Комментарии 134
Почему они такие большие?
Это минимальный размер, на который влазят по кругу такие светодиоды. Если делать меньше, то придется 0603, ну или 0402. Это уже не будет похоже на образовательный набор:)
очень здорово, что сейчас для всех желающих доступны подобные конструкторы, которые могут развить в человеке интерес к электронике! И здорово, что можно его спаять и тут же увидеть по сути готовый, рабочий продукт!
//картинка «shut up and take my money»
Процесс выглядит очень увлекательно!
Вопрос шкурный и важный — сколько запасных деталек в комплекте? Не получится так, что проще купить сразу два набора, вообще — какой риск повреждения деталек? Легко ли отпаять криво прилепленную? Можно ли ненароком испортить плату и что нельзя делать? Как я понимаю — вот такой паяльник запросто подойдет для этой развлекухи? Где взять хороший пинцет для такой мелочи и чтобы он стоил не как паяльник? Я слышал, что далеко не всякий с Али подойдет, не говоря про костыли из Леруа.
Все видео еще не посмотрел, потому так много вопросов, может они там уже разъясняются…
Мне это настолько интересно, что я присаммоню сюда DIHALT для возможной критики и дополнений.
Процесс выглядит очень увлекательно!
Вопрос шкурный и важный — сколько запасных деталек в комплекте? Не получится так, что проще купить сразу два набора, вообще — какой риск повреждения деталек? Легко ли отпаять криво прилепленную? Можно ли ненароком испортить плату и что нельзя делать? Как я понимаю — вот такой паяльник запросто подойдет для этой развлекухи? Где взять хороший пинцет для такой мелочи и чтобы он стоил не как паяльник? Я слышал, что далеко не всякий с Али подойдет, не говоря про костыли из Леруа.
Все видео еще не посмотрел, потому так много вопросов, может они там уже разъясняются…
Мне это настолько интересно, что я присаммоню сюда DIHALT для возможной критики и дополнений.
Сразу два набора смысла нет, ибо плату испортить можно только молотком. Детальки имеют запас +1. Самые нежные — светодиоды. Пластик может сплавиться, если сильно греть и давить. Но в целом, SMD достаточно прочные.
Отпаять можно либо с помощью насадки на жало, покупной или самодельной, либо равномерным нагревом обоих пятаков. Тут нужна сноровка. Если ответственно отнестись к полярности светодиодов, то ничего отпаивать не потребуется!
Паяльник сойдет. Пинцет нужен типа такого:
shop.robotclass.ru/index.php?route=product/product&product_id=838
Отпаять можно либо с помощью насадки на жало, покупной или самодельной, либо равномерным нагревом обоих пятаков. Тут нужна сноровка. Если ответственно отнестись к полярности светодиодов, то ничего отпаивать не потребуется!
Паяльник сойдет. Пинцет нужен типа такого:
shop.robotclass.ru/index.php?route=product/product&product_id=838
плату испортить можно только молотком
А перегретым паяльником? А если запаивать по четвертому кругу детали?
Если нужна спец-насадка, то не проще одну пятку отпаять, а вторую отломать? Или это оторвет и дорожку на плате? Светодиодов тоже +1? То есть грубо говоря их 63? А если удастся испортить больше?..
> Легко ли отпаять криво прилепленную?
Если запаяны оба вывода, то непросто. Есть несколько способов:
1) Термопинцет. Фактически — сдвоенный паяльник. Стоит неадекватно, и бывает только у профессиональных ремонтников.
2) Паяльный фен. Греем всю деталь горячим воздухом и аккуратно снимаем пинцетом. Кстати, при помощи фена и паяльной пасты можно и устанавливать детали, что будет быстрее, чем паять каждую по отдельности.
3) Паяльник с широким жалом (вроде ножа). Позволяет греть сразу оба вывода.
4) Залить всю деталь припоем, так, чтобы капля замкнула все выводы, и греть всё это безобразие целиком. Лишний припой потом убрать при помощи проволочной оплётки.
Если запаяны оба вывода, то непросто. Есть несколько способов:
1) Термопинцет. Фактически — сдвоенный паяльник. Стоит неадекватно, и бывает только у профессиональных ремонтников.
2) Паяльный фен. Греем всю деталь горячим воздухом и аккуратно снимаем пинцетом. Кстати, при помощи фена и паяльной пасты можно и устанавливать детали, что будет быстрее, чем паять каждую по отдельности.
3) Паяльник с широким жалом (вроде ножа). Позволяет греть сразу оба вывода.
4) Залить всю деталь припоем, так, чтобы капля замкнула все выводы, и греть всё это безобразие целиком. Лишний припой потом убрать при помощи проволочной оплётки.
Вот такое жало позволит отпаивать детальки целиком? Я как-то выпаивал jack-3,5 четвертым способом, выглядело это жутковато… Паяльного фена у меня нету :(
0603 должно целиком захватить. Вот такое жало удобно для выпайки. Им можно греть, например, ряд ножек у микросхемы.
Термопинцет стоит уже не космических денег, на Алиэкспрессе можно купить за $25-30. Подключается к обычной китайской паяльной станции — клоне Hakko.
Ищите на али по словам soldering tweezer. Вот, например http://s.aliexpress.com/32Q7NVjU
Паяльные станции(блоки управления) сейчас, как правило, универсальны. То есть они поддерживают разные типы паяльников. Но это может быть не так в случае китайских клонов и различных поделок. У T12 нагреватель соединён последовательно с термопарой, как устроен этот пинцет — не знаю. Лучше уточните у продавца.
Кстати насчёт четвёртого способа — для демонтажа можно использовать сплав розе он дольше остаётся жидким при остывании, я так обычным паяльником TQFP32 отпаивал.
Про сплав Розе habr.com/ru/post/437778
А разве оловоотсоса не хватит, чтобы выпаять SMD?
Отпаять 2-выводной smd можно:
- с помощью термофена. Самый простой способ — греете и снимаете пинцетом. Нужен термофен, но он весьма полезная вещь.
- используя специальное жало с вырезом. Нужна тренировка и набор жал под разные размеры компонентов.
- используя обычное большое жало, набрав по-больше припоя, греть с боку. Нужна тренировка.
- используя термопинцет (soldering rweezers). Нужен сам пинцет и тренировка.
Весьма подробная и понятная инструкция. Но если цель — именно научить, то следует упомянуть, что при пайке конденсаторов, их выводов нельзя касаться жалом паяльника.
А еще они боятся удара. Упавший на плиточный пол конденсатор уже не паяют.
А еще они боятся удара. Упавший на плиточный пол конденсатор уже не паяют.
то следует упомянуть, чтоВот таких моментов хотелось бы побольше…
А это кто-нибудь соблюдает из тех, кто не работает под прямым взором военпреда? :)
> при пайке конденсаторов, их выводов нельзя касаться жалом паяльника.
Это такой прикол из разряда ведра компрессии или заточки якоря? Ни гугель, ни яндекс ничего похожего не находят, ни в качестве шутки, ни в качестве руководства к действию.
> А еще они боятся удара
А пауков они часом не боятся?
Это такой прикол из разряда ведра компрессии или заточки якоря? Ни гугель, ни яндекс ничего похожего не находят, ни в качестве шутки, ни в качестве руководства к действию.
> А еще они боятся удара
А пауков они часом не боятся?
Проявили свое чувство юмора? а теперь Surface Mounting Guide от AVX:
However direct contact by the soldering iron tip often caus-es thermal cracks that may fail at a later date. If rework by soldering iron is absolutely necessary, it is recommended that the wattage of the iron be less than 30 watts and the tip temperature be <300ºC. Rework should be performed by applying the solder iron tip to the pad and not directly contacting any part of the ceramic capacitor.
Any mechanical shock should be minimized during handling chip multilayer ceramic capacitors.
Совести у вас нет! Вырываете взрослых людей из матрицы своими мануалами!
Держите от TDK:
Soldering by solder iron
Special attention must be given to the handling and temperature of the soldering iron and the shape of the soldering iron. This is because it is easy for the soldering iron to come into direct contact with the terminal electrodes on the TDK multilayer ceramic chip causing multiple cracking opportunities.
И от Murata:
Do not use a dropped capacitor because the quality and reliability may be deteriorated.
А как часы управляются? Кнопок я не заметил.
Дедовские паяльники и канифоль не надо обижать. 25 или 40 Вт с плоским жалом неплохой вариант, если дать ученику попаять раз 100 КТ315 (которые перегреваются во время пайки на ура), то он за 5 минут научится в одно движение с обычной канифолью выпаивать и в 2 движения впаивать двухногие SMD компоненты. Главное, чтобы паяльник был не перегретым и не обгоревшим. Обычный ЭПСН-25 со сменным жалом вполне подходит.
Исходные коды программы и Geber-файлы платы можно скачать на сайте RobotClass.
Исходные коды, видимо, пока не выложены, ссылка там не работает.
А схема устройства доступна, или описания способа перепрошивки контроллера устройства?
Можно будет обновить прошивку при желании?
1. По ссылке нет исходных кодов, только герберы
2. Можно ли увидеть схему сего чуда?
2. Можно ли увидеть схему сего чуда?
Как-то у вас сложно сделано, я даю студентам распаять старые или умершие материнские платы — там и smd всех размеров и выводные элементы, после 1-2 плат паяет как настоящий монтажник! :) Заодно и проверяет и измеряет всё выпаянное, и учится распознавать надписи на резисторах.
Не каждый паяльник возьмёт материнку с её 8-12 слоями и огромными полигонами. Или у вас варварский метод «феном — и об стол»?
Ну во-первых, учатся понимать зачем необходимо подогревать плату снизу, и правильно применять — что просто паяльником запаять, а на что надо еще и подогрев делать.
Во-вторых большинство резисторов-конденсаторов элементарно припаяны не к полигону, а к обычным дорожкам. Размеры разнообразные, какие-то удобнее двумя паяльниками отпаивать.
В-третьих многие чипы только феном с подогревом отпаиваются, проверить конечно их никак, но понимание что происходит при отпаивании-припаивании появляется.
Большинство вообще не понимает какую выставить температуру, зачем флюс, учатся пользоваться пинцетами, оловоотсосом и др. инструментом. В общем весь спектр паяльных работ.
Во-вторых большинство резисторов-конденсаторов элементарно припаяны не к полигону, а к обычным дорожкам. Размеры разнообразные, какие-то удобнее двумя паяльниками отпаивать.
В-третьих многие чипы только феном с подогревом отпаиваются, проверить конечно их никак, но понимание что происходит при отпаивании-припаивании появляется.
Большинство вообще не понимает какую выставить температуру, зачем флюс, учатся пользоваться пинцетами, оловоотсосом и др. инструментом. В общем весь спектр паяльных работ.
Всё как-то обходил вопрос пайки SMD стороной, это казалось слишком кропотливой работой. Но ваша идея очень мотивирует попробовать, спасибо!
Нашёл интересное видео про пайку мелких SMD вручную. Так сказать, для ощущения масштабов, насколько мелкими они действительно могут быть: SMD Soldering — Small Packages
Нашёл интересное видео про пайку мелких SMD вручную. Так сказать, для ощущения масштабов, насколько мелкими они действительно могут быть: SMD Soldering — Small Packages
Когда поделаешь немного платы сам, начинаешь очень любить SMD. Сверлить сотни отверстий, как по мне, куда муторнее, чем паять SMD. А уж если паять феном, так и вовсе красота — нанес паяльную пасту, расставил компоненты, прогрел — готово. На заказных платах еще и паяльная маска упрощает процесс. И размеры корпусов меньше, что позволяет делать девайсы компактнее. Я теперь стараюсь оставлять на плате как можно меньше выводных компонентов. Не надо бояться SMD, они стоят того, чтобы немного потренироваться в пайке на подобных конструкторах.
А где купить можно?
Вот тут есть ссылка
robotclass.ru/articles/led-clock-manual
robotclass.ru/articles/led-clock-manual
Ну почему виа в педах (переходные отверстия в контактных площадках. Так, вроде, по-русски)!? Полно же места!
ПС: Извините, наболело. При машинной пайке ни один из этох контактов не будет нормально запаян, к сожалению…
ПС: Извините, наболело. При машинной пайке ни один из этох контактов не будет нормально запаян, к сожалению…
Это набор для тренировки пайки вручную. О какой машинной пайке вы говорите:)
Даже при пайке вручную отверстие в педе это плохо, припой убегает. И вообще дурной тон и несоблюдение технологии. Если пройтись по плате — сплошные косяки в плане трассировки. Да и вообще, SMT как бы подразумевает машинную сборку и пайку.
А если не делать их в педах — так вообще красота.
Просто солдер маской нельзя закрывать. Во-первых все равно может убежать, а во-вторых если маска велезет на вторую сторону, то будут еще более серьезные проблеммы с пайкой.
Если так уж надо делать виа в педах — есть plugged via. Но дороже, и не все их делают.
Просто солдер маской нельзя закрывать. Во-первых все равно может убежать, а во-вторых если маска велезет на вторую сторону, то будут еще более серьезные проблеммы с пайкой.
Если так уж надо делать виа в педах — есть plugged via. Но дороже, и не все их делают.
С чего бы вдруг? Футпринт для qfn не подразумевает отверстия в педе. Или вы имеете ввиду термопед? В термопеде допустимы, но тоже не рекомендованы. в последнее время и в термопедах все больше copper filled via идет. Или вообще без, зависит от конкретной детали.
Но опять же -это в термопеде.
Мы много применяем filled via в тех случаях когда плата ну очень плотная и приходится делать виа в педах. Так же много применяем blind via и micro via (это несквозные виа между внутренними слоями или между внешним и внутренним).
Я ж не отрицаю, что виа в педе применяется, но не так, как на этой плате. Тут вообще кошмар. Это не говоря еще про маркировку компонентов и прочее. Просто дырки в педах первыми бросились в глаза. Я аж не поленился и герберы скачал, чтоб убедиться, что это действительно отверстия и мне не кажется :-)
Мы много применяем filled via в тех случаях когда плата ну очень плотная и приходится делать виа в педах. Так же много применяем blind via и micro via (это несквозные виа между внутренними слоями или между внешним и внутренним).
Я ж не отрицаю, что виа в педе применяется, но не так, как на этой плате. Тут вообще кошмар. Это не говоря еще про маркировку компонентов и прочее. Просто дырки в педах первыми бросились в глаза. Я аж не поленился и герберы скачал, чтоб убедиться, что это действительно отверстия и мне не кажется :-)
Для двухслоек это, как правило, не нужно. Всякие заполненые виа и тому подобное. Достаточно не делать виа в педах и все будет хорошо :-)
У нас разные бывают. Бывают и 16 и больше слоев. Микровиа встречаются даже на 4-х слойных, если с местом ну совсем беда. Оно дороже, но если подругому никак и клиент платит :-)
Маркировка тоже сильно зависит от свободного места на плате. Если места много — то рамочка вокруг и референс детали рядом (C16, например). Если места ну совсем нету, так вообще будет без маркировки. Но референс детали гораздо важнее рамочки. Читаться он должен на уже собранной плате — т.е. никаких рисунков и надписей ПОД деталью. Это касается и диодов и микросхем и всего остального.
У нас разные бывают. Бывают и 16 и больше слоев. Микровиа встречаются даже на 4-х слойных, если с местом ну совсем беда. Оно дороже, но если подругому никак и клиент платит :-)
Маркировка тоже сильно зависит от свободного места на плате. Если места много — то рамочка вокруг и референс детали рядом (C16, например). Если места ну совсем нету, так вообще будет без маркировки. Но референс детали гораздо важнее рамочки. Читаться он должен на уже собранной плате — т.е. никаких рисунков и надписей ПОД деталью. Это касается и диодов и микросхем и всего остального.
Есть очень разные варианты. Стандарта, как такового, нету. Есть рекомендации и требования на уровне конкретного разработчика или производителя. IPC рекомендует делать так, чтоб всегда можно было легко проверить правильность сборки. т.е. метки и имена были видны после сборки. И чтоб не возникало возможности для двоякого прочтения.
И лишний слой шелкографии поверх солдера под деталью тоже не хорошо — некоторые производители умудряются его толстым сделать, резюк или кондер будут на нем как качелька качаться и до педа не доставать.
Ньюансов очень много…
И лишний слой шелкографии поверх солдера под деталью тоже не хорошо — некоторые производители умудряются его толстым сделать, резюк или кондер будут на нем как качелька качаться и до педа не доставать.
Ньюансов очень много…
а еще лучше расставить все детали на плате на паяльную пасту и погреть феном
А на сколько хватает батарейки? А нельзя ли выводы для настройки вывести проволочками сбоку, а лицевую часть залить прозрачной эпоксидкой?
Площадки под ёмкостные датчики четко регламентируются даташитом на чип, так что неизвестно как они себя поведут, если к ним подпаяться. Если слой эпоксидки будет нетолстым, то и так должно заработать.
Основной потребитель светодиод. Т.к. эти микроконтроллеры очень экономные — сам по себе от этой батарейки он бы работал несколько лет.
Хороший урок, только от вида печатной платы глаза вытекают. Это ваша первая плата?
И на мой взгляд выбор именно светодиодов для обучения пайке smd компонентов несколько спорный. Их слишком легко запороть, особенно дрянным паяльником.
И на мой взгляд выбор именно светодиодов для обучения пайке smd компонентов несколько спорный. Их слишком легко запороть, особенно дрянным паяльником.
Может основную часть на утюге запаять, а уж батарейный отсек с обратной стороны можно и простым паяльником.
И спасибо за батарейку стандарта 2032, а то китайцы последнее время любят что поменьше воткнуть.
И спасибо за батарейку стандарта 2032, а то китайцы последнее время любят что поменьше воткнуть.
Да я бы не сказал. Мне проще просверлить несколько переходных отверстий, чем отверстия под ВСЕ компоненты на плате. Металлизация хорошо, но в домашних условиях можно просто впаять в отверстие перемычку. Это можно сделать даже под корпусами чипов при должной аккуратности. Можно делать и одностороннюю плату с проводными перемычками на обратной стороне. Можно брать корпуса крупнее, если нужно пропустить дорожку между падами.
Что реально плохо в SMD — с их использованием затруднительно сварганить устройство по-быстрому на макетке, и совсем невозможно использовать их на бредборде. А уж если собрал девайс на бредборде выводными компонентами, то проще так и перенести их на макетную или самодельную плату, чем иметь два набора компонентов. Так что в прототипировании SMD действительно не рулят, а без него новичкам сложно.
Что реально плохо в SMD — с их использованием затруднительно сварганить устройство по-быстрому на макетке, и совсем невозможно использовать их на бредборде. А уж если собрал девайс на бредборде выводными компонентами, то проще так и перенести их на макетную или самодельную плату, чем иметь два набора компонентов. Так что в прототипировании SMD действительно не рулят, а без него новичкам сложно.
Было бы здорово, для более опытных мастеров, меньшего размера с маленькими светодиодами))
Без корпуса, продукт незаконченный.
А таких размеров нормальные карманные часы получатся, как в XIX веке)))
Я конечно понимаю, что это чтобы потренироваться.Но никто же реально не паяет такое количество SMD паяльником?
Почему бы просто не облудить все контактные площадки целиком, помазать плату флюсом, расставить детали и прогреть феном. Результат будет выглядеть как с завода. Расставлять даже точно не нужно, когда припой начнет плавиться детальки сами отцентруются. Китайский фен сейчас копейки стоит.
Почему бы просто не облудить все контактные площадки целиком, помазать плату флюсом, расставить детали и прогреть феном. Результат будет выглядеть как с завода. Расставлять даже точно не нужно, когда припой начнет плавиться детальки сами отцентруются. Китайский фен сейчас копейки стоит.
Посоветуйте фен, который стоит не дорого и не расплавит сам себя через пять минут. Я в этом совсем не понимаю, а попробовать хочется.
Ну вот например сходу:
Ссылка на Али #1
Ссылка на Али #2
Я пользовался обеими, не расплавились. Перепаял десятки плат с SMD компанентами.
Естественно надо понимать, что это китай. Температуре на индикаторах верить не стоит. Но это и не нужно. Греем плату неспеша, будет видно когда припой начинает плавиться. Детальки начнут шевелиться и становиться на свои места сами. Как только стали сдвигаемся дальше. Плата, как в посте паяется за 5 минут.
Важный момент! Флюс в этом деле — это 70% успеха. Еще 25% — это нормальный припой, ну и оставшиеся 5% — это прямые руки. Флюс посоветую вот такой:
GM chemical #8341
Да, не дешевый, но его хватает очень надолго и он еще ниразу не подвел.
Ссылка на Али #1
Ссылка на Али #2
Я пользовался обеими, не расплавились. Перепаял десятки плат с SMD компанентами.
Естественно надо понимать, что это китай. Температуре на индикаторах верить не стоит. Но это и не нужно. Греем плату неспеша, будет видно когда припой начинает плавиться. Детальки начнут шевелиться и становиться на свои места сами. Как только стали сдвигаемся дальше. Плата, как в посте паяется за 5 минут.
Важный момент! Флюс в этом деле — это 70% успеха. Еще 25% — это нормальный припой, ну и оставшиеся 5% — это прямые руки. Флюс посоветую вот такой:
GM chemical #8341
Да, не дешевый, но его хватает очень надолго и он еще ниразу не подвел.
А зачем мы в школе решаем тысячи никому не нужных уравнений? Нужно набить руку. А когда еще и результат весёлый, то есть и некий стимул. Тут педагогический вопрос.
Правильно! Пусть уравнения решают в других странах! Пойдем по пути Китая, дешевая раб. сила всегда будет необходима! Даешь стране дибилов с натренированными руками!
Вы неправильно интерпретировали мой тезис. Я не говорил, что уравнения не нужно решать. Совершенно наоборот, их нужно решать в большом количестве чтобы «набить руку». Но по факту, школьнику алгебра в его повседневной деятельности не очень нужна, пока он не дорастет до осознания более комплексных понятий. Вот я о чем.
Таким образом, точно также как и навыки решения уравнений, следует развивать и мелкую моторику, чтобы уметь не только паять, но и вообще что-то годное делать руками. Ну и напоследок. Развитие мелкой моторики способствуют развитию мозга, который потом пригодится и для уравнений. Так что всё тесно связано.
Таким образом, точно также как и навыки решения уравнений, следует развивать и мелкую моторику, чтобы уметь не только паять, но и вообще что-то годное делать руками. Ну и напоследок. Развитие мелкой моторики способствуют развитию мозга, который потом пригодится и для уравнений. Так что всё тесно связано.
Скажем так вы погорячились и поторопились в своем комментарии. Я тоже поторопился и погорячился, Учитывая вашу деятельность для меня вообще было дико слышать это от вас.
Я и сам не пользуюсь в повседневной жизни абсолютным большинством того, что нам преподавали на алгебре и геометрии. Те знания которые мы получаем в школе они формируют основу. К сожалению эти знания зачастую преподаются «как есть», никто не утруждает себя тем, чтобы привести примеры из жизни, обосновать необходимость этих знаний или объяснить как вообще эти знания соотносятся с миром и где их можно применить. Поэтому эти знания не интересны. К сожалению это касается не только математики.
По мере учебы мы идем от простого к сложному и многие области перекликаются друг с другом и помогают в понимании других наук. Математика-физика, химия-биология, русский язык-литература и прочее и прочее.
А изучение уравнений, помогает при проектировании сложных систем, на которых потом можно тренировать мелкую моторику. Так что все тесно связано.
Я и сам не пользуюсь в повседневной жизни абсолютным большинством того, что нам преподавали на алгебре и геометрии. Те знания которые мы получаем в школе они формируют основу. К сожалению эти знания зачастую преподаются «как есть», никто не утруждает себя тем, чтобы привести примеры из жизни, обосновать необходимость этих знаний или объяснить как вообще эти знания соотносятся с миром и где их можно применить. Поэтому эти знания не интересны. К сожалению это касается не только математики.
По мере учебы мы идем от простого к сложному и многие области перекликаются друг с другом и помогают в понимании других наук. Математика-физика, химия-биология, русский язык-литература и прочее и прочее.
А изучение уравнений, помогает при проектировании сложных систем, на которых потом можно тренировать мелкую моторику. Так что все тесно связано.
Паять SMD паяльником — это большое извращение. В учебных целях — особенно. SMD не надо паять паяльником!
Если проект типа учебного, весь смысл которого — попробовать, поучиться и получить удовольствие, то и паять надо феном.
Чтобы попробовать, поучиться, и получить удовольствие. В первый раз это реально как магия: намазал пады, расставил детали, поводил феном над платой — детали зашевелились, встали на место и припаялись почти все разом.
Когда-то, до фена, я пробовал SMD паяльником паять. Переплевался и подумал: что за извращенцы. А потом купил на али станцию паяльник + фен баксов так за 75. Вот тогда я понял прелесть SMD. После этого сделал несколько мелких самоделок (ЛУТ) и очень оценил, что не нужно сверлить 100500 отверстий.
Если проект типа учебного, весь смысл которого — попробовать, поучиться и получить удовольствие, то и паять надо феном.
Чтобы попробовать, поучиться, и получить удовольствие. В первый раз это реально как магия: намазал пады, расставил детали, поводил феном над платой — детали зашевелились, встали на место и припаялись почти все разом.
Когда-то, до фена, я пробовал SMD паяльником паять. Переплевался и подумал: что за извращенцы. А потом купил на али станцию паяльник + фен баксов так за 75. Вот тогда я понял прелесть SMD. После этого сделал несколько мелких самоделок (ЛУТ) и очень оценил, что не нужно сверлить 100500 отверстий.
Паять smd-компоненты паяльником, это верх извращения.
Для мелкого проекта — почему бы и нет, если не совсем мелкие. Я первый раз паял SMD в значительных количествах, когда собирал Ergodox. Там 76 диодов, плата поддерживала выводные или SOD-123 на выбор. Паял старой станцией Solomon SL-30 с коническим жалом (другого не было, новые для старой модификации не найти). Всё прошло быстро, минут за 20 управился, и почти без брака (один умер, два не пропаялись). С выводными я бы возился больше часа, наверное: сформовать ноги, вставить, загнуть, пропаять, откусить излишки.
P.S. Покупать фен, пусть даже китайский за 25 долларов ради одного изделия счёл нецелесообразным.
P.S. Покупать фен, пусть даже китайский за 25 долларов ради одного изделия счёл нецелесообразным.
От авторов теперь хочется ещё одно подробное видео, но с пайкой феном, как тут много кто советовал.
Не самый быстрый способ ручной пайки SMD. Сначала поставили точки из припоя, затем флюсом обмазали, затем запаяли компоненты за одну ногу, а потом с подачей — вторую.
Гораздо быстрее так:
1. Равномерно намазать всю сторону спиртоканифольным составом (F1 или аналогичный)
2. Дать просохнуть часик (покрытие липнет слабо)
3. Паяем, понемногу набирая припой на насадку (удобно использовать небольшую лопатку), т.е. переносим припой жалом на плату. Одного набора может хватить до 4 точек SMD-компоненты.
Вообще, заметил, что залитый между ног микросхемы припой лучше выбирается, если использовать сухую канифоль, нежели F1.
А кто еще знает самые скоростные способы? Кто каким флюсом пользуется на массовке?
Гораздо быстрее так:
1. Равномерно намазать всю сторону спиртоканифольным составом (F1 или аналогичный)
2. Дать просохнуть часик (покрытие липнет слабо)
3. Паяем, понемногу набирая припой на насадку (удобно использовать небольшую лопатку), т.е. переносим припой жалом на плату. Одного набора может хватить до 4 точек SMD-компоненты.
Вообще, заметил, что залитый между ног микросхемы припой лучше выбирается, если использовать сухую канифоль, нежели F1.
А кто еще знает самые скоростные способы? Кто каким флюсом пользуется на массовке?
Я хочу такиеже, но настенные и с кукушкой. Где можна найти такие девайсы?
Присылайте кукушку по почте, подумаем как её прикрутить!
shop.robotclass.ru/index.php?route=product/product&path=68&product_id=570
Ардуинку, думаю сами подберете.
«сарказм»
Меня проста размер интересует. Не маленькие наручные, а габоритные настенные.
Ардуинку, думаю сами подберете.
«сарказм»
Меня проста размер интересует. Не маленькие наручные, а габоритные настенные.
Кукушку своим ходом надёжнее )
Негативный фидбек ((
Сайт работает по обычному http, браузеры ругаются на несекурную форму отправки пароля, при попытке перейти на https — браузер ругается на сертификат и перекидывает обратно. Регистрация проходит или нет, но на почту (mail.ru) но на почту письмо не падает. Залогиниться и купить — вышло.
Это только мне так не повезло? :(
Сайт работает по обычному http, браузеры ругаются на несекурную форму отправки пароля, при попытке перейти на https — браузер ругается на сертификат и перекидывает обратно. Регистрация проходит или нет, но на почту (mail.ru) но на почту письмо не падает. Залогиниться и купить — вышло.
Это только мне так не повезло? :(
Идея очень крутая, но я рехнусь это все паять паяльником. Действительно, было бы на много лучше сделать версию с паяльной пастой и припаять это все феном.
Кстати тут писали на счет непригодности SMD для самоделок — ну как бы не так. Мне больше нравится именно SMD паять. Намазал пастой, положил детальки, припаял и все работает. Конечно, с прототипированием есть проблемы, но в целом, при цене SMD компонентов дешевле запороть пару плат, чем сверлить эти дырочки.
Кстати тут писали на счет непригодности SMD для самоделок — ну как бы не так. Мне больше нравится именно SMD паять. Намазал пастой, положил детальки, припаял и все работает. Конечно, с прототипированием есть проблемы, но в целом, при цене SMD компонентов дешевле запороть пару плат, чем сверлить эти дырочки.
А платы сделанные ЛУТ подходят для пайки на них SMD?
Если слишком не мельчить — то вполне. Я делал что то типа 0.3мм между выводами это был uMax корпус для какой то микрохи MAX. Если как альтернативу юзать фоторезист — то и подавно.
Еще как подходят, но есть нюансы ввиду отсутствия паяльной маски. Дорожки к падам надо подводить правильно, а лудить их тонко, иначе есть риск, что элемент утащит поверхностным натяжением совсем не туда, куда надо.
Хм, про температуру жала ни слова. Ведь это важно!
del
часики собрал советским паяльником на 40Вт, пришлось бороться с возрастной дальнозоркостью с помощью лупы
самое трудное оказалось научиться вскрывать ленту с компонентами без лишних встряхиваний, чтобы детальки не прыгали в неизвестном направлении — парочке удалось сбежать
самое трудное оказалось научиться вскрывать ленту с компонентами без лишних встряхиваний, чтобы детальки не прыгали в неизвестном направлении — парочке удалось сбежать
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий
Стрелочные LED-часы для обучения пайке SMD компонентов