреты с алюминиевых сплавов сняли.
Правда, у нас их сняли только в апреле прошлого года, ну мы ж завсегда были консервативны до полной дремучести.
Правда, у нас их сняли только в апреле прошлого года, ну мы ж завсегда были консервативны до полной дремучести.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Как бы, медь более тугоплавкая и т.д. и т.п. Не даром же медные кабели в несколько раз дороже алюминиевых при одинаковых токовых нагрузках.
А стоимость, грубо говоря, примерно пропорциональна энергозатратам, выбросам и иным загрязнениям.
А стоимость, грубо говоря, примерно пропорциональна энергозатратам, выбросам и иным загрязнениям.
То что медь имеет более высокую температуру плавления вообще не показатель энергетических затрат на её производство. Алюминий, будучи очень активным металлом, требует чудовищное количество энергии для выковыривания себя из химических соединений. А относительно дёшев он потому, что его навалом. Это самый распространённый металл в земной коре. Медь сложно добывать потому что её не очень много, а алюминий требует много энергии. Производство которого из этих металлов вносит больший вклад в антропогенные факторы глобального потепления я бы не рискнул однозначно заявить. Это сложный вопрос.
Оно ж, конечно, дело тёмное, дьявол в деталях. Но, как бы, доля вторичной переработки меди и алюминия примерно треть, а в этом деле 660℃ против 1083℃ — существенная разница.
Да и факты, что тонна меди раза в четыре дороже тонны алюминия, а так же, что при равной проводимости, алюминия нужно в два раза меньше (по весу), как бы, тоже намекают, что в деле производства медных проводов не совсем уж всё чисто.
Да и факты, что тонна меди раза в четыре дороже тонны алюминия, а так же, что при равной проводимости, алюминия нужно в два раза меньше (по весу), как бы, тоже намекают, что в деле производства медных проводов не совсем уж всё чисто.
Ну вот этот приказ
minstroyrf.gov.ru/upload/iblock/c9c/Izm2-k-SP-256.pdf
При желании можно найти на соответсвующем сайте обоснования и прочее, но если кратко то в основном по инициативе Русала и в основном по причине санкционных потерь
minstroyrf.gov.ru/upload/iblock/c9c/Izm2-k-SP-256.pdf
При желании можно найти на соответсвующем сайте обоснования и прочее, но если кратко то в основном по инициативе Русала и в основном по причине санкционных потерь
То есть чисто «политическо-экономический» результат, а не эксплуатационный выходит.
Ну все вместе… жизнь сложна
www.vedomosti.ru/business/articles/2017/11/15/741738-deripaska-za-provoda
tass.ru/nedvizhimost/6236399
Через несколько лет станет понятным стоило или нет
www.vedomosti.ru/business/articles/2017/11/15/741738-deripaska-za-provoda
tass.ru/nedvizhimost/6236399
Через несколько лет станет понятным стоило или нет
Чисто экономический, алюминий в деле электропроводок даёт 2..4-х кратную экономию. Что позволяет немного больше потратить на остальные материалы и, главное, на работы.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Тот, кто устроит пожар проводки с алюминиевыми сплавами, тот устроит пожар и с медной проводкой. Не аргумент и статистика это подтверждает.
С ляминем проще. Из-за пластичности алюминия, если контакты в розетках и выключателях не подтягивать, они разбалтываются и начинают греться. В квартирах с алюминиевой проводкой такое зрелище не редкость.
Периодический контроль контактных соединений необходим в любых случаях, и тот кто им пренебрегает идёт в неверном направлении.
Что до алюминиевых жил из сплавов 8030 и 8017, то они имеют более высокую стойкость к ползучести, чем алюминий марки АД0Е (1350), и которая близка к той, которой обладают медные жилы. И т.д. и т.п.
Впрочем, часть сэкономленных на меди денег можно пустить на более качественные розетки и выключатели, так же как и на более качественный монтаж и обслуживание.
Что до алюминиевых жил из сплавов 8030 и 8017, то они имеют более высокую стойкость к ползучести, чем алюминий марки АД0Е (1350), и которая близка к той, которой обладают медные жилы. И т.д. и т.п.
Впрочем, часть сэкономленных на меди денег можно пустить на более качественные розетки и выключатели, так же как и на более качественный монтаж и обслуживание.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Как бы, контакты в сухих помещениях, без коррозии, без перегрузок и коротких замыканий, наверное, можно и годами не осматривать. И это касается, как медной, так и алюминиевой проводки.
Алюминия вон сколько стоит, ещё с послевоенных строек? Чистый люминь, т.к. правильных сплавов тогда ещё не знали. И пашет же без проблем, искрений и нагревов.
Однако, добавьте стакан воды или кой-чего покрепче, потом перегрузите, нагрейте и устройте несколько КЗ. И станет хреново, причём, что алюминию станет хреново, что меди станет хреново.
P.S.
А удельное сопротивление не при делах, ясен пень, если согласно писанию вместо 1,5 мм2 Cu использовать 2,5 мм2 Al обеспечит лучшую проводимость.
Да и какое там переходное сопротивление? Тьфу и растереть.
Вот коэффициенты теплового расширения, это ж да, сталь, медь, люминь, все ж разные. Так что, либо гроверы и моменты затяжки, либо подтягивать.
P.P.S.
В 60-х много алюминия поставили, сейчас все ругаются. В 10-х много меди поставили, к гадалке не ходи, в 60-х опять будут все ругаться.
Алюминия вон сколько стоит, ещё с послевоенных строек? Чистый люминь, т.к. правильных сплавов тогда ещё не знали. И пашет же без проблем, искрений и нагревов.
Однако, добавьте стакан воды или кой-чего покрепче, потом перегрузите, нагрейте и устройте несколько КЗ. И станет хреново, причём, что алюминию станет хреново, что меди станет хреново.
P.S.
А удельное сопротивление не при делах, ясен пень, если согласно писанию вместо 1,5 мм2 Cu использовать 2,5 мм2 Al обеспечит лучшую проводимость.
Да и какое там переходное сопротивление? Тьфу и растереть.
Вот коэффициенты теплового расширения, это ж да, сталь, медь, люминь, все ж разные. Так что, либо гроверы и моменты затяжки, либо подтягивать.
P.P.S.
В 60-х много алюминия поставили, сейчас все ругаются. В 10-х много меди поставили, к гадалке не ходи, в 60-х опять будут все ругаться.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Почему не понимаю? К гадалке не ходи, в 2060-х все будут ругаться, что в 2010-х проложили, как попало, дох… медных проводов.
Примерно так же, как сейчас, 2010-х недалёкое, но громкое, сообщество материт, что в 1960-х проложили чёртову прорву алюминиевых проводов.
Примерно так же, как сейчас, 2010-х недалёкое, но громкое, сообщество материт, что в 1960-х проложили чёртову прорву алюминиевых проводов.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Дома стоят десятилетиями без очередного капремонта проводки, а виноват алюминий?! Смешно, однако, как бы не было так грустно.
Лучше делать капремонт не реже 15..25 лет алюминиевыми сплавами, чем раз в 30..50 лет медью. В общем, как полагаю, это ж большей части мира известно. Недаром же 1/3..1/4 прокладываемых в жилых домах проводок у весьма передовых и небедных стран — люминь. А мы, типа, самые богатые, у нас медь куры не клюют?!
Да и, кадры решают всё, ибо важно не чем делать, а как делать, как обслуживать, как проверять.
Лучше делать капремонт не реже 15..25 лет алюминиевыми сплавами, чем раз в 30..50 лет медью. В общем, как полагаю, это ж большей части мира известно. Недаром же 1/3..1/4 прокладываемых в жилых домах проводок у весьма передовых и небедных стран — люминь. А мы, типа, самые богатые, у нас медь куры не клюют?!
Да и, кадры решают всё, ибо важно не чем делать, а как делать, как обслуживать, как проверять.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Ну почему не будут делать? Делают же, и в Москве делают, и в Волоколамске делают, и даже в Крыму начали делать.
Как денег набирают, так и делают. А постановление за алюминиевые сплавы, это ещё одна опция, когда денег на капремонт электрохозяйства можно потратить раза в два меньше, т.е. сделать его как можно раньше.
Как денег набирают, так и делают. А постановление за алюминиевые сплавы, это ещё одна опция, когда денег на капремонт электрохозяйства можно потратить раза в два меньше, т.е. сделать его как можно раньше.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Алюминия вон сколько стоит, ещё с послевоенных строек? Чистый люминь, т.к. правильных сплавов тогда ещё не знали. И пашет же без проблем, искрений и нагревов.
Я когда жильё снимал, немало поездил по разным квартирам и не раз чинил ляминевую проводку. Причём обгорают даже на выключателях света в блоке ванной и туалета, где нагрузки мизерные.
P.S. А лишние 200₽ за точку, как бы, возможно, позволят нанять не таких «джамшутов/наша-раша», как бывает нанимают.
Уменьшение сечения провода от «номинального» есть в ГОСТе :-( Сейчас нормируется не физическое сечение, а погонное сопротивление.
Тут есть небольшая проблема.
Провода сделаны из меди. Чтобы уменьшить сечение и сохранить погонное сопротивление нужно добавить в провода серебра.
Думаете, что те кто продают провод 2,3 кв.мм делают его из медно-серебрянного сплава?
Провода сделаны из меди. Чтобы уменьшить сечение и сохранить погонное сопротивление нужно добавить в провода серебра.
Думаете, что те кто продают провод 2,3 кв.мм делают его из медно-серебрянного сплава?
Как бы, ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004) Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров для 2,5 мм2 меди устанавливает 7,41 Ом/км и для меди с металическим покрытием 7,56 Ом/км. При том что:
0.01718 [Ом*мм2/м]*1000[м]/2,5 [мм2] == 6,87 [Ом/км]
0.01718 [Ом*мм2/м]*1000[м]/2,3 [мм2] == 7,47 [Ом/км]
Правда, там ещё температуры, примеси, стойкость изоляции и прочая, прочая,…
0.01718 [Ом*мм2/м]*1000[м]/2,5 [мм2] == 6,87 [Ом/км]
0.01718 [Ом*мм2/м]*1000[м]/2,3 [мм2] == 7,47 [Ом/км]
Правда, там ещё температуры, примеси, стойкость изоляции и прочая, прочая,…
Т.е. стандартом предусмотрен некоторый разброс от +13% (по допустимому диаметру) до -8% (по сопротивлению) от номинала, а изготавливается ровно -8%.
2,3 кв.мм — это цифра не позволяющая судиться, но уже повод считать поставщика жлобом.
Фиксировались и случаи поставки кабелей 1,6 кв.мм под видом 2,5
2,3 кв.мм — это цифра не позволяющая судиться, но уже повод считать поставщика жлобом.
Фиксировались и случаи поставки кабелей 1,6 кв.мм под видом 2,5
Возможно я конечно делаю поспешные выводы и производитель вовсе не жлоб, и просто мне попался тонкий кусок провода, а кому то — толстый.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
О скрутках. И чуть в сторону от здешней темы (да простит меня автор).
Приходилось ремонтировать паяльник с нихромовым нагревателем при отсутствии возможности его замены. Ничего не оставалось другого, кроме как скрутить место обрыва. Вот так, почти случайно, я обнаружил, что скрутка нихромового провода, несмотря на работу в экстремальных условиях (нагрев до ярко-красного каления), работает более-менее надёжно — тот паяльник всё ещё эксплуатируется. Нужно только эту скрутку правильно оформить: достаточная длина (не менее 20 мм), достаточная плотность (не менее 1...2 свив/мм). Зачищать скручиваемые концы, насколько я понял, необязательно — окалина на нихроме всё равно образуется, но мешать не будет, если скрутка плотная.
Если есть возможность осмотреть скрутку под нагревом, то можно убедиться, что её цвет не ярче, чем у остального нагревателя, т.е. перегрева нет.
Приходилось ремонтировать паяльник с нихромовым нагревателем при отсутствии возможности его замены. Ничего не оставалось другого, кроме как скрутить место обрыва. Вот так, почти случайно, я обнаружил, что скрутка нихромового провода, несмотря на работу в экстремальных условиях (нагрев до ярко-красного каления), работает более-менее надёжно — тот паяльник всё ещё эксплуатируется. Нужно только эту скрутку правильно оформить: достаточная длина (не менее 20 мм), достаточная плотность (не менее 1...2 свив/мм). Зачищать скручиваемые концы, насколько я понял, необязательно — окалина на нихроме всё равно образуется, но мешать не будет, если скрутка плотная.
Если есть возможность осмотреть скрутку под нагревом, то можно убедиться, что её цвет не ярче, чем у остального нагревателя, т.е. перегрева нет.
Сечение 2,5 кв.мм выбрано, поскольку, исходя из надписей на корпусе WAGO, это единственное сечение поддерживаемое клеммой.По-моему очевидно, что указано не единственное, а максимально сечение.
Похоже, что 2 действительно максимальный диаметр. Но тогда непонятно что значит «1,6».
Cu 1.6/2⌀
Не знаю, чьи у вас «Ваго» :), на сайте Wago указано: 32А/400V. Что касается диаметра —в спецификациях указано минимальное и максимальное сечение отдельно для одножильных (максимум 2,5 мм^2), отдельно для многожильных (максимум 4 мм^2), возможно ваши цифры тоже имеют отношение к моножильным/многожильным проводам?
Сечение 2,5 кв.мм выбрано, поскольку, исходя из надписей на корпусе WAGO, это единственное сечение поддерживаемое клеммой.
Ну, не поддерживаемое, поддерживается много что. Просто заявленный ток гарантируется на этом сечении.
Универсальные компактные клеммы WAGO серии 221 позволяют быстро, легко и безопасно соединять однопроволочные, многопроволочные и тонкие многопроволочные проводники сечением от 0,14 до 4 мм2.
Вот тут начинаются противоречия:
— в Вашей цитате написано 0,14..4 кв.мм, что соответствует 0,42..2,26 мм
— на корпусе с одной стороны написано «24-12 AWG», что соответствует 0,51..2,05 мм
— на сайте написано 0,2..4 кв.мм, что соответствует 0,5..2,26 мм
— на корпусе с другой стороны написано «Cu 1.6/2⌀», что соответствует ?..2 мм.
Для последней надписи расшифровки нет.
По нижнему пределу можно сойтись на диаметре 0,5 мм, а по верхнему — описания на сайте противоречат надписи на корпусе.
— в Вашей цитате написано 0,14..4 кв.мм, что соответствует 0,42..2,26 мм
— на корпусе с одной стороны написано «24-12 AWG», что соответствует 0,51..2,05 мм
— на сайте написано 0,2..4 кв.мм, что соответствует 0,5..2,26 мм
— на корпусе с другой стороны написано «Cu 1.6/2⌀», что соответствует ?..2 мм.
Для последней надписи расшифровки нет.
По нижнему пределу можно сойтись на диаметре 0,5 мм, а по верхнему — описания на сайте противоречат надписи на корпусе.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
О чём спор? ВАГО разные 221-6* до 6 мм2, 221-4* до 4 мм2,…
Мало того, в разных органах сертификации они сертифицированы на разные напряжения и токи, которым соответствуют разные диаметры и сечения проводов. В результате, на разных сторонах разная маркировка. Типа по нашим МЭК/ГОСТ 450В/32А — 0,14f/0,2-4 мм2, а по американским UL — AWG 24-12, но по японским PSE — 600В/20А (ваше непонятное «Cu 1.6/2⌀» это как раз за эту сторону маркировки).
Скажем надписи на 221-412:
Мало того, в разных органах сертификации они сертифицированы на разные напряжения и токи, которым соответствуют разные диаметры и сечения проводов. В результате, на разных сторонах разная маркировка. Типа по нашим МЭК/ГОСТ 450В/32А — 0,14f/0,2-4 мм2, а по американским UL — AWG 24-12, но по японским PSE — 600В/20А (ваше непонятное «Cu 1.6/2⌀» это как раз за эту сторону маркировки).
Скажем надписи на 221-412:
Не то чтобы спор, но непонятки.
1. Расшифровки «Cu 1.6/2⌀» так и нет.
2. На сайте написано 600В/20А, а на корпусе — 300В/20А.
3. МЭК 60664-1, под которым на сайте написано 32 А — это стандарт на изоляцию. Как по нему ток определяется непонятно.
4. Величина 20 А на сайте написана под UL 1059, но на корпусе UL написано с той стороны, где 32 А.
Я только сейчас заметил, что в надписи «0,14f/0,2-4°» знак градуса квадратный. Хитро зашифровали квадратный миллиметр. Ну хоть с сечением понятно стало.
1. Расшифровки «Cu 1.6/2⌀» так и нет.
2. На сайте написано 600В/20А, а на корпусе — 300В/20А.
3. МЭК 60664-1, под которым на сайте написано 32 А — это стандарт на изоляцию. Как по нему ток определяется непонятно.
4. Величина 20 А на сайте написана под UL 1059, но на корпусе UL написано с той стороны, где 32 А.
Я только сейчас заметил, что в надписи «0,14f/0,2-4°» знак градуса квадратный. Хитро зашифровали квадратный миллиметр. Ну хоть с сечением понятно стало.
Не то чтобы спор, но непонятки.На мой непросвещённый взгляд «непонятки» разрешаются путём игнорирования.
1. Расшифровки «Cu 1.6/2⌀» так и нет.Это сертификация PSE, без знания японского понимание невозможно, да, собственно, в РФ оно и не нужно.
2. На сайте написано 600В/20А, а на корпусе — 300В/20А.На сайте описано одно изделие, у Вас в руках другое изделие. Бывает. У меня в воспоминаниях такое тоже есть, но под рукой нет, а в каждой лавке сейчас продаётся, такое как на сайте описано. Но, всё равно, это японские заморочки же. Может занесли и пересертифицировали, может доработали и пересертифицировали, может у них требования изменились, нам какая разница?
3. МЭК 60664-1, под которым на сайте написано 32 А — это стандарт на изоляцию. Как по нему ток определяется непонятно.Собственно максимальный ток через провод или разъём определяется термостойкостью изоляции для заданного напряжения. К примеру, СИП 4х16 на 0,66 кВ имеет один максимальный ток — 100А, а АВБбШв 5х16 другой — 62А, потому что хотя алюминий, и там, и там, идентичный, но сшитый полиэтилен можно длительно нагревать до +90℃, а ПВХ только до +70℃. Есть отдельный МЭК/ГОСТ, который рекомендует способ оценки температуры и максимального тока для конкретных условий прокладки.
4. Величина 20 А на сайте написана под UL 1059, но на корпусе UL написано с той стороны, где 32 А.Хм, возможно надо зайти на немецкий сайт. Вряд ли, это соответствует NEC (NFPA 70), хотя… в РФ это тоже надёжнее игнорировать, там же тоже чёрт ногу сломит.
На сайте описано одно изделие, у Вас в руках другое изделие
А вот и нет. Если посмотреть страницу, то можно прямо на ней увидеть, что маркировка на фото 20А/300В, а в таблице ниже 20А/600В.
То что максимальный ток определяется термостойкостью изоляции понятно. Проблема в том, что в этом 60664-1, про термостойкость написано только то, что нагрев портит изоляцию. Нет ни конкретных температур, ни методов испытаний, включающих измерение тока нагрузки.
Если исходить из температуры окружающей среды +40° (оптимистично), а предельную взять по ПВХ +70° (поскольку в этот клеммник скорее всего провод с ПВХ будет зажат), то остаётся бюджет в +30°.
У меня при токе 15,5 А намерено +12° перегрева. Если грубо квадратично экстраполировать, то +30 будет при токе около 25 А (провод 2,3 кв.мм).
Таким образом 32 А — правдоподобный предельный ток при проводе 4 кв.мм.
Вывод: С параметрами всё правильно, но документация оформлена слегка халтурно.
Если исходить из температуры окружающей среды +40° (оптимистично), а предельную взять по ПВХ +70° (поскольку в этот клеммник скорее всего провод с ПВХ будет зажат), то остаётся бюджет в +30°.Это, как бы, некорректное рассуждение. Во-первых, МЭК/ГОСТ/ПУЭ «Расчет допустимых токовых нагрузок выполняют для следующих расчетных условий: температура окружающей среды при прокладке кабелей на воздухе 25℃, при прокладке в земле 15℃». Во-вторых, в документации (если ей можно верить) указана допустимая длительная температура +105℃ для самой клеммы, а провод он отдельно рассчитывается. В-третьих, «перегрев», он зависит от способа установки (эффективности охлаждения).
документация оформлена слегка халтурноЭто ж, да, бандерлоги… Врут они, они давно уже не немцы… В частности, сертификаты у них на соответствие МЭК 60998-2-2 и МЭК 60998-1 с рейтингом и маркировкой.
То что в стандартах нагрузка определена при температуре 25 ℃, означает только, что так было удобнее стандартизировать. При строительстве реального оборудования — стандартное значение должно пересчитываться под предполагаемые условия эксплуатации.
Для примера в UL 1059 (указанном на ваге). Клеммник тестируется на нагрев при комнатной температуре, но предельная нагрузка определяется при расчётной 105 ℃ (по изоляции именно этой ваги).
Провод в стандартах рассчитывается отдельно для более широкой применимости стандарта (инкапсуляция, однако). Но мой опыт рассматривает конкретную схему «клеммник с зажатым в него проводом с ПВХ» и температуру я измеряю именно в месте контакта с изоляцией провода, по этой причине и принято ограничение по ПВХ.
Для примера в UL 1059 (указанном на ваге). Клеммник тестируется на нагрев при комнатной температуре, но предельная нагрузка определяется при расчётной 105 ℃ (по изоляции именно этой ваги).
Провод в стандартах рассчитывается отдельно для более широкой применимости стандарта (инкапсуляция, однако). Но мой опыт рассматривает конкретную схему «клеммник с зажатым в него проводом с ПВХ» и температуру я измеряю именно в месте контакта с изоляцией провода, по этой причине и принято ограничение по ПВХ.
Основной холивар идёт за то, что будет с соединением спустя время. Плюс к тому, соединение должно быть под периодической нагрузкой «течёт, не течёт», таким образом расшатывая соединение изменением его температуры (циклы нагрев-остывание).
Я вот в квартире делал ремонт, и места где я допусаю высокие токи были выполнены в виде скрутки, поверх которой была гильза (опресованная плоскогубцами ввиду отсутсвия инструмента для 10 соединений), а потом глядя на это на авось в полость каждой гильзы было ещё порядка 0.5г олова залито с помощью паяльника.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Тоже чесались руки провести подобный эксперимент, но не нашлось подходящего транса. Остался нераскрытым вопрос: оказалась ли полученная разница в сопротивлениях значимой или это в пределах погрешности методики измерения? Итоговая погрешность складывается из погрешности лабораторного источника тока, погрешности мультиметра и точности установки крокодилов на кабель. Ну и прямо напрашивается проведение термоциклирования и повторное измерение сопротивлений с выводами. Тогда это будет очень ценное исследование.
а вам зачем? итак прекрасно видно что скрутка, винтовые и полиэтименовые клеммники — вне конкуренции.
Полиэтиленовый вне конкуренции по количеству того, что может пойти не так:
1. Треснувшая гильза.
2. Сорванная резьба.
3. Перекушенный винтом провод.
Я удивился, когда этот экземпляр собрался без проблем.
1. Треснувшая гильза.
2. Сорванная резьба.
3. Перекушенный винтом провод.
Я удивился, когда этот экземпляр собрался без проблем.
Не ну с дуру можно и стеклянный хрен разбить и руки порезать никто ж не спорит но если брать клеммники под размер провода +25% и крутить не кривым стартером от зила а соответствующей отверточкой то все будет прекрасно. Впрочем это не особо и важно — если вам нужно необслуживаемое соединение — только гильзы или спайка сварка а если обслуживаемое то если что и пойдет не так — выкинете сорванный копеечный клемник и накрутите новый.
А еще при нагреве полиэтилен становится жидким, и два ближайших провода замыкает.
Эти клеммы только на лампочки ватт на 100, остальное — лотерея гослото.
Эти клеммы только на лампочки ватт на 100, остальное — лотерея гослото.
Я не буду утверждать, что сопротивление точно измерено в абсолютных значениях, но относительная разница в хорошо заметна.
Несмотря на наличие этой разницы — абсолютное значение сопротивления очень мало у всех вариантов (максимум 0,0004 Ом). Так что при токах до 20 А она не заметна на практике.
Несмотря на наличие этой разницы — абсолютное значение сопротивления очень мало у всех вариантов (максимум 0,0004 Ом). Так что при токах до 20 А она не заметна на практике.
Сопротивление самого соединения получается за вычетом сопротивления кабеля. У вас получилось сопротивление ваги в 4 раза больше, чем сопротивление скрутки (0,4мОм и 0,1мОм). И это свежесделанное соединение. Насколько вырастет сопротивление и насколько достоверно это число — вопрос. Об этом я и сказал. Хорошо, если у вас погрешность систематическая, в основном. Но если у вас случайная погрешность 0,3мОм, то эти показания ни о чем не говорят, например.
Ничего странного, что у ваги намного больше сопротивление — она зажимает провод в одной точке, а скрутка по всей длине.
Кстати, сейчас на пикабу нашел пост "Измерение контактного сопротивления разных способов соединения проводов, сравнение оригинального клеммника Wago и китайской копии", в котором автор провел подобные измерения и пришел к схожему с вами результату. Правда у него сопротивление 1,4мОм получилось на 20см кабеля такого же типа.
Осталось узнать как не нарваться на китайские ваги. Либо по старинке паять.
Осталось узнать как не нарваться на китайские ваги. Либо по старинке паять.
покупайте в крупных сетях типа Леруа
Ага, там автор случайно изобрел сверхпроводник: сопротивление отрезка провода (по сути эталон в эксперименте) оказалось БОЛЬШЕ, если тот же самый провод разрезать и соединить различными способами :)
НУ типа, если по 1 л в бак заливать, то можно из 50 литров свободного объема получить не меньше 60 :)
НУ типа, если по 1 л в бак заливать, то можно из 50 литров свободного объема получить не меньше 60 :)
Интересная тема.
Недавно делал электрику у себя в новостройке. По образованию электронщик, паяльник в руках держать умею.
Решил попробовать все три вида соединений, которые по стандарту могут быть необслуживаемыми, то есть — которые можно закрыть в коробке, а коробку заштукатурить.
Сварка — есть дешевый инвертор, купил пачку графитовых электродов, выставил ток 40А, попробовал варить — не понравилось. Провода сильно обгорают, капля не всегда такая, как хотелось бы видеть. Разобрал коробки от застройщика — там варят медь, и варят красиво. Видимо, отсутствие опыта сказывается. Поэкспериментировал с токами сварочника, ожидаемого качества не получил.
Обжимка — купил КВТ ПК-16м, гильзы, начал обжимать (по правилам обжимаются только прямые провода, никаких скруток) — понравилось. Косячил, конечно, немного — иногда слишком близко к выходу гильзы попадал и передавливал провод. Половину электрики сделал обжимкой. Недостаток — слишком большие соединения, никуда не помещаются, не гнутся. Но зато можно штук пять проводов в гильзу затолкнуть.
Потом решил попробовать пайку скруток. И вот тут душа развернулась. Закончил ремонт именно пайкой. Важный момент — паяльник должен быть мощным. Паять 40-ваттным паяльником — мучение, провода приходилось даже строительным феном греть )) Купил 100-ваттный — и понеслась. Соединения не такие габаритные, как при обжимке, при большой необходимости можно подогнуть для того, чтобы в коробку поместились. Но по современным правилам провод заземления почему-то паять нельзя — только сварка или обжимка. Почему — удивляются даже бывалые электрики, которые много лет его паяли и ничего плохого не происходило.
WAGO даже не рассматривал, потому что по правилам необслуживаемые соединения можно делать только тремя вышеописанными способами. Но свет будут подключать, видимо, при помощи WAGO, либо при помощи обычных пластиковых клеммников — ещё не решил, свет весь светодиодный, нагрузки большой не создаёт, провода на свет 1.5 квадрата.
Изолировал всё термоусадкой с клеевым слоем, сверху слой изоленты.
Недавно делал электрику у себя в новостройке. По образованию электронщик, паяльник в руках держать умею.
Решил попробовать все три вида соединений, которые по стандарту могут быть необслуживаемыми, то есть — которые можно закрыть в коробке, а коробку заштукатурить.
Сварка — есть дешевый инвертор, купил пачку графитовых электродов, выставил ток 40А, попробовал варить — не понравилось. Провода сильно обгорают, капля не всегда такая, как хотелось бы видеть. Разобрал коробки от застройщика — там варят медь, и варят красиво. Видимо, отсутствие опыта сказывается. Поэкспериментировал с токами сварочника, ожидаемого качества не получил.
Обжимка — купил КВТ ПК-16м, гильзы, начал обжимать (по правилам обжимаются только прямые провода, никаких скруток) — понравилось. Косячил, конечно, немного — иногда слишком близко к выходу гильзы попадал и передавливал провод. Половину электрики сделал обжимкой. Недостаток — слишком большие соединения, никуда не помещаются, не гнутся. Но зато можно штук пять проводов в гильзу затолкнуть.
Потом решил попробовать пайку скруток. И вот тут душа развернулась. Закончил ремонт именно пайкой. Важный момент — паяльник должен быть мощным. Паять 40-ваттным паяльником — мучение, провода приходилось даже строительным феном греть )) Купил 100-ваттный — и понеслась. Соединения не такие габаритные, как при обжимке, при большой необходимости можно подогнуть для того, чтобы в коробку поместились. Но по современным правилам провод заземления почему-то паять нельзя — только сварка или обжимка. Почему — удивляются даже бывалые электрики, которые много лет его паяли и ничего плохого не происходило.
WAGO даже не рассматривал, потому что по правилам необслуживаемые соединения можно делать только тремя вышеописанными способами. Но свет будут подключать, видимо, при помощи WAGO, либо при помощи обычных пластиковых клеммников — ещё не решил, свет весь светодиодный, нагрузки большой не создаёт, провода на свет 1.5 квадрата.
Изолировал всё термоусадкой с клеевым слоем, сверху слой изоленты.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Вообще, ток ведь всегда течет через участок с самым низким сопротивлением. То есть, из пятисантиметровой скрутки реальные проблемы будет испытывать только тот место, которое находится «у изголовья» скрутки — там, где собственно соединяются провода. Так как основной ток будет течь именно там.
Паять заземляющие проводники нельзя именно потому что при нагреве, вроде бы надежное соединение очень быстро может превратиться в ненадежное — припой вытечет, может появиться промежуток, искра, и далее пожар.
На самом деле при устройстве заземления паять ( при правильной схеме) негде — ибо заземляющий проводник прокладывается от шины до заземляемого устройства, без разрывов и скруток. Естественно, к шине проводник присоединяется через болтовое соединение, как и к устройству. Наконечники только под обжим — по вышеуказанной причине.
На самом деле при устройстве заземления паять ( при правильной схеме) негде — ибо заземляющий проводник прокладывается от шины до заземляемого устройства, без разрывов и скруток. Естественно, к шине проводник присоединяется через болтовое соединение, как и к устройству. Наконечники только под обжим — по вышеуказанной причине.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Как ни странно — совсем нет.
Если контакт не очень хороший…
Погуглите «русский светодиод сигнализирует о лёгкой перегрузке»
Если контакт не очень хороший…
Погуглите «русский светодиод сигнализирует о лёгкой перегрузке»
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Если наконечник будет закреплен на проводе пайкой, а не обжимом, то при плохом контакте под болтом (как на искомой картинке) будет локальный нагрев. И при превышении определенной температуры, припой стечет. И проводник выпадет из наконечника. А дальше — все остальные возможные варианты — например искра или тупо кого-то убъет ( если ток течет через заземление — что-то где-то поломалось)
Есть замечательна веешь как «футорка для пайки» — легко и быстро паяются скрутки. Если на 1 раз нужно то можно взять у электриков на прокат.
Пару лет назад делал ремонт, с заменой электрики в том числе.
немного подумав, отказался от скруток и соответственно, распределительных коробок совсем.
проложил от каждой точки по отдельному проводу (на цепочку светильников — один).
всего на 3х комнатную квартиру получилось около 50.
свел все в один щиток, подключил на автоматы ( с помощью кросс-модуля — для розеток, с помощью клемм на дин-рейку — на освещение)
Освещение (цепочки потолочных светильников) подключал с помощью врезных клемм (как на Кроновских Плинтах, только для электрики) и специальных ваговских клемм для светильников, по результату в доме все сделано на solid кабеле ВВГнг гостовском, никаких там ПВС и иже с ним
в результате полностью избавился от распределительных коробок.
немного подумав, отказался от скруток и соответственно, распределительных коробок совсем.
проложил от каждой точки по отдельному проводу (на цепочку светильников — один).
всего на 3х комнатную квартиру получилось около 50.
свел все в один щиток, подключил на автоматы ( с помощью кросс-модуля — для розеток, с помощью клемм на дин-рейку — на освещение)
Освещение (цепочки потолочных светильников) подключал с помощью врезных клемм (как на Кроновских Плинтах, только для электрики) и специальных ваговских клемм для светильников, по результату в доме все сделано на solid кабеле ВВГнг гостовском, никаких там ПВС и иже с ним
в результате полностью избавился от распределительных коробок.
>Но по современным правилам провод заземления почему-то паять нельзя — только сварка или обжимка. Почему — удивляются даже бывалые электрики, которые много лет его паяли и ничего плохого не происходило.
Что касается заземления то это п.1.7 ПУЭ. ПУЭ как и другие документы многократно менялся.
В п.1.7 много описано ситуаций — подключение к защитных проводников к оборудованию, к заземлителю и прочее
Если не вдаваться в подробности то несмотря на все изменения в ПУЭ там всегда прослеживалось такое требование к системам защитного заземления (размытое в разных подпунктах) как непрерывность системы заземления (она по разному может называться) и нежелательность ее разрыва
«Присоединение проводящих частей к дополнительной системе уравнивания потенциалов может быть выполнено при помощи как отдельных ответвлений, так и присоединения к одному общему неразъемному проводнику»
или
«соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи»
или
" Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и pen-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей" — вот это особо показательно
и т.д.
Чего я только не наслушался относительно «неразъемному»… Молодой монтер, читающий это место перечитывает несколько раз и спрашивает
— так как это? Это что же — шина заземления во всем здании должна быть вырублена из одного куска металла?
А почему так?
Фундаментальная причина такого настойчивого посыла следующая.
Система защитного заземления это это система безопасности. Ее задача сделать так, чтобы ток замыкания на корпус (не только корпус но и другие части оборудования) оборудования уходил в это самое защитное заземления а не протекал через коснувшегося корпуса человека.
Что произойдет если у вас по какой то причине разомкнутся провода фазный или нулевой? Оборудование перестанет работать и это довольно быстро заметится. Неприятно, но не опасно в прямом смысле.
А если разомкнется защитный проводник? Или автомат кто то отключит которым присоединен защитный проводник (такое иногда бывает у особо умных). Ничего не произойдет. Как работало все так и будет работать дальше.
Но! Когда то может произойти замыкание внутри оборудования например на корпус. И на корпусе появляется напряжение… Хуже того посредством вот этого отсеченного куска защитного заземления это напряжение появляется даже на корпусах того оборудования с которым все хорошо было до этого момента
Момент это может наступить через некоторое время, а может и сразу (часто бывает, что замыкание на корпус уже давно есть, но оно проходит через достаточно большое сопротивления внутри оборудования и поэтому грубо говоря при прикосновении «бьет» не сильно), а может и вообще не наступит.
И эта ситуация уже потенциально опасная.
Вот именно поэтому есть такое так сказать давление ПУЭ на вот эту неразрывность и непрерывность защитного заземления.
Что касается заземления то это п.1.7 ПУЭ. ПУЭ как и другие документы многократно менялся.
В п.1.7 много описано ситуаций — подключение к защитных проводников к оборудованию, к заземлителю и прочее
Если не вдаваться в подробности то несмотря на все изменения в ПУЭ там всегда прослеживалось такое требование к системам защитного заземления (размытое в разных подпунктах) как непрерывность системы заземления (она по разному может называться) и нежелательность ее разрыва
«Присоединение проводящих частей к дополнительной системе уравнивания потенциалов может быть выполнено при помощи как отдельных ответвлений, так и присоединения к одному общему неразъемному проводнику»
или
«соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи»
или
" Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и pen-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей" — вот это особо показательно
и т.д.
Чего я только не наслушался относительно «неразъемному»… Молодой монтер, читающий это место перечитывает несколько раз и спрашивает
— так как это? Это что же — шина заземления во всем здании должна быть вырублена из одного куска металла?
А почему так?
Фундаментальная причина такого настойчивого посыла следующая.
Система защитного заземления это это система безопасности. Ее задача сделать так, чтобы ток замыкания на корпус (не только корпус но и другие части оборудования) оборудования уходил в это самое защитное заземления а не протекал через коснувшегося корпуса человека.
Что произойдет если у вас по какой то причине разомкнутся провода фазный или нулевой? Оборудование перестанет работать и это довольно быстро заметится. Неприятно, но не опасно в прямом смысле.
А если разомкнется защитный проводник? Или автомат кто то отключит которым присоединен защитный проводник (такое иногда бывает у особо умных). Ничего не произойдет. Как работало все так и будет работать дальше.
Но! Когда то может произойти замыкание внутри оборудования например на корпус. И на корпусе появляется напряжение… Хуже того посредством вот этого отсеченного куска защитного заземления это напряжение появляется даже на корпусах того оборудования с которым все хорошо было до этого момента
Момент это может наступить через некоторое время, а может и сразу (часто бывает, что замыкание на корпус уже давно есть, но оно проходит через достаточно большое сопротивления внутри оборудования и поэтому грубо говоря при прикосновении «бьет» не сильно), а может и вообще не наступит.
И эта ситуация уже потенциально опасная.
Вот именно поэтому есть такое так сказать давление ПУЭ на вот эту неразрывность и непрерывность защитного заземления.
Всё так. Но есть же чувствительное УЗО, которое, вроде как для этого и предназначено — отрубить всё в подобном случае, когда человек коснется фазы.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Это ж две большие разницы, одно дело когда сработает ВДТ/АВДТ после того как долбанёт 200 В, другое дело после того как долбанёт 50..70 В (в случае TN-C-S и при исправной проводке защитного заземления/зануления). В принципе, правильно выполненное уравнивание/выравнивание потенциала может обеспечить сколь угодно низкое напряжение прикосновения, но соединения защитных проводников и они сами должны выдерживать токи повреждения достаточное время.
Кроме того, сия функция ВДТ/АВДТ: дополнительная защита от прямого прикосновения, только дополнительна, ввиду того, что срабатывают они уже после того как долбанёт заранее неизвестным и сколь угодно большим током (зависит от площади контакта и т.п.). Так же отметим, что далеко не все ежемесячно или немного реже тестируют работоспособность ВДТ/АВДТ кнопкой «Тест», так что может и вообще не сработать.
P.S.
Да, насчёт пайки, обычно сечения проводов выбирают исходя из допустимых температур для изоляции, скажем, ВВГнг(А)-LS 3х2,5:
Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил кабеля:
Длительно-допустимая — 70 °С
В режиме перегрузки — 90 °С
Предельная при коротком замыкании — 160 °С
По условию невозгорания при коротком замыкании — 350 °С
А при пайке, наверное, провода нужны немного толще.
Кроме того, сия функция ВДТ/АВДТ: дополнительная защита от прямого прикосновения, только дополнительна, ввиду того, что срабатывают они уже после того как долбанёт заранее неизвестным и сколь угодно большим током (зависит от площади контакта и т.п.). Так же отметим, что далеко не все ежемесячно или немного реже тестируют работоспособность ВДТ/АВДТ кнопкой «Тест», так что может и вообще не сработать.
P.S.
Да, насчёт пайки, обычно сечения проводов выбирают исходя из допустимых температур для изоляции, скажем, ВВГнг(А)-LS 3х2,5:
Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил кабеля:
Длительно-допустимая — 70 °С
В режиме перегрузки — 90 °С
Предельная при коротком замыкании — 160 °С
По условию невозгорания при коротком замыкании — 350 °С
А при пайке, наверное, провода нужны немного толще.
обмотана синей изолентойЭто читерство! :)
да через год очень интересно будет узнать результат!
Надо было токи побольше, после 30А самое интересное началось бы, как раз была бы имитация бюджетной электрики с автоматами на 25А, где включены самые мощные потребители.
Ставлю под сомнениие результаты измерений переходного сопротивления:
— сделаны при прохождении постоянного тока
— падение напряжения на контакте приближено к минимальному пределу измерений мультиметра (большая погрешность)
— 5см алюминия != 5см меди (проводники имеют разное сопротивление, которое «размазывается» на сопротивление контакта)
— не 100% коррелируют с температурой
— сделаны при прохождении постоянного тока
— падение напряжения на контакте приближено к минимальному пределу измерений мультиметра (большая погрешность)
— 5см алюминия != 5см меди (проводники имеют разное сопротивление, которое «размазывается» на сопротивление контакта)
— не 100% коррелируют с температурой
— сделаны при прохождении постоянного тока
Термоэдс в данном случае незначительна (малая разница температур, сходный состав проводников), переменный ток только увеличил бы погрешность (сложнее измерять, сложнее стабилизировать). Других проблем от постоянного тока не вижу.
— падение напряжения на контакте приближено к минимальному пределу измерений мультиметра (большая погрешность)
Её надо было просто посчитать, о чем я и писал выше. В принципе, ±50% точность вероятней всего все же получена. Этого достаточно для качественной оценки.
— не 100% коррелируют с температурой
Погрешность измерения температуры + погрешность измерения сопротивления + корреляция и не должна быть линейной. В итоге корреляция есть, и это уже достаточно для того, чтобы делать выводы.
Алюминий тут вообще для хохмы, и с бОльшим сечением, какие к нему могут быть претензии.
Однажды на заводе вышел из строя двигатель подключенный скруткой к алюминиевому кабелю 4 мм.кв. Скрутка была изолирована матерчатой изолентой, располагалась в негерметичной распределительной коробке, на улице. Это место гарантированно никто не трогал 3-4 года. Следов окисла или нагрева не было
Уже почти два года прошло. Откопал?
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий
Скрутки, клеммники и WAGO