Литье форм из жидкого силикона в домашних условиях

  • Tutorial
image

В прошлый раз я описывал разработку набора для фокуса «Растворимая ложка», в котором фигурировала форма из силикона.

Сегодня подробно распишу сам процесс литья таких форм из жидкого силикона на основе платины. Предупреждаю, под катом много фото!

Материалы и оборудование



Двухкомпонентный жидкий силикон


Какой именно и где я покупал жидкий силикон описал в прошлый раз.

image

Форма для отливки силикона


Форму мне изготавливали на заказ из алюминия, но для простых и домашних задач ее можно сделать своими руками из гипса. Этот процесс я еще не описывал, так что будет тема для очередного поста.

Вот пример гипсовой формы, которую делали сами в самом начале:
image

А это уже промышленная форма:
image

Емкость для замешивания


Лучше использовать прозрачные емкости с мерными рисками. Но чтобы не портить тару я взял флакон из под шампуня и обрезал верхушку. А так как флакон не прозрачный, понадобились дополнительные стадии для определения уровня наполнения. Но это мелочи.

Палочка для перемешивания


Силикон состоит из двух компонентов которые нужно смешать вместе в равных пропорциях. Для перемешивания отлично подходят китайские палочки для еды, которые можно прихватить по дороге домой в любом фастфуде с роллами.

image

Воронка


Как правило, формы для отливки имеют небольшое отверстие для заливки в них силикона. Поэтому пригодится воронка, изготовить которую можно из глянцевой бумаги, сверху зафиксировав скотчем.

image

Перчатки


При работе использовал обычные латексные перчатки. Но подойдут любые, лишь бы в них было удобно.

image

Обезжириватель


Форму, куда будет заливаться силикон, нужно очистить и обезжирить. В первые разы я этого не сделал и на форме оказались небольшие рытвины от твердого мусора, а в паре мест силикон довольно сильно прилип к форме.

Для очистки я использовал очиститель, купленный на строительном рынке. Фотку его забыл сделать, к сожалению. Но можно спирт или WB использовать.

Что еще может пригодится


Восковая смазка


У поставщика силикона продается специальная восковая смазка в виде спрея. Ее наносят на форму перед заливкой и это гарантирует легкое извлечение готовой силиконовой детали из формы. Но я пока обошелся без нее.

Вакуумная камера


Можно еще использовать центробежную или вакуумную камеры, чтобы удалять пузырьки воздуха из силикона. Но для моей цели это было не так критично, да и пузырьков почти не оказалось.

Процесс изготовления



Установка по уровню


Так как мои формы для отливки имеют форм-фактор ванночки, то их нужно установить горизонтально при помощи уровня. После замера я подложил под низкий край картонки и все готово.

image

Определение объема формы


Для начала нужно понять сколько понадобится силикона для изготовления конкретной формы. Проще всего использовать воду.

Заполняем форму водой и выливаем ее из формы в мерный стаканчик. В моем случае объем составил 130 мл. Вторая форма почти так же. Итого получилось 260 мл.

image

Теперь про емкость для замешивания силикона. По сути, нужен мерный стаканчик с двумя метками 130 мл и 260 мл, чтобы по очереди залить два компонента силикона.

Я вышел из положения так: взял одну из двух китайских палочек, поместил ее в емкость и залил внутрь 130 мл воды. В том месте, где оказалась грань между сухой палочкой и мокрой, прочертил линию. Затем добавил в емкость еще 130 мл и прочертил вторую риску.

image

Приготовление силиконовой смеси


Для приготовления силиконовой смеси нужно смешать два компонента жидкого силикона в равных пропорциях и тщательно перемешать.

image

Компонтент А


image





Компонент B:




image



Очень важно хорошо перемешать, иначе реакция произойдет не равномерно и часть силикона останется жидким и форма будет испорчена.

На все про все есть 15 минут, после силикон станет застывать и его невозможно будет вылить в форму.

Заливка силикона в форму


В первую форму медленно и в одну точку стал лить приготовленную силиконовую смесь. Важно лить в одну точку, чтобы силикон сам распространялся по форме и выгонял воздух. Если начать перемещать струю, то может образоваться полость с воздушным пузырьком, и из-за этого внутри силиконовой формы окажется либо дырка, либо пустое место.



Когда почти вся форма заполнилась силиконом, закрыл ее специально приготовленной крышкой с отверстиями. В одно из них вставил воронку и стал подливать в нее силикон. Вторая дырка нужна для выхода воздуха.





Важно отметить, что крышки нужно плотно прижимать к форме. Я делал это рукой, но было не очень удобно. На будущее изготовлю фиксаторы или защелки.



После того, как формы полностью заполнились силиконом, сверху поставил груз. В таком виде будет находится 24 часа для полного застывания.



Извлечение готовых силиконовых форм


Через сутки силиконовые формы готовы и их можно извлекать из оснастки. Для этого аккуратно плоским предметов (я использовал металлическую линейку) нужно поддеть с краю и медленно приподнять.







Если два компонента жидкого силикона были хорошо перемешены и после заливки прошло 24 часа, то изделие легко отстает от формы. А вот если плохо перемешать смесь, то местами она останется жидкая и деталь будет испорчена.

Дефекты и удаления излишек


Все таки образовались воздушные полости и теперь форма немного с браком. Для моей задачи это вообще не критично, но страдает товарный вид. В следующий раз это учту.





Между крышкой и формой существует небольшой зазор, силикон в него проникает и на форме остаются излишки. А еще в отверстиях для заливки тоже остается силикон и получаются наросты. Их легко удалить при помощи ножниц и канцелярского ножа.







Для чего могут еще пригодится формы из силикона


При выборе силикона для литья основным ограничителем является температура, поэтому заливать что-либо с температурой выше 120°C не получится. Конкретно в эти силиконовые формы будет заливаться галлий, металл с низкой температурой плавления (около 30 градусов), поэтому проблем не будет.

Для чего еще можно использовать формы, отлитые из жидкого силикона:

  • для изготовления силиконовых приманок;
  • для производства декоративного камня и плитки;
  • для литья из гипса;
  • для формовки мыла при изготовления;
  • использовать при формовке шоколада и желе;
  • для литья деталей из двухкомпонентного жидкого пластика;
  • при изготовлении декоративных статуэток и поделок;

Если у кого есть опыт в отливке силиконовых деталей и форм, будет здорово дополнить эту историю полезными лайфхаками и приемами.
AdBlock похитил этот баннер, но баннеры не зубы — отрастут

Подробнее
Реклама

Комментарии 49

    0
    о, клево, можно самому попробовать
      0
      Что бы не было пузырей, обязательно нужна дегазация силиконовой смеси в вакуумной камере, ну или вибро стол хотя бы…
        0
        Да, вы правы. Но для домашнего литья какая может быть камера ) Если только собрать самому из вакуумного насоса!
          +4
          >Но для домашнего литья какая может быть камера )

          Камера отлично делается из больших рыжих канализационных труб.
          Насос — поискать по авите и тому подобным барахолкам насос Комовского.
            0
            Резиновых уплотнителей достаточно будет, которые в комплекте с трубами идут? Или понадобится силиконовый герметик?
              +3
              Недостаточно, они на всасывание изнутри плохо работают. Поэтому те швы которые разбирать не будем — проливаем снаружи китайской соплей, ака термоклеем, а по крышке которую будем открывать проклеиваем мягкий самоклеющийся уплотнитель для дверей, так чтобы его прижимало давлением при откачке.
              Для дегазации этого — более чем достаточно, насосом комовского такую камеру можно откачать до кипения воды при комантной температуре, а больше в общем и не надо.
              +2
              Насос отлично делается из компрессора от ненужного холодильника или кондиционера
                0
                посмотрите на ютюбе как негода делал камеру из канализации…
                канализация схлопнулась… опасный совет
                  0
                  Сказал же — трубу брать рыжую, для наружки. То что у него схлопнулось — серая, внутрянка.
                0
                Что-то подсказывает мне, что вибростол сколхозить будет проще.
                  +2
                  а зачем его колхозить? форму на стиральную машинку, стиралку на отжим) минут 10-15 вибрации на 1000-1200 rpm. Или там ещё сильнее вибрировать надо?
                0
                обязательно нужна дегазация

                Ну или нет. Вы же видите изделие в статье вполне получилось. По моему опыту, небыстрые силиконы низких твердостей достаточно текучие чтобы как минимум на поверхности матрицы пузырей не было. А в массе формы пузыри вообще по барабану.
                  0
                  По своему опыту отливки этой формы полностью согласен. Пузыри не критичны, которые внутри. На поверхности, конечно, они неприятны, но для выполнения формой своей функции они не важны.
                    0

                    Не критичны если в камеру повышенного давления не помещать.

                  +1
                  Да вроде глубокий вакуум и не нужен, думаю из старого компрессора от холодильника и крепкой банки можно «на коленке» собрать…
                    0
                    Может есть фотка, как выглядит литье силикона в таком куполе? Будет полезно всем для понимания что это за звери и с чем их едят )
                      +3
                      для домашнего использования можно проще:
                      — берем специальный пакет для вакуумного хранения вещей (используют например чтоб одежда меньше места занимала) и откачиваем воздух пылесосом
                      — если объем небольшой — берем набор для вакуумной консервации продуктов — крышка на стеклянную банку и ручной насос типа шприца
                        0
                        Да, действительно )
                          0
                          Не прокатит. Хотя на совсем жидких силиконах я не пробовал, но на тех, которые у меня были изначально, работал только полноценный вакуумный насос. Дальнейшие эксперименты мне были ни к чему после покупки вакуумного насоса.
                            0

                            Пылесос не работает. Малый объём силикона дегазируется в шприце на 50мл, но долго и напряжно. Работает вакуумный водоструйный стеклянный насос, компрессор от холодильника или промышленный вакуумник(отсортировано по возрастанию цены).

                            0
                            высокий вакуум
                            +8
                            Не могу считать себя профи в области литья в силикон, но с литьем самого силикона более или менее знаком. И сосчитать ошибки и неоптимальности в статье, мягко сказать, сложновато. Попробую пройтись, но второй раз не хочу внимательно перечитывать, возможно что-то и упущу.

                            1. Про формы пропущу, хотя там моментов просто дикое количество
                            2. Емкость — да почти все, что угодно, хотя из под шампуня я бы не рискнул, фиг его знает, что там за остатки химии будут. Проще пластиковые стаканчики из-под продуктов, типа сметаны, йогуртов и т.п. Измерения либо шприцами, либо на весах.
                            3. Для смешивания палочки для еды не очень. Нам удобнее палочки как от мороженного, причем большие.
                            4. Перчатки нас напрягают, там вроде бы в составе платиновых силиконов нет особых гадостей, так что обычно обходимся. Кстати, латексные могут не подойти и угробить силикон.
                            5. «Обезжириватель»… Если реально надо, чтобы отстало, то для начала попробуйте жидкость для мытья посуды, возможно разведенную. Наносить кисточкой. А вот растворители всякие ну никак не способствуют хорошему отлипанию.
                            6. Графитовая смазка… РЕАЛЬНО?
                            7. Вакуумная камера… У нас конечно есть, но для домашнего использования можно обойтись. Много тонких слоев, а потом поверх все залить и пусть будут пузырьки, лишь бы не на поверхности. Ну и силикон изначально брать жидкий.
                            8. Для хорошего перемешивания обычно одну часть подкрашивают, сразу видны непромесы.
                            9. Автор!!! Ну какие, блин, плоские крышки? Как будто отливка идет в невесомости. Силу тяжести никто не отменял. Ровность ИДЕАЛЬНАЯ. Есть куда выходить пузырькам из силикона.
                            10. Посмотрел на формы, автору, похоже не известно такое понятие, как замки на форме. Те, кто будет ложки лить заколебутся совмещать половинки.
                              0
                              Много дельных комментов!
                              6. Графитовую смазку продают сами продавцы силикона. Я не покупал, но они советовали.
                              9. У меня есть нюанс в том, как они потом используются. Мне нужно иметь точную толщину этих форм, так как они потом вставляются в кейс, где под них имеется определенное по размеру место. И за счет крышек я слегка удешевил получившиеся формы, за счет уменьшения объема силикона (уменьшил толщину).
                              10. Про замки дело понятное, я это реализовал за счет корпуса, куда они вставляться будут и фиксироваться там.

                              image

                              На фото видно куда они вставляются и идеально совмещаются.
                                +2
                                6. наверное перепутали, смазки-спреи обычно на восковой или силиконовой основе, на крайняк — на основе масел. Графит пачкается и имеет смысл только в нагруженных местах.
                                9. закрените формы при литье так, чтобы выпар приходился на уголок.
                                  0
                                  6. Вы правы! Восковая… Не понятно откуда мне в голове отпечаталась графитовая ) В статье исправил.
                                  9. Выпар — это выход для воздуха?
                                    +1
                                    9. Если с крышками, то вакуумный насос обязателен, заливка и выход воздуха лучше в углах по диагонали. Вообще без пузырьков не верю, но так их будет минимально.
                                      +1
                                      Да, выход для воздуха. Должен быть в наивысшей точке.
                                +2
                                1. Лить действительно лучше в одну точку, правильней — в самую глубокую.
                                2. тоньше и длинней струя при литье — меньше пузырей в готовом изделии.
                                3. если нужна гладкая свободная поверхность — просто пройдитесь пламенем горелки, мелкие пузырьки полопаются
                                4. в данном случае вообще формование верхней поверхности смысла не несет — она не формообразующая, закрывать крышки и помещать под пресс смысла не было.
                                5. если льете в закрытую форму — верх должен иметь уклон. По опыту для силикона — 12 градусов минимум, но всегда лучше больше.
                                6. в закрытой форме лить лучше в самую нижнюю точку, выпаривать — в высших.

                                Впрочем, модельный силикон прощает все. На то он и модельный.
                                  0
                                  Уже ответил на предыдущий коммент, в частности крышек. Мне нужно получить точный размер форм. И крышками я еще уменьшаю объем и экономлю силикон.
                                  +1
                                  Спасибо, было интересно. Поделюсь своим небольшим опытом.
                                  1. Дозировать можно на весах, точно знаешь сколько чего залил.
                                  2. Для перемешивания я делал мешалку из одножильного провода в ПВХ изоляции, зажимал ее в дрель и мешал. Перемешивание идеальное, руками так замучаешься мешать.
                                  3. Как выше уже писали, пузырьки всплывают вверх поэтому верхняя крышка в вашем случае будет скорее мешать. Я вообще уплотнения лил в открытую форму, пузырьки сами выходили.
                                  4. Для дегазации можно налить силикон на ровную поверхность, размазать ровным слоем, подождать 3-5мин и потом лопаткой перекладывать в основную форму. Или слить. Из тонкого слоя мелкие пузырьки быстро уходят. При изготовлении тонких прокладок я просто перекладываю лопаткой силикон с ровной поверхности в форме.
                                  5. Возможно зависит от марки силикона, но с отделением проблем нет потому что нет адгезии. И все что разлил на стол, на дегазационный лист, осталось в емкости для мешания легко отлепляется через сутки. Проблемы с отмывом есть только для чистых компонентов.
                                  6. Облой можно снимать прижимая его стоматологической лопаткой к углу формы. Силикон просто разрушается в месте где угол и лопатка сжимаются, получается ровнее и стабильней чем срезать ножом. Этот способ хорошо работает когда льешь резинку в форму с канавкой и силикон слегка выступает из этой канавки.
                                    0

                                    Статья плохая и даже вредная. Дилетанты не должны учить. От количества нелепостей кровь из глаз сочится! Начиная с латексных перчаток и графитовой смазки, заканчивая фрезеровкой и общим подходом к созданию формы.

                                      0

                                      Перед использованием обязательно очень тщательно перемешайте содержимое банок! Даже если вам надо всего по 10 грамм из ведра, все равно придется перемешать все ведро от самого дна! Если вы не пользовались силиконом больше недели, то перемешивание обязательно! Даже если вы не видите расслоение, оно все равно образуется.


                                      Запрещается путать крышки! Нельзя допускать загрязнения одного компонента другим. Компонент отравится и весь комплект придется выкинуть.


                                      Запрещается путать палки и насадки для перемешивания! Даже перчатки используйте одноразовые полиэтиленовые, чтобы не хватать палки одними и теми же перчатками.


                                      Запрещается использовать латексные перчатки! Используйте виниловые или полиэтиленовые перчатки. Латексные содержат серу, а она фатально травит силикон. Силикон вообще капризный материал, и травится от кучи веществ.


                                      Все проблемы от непромеса! Тщательно и с пристрастием перемешивайте компоненты перед использованием, и при смешении А и Б. Используйте дрель и насадки.


                                      Если вы льете силикон в силиконовую же форму, то используйте только восковые разделители. Не верьте советам про средство для посуды или прочие смазки! Только специальные восковые разделители! Иначе будете горько плакать, когда не сможете вытащить изделие из формы.


                                      Силикон травится (не застывает) от:
                                      Если ведра не были промешаны от самого дна.
                                      Латексные перчатки и подвулканизированный латекс (содержат серу)
                                      Мокрая альгинатная или совсем сырая гипсовая форма (контакт с водой замедляет застывание и портит поверхность)
                                      Непроверенный пластилин (может содержать серу)
                                      Формы из оловянного силикона (тот что дешевый для форм) или мягкого полиуретана.
                                      Отравится, если форма из полиэфирной смолы. Из эпоксидной смолы делать формы можно.
                                      Силикон отравится, если рядом свежая монтажная пена или двухкомпонентная полиуретановая.
                                      Если в силикон подмешать очень много наполнителей, красителей, добавок и тд.
                                      Если сильно ошибиться с соотношением компонентов (купите весы!)


                                      Взято отсюда: https://grimshop.ru/lateksy-silikony-poliuretany/

                                        0
                                        1. Перемешивание ведер необходимо для получения стабильного результата. Если какой-то разницы нет по жесткости, по тянучести, по другим физико-химическим характеристикам, то мы не видим проблем при использовании смеси, взятой с поверхности ведер, которые простояли даже пару месяцев.
                                        2. Силикон в силикон — это очень специфическое литье. И без опыта туда лучше не соваться вовсе.
                                        3. Мокрая альгинатная или совсем сырая гипсовая форма (контакт с водой замедляет застывание и портит поверхность)
                                          Мда… Бред вообще-то. Сырая гипсовая форма за счет того, что с нее идет активное испарение, будет холоднее, чем температура воздуха в помещении. Соответственно скорость полимеризации силикона понижается. Для получения нормального результата выемку стоит производить не через обычные 3-4 часа, а через увеличенный интервал 6-8 часов, только и всего. Платиновый силикон прекрасно застывает на поверхности раствора поваренной соли. Хотя мы так и не раскрыли причину, почему вдруг через пару недель внутри тонкостенного (1.5 мм) шарика с такой водой появляется пузырь воздуха с повышенным давление, а через полгода-год воды не остается совсем, просто надутый шарик с газом и кристалами соли. Если у кого-то есть идеи, поделитесь пожалуйста.
                                          0
                                          Вода и мокрая поверхность не обязательно должны быть холодными. Теплая и даже горячая гипсовая форма вообще замечательно ингибирует силикон. Тут важно слово — ингибирует (замедляет). Но не травит окончательно. В мокрой форме будет страдать поверхность. Середина в массе имеет все шансы застыть быстро, но вот поверхность останется липкой еще долгое время и текстура пострадает при извлечении. Но, стоит изделию высохнуть, как все застынет. Но текстура останется поврежденной. Это я вам из многолетнего опыта литья говорю. На быстрых компаундах и некритичных изделиях это может быть незаметно. А на медленных — фатально.

                                          С недавних пор мне пришлось заняться составлением композиций таких силиконовых компаундов, всех сопутствующих добавок, смазок и тд. Вы сильно удивитесь, узнав их состав. В более жидком компоненте (обычно Б) содержится гидридный компонент (отвердитель). При гидролизе он выделяет водород — скорее всего это он скопился в вашем шарике. (При обычной реакции присоединения не выделяется). Именно этот компонент боится щелочей и прочих инициаторов гидролиза. Вода же постепенно испарилась через минимальные дефекты и поры.

                                          Платиновый катализатор Карстеда содержится в компоненте А, и он тоже капризный. Но самое удивительное — это то, что винильное масло (винилсилоксан), являющееся основным компонентом, содержится и в А и в Б! Просто оно не вступает в реакцию с отвердителем без катализатора.

                                          Как ни странно, но силикон — весьма проницаемый и даже пористый материал (в частности в силу дефектов литья). Он прекрасно набухает в полярных и неполярных органических растворителях, напитывается расплавленным вазелином и отвердителями всяких смол.

                                            0
                                            В проницаемости и пористости силикона я не сомневался. Именно поэтому меня очень и удивил вопрос, почему внутри изделия и возникло давление. «Шариком» я обозвал его условно. Изначально оно им и не было, но примерно через пару месяцев стало из-за того, что надулось, а количество воды уменьшилось.
                                            0
                                            Частота перемешивания зависит от вязкости компаунда. Чем жиже, тем чаще надо перемешивать. Даже если вы не видите расслоения — оно есть. Наполнители выпадают на дно или перемещаются в середину. Наверху оказывается только неактивное масло (критично для жидких и мягких компаундов). Кроме того, активные ингредиенты гидролизуются, ингибируются и выветриваются с поверхности.
                                              0
                                              Кстати, вы знаете, почему оловянные силиконы дают усадку? Потому что силаны, содержащиеся в отвердителе, гидролизуются и выделяют спирты (в зависимости от силана это может быть даже ядовитый метанол). Так как эти спирты летучие, они сначала капсулируются в компаунде, но постепенно испаряются. Это и есть причина усадки.
                                              И одна из причин, почему следует избегать контакта силиконов с кожей.
                                                0
                                                Хоть бы одна зараза на сайтах по продаже силиконов написала про усадку оловянных силиконов. Про усадку мы узнали, когда через полгода хранения нам было необходимо восстановить гипсовую форму. Вот тогда то и выяснилось, что просто правильного хранения (тонкая силиконовая часть хранится между гипсовой поддержкой и залитой деталью) недостаточно для сохранения геометрических размеров.
                                            +1
                                            Самая банальная ошибка — мешать в одной ёмкости.
                                            После перемешивания всегда нужно переливать в другую ёмкость и снова перемешивать уже в ней.
                                            На стенках ёмкости гарантированно остаются непромесы
                                              0
                                              Практический опыт или подсмотренные рекомендации?

                                              У нас примерно десяток замесов в день и каких-либо проблем с адекватными современными силиконами без перелива в другую емкость мы не видим. Оговорюсь, что емкости у нас небольшие (от грамма до пары кг), а продукт по толщине от 1 мм (возможно, что на более тонких поверхностях скоростей диффузии может не хватать).
                                                0
                                                Так называемое двойное смешивание, с использованием двух стаканов, имеет значение только при узком и высоком стакане и при ооооочень густом силиконе. Ну и при халтурном перемешивании, конечно.

                                                Другая ситуация, когда надо переливать из стакана в стакан, это когда делаешь маленькие тестовые замесы образцов. Если оставить замес в первом стаканчике, то стенки и дно останутся липкими и это будет сбивать с толку. Поэтому я выливаю тестовый замес в другой стакан или крышечку.
                                                  0

                                                  Если силикон двухкомпонентный, но с разным количеством компонентов в смеси, типа 10:1, то можно мешать в одной емкости: сначала заливается жидкий компонент, которого мало, размазывается по стенкам, потом второй, густой. Фишка в том, что густой компонент не прилипает к стенкам, пока на них есть несмешанный жидкий.

                                                  +3

                                                  Кому что, но уделение места в статье под лайфхаки вида "что делать, если у вас только 1 мерный стакан, а было бы неплохо два" очень позабавило и подняло настроение

                                                    0
                                                    Блин, мерные стаканы из любого краскомаркета (где мешают авто-эмали) стоят копейки, а пользы, кмк, принесут больше. И весов не надо
                                                      0
                                                      Ну так то вес и объем не рядом, читать инструкцию надо, в чем пропорции смешивания указаны…
                                                        0
                                                        Ну так объем там есть, для веса есть весы. Комментарий не про то, что мерным стаканом можно заменить весы (хотя можно), а про то, что мерные стаканы одноразывае доступны и изобретать их не надо. Плюсом они еще и герметично закрываются
                                                      +1

                                                      Посуда для смешивания — пластиковые стаканы побольше, применять один раз, пропорции взвешивать, а не мерить.
                                                      Перемешивать быстро и качественно можно обычным кухонным миксером. Силикон затвердеет и легко отдерётся от мешалки если надо. А можно оставить и перемешивать следующую партию, разницы никакой.
                                                      Если займетесь более сложными проектами или надо будет делать быстро то без камеры не обойтись. Вакуумная камера это в примитиве и пакет с насосом, но это не удобно. В камеру надо поместить саму смесь перед заливкой. Это легче организовать, силиконовая пена поднимается довольно высоко. После заливки в форму продержать там ещё раз. Таким образом не надо трястись над тонкостью струйки при заливке или скорости китайских палочек при перемешивании.
                                                      Для вышеназванного стоит запланировать ещё грамм 5-10 потерь, размазанных по стенкам.
                                                      Фиксировать такие мелкие формы удобно обмотав скотчем.


                                                      Я изготовлял силиконовые формы на основании 3Д -печатанных вещей и некоторые силиконы травятся даже от готовых и помытых пластиковых деталей. Но можно подобрать силикон с другим химсоставом.

                                                        0
                                                        А как вы решали вопрос гладкой поврзности? Я говорю о том, если печатать на экструзионном принтере, то поверхность не гладкая получается.
                                                          +1
                                                          на ютубе полно решений. Самое распространенное — грунт + краска
                                                          Есть составы для сглаживания (ну или ацетовонвая баня)

                                                      Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.

                                                      Самое читаемое