Комментарии 41
Спасибо за подсказку, скажите это печать с вентилятором — на 3ем фото не очень видно стоит он или нет?
А как насчет значительно вытянутых по горизонтали деталей? сантиметров 10-20 и хотя бы пару см высотой)
Если заполнение небольшое, не более 30%, то прокатит (тем более стоит дополнительный обдув).
Обдув разве наоборот не усиливает искажения и отлипание (так же, как и сквозняки)?
А без brim'а?
А без brim'а?
Доп.обдув был выключен только на первом слое, далее были включен, не усиливает искажения. Окно было открыто при печати. Без брима не получается, отрывается.
Довольно интересно, у меня опыт почти противоположный…
Но печатаю на горячем столе, быть может, с этим связано — надо будет поэкспериментировать
Но печатаю на горячем столе, быть может, с этим связано — надо будет поэкспериментировать
Как показала моя практика (PLA), обдув выпрямляет нити и позволяет ускорить печать при поднятии температуры плавления.
Но обдув должен быть не с первого слоя, а где то ближе к 5-10 слою включаться процентов на 50.
Но обдув должен быть не с первого слоя, а где то ближе к 5-10 слою включаться процентов на 50.
так то PLA — он очень текучий…
У меня на ABS обдув не требуется, если время (сммарный пробег головки) печати слоя достаточное для затвердевания (достаточна большая площадь среза либо расстояние между деталями).Сейчас печатаю толстым соплом (~0.7) на умеренной скорости (25-50). Brim использую только на деталях, где высота значимо больше ширины опоры, и есть риск «отлома».
У меня на ABS обдув не требуется, если время (сммарный пробег головки) печати слоя достаточное для затвердевания (достаточна большая площадь среза либо расстояние между деталями).Сейчас печатаю толстым соплом (~0.7) на умеренной скорости (25-50). Brim использую только на деталях, где высота значимо больше ширины опоры, и есть риск «отлома».
>А домашний 3D-принтер – устройство полезное, что бы не говорили злопыхатели!
Но очень уж дорогое.
Но очень уж дорогое.
Наш MC7 без блока питания 15 500 рублей, например. Самый доступный вариант сейчас на рынке. MC2 — 18 800 рублей.
$200-300, не дороже вашего следующего телефона.
Только покупать надо нормальные модели и сразу с горячим столом.
Только покупать надо нормальные модели и сразу с горячим столом.
а какие модели нормальные?
Прежде всего с проверенной популярной кинематикой: h-bot, coreXY, ultimaker.
Если хочется много работать напильником, можно купить prusa i3.
Если красноглазить с софтом и настройками — delta.
Но точно не стоит покупать уродца из двух скрещенных палок.
Если хочется много работать напильником, можно купить prusa i3.
Если красноглазить с софтом и настройками — delta.
Но точно не стоит покупать уродца из двух скрещенных палок.
А можете подсказать оптимальные с точки зрения цены и данной кинематики модели принтеров? В идеале, чтобы прямо из коробки или с минимальными допилками. Думаю, не только мне это будет интересно.
но ведь в допилках весь интерес=)
За такие деньги прямо из коробки никто печатать не будет. Вон у мастеркита целая серия статей с допилом их принтера.
Из коробки чтобы печатало без напильника — это 50к минимум, например 3дСпринтер.
Если надо очень бюджетно, можно собрать самому из тумбочки — http://www.thingiverse.com/thing:651117
За 32к можно купить duplicator i3.
У меня micromake delta на рельсах с али за $300.
И еще клон ультимейкера original, тоже дешево обошелся.
Из коробки чтобы печатало без напильника — это 50к минимум, например 3дСпринтер.
Если надо очень бюджетно, можно собрать самому из тумбочки — http://www.thingiverse.com/thing:651117
За 32к можно купить duplicator i3.
У меня micromake delta на рельсах с али за $300.
И еще клон ультимейкера original, тоже дешево обошелся.
Мой Anet A6 вполне неплохо печатал из коробки. Собирал я его, наверное, часов 6 )) Акриловая рама хоть и не самая жесткая, но сносная. Есть подогреваемый стол (греется, правда, при комнатных 20-25* до 100*, необходимых для АБС, минут 20-30). Разумеется, совершенству нет предела, так что потом напильником я его все-таки доработал, и регулярно дорабатываю: натяжители ремней, регулировка концевика Z-оси для того чтоб положить стекло на стол, скобы для фиксации на ДСП. Но то уже сугубо опционально.
смотрю на это вот с некоторым подозрением. для винтов или небольших деталей всё это конечно работает, но если это будет пустая коробка 10x10x5 cм литые стенки, то боюсь, что углы быстро начнут отлипать. у меня на больших деталях изгиб такой, что деталь отлипляет синий скотч от стола.
У 3D Systems есть очень хороший клей — CubeStick (gen 3). Он при высыхании образует плёночку, которая потом откалупывается от стола. Тоже много всего пробовали, но лучше него ничего не нашли. Жаль, что стоит негуманно. Было бы здорово найти его аналог местного производства.
Подозреваю, что изолента не помогла (хотя должна была бы) потому, что Вы её неприятно обозвали «синим скотчем»! :) Или это и правда был какой-то загадочный синий скотч? Тогда почему не попробовали синюю изоленту? :)
Вы ошибаетесь, вот этот загадочный синий скотч. Есть еще 3М скотч синий высокотемпературный, но он дороже. Синяя изолента не поможет.
«печать болтов М8 на 3d-принтере»… Ваххх.
Не, я понимаю, что это часть задачи и наполовину демо возможностей, но как звучит!
Не, я понимаю, что это часть задачи и наполовину демо возможностей, но как звучит!
Могу посоветовать способ которым я пользуюсь сам, как на холодном столе, так и на горячем. Я растворяю остатки поддерживающего материала и дефектных печаток в ацетоне, до консистенции кефира, и кисточкой намазываю на стол. Высыхает в течении нескольких минут, состоит из того же материала что и отпечатываемая деталь(даже того же цвета если растворять тот же пластик, который предполагается использовать для печати). Этой же шаландой можно успешно склеивать детали после печати.
Из минусов — пахух, вреден. Хранить только в баночке с крышкой.
Из минусов — пахух, вреден. Хранить только в баночке с крышкой.
Да, тоже так делал, работало. Только печатаю мало, так что вряд ли мой опыт что-то значит. А чем вреден ацетон?
Как гласит википедия:
Сильно раздражает слизистые оболочки, длительное вдыхание паров может привести к воспалению слизистых, отеку легких, токсической пневмонии.
Пары оказывают слабое наркотическое действие.
При попадании внутрь вызывает состояние опьянения, сопровождаемое слабостью и головокружением, нередко — болями в животе.
Возможно поражение печени (токсический гепатит), почек и коматозное состояние.
При ингаляционном воздействии ацетон выводится гораздо медленнее (в течение нескольких часов), чем поступает, и поэтому может накапливаться в организме.
Поэтому работать с ацетоном рекомендуется на улице/при открытых окнах/под вытяжкой.
Ну и, соответственно, максимально сократить время взаимодействия с ацетоном.
Сильно раздражает слизистые оболочки, длительное вдыхание паров может привести к воспалению слизистых, отеку легких, токсической пневмонии.
Пары оказывают слабое наркотическое действие.
При попадании внутрь вызывает состояние опьянения, сопровождаемое слабостью и головокружением, нередко — болями в животе.
Возможно поражение печени (токсический гепатит), почек и коматозное состояние.
При ингаляционном воздействии ацетон выводится гораздо медленнее (в течение нескольких часов), чем поступает, и поэтому может накапливаться в организме.
Поэтому работать с ацетоном рекомендуется на улице/при открытых окнах/под вытяжкой.
Ну и, соответственно, максимально сократить время взаимодействия с ацетоном.
не, ацетон по сравнеию с циан-акрилатами или дымом от ПЭТа/акрила/ПВХ — так, водичка… там опасные дозы/концентрации начинаются с такого запахана, что сам убежишь оттуда, бывали времена кода его в вену кололи люди, а не то что чуть-чить склеиваемые детали нюхали… Т.е. он нехороший конечно. и не полезный, но достаточно открытой форточки и не стоять над душой высыхаемого с лупой
Врачи, тут на форуме, несколько обсмеяли моё высказывание по поводу вреда ацетона. Ну в смысле он вреден, но жить тоже вредно. В том смысле, что вредность некоторая есть, но не чрезвычайная. В принципе и ABS при печати вреден. Причем заметно вреднее ацетона
А отклеивать потом как? Любой клей (что клеящие карандаши, что раствор ABS-а) к стеклу деталь так сильно приклеивают, что потом страшно за стол.
ПВА нормально отлипает. Сейчас печатаю на компромиссной смеси — раствор ПВА+АБС в ацетоне. Держит хуже, чем чистый свежий АБС на больших деталях, но и проблемы мертвого прилипания (а бывали случаи вплоть до сколов стекла) не замечено. Ни какого термоскотча, разумеется — капнул, ватным диском размазал (с ацетоном, если слишком густо вышло) и вперед.
Легко — после остывания стола, отпадает вполне себе хорошо — сказывается температурная усадка ABS-пластика. У меня таких проблем не возникало, по крайней мере.
А если несколько слоев PLA, а потом через паузу поменять нить на ABS и продолжить?
Автор ничего нового не открыл. Всегда печатаю на пва. Помимо печати на пва, так же советую печатать с каймой, когда она будет напечатана поставе на паузу. Потом по периметру каймы нанесите ПВА, надо дождаться пока клей высохнет, потом можно продолжить печать. Этот способ работает.
Красиво отпечаталось. Хочу, кстати, обратить внимание что вполне возможно этот принтер сможет работать с полиамидом (капрон/найлон) Вещи получаются прочные, нерастворимые, правда деформации при печати значительно больше. Т.е. большие детали очень трудно напечатать, что с подогреваемым столом, что без — изделия отрываются с краев. Надо предусматривать противоусадочные прорези, вероятно. При отсутствии фирменного полиамида можно попробовать применить триммерную леску. Правда я Вам ничего не гарантирую. У меня в головке застреваний не случалось. От остатков полиамида/лески чистил головку (при нужде) вгорячую продавливая ABS, а он уже прекрасно растворяется в ацетоне. Успехов
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий
Печать пластиком ABS на холодном столе