Комментарии 47
Это мы надеемся скорректировать в серийной прошивке.
Баги в прошивке для лампочки. Куда катится мир?
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
С лампой заинтриговали.
Согласно опроса, проведенного пару лет назад, когда цена на них сравняется с люминесцентными — 150-200 рублей, 70% проголосовавших купили бы светодиодную лампочку в качестве замены 60Вт лампочки, если бы она ей соответствовала.
Цена 299 рублей близка к психологическому порогу.
С другой стороны, испытание диммируемой светодиодной лампы мощностью 9 Ватт, показало световой поток всего 262 Лм (чуть ярче 25-ваттной лампы накаливания), реальную потребляемую мощность 4,2 Вт и малую глубину диммирования.
Китайские производители заявляли 800Лм для 9 Вт и 630Лм для 7и Вт.
Судя по вашей статье, при потребляемых 10 Вт лампа выдает световой поток 600 люмен, что с матовой колбой является вполне честным значением.
1. Сравнивали ли вы освещенность этой лампы vs 60 Вт лампа накаливания.
2. Интересно почитать как схемотехнически устроена лампа, позволяющая осуществлять диммирование.
3. Какова глубина диммирования и как лампа (совместно с вашим DIY-диммером) работает на самом слабом уровне. На видео не очень понятно, так как было включено внешнее освещение.
4. Будет ли произведено препарирование этой лампы?
Согласно опроса, проведенного пару лет назад, когда цена на них сравняется с люминесцентными — 150-200 рублей, 70% проголосовавших купили бы светодиодную лампочку в качестве замены 60Вт лампочки, если бы она ей соответствовала.
Цена 299 рублей близка к психологическому порогу.
С другой стороны, испытание диммируемой светодиодной лампы мощностью 9 Ватт, показало световой поток всего 262 Лм (чуть ярче 25-ваттной лампы накаливания), реальную потребляемую мощность 4,2 Вт и малую глубину диммирования.
Китайские производители заявляли 800Лм для 9 Вт и 630Лм для 7и Вт.
Судя по вашей статье, при потребляемых 10 Вт лампа выдает световой поток 600 люмен, что с матовой колбой является вполне честным значением.
1. Сравнивали ли вы освещенность этой лампы vs 60 Вт лампа накаливания.
2. Интересно почитать как схемотехнически устроена лампа, позволяющая осуществлять диммирование.
3. Какова глубина диммирования и как лампа (совместно с вашим DIY-диммером) работает на самом слабом уровне. На видео не очень понятно, так как было включено внешнее освещение.
4. Будет ли произведено препарирование этой лампы?
Ну я о том же и говорю, 300 рублей уже пересекает некоторый психологический предел. Сегодня поглядел на алиэкспрессе, подобные лампы там вообще по $5. Но ИКЕА ближе — пошел и купил. Плюс характеристикам, заявленным на их лампах доверия больше, чем на безымянных китайских.
С лампами накаливания не сравнивали. Мы только совместимость с нашим модулем тестировали. Про схематику лампы и препарирование — не к нам :) Пусть кто-то с большим опытом такого пост сделает лучше.
Следующее видео постараемся более подробное сделать в части уровней диммирования. Оно будет в посте о тесте уже реальных диммеров в реальных стенах.
С лампами накаливания не сравнивали. Мы только совместимость с нашим модулем тестировали. Про схематику лампы и препарирование — не к нам :) Пусть кто-то с большим опытом такого пост сделает лучше.
Следующее видео постараемся более подробное сделать в части уровней диммирования. Оно будет в посте о тесте уже реальных диммеров в реальных стенах.
Купил уже, наверное, десяток якобы диммируемых ламп на али. Из десятка — только одна изменяла свой световой поток от диммера, но глубина регулирования была так себе (не как у вас на видео), и в процессе тестирования пробило диммер (может быть, мой фейл — не смыл флюс, но с другими лампами проблем не было).
Остальные же лампы — тупо не диммировались. При достижении некоторого порогового значения они просто загорались на полную.
На вполне резонные вопросы — WTF? — продавцы отвечали обычно — что «dimmable» по-китайски — это значит, что может гореть и через диммер. Обычно возвращал деньги =)
Так что при покупке на али, рекомендую предварительно списываться с продавцом, и английским по белому спрашивать — а ТОЧНО ли лампа диммируется обычным TRIAC диммером? А яркость изменяется?
Остальные же лампы — тупо не диммировались. При достижении некоторого порогового значения они просто загорались на полную.
На вполне резонные вопросы — WTF? — продавцы отвечали обычно — что «dimmable» по-китайски — это значит, что может гореть и через диммер. Обычно возвращал деньги =)
Так что при покупке на али, рекомендую предварительно списываться с продавцом, и английским по белому спрашивать — а ТОЧНО ли лампа диммируется обычным TRIAC диммером? А яркость изменяется?
Не покупайте лампы у китайцев! Ну сколько уже можно на одни грабли наступать…
Через диммер будет работать в полную силу любая лампа с преобразователем! Так что, вас откровенно обманывают.
Лично мы радуемся, что китай пока что делает полное г… но)
Люди покупаются на цену китайщины и когда понимают, что их облопошили, приходят к нам)
Через диммер будет работать в полную силу любая лампа с преобразователем! Так что, вас откровенно обманывают.
Лично мы радуемся, что китай пока что делает полное г… но)
Люди покупаются на цену китайщины и когда понимают, что их облопошили, приходят к нам)
Я не знаю к кому это — «к нам», но за недиммируемые лампы деньги я исправно возвращал. Так что ничего не терял, кроме времени.
А у китайцев беру, потому что не готов платить за лампу 500 рублей, будь она хоть 3 раза распрекрасная. У меня в одной комнате 10 спотов, в другой — 6. Если их заменить на лампы по 500 рублей — по электричеству они не отобьются никогда. За год сгорела только одна галогенка, так что думаю и по сроку службы тоже вряд ли стоит ожидать скорой окупаемости.
А вот если лампа будет стоит 150 рублей — тут уже можно рассчитывать на окупаемость по электричеству.
А у китайцев беру, потому что не готов платить за лампу 500 рублей, будь она хоть 3 раза распрекрасная. У меня в одной комнате 10 спотов, в другой — 6. Если их заменить на лампы по 500 рублей — по электричеству они не отобьются никогда. За год сгорела только одна галогенка, так что думаю и по сроку службы тоже вряд ли стоит ожидать скорой окупаемости.
А вот если лампа будет стоит 150 рублей — тут уже можно рассчитывать на окупаемость по электричеству.
Лампы очень вкусные. Уже около 10 экземпляров на е27 и е14 заняли своё место. Кстати, то, что кажется белой керамикой — на самом деле крашеный алюминиевый радиатор. Внутри все добротно, термопаста как положено. Спектр приятный, похож на галоген скорее, чем на обычную нить накаливания. Чуть зеленит. Но я дальтоник немного и могу ошибаться. Кстати, на фонаревке проскакивала информация, что Икеа занижает реальную светоотдачу. Светит и правда ярче 40-ваттной (я про 6.3 ваттную е14).
Если вскрывали такую лампу, может фотками поделитесь?
Увы нет фотографий. Могу посоветовать посмотреть на фонаревке. Там её распотрошили полностью. Всю серию.
На вопрос 2 — как-то так устроено.
По поводу глубины — обратил внимание, что фабричные диммеры для ламп накаливания обычно снижают мощность не до нуля, а только до уровня, когда лампа практически перестаёт светить в видимом диапазоне. Светодиодная лампа при этом ещё достаточно ярко светит.
В икеевском магазине был стенд с диммером. Потестировал. Ну чо, мигает на уменьшенных потоках раздражительно заметно, что в т.ч. заметно и на приложенном видео. Всё же считаю нормальную диммируемость на уровне ЛН пока недостижимым прогрессом на уровне указанной марки.
Чем вкусны Ледаре? Повышенный CRI, чего как правило, нет у конкурентов, диммируемость. Чем невкусны Ледаре? Световой поток только до 600 лм, чего не везде хватает.
Пришлось во время оснащения квартиры новыми лампами взамен ЛН брать в дополнение к Ледаре Филипсы. Увы, на 2700К у них лампы либо дороги, либо недостаточно мощны по уровню светового потока. Зато те, что есть на 3000К, как например, вот эта — www.philips.ru/c/led-light/led-13-w-85-w-e27-cap-white-8718291673415/prd/ru/ светит ярко, но поместится явно не во всякую люстру, да и недиммируема. При питании от упсы со ступенчатой волной эффективно мигает.
Чем вкусны Ледаре? Повышенный CRI, чего как правило, нет у конкурентов, диммируемость. Чем невкусны Ледаре? Световой поток только до 600 лм, чего не везде хватает.
Пришлось во время оснащения квартиры новыми лампами взамен ЛН брать в дополнение к Ледаре Филипсы. Увы, на 2700К у них лампы либо дороги, либо недостаточно мощны по уровню светового потока. Зато те, что есть на 3000К, как например, вот эта — www.philips.ru/c/led-light/led-13-w-85-w-e27-cap-white-8718291673415/prd/ru/ светит ярко, но поместится явно не во всякую люстру, да и недиммируема. При питании от упсы со ступенчатой волной эффективно мигает.
А у меня уже 4 различных FlexLed работают, вроде все отлично. Недалеко есть комп. магазин где можно купить и цены аналогичные.
Еще годик или два и будет повальный переход на LED.
Еще годик или два и будет повальный переход на LED.
В планах по совершенствованию своего LED светильника ( habrahabr.ru/post/207954/ ) была задача по управлению яркостью светодиода. Это нужно для более эфективного энегосбережения в зависимости от внешнего освещения, например. Для этого, как мне кажется нужен соответствующий блок питания с модулем типа Вашего и вынесенным блоком управления с фотодиодом. В идеале хотелось бы счетчик потребления сюда еще добавить, чтобы реально знать, как сэкономить.
В связи с этим, предлагаю совместить Ваш радиомодуль с блоком питания LED и счетчиком.
Если есть канал управления, то эффективнее управлять напрямую светильником, а не через выключатель как Вы предлагаете. В моем случае, также, проще заменить начинку светильника блоком питания с управлением (при этом получить серьезный запас по освещенности), чем менять выключатель и подбирать под него диммируемые блоки питания.
Кстати на ebay есть варианты с IR управлением: www.ebay.com/itm/Great-10W-20W-30W-50W-RGB-led-chips-Driver-High-Power-Supply-Waterproof-Remote-/251378768805?pt=US_Light_Bulbs&var=&hash=item3a87579ba5
Почему был выбран радиоканал, а не IR, ведь тогда решение упрощается и удешевляется (шифрование не нужно, например)? Вы же через 2 стены передавать сигнал не собираетесь.
В связи с этим, предлагаю совместить Ваш радиомодуль с блоком питания LED и счетчиком.
Если есть канал управления, то эффективнее управлять напрямую светильником, а не через выключатель как Вы предлагаете. В моем случае, также, проще заменить начинку светильника блоком питания с управлением (при этом получить серьезный запас по освещенности), чем менять выключатель и подбирать под него диммируемые блоки питания.
Кстати на ebay есть варианты с IR управлением: www.ebay.com/itm/Great-10W-20W-30W-50W-RGB-led-chips-Driver-High-Power-Supply-Waterproof-Remote-/251378768805?pt=US_Light_Bulbs&var=&hash=item3a87579ba5
Почему был выбран радиоканал, а не IR, ведь тогда решение упрощается и удешевляется (шифрование не нужно, например)? Вы же через 2 стены передавать сигнал не собираетесь.
Этот модуль у нас не единственный продукт будет. Он первый просто. Для многих он будет очень эффективным. За счет простой установки. Будут и для размещения в плафонах люстр. Со счетчиком встроенным правда не планируем выпускать. Это усложнит схему, увеличит размеры и конечную стоимость. Для контроля потребления будет один датчик у счетчика. Блок управления системы будет иметь одновременно данные полного потребления и все данные о включенных устройствах сети. Для того, чтобы реально понять, за счет чего сэкономить этого будет более чем достаточно.
Как вы себе представляете систему умного дома, полностью завязанную на управление по IR? Интересно даже послушать. )
Как вы себе представляете систему умного дома, полностью завязанную на управление по IR? Интересно даже послушать. )
Также как и Вы, когда отвечали на вопрос о дальности радиоканала в одном из постов. А именно, путем установки ретранслирудющих станций (например WiFi точки). Возможно я чего-то не учитываю, так как никогда не занимался интеллектуальными домами.
Для понимания за счет чего экономить, хорошо к упомянутому добавить еще значение степени диммирования.
То есть в каждой комнате вы предлагаете ставить по одной вайфай-точке, да еще и так, чтобы все модули комнаты были в зоне видимости ИК? Мне кажется это утопия. Как минимум: а) сильное удорожание, б) проблемы с инсталляцией точки доступа (за шкаф ее не положишь, чтобы на глаза не попадалась), в) проблемы с инсталляцией модулей (придется везде выводить наружу фотодиод).
И ради чего все это? Чтобы шифрование было не нужно? :)
И ради чего все это? Чтобы шифрование было не нужно? :)
Хотелось бы уточнить по поводу лампочки – я правильно понимаю что в тех случаях, когда от включения мощного потребителя, например чайника, проседает напряжение, яркость будет уменьшаться?
Я полагаю, что да. Так же, как уменьшилась бы яркость обычной лампы при этом. Но нужно тестировать, чтобы точнее ответить.
Спасибо за ответ. В случае с Икеей получается довольно печально – либо большая яркость и КПД, либо стабильность светового потока. Жаль что диммируемость не делают отключаемой.
Вы всегда можете «отключить» диммируемость. Купив обычный вариант лампы :)
Если я правильно понял «обычная» лампа просто более старая. Т.е., со временем, исчезнет из продажи.
Я понял, что нет. Никуда она не исчезнет.
Не волнуйтесь. Смысл LED-лампы прост. Стоит преобразователь, дающий стабильный ток на светодиоды. Схемотехника устоявшаяся и думаю ничего нового там в ближайшее время не появится. Всё, что там может измениться, это: светодиоды с бОльшим КПД и светоотдачей и драйвер, потребляющий меньший ток и создающий меньшие помехи. Электрическая сеть не скоро изменится. А всё диммирование, как бы оно не осуществлялось завязано на сеть.
Так что, смело берите понравившиеся вам лампочки. Они ещё не скоро устареют, если это вообще произойдёт…
Так что, смело берите понравившиеся вам лампочки. Они ещё не скоро устареют, если это вообще произойдёт…
Не успел отредактировать мой предыдущий комментарий. Недавно на Хабре, буду знать)
Хотелось просто по-подробнее объяснить людям то, что знаю. Итак:
Вообще, на сколько я знаю, есть 3 вида ламп по типу схемотехники:
1. Самая простая и дешёвая схема с гасящим конденсатором и стабилизатором тока (очень любимая китайцами!). Минусы — мерцания 50 Гц, часть мощности уходит в тепло на схеме стабилизации, низкая надёжность, большая зависимость от стабильности питающей сети;
2. Лампочки подороже. Вместо конденсатора и стабилизатора тока стоит микросхема и индуктивность. Всё вместе — импульсный преобразователь напряжения. В схеме задаётся нужный светодиодам ток, а дальше всю «грязную» работу делает микросхема. Плюсы — нет мерцаний, стабильный ток для долгой жизни диодов, в случае замыканий или других ЧП, микросхема просто уйдёт в защиту, а не зажарит всё вокруг, как это обычно бывает с первым вариантом;
3. Ещё дороже… Лампочки с диммером. Всё то же самое, что и у второго варианта. Такая же микросхема и всё остальное. Только добавлена цепочка диммирования. Так что, практически, можно лампу из второго варианта сделать диммируемой, если позволяет конкретная используемая там микросхема (у неё должен быть вывод для диммирования), и если вам удастся её разобрать и впихнуть вашу цепь. Удалённо её делать не стоит! В лампочках проходят довольно большие импульсные токи и ваше устройство превратится в генератор помех.
Как видите, смысл LED-лампы прост.
Стоит преобразователь, дающий стабильный ток на светодиоды. Схемотехника устоявшаяся и думаю ничего нового там в ближайшее время не появится. Всё, что там может измениться, это: светодиоды с бОльшим КПД и светоотдачей и драйвер, потребляющий меньший ток и создающий меньшие помехи. Электрическая сеть не скоро изменится. А всё диммирование, как бы оно не осуществлялось завязано на сеть.
Так что, смело берите понравившиеся вам лампочки. Они ещё не скоро устареют, если это вообще произойдёт…
Хотелось просто по-подробнее объяснить людям то, что знаю. Итак:
Вообще, на сколько я знаю, есть 3 вида ламп по типу схемотехники:
1. Самая простая и дешёвая схема с гасящим конденсатором и стабилизатором тока (очень любимая китайцами!). Минусы — мерцания 50 Гц, часть мощности уходит в тепло на схеме стабилизации, низкая надёжность, большая зависимость от стабильности питающей сети;
2. Лампочки подороже. Вместо конденсатора и стабилизатора тока стоит микросхема и индуктивность. Всё вместе — импульсный преобразователь напряжения. В схеме задаётся нужный светодиодам ток, а дальше всю «грязную» работу делает микросхема. Плюсы — нет мерцаний, стабильный ток для долгой жизни диодов, в случае замыканий или других ЧП, микросхема просто уйдёт в защиту, а не зажарит всё вокруг, как это обычно бывает с первым вариантом;
3. Ещё дороже… Лампочки с диммером. Всё то же самое, что и у второго варианта. Такая же микросхема и всё остальное. Только добавлена цепочка диммирования. Так что, практически, можно лампу из второго варианта сделать диммируемой, если позволяет конкретная используемая там микросхема (у неё должен быть вывод для диммирования), и если вам удастся её разобрать и впихнуть вашу цепь. Удалённо её делать не стоит! В лампочках проходят довольно большие импульсные токи и ваше устройство превратится в генератор помех.
Как видите, смысл LED-лампы прост.
Стоит преобразователь, дающий стабильный ток на светодиоды. Схемотехника устоявшаяся и думаю ничего нового там в ближайшее время не появится. Всё, что там может измениться, это: светодиоды с бОльшим КПД и светоотдачей и драйвер, потребляющий меньший ток и создающий меньшие помехи. Электрическая сеть не скоро изменится. А всё диммирование, как бы оно не осуществлялось завязано на сеть.
Так что, смело берите понравившиеся вам лампочки. Они ещё не скоро устареют, если это вообще произойдёт…
Я как раз сейчас по воле работы занимаюсь разработкой диммируемого светодиодного светильника. Хочу вам сказать, что всё немного не так…
Если в лампочке используется микросхема импульсного преобразователя напряжения, то при просадке внешнего питания (у нас аж до 90 В), микросхема вытянет светодиоды. И их яркость останется прежней.
С диммирующей лампочкой та же история. Но у неё есть ещё дополнительная схема, которая реагирует на внешний диммер и подаёт управляющее напряжение на специальную ножку микросхемы (обычно DIM называется).
При этом внешний диммер работает не путём уменьшения напряжения, а путём сужения полуволн синусоиды.
То, что на видео мерцает лампочка говорит о её удешевлении. В ней отсутствуют неосновные куски схемы, типа фильтров и хороших операционников, которые позволяют убрать эти баги.
К сожалению, это лечится только разборкой и переделкой лампочки.
Кстати, мой 50 Ваттный светильник с диммированием сегодня запустился. Мерцаний и свистов нет. Уходит на производство в серию)
Если в лампочке используется микросхема импульсного преобразователя напряжения, то при просадке внешнего питания (у нас аж до 90 В), микросхема вытянет светодиоды. И их яркость останется прежней.
С диммирующей лампочкой та же история. Но у неё есть ещё дополнительная схема, которая реагирует на внешний диммер и подаёт управляющее напряжение на специальную ножку микросхемы (обычно DIM называется).
При этом внешний диммер работает не путём уменьшения напряжения, а путём сужения полуволн синусоиды.
То, что на видео мерцает лампочка говорит о её удешевлении. В ней отсутствуют неосновные куски схемы, типа фильтров и хороших операционников, которые позволяют убрать эти баги.
К сожалению, это лечится только разборкой и переделкой лампочки.
Кстати, мой 50 Ваттный светильник с диммированием сегодня запустился. Мерцаний и свистов нет. Уходит на производство в серию)
Расскажите, пожалуйста, какой способ используется для диммирования вашего светильника. Внешний пульт управления (IR, RF) или через диммер? Ищу варианты для своего домашнего светильника habrahabr.ru/post/207954/
Читал вашу статью, когда вы её опубликовали. Использование одного «цельного светодиода» — спорный вопрос… У диодов есть такое понятие, как дискретный световой поток. То есть, обычная лампочка светит во все стороны, а диод только прямо. Матовое стекло на светодиодных лампочках не для того, чтобы скрыть красоту внутренностей, а чтобы максимально рассеять свет. Ваше стекло тоже немного этому способствует, но я бы сделал много «маленьких» светодиодов, направленных максимально в разные стороны.
Да и модули эти, как показала наша практика, при разгоне крайне не надёжны. Мы от них ушли. При использовании «маленьких» диодов, каждый диод охлаждается отдельно (плюс, мы их отодвигаем друг от друга). А ваш модуль это не один светодиод, а много маленьких впритык друг к другу. Представьте каково диодикам в середине..)
Теперь наконец ответ на вопрос)
Мы занимаемся изготовлением светильников. К чему они будут подключаться — не наша забота. Но если заказчик просит диммер, мы сделали ему светильники с диммированием, под его диммеры. Сами диммеры мы пока не делаем. Их итак полно.
Блок питания вашего светильника скорее всего не поддерживает диммирование (но это надо узнать из его спецификации). Так что, какой бы вы диммер не вешали, он работать не будет. Диод питается током. Напряжение он выдаёт сам. Так что, уменьшением напряжения плавно и красиво гасить его не получится.
Да и модули эти, как показала наша практика, при разгоне крайне не надёжны. Мы от них ушли. При использовании «маленьких» диодов, каждый диод охлаждается отдельно (плюс, мы их отодвигаем друг от друга). А ваш модуль это не один светодиод, а много маленьких впритык друг к другу. Представьте каково диодикам в середине..)
Теперь наконец ответ на вопрос)
Мы занимаемся изготовлением светильников. К чему они будут подключаться — не наша забота. Но если заказчик просит диммер, мы сделали ему светильники с диммированием, под его диммеры. Сами диммеры мы пока не делаем. Их итак полно.
Блок питания вашего светильника скорее всего не поддерживает диммирование (но это надо узнать из его спецификации). Так что, какой бы вы диммер не вешали, он работать не будет. Диод питается током. Напряжение он выдаёт сам. Так что, уменьшением напряжения плавно и красиво гасить его не получится.
А можно поинтересоваться схемотехникой блока питания? Тоже хочу собрать источник питания для диодов с параметрами 45В@1А — что-то не выходит его сделать компактным для работы в закрытой лампе.
Схема была опубликована в одном из прошлых постов. Но можете наверно не искать. Мы генерируем 3В@150mA (примерно), для ваших желаний этого слишком мало.
Как бы непонятно кого вы спрашиваете..) Вроде бы по иерархии комментариев, меня.
Ну так вот, у нас светильник выдаёт действительно 50 Вт (хотя, есть модели и на 5, и на 150, и на любую мощность по заказу клиента).
Но в данном случае — 60В/0,8А.
Хотя, как я уже говорил, если вы собираете схему на специализированной микросхеме, отслеживающей ток, то вам остаётся просто задать этот ток измерительными резисторами, и микросхема будет его поддерживать, выставляя нужное напряжение.
На самом деле, конечно, не всё так просто и нужно ещё о многом подумать (индуктивность, допустимые мощности элементов, теплоотвод, наименьшие длины дорожек на плате и тд...), но принцип такой.
А готовая схема защищена патентами, элементы без наминалов — секрет фирмы, в общем. А я подписывал бумажки.
Но подозреваю, что такие или похожие схемы есть в интернете и их полно ;)
Ну так вот, у нас светильник выдаёт действительно 50 Вт (хотя, есть модели и на 5, и на 150, и на любую мощность по заказу клиента).
Но в данном случае — 60В/0,8А.
Хотя, как я уже говорил, если вы собираете схему на специализированной микросхеме, отслеживающей ток, то вам остаётся просто задать этот ток измерительными резисторами, и микросхема будет его поддерживать, выставляя нужное напряжение.
На самом деле, конечно, не всё так просто и нужно ещё о многом подумать (индуктивность, допустимые мощности элементов, теплоотвод, наименьшие длины дорожек на плате и тд...), но принцип такой.
А готовая схема защищена патентами, элементы без наминалов — секрет фирмы, в общем. А я подписывал бумажки.
Но подозреваю, что такие или похожие схемы есть в интернете и их полно ;)
Нет, нужно стабилизировать напряжение. Дальше это напряжение пойдет на отдельные каналы ШИМ и те уже пойдут на группы светодиодов, поддерживая на них заданный ток. Дроссели ШИМ тоже большой вопрос, по расчетам выходит шибко большой номинал… и поскольку ШИМ является цепью обратной связи хотелось бы иметь минимальное время переходного процесса.
Вот именно в расчете преобразователя и засада, индуктивность обмотки, нагрев сердечника потери, температура нагрева… Основа светильника алюминиевая суммарная мощность диодов — до 40Вт(думаю что все-таки не стоит использовать их на полную) Но выдержит ли такой радиатор нагрев? какова будет температура внутри корпуса и снаружи? На эти вопросы я не нашел решения кроме как собрать и проверить на практике. В оригинальном светильнике используются две люминисцентные лампы по 13Вт.
Вот именно в расчете преобразователя и засада, индуктивность обмотки, нагрев сердечника потери, температура нагрева… Основа светильника алюминиевая суммарная мощность диодов — до 40Вт(думаю что все-таки не стоит использовать их на полную) Но выдержит ли такой радиатор нагрев? какова будет температура внутри корпуса и снаружи? На эти вопросы я не нашел решения кроме как собрать и проверить на практике. В оригинальном светильнике используются две люминисцентные лампы по 13Вт.
У вас неправильное представление об импульсных блоках питания для светодиодов. Или мы друг друга не понимаем…
У нас на преобразователь идёт любое напряжение от 90 В до 300 В. Никакой стабилизации, тем более напряжения, там нет. Диодный мост, 0,1 мкФ, ключ, индуктивность, диоды.
Диод управляется током, а не напряжением. Напряжение он сам возьмёт какое ему надо. Весь смысл преобразователя и его основная задача — дать стабильный ток на диод!
В этом и прелесть таких систем, что мы не зависим от скачков напряжения. Обычная лампочка накаливания притухнет. А светодиодный светильник будет продолжать светить как раньше. Просто микросхема увеличит или уменьшит частоту преобразования и таким образом коэффициент трансформации напряжения «сеть-диод», чтобы ДЕРЖАТЬ ТОК на диоде, который мы ей задали.
По этой же причине не работает диммирование. Микросхема просто выравнивает ток на диоде, не смотря ни на какие попытки диммера притушить её)
Для диммирования у некоторых микросхем есть отдельная «ножка», которая позволяет менять ток на диоде, при определённом воздействии на неё.
Про дроссели — естественно, используются специальные дроссели на заданный ток с запасом. Кроме того, делается защита от излучения. Иначе, вы и ваши соседи перестанут слушать радио)
Нагрев… Нагрев, эт да… Но и это не беда, если у вас плата из алюминия и с определённой разводкой, чтобы тепло особым образом растекалось.
40 Вт это круто) Хороший радиатор нужен, однако! С учётом того, что вы, скорее всего, поставите дешёвые диоды с низким КПД… Большая часть мощности будет уходить в тепло, а только остальное в свет.
Сами диоды тоже ПРИПАИВАЮТСЯ на алюминиевую плату, а уже она к радиатору.
Я бы не стал так издеваться над вашими диодами) Вы их просто зажарите)
У нас на преобразователь идёт любое напряжение от 90 В до 300 В. Никакой стабилизации, тем более напряжения, там нет. Диодный мост, 0,1 мкФ, ключ, индуктивность, диоды.
Диод управляется током, а не напряжением. Напряжение он сам возьмёт какое ему надо. Весь смысл преобразователя и его основная задача — дать стабильный ток на диод!
В этом и прелесть таких систем, что мы не зависим от скачков напряжения. Обычная лампочка накаливания притухнет. А светодиодный светильник будет продолжать светить как раньше. Просто микросхема увеличит или уменьшит частоту преобразования и таким образом коэффициент трансформации напряжения «сеть-диод», чтобы ДЕРЖАТЬ ТОК на диоде, который мы ей задали.
По этой же причине не работает диммирование. Микросхема просто выравнивает ток на диоде, не смотря ни на какие попытки диммера притушить её)
Для диммирования у некоторых микросхем есть отдельная «ножка», которая позволяет менять ток на диоде, при определённом воздействии на неё.
Про дроссели — естественно, используются специальные дроссели на заданный ток с запасом. Кроме того, делается защита от излучения. Иначе, вы и ваши соседи перестанут слушать радио)
Нагрев… Нагрев, эт да… Но и это не беда, если у вас плата из алюминия и с определённой разводкой, чтобы тепло особым образом растекалось.
40 Вт это круто) Хороший радиатор нужен, однако! С учётом того, что вы, скорее всего, поставите дешёвые диоды с низким КПД… Большая часть мощности будет уходить в тепло, а только остальное в свет.
Сами диоды тоже ПРИПАИВАЮТСЯ на алюминиевую плату, а уже она к радиатору.
Я бы не стал так издеваться над вашими диодами) Вы их просто зажарите)
Мне нужно именно напряжение, ток стабилизировать надо по 3-м отдельным каналам — что и будет делать отдельная схема с 3-мя ШИМ каналами с обратной связью по току. 40Вт — 4 диода по 10Вт, основа — алюминиевая пластина 60x11см, в качестве радиатора вполне пойдет. По результатам посмотрю, использовать диоды на максимум или нет.
Попытался сейчас снова вчитаться в ваш комментарий и ещё больше запутался. Вы не могли бы нарисовать как можно подробнее схему вашего девайса? И вместе попробуем разгадать, будет ли она работать…
нет
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий
CoolRF: DIY-диммер и LED-лампы, есть ли дружба?