Хабр Курсы для всех
РЕКЛАМА
Практикум, Хекслет, SkyPro, авторские курсы — собрали всех и попросили скидки. Осталось выбрать!
Хабр доступен 24/7 благодаря поддержке друзей
Комментарии 21
Только без обид, статья интересная, но лишь из серии build log, не более. Эта история точно такая же как и десятки других про бесполезное нагревание космоса. По сути ни одного исследования причин указанных в начале статьи проблем и, тем более, решений этих проблем не прозвучало, кроме как «с фанерой у меня не сложилось...», «переделаю-ка все снова и в пицот раз круче».
проблемы по Z — остались, и будут до тех пор, пока нормальные шпильки типа ACME или ШВП на Z оси не поставите, ну или можно сделать изолятор типа такого www.thingiverse.com/thing:20147
волны и прочие вещи — можно уменьшить сменив ремни на более широкие(а, соответственно и моторы на более мощные)
а про расслаивание или деламинацию вообще ничего не написано вами, тем более, к самому принтеру мало претензий в этом вопросе, почитайте мои эксперименты и успешный опыт решения тут roboforum.ru/forum107/topic14553-60.html#p314596
ну… и удачи в нагревании космоса, это прикольно, но в остальном, текущие варианции на тему reprap и мендель на практике чуть менее, чем бесполезные.
проблемы по Z — остались, и будут до тех пор, пока нормальные шпильки типа ACME или ШВП на Z оси не поставите, ну или можно сделать изолятор типа такого www.thingiverse.com/thing:20147
волны и прочие вещи — можно уменьшить сменив ремни на более широкие(а, соответственно и моторы на более мощные)
а про расслаивание или деламинацию вообще ничего не написано вами, тем более, к самому принтеру мало претензий в этом вопросе, почитайте мои эксперименты и успешный опыт решения тут roboforum.ru/forum107/topic14553-60.html#p314596
ну… и удачи в нагревании космоса, это прикольно, но в остальном, текущие варианции на тему reprap и мендель на практике чуть менее, чем бесполезные.
Ну какие тут обиды, это действительно build log, глубокого исследования каждой проблемы в отдельности и не предполагалось изначально, просто по причине того, что по каждой на roboforum есть десятки страниц изысканий и нет однозначного решения. Ваши мучения с деламинацией — подтверждение вышесказанного, много проведенных опытов и в результате такие же расслоившиеся вазы.
Я изначально ставил задачи скорее получить более качественный результат, чем был раньше, а вовсе не добиться идеала, и этой цели достиг по всем направлениям. Но при этом, конечно же, придраться к результату все еще можно, да, не идеально.
Я изначально ставил задачи скорее получить более качественный результат, чем был раньше, а вовсе не добиться идеала, и этой цели достиг по всем направлениям. Но при этом, конечно же, придраться к результату все еще можно, да, не идеально.
не то, чтобы глубокого, а вообще никакого исследования :(
а про вазы вы не дочитали, там дальше есть решение
а насчет результата, на мой взгляд, скорее самовнушение, нежели реальный результат
а про вазы вы не дочитали, там дальше есть решение
а насчет результата, на мой взгляд, скорее самовнушение, нежели реальный результат
Вы недовольны, что я не написал того, что интересно именно вам? Не угодил, бывает, постараюсь исправиться, как только наберусь опыта. Я же неоднократно упоминал, что не настоящий сварщик, а только начал осваивать 3д печать.
Про вазы я прочитал только то, что с какой то попытки удалось подобрать такие параметры печати, которые именно с этим филаментом дают неплохие результаты. Возьмете другую катушку — начнется все заново, проходили.
Что касается результата, я сравниваю не с идеалом, а с тем, что у меня раньше получалось. Вам кажется, что все еще хреново? Это вы не посмотрели, что до этого получалось, было намного хуже.
Про вазы я прочитал только то, что с какой то попытки удалось подобрать такие параметры печати, которые именно с этим филаментом дают неплохие результаты. Возьмете другую катушку — начнется все заново, проходили.
Что касается результата, я сравниваю не с идеалом, а с тем, что у меня раньше получалось. Вам кажется, что все еще хреново? Это вы не посмотрели, что до этого получалось, было намного хуже.
все верно, пост не понравился, хотя был интересен. А не понравился потому, что заголовок один — а содержание совсем другое, ну да ладно.
Теперь по существу:
проблема с расслаиванием(деламинацией) решена на 8 различных типах АБС пластика (8 разных производителей),
подтверждена некоторыми зарубежными коллегами, смотрите переводы моих экспериментов (http://forums.reprap.org/read.php?262,434083)
и это не параметры для конкретного пластика, а параметры для АБС в целом(не исключено, что могут быть нюансы в частных случаях), просто почему-то в первого раза никто не верит, а 280С делают свое дело.
дальше, насчет идеала, его никогда не будет, есть на робофоруме интересная ветка, называется «если бы вы сейчас строили заново 3д принтер, то какой» и выходит, что все имеющиеся на рынке решения (дельты, пруза, Н-бот и coreXY) в равной степени имеют достоинства и недостатки
Возможно, вам инетерсен будет этот продукт: makerfarm i3v (http://www.makerfarm.com/index.php/3d-printer-kits/prusa-8-i3v-kit-v-slot-extrusion.html) на рельсовых направляющих, для которых можно полностью устранить люфт(чего не сделать с круглыми направляющими даже большого диаметра)
Волны на поворотах я уменьшил софтово уменьшив XY jerk в марлине, а также, сделав натяжитель ремня и натянув его посильнее
Теперь по существу:
проблема с расслаиванием(деламинацией) решена на 8 различных типах АБС пластика (8 разных производителей),
подтверждена некоторыми зарубежными коллегами, смотрите переводы моих экспериментов (http://forums.reprap.org/read.php?262,434083)
и это не параметры для конкретного пластика, а параметры для АБС в целом(не исключено, что могут быть нюансы в частных случаях), просто почему-то в первого раза никто не верит, а 280С делают свое дело.
дальше, насчет идеала, его никогда не будет, есть на робофоруме интересная ветка, называется «если бы вы сейчас строили заново 3д принтер, то какой» и выходит, что все имеющиеся на рынке решения (дельты, пруза, Н-бот и coreXY) в равной степени имеют достоинства и недостатки
Возможно, вам инетерсен будет этот продукт: makerfarm i3v (http://www.makerfarm.com/index.php/3d-printer-kits/prusa-8-i3v-kit-v-slot-extrusion.html) на рельсовых направляющих, для которых можно полностью устранить люфт(чего не сделать с круглыми направляющими даже большого диаметра)
Волны на поворотах я уменьшил софтово уменьшив XY jerk в марлине, а также, сделав натяжитель ремня и натянув его посильнее
Странный переход с i3 на i2, обычно все наоборот происходит. i2 он как бы такой, разгоночный, легкий вход в мир репрапа :)
Что не понравилось:
Что понравилось:
Все это сугубо мой личный опыт. В наличии собранная своими руками i2, возрастом в пол года и i3 на подходе. Ниже немного картиночек :)
Что не понравилось:
- В гонке за жесткость, кажется, проигрыш. Рама у второй прюши как холодец. Надо было на двенадцатых шпильках собирать и валы брать потолще, в идеале тоже двенадцатые.
- Воблинг на поросенке тоже присутствует.
- Директ мне не нравится тем что оставляет «муар» на печатаемой детали от шагов мотора, вижу что на боудене это тоже видно.
- Область печати у второй прюши — грусть, печаль. Но не всегда надо что то высокое печатать, это радует.
- Вместо подшипника с направляющей, мне понравилась реализация с двумя рядом стоящими подшипниками — дают ремню немного свободы и исключает его трение.
- Хотенд все же недо v6 какой то. Сам нагревающийся кубик у v6 выглядит по другому (и на самом деле оригинальное его исполнение в разы удобнее).
- Нижняя центральная шпилька гнется, я решил проблему установкой дублирующей, теперь гнется шпилька рамы… Так что может и не панацея, но все же эффект есть.
- Снимите каптон, купите каляку уже наконец :)
Что понравилось:
- Один мотор по Z очень правильное решение. В идеале перейти на ремни по Z, ну или в конце концов винты, но это по желанию. Меня тоже пока шпильки устраивают.
- Боуден, не искал до этого момента как его делают на i2.
- Оптические концевики. Я заказал в китае 6 штук, три из них сдохли в течении дня (потускнел диод). Разбираться не стал, вернул механику, её достаточно. По Z у меня тензо датчик. У вас с ними нет проблем?
- Длинные линейные подшипники. Как они? Имеет смысл короткие менять на них? У меня хрустеть начинают достаточно быстро они, причем мажь не мажь, без разницы.
- Малинка + октопринт. Очень хочу тоже… Расскажите поподробнее?
- Ремень по X «вовнутрь», у меня он снаружи, из за этого съедается область печати по высоте. Он начинает задевать раму к 120мм.
- Клевый держатель катушки, и вот что я свой вал укоротил? Хотя, где то вроде остался длинный кусок, может быстренько махнуть? А то устал уже катушку перекручивать все время...
- Какой бы кубик у хотенда не был, продеть термистор сквозь него — гениально! А у меня он все время выпадал.
Все это сугубо мой личный опыт. В наличии собранная своими руками i2, возрастом в пол года и i3 на подходе. Ниже немного картиночек :)
Узел с двойным подшипником на Y оси
Дублирующая центральная шпилька Z оси + узел с двойным подшипником на X оси
Самая большая деталь и качество печати, PLA
Спасибо, очень подробный и развернутый комментарий, я узнал для себя много нового. Попробую ответить на некоторые пункты:
Почему переход от i3 к i2, а не наоборот — потому, что i3 у меня получилась очень, очень хреновой. Это реально репстрап, а не репрап. Так как бюджет и время сильно ограничены — следующий принтер был более простой конструкцией вместо более сложной, в расчете на то, что более простую я смогу сделать качественнее. Я считаю, что у меня все получилось, в этой итерации качество повысилось по всем направлениям, хоть и все еще не идеал. Вот теперь я могу попробовать проскочить i3 и сделать что-нибудь посложнее, например, дельту.
Что касается жесткости рамы i2 — да, не идеал, но гораздо лучше того, что было. У фанерной i3 верх можно раскачивать одним пальцем, надо было видео заснять и выложить. Да, руки из жопы, сделал хрен пойми что, теперь исправляю ошибки.
Область печати получилась 185х180х100 мм, вроде бы мало, но я за два месяца пока еще ни разу не печатал ничего больше по размеру, у i3 область печати была высотой 170 мм, это лучше, но опять же, пока не пригодилось.
Как выглядит реализация с двумя подшипниками, дадите ссылку?
Это не v6 хотенд, это v5, да еще и не лучшая копия. Я написал, что купил не лучший вариант, в будущем исправлюсь. А что такое каляка?
За два месяца оптические концевики все живые, ни одного еще не сдохло. В лазерных принтерах такие же точно концевики живут годами, разбирал на работе списанные лазерники, там все живое. Если у вас дохнут — что то не так, то ли концевики криво спаяны, то ли с их питанием косяк. Автоуровень не делал и не планирую пока, проще регулировочный винт покрутить, стол получился достаточно ровный, в отличие от предыдущего принтера, где фанеру скрутило винтом.
Длинные линейные подшипники это хорошо, у них меньше люфт, на ощупь вообще не чувствуется, так как их можно ставить только два на каретку и по дному на оси Z, это и дешевле, и качественнее.
Малинка + Octoprint быстрый способ: roboforum.ru/forum107/topic14379.html Я этим туториалом не пользовался, я использую ArchLinux, его ставить сложнее, если писать мануал что как делать — будет очень длинный. Пока попробовал только пару деталек напечатать, получается неплохо, буду пробовать дальше.
У вас отличный аппарат, качество очень даже впечатляет, напечатаю на новом принтере что-нибудь большое — буду смотреть, так же или хуже.
Почему переход от i3 к i2, а не наоборот — потому, что i3 у меня получилась очень, очень хреновой. Это реально репстрап, а не репрап. Так как бюджет и время сильно ограничены — следующий принтер был более простой конструкцией вместо более сложной, в расчете на то, что более простую я смогу сделать качественнее. Я считаю, что у меня все получилось, в этой итерации качество повысилось по всем направлениям, хоть и все еще не идеал. Вот теперь я могу попробовать проскочить i3 и сделать что-нибудь посложнее, например, дельту.
Что касается жесткости рамы i2 — да, не идеал, но гораздо лучше того, что было. У фанерной i3 верх можно раскачивать одним пальцем, надо было видео заснять и выложить. Да, руки из жопы, сделал хрен пойми что, теперь исправляю ошибки.
Область печати получилась 185х180х100 мм, вроде бы мало, но я за два месяца пока еще ни разу не печатал ничего больше по размеру, у i3 область печати была высотой 170 мм, это лучше, но опять же, пока не пригодилось.
Как выглядит реализация с двумя подшипниками, дадите ссылку?
Это не v6 хотенд, это v5, да еще и не лучшая копия. Я написал, что купил не лучший вариант, в будущем исправлюсь. А что такое каляка?
За два месяца оптические концевики все живые, ни одного еще не сдохло. В лазерных принтерах такие же точно концевики живут годами, разбирал на работе списанные лазерники, там все живое. Если у вас дохнут — что то не так, то ли концевики криво спаяны, то ли с их питанием косяк. Автоуровень не делал и не планирую пока, проще регулировочный винт покрутить, стол получился достаточно ровный, в отличие от предыдущего принтера, где фанеру скрутило винтом.
Длинные линейные подшипники это хорошо, у них меньше люфт, на ощупь вообще не чувствуется, так как их можно ставить только два на каретку и по дному на оси Z, это и дешевле, и качественнее.
Малинка + Octoprint быстрый способ: roboforum.ru/forum107/topic14379.html Я этим туториалом не пользовался, я использую ArchLinux, его ставить сложнее, если писать мануал что как делать — будет очень длинный. Пока попробовал только пару деталек напечатать, получается неплохо, буду пробовать дальше.
У вас отличный аппарат, качество очень даже впечатляет, напечатаю на новом принтере что-нибудь большое — буду смотреть, так же или хуже.
Как выглядит реализация с двумя подшипниками, дадите ссылку?
А я вот выложил две картинки сверху, ничего необычного, просто вместо одного подшипника с «кожухом» ставится два рядом. У меня была проблема что ремень терся об край «кожуха» и создавал сопротивление движению кареток, особенно столу. Сейчас стол двигается плавно и с одинаковым усилием по всей длине оси.
Если у вас дохнут — что то не так, то ли концевики криво спаяны, то ли с их питанием косяк.
Грешу все же на китайцев, так как по напруге на концевиках вроде все в порядке.
Автоуровень не делал и не планирую пока, проще регулировочный винт покрутить, стол получился достаточно ровный, в отличие от предыдущего принтера, где фанеру скрутило винтом.
Я тоже автоуровнем не пользуюсь, стол ровный. Только Z концевик на кончике сопла за счет тензо датчика и измерение делается по центру стола. Смена стекла или сопла происходит без дополнительной регулировки концевика по Z. Нравится снимать стекло и ставить в холодильник что бы побыстрее снять деталь :)
Малинка + Octoprint быстрый способ: roboforum.ru/forum107/topic14379.html
Спасибо, добавил в закладки, пойду покупать малинку… Не подскажите где и как лучше это сделать?
У вас отличный аппарат, качество очень даже впечатляет
На самом деле я немного слукавил, качество на абс и мелких детальках похуже, сказывается усадка и частые изменения направления движения.
Свеженькое, ABS (фиолетовый пруток в процессе кончился)
А что такое каляка?
Только тсс... :)
Я не знаю утекала ли инфа про каляку уже в паблик, но думаю должна была. Есть такой клей карандаш «Каляка Маляка Магический». Мажете им на холодную стекло в один слой (можно в три слоя намазать, но тогда рискуете страдать снимая деталь, я снимал с помощью холодильника). Для ABS нагрев стола 90С, для PLA 70C (у PLA ещё температуру первого слоя побольше надо делать, я делаю 250). Детали прилипают очень хорошо.
При этом ABS у меня от Homeplast с совершенно дикой усадкой. С ABS от REC и Bestfilament результат вообще великолепный.
В общем очень советую попробовать, будете очень довольны.
- Самая большая деталь как раз напечатана на каляке — 1 слой, стол 70С, сопло 210С, первый слой 250С, PLA ESUN.
- Мелкие детали любым ABS и PLA печатаю без брима на одном слое каляки, нигде ничего не отлипает. ABS — 250C, PLA — 210C. Для верности можно сделать маленький брим в один слой (1-2 мм шириной)
- Средние детали ABS — один слой каляки, один слой брим 3 мм шириной.
- Большие детали ABS — два слоя каляки (снимаю деталь поддевая ножом брим после охлаждения стекла с деталью в холодильнике, стоит чучуть поддеть, деталь целиком отщелкивается), брим в два слоя шириной 5мм. Очень редко совсем чучуть подгинает уголки.
- Большие детали PLA по желанию, так как там ничего нигде не загинает.
При этом ABS у меня от Homeplast с совершенно дикой усадкой. С ABS от REC и Bestfilament результат вообще великолепный.
В общем очень советую попробовать, будете очень довольны.
Сколько секретов узнал сегодня, надо почаще статьи писать здесь, спасибо!
Касательно малинки, я брал на ибее, сейчас модель А+ с бесплатной доставкой предлагают за ~1600 р. К ней еще понадобится USB Wi-Fi адаптер и USB хаб. Итого бюджет в районе 2 т.р.
На самом деле совершенно не обязательно брать именно малинку, подойдет, наверное, почти любая плата с линуксом на борту, на ArchLinux Octoprint ставится сборкой из AUR, то есть не проблема поставить вообще на любую плату, под которую есть сборка ArchLinux. Под другие дистрибутивы тоже не должно быть сложно, я только насчет какого-нибудь OpenWRT сомневаюсь.
Касательно качества, думаю, что смогу примерно так же сейчас напечатать. Свинья на фото — REC ABS, 245 градусов экструдер, 120 — стол.
Касательно малинки, я брал на ибее, сейчас модель А+ с бесплатной доставкой предлагают за ~1600 р. К ней еще понадобится USB Wi-Fi адаптер и USB хаб. Итого бюджет в районе 2 т.р.
На самом деле совершенно не обязательно брать именно малинку, подойдет, наверное, почти любая плата с линуксом на борту, на ArchLinux Octoprint ставится сборкой из AUR, то есть не проблема поставить вообще на любую плату, под которую есть сборка ArchLinux. Под другие дистрибутивы тоже не должно быть сложно, я только насчет какого-нибудь OpenWRT сомневаюсь.
Касательно качества, думаю, что смогу примерно так же сейчас напечатать. Свинья на фото — REC ABS, 245 градусов экструдер, 120 — стол.
Да мне на самом деле будет и с малинкой интересно наконец поиграться. Вот и повод появился :) Пойду раскуривать информацию про ее различные вариации. А полностью отвязанный принтер от компа с веб мордой это очень круто. Сейчас конечно у него есть дисплей и кард ридер, но закидывать gcode на флешку всегда лень…
Вот, кстати, мега-бюджетный вариант, поднять Octoprint на OpenWRT — csmatt.com/notes/?p=154. Т.е. на старом роутере или на BlackSwift, который дешевле малинки…
Интересная статья и полезная информация в обсуждении.
Отдельное спасибо за знакомство с DS Mechanical. Я активно использую также бесплатный PTC Creo Elements/Direct Modeling Express (от одного из лидеров CAD систем) — аналогичный способ построения моделей, больший функционал, но DS Mechanical имеет важные дополнительные возможности: открыть/импортировать STL и OBJ, редактировать сетку (triangle-mesh), а не только твердотельное моделирование, преобразовать сетку в твердотельную модель (solid model).
Отдельное спасибо за знакомство с DS Mechanical. Я активно использую также бесплатный PTC Creo Elements/Direct Modeling Express (от одного из лидеров CAD систем) — аналогичный способ построения моделей, больший функционал, но DS Mechanical имеет важные дополнительные возможности: открыть/импортировать STL и OBJ, редактировать сетку (triangle-mesh), а не только твердотельное моделирование, преобразовать сетку в твердотельную модель (solid model).
Отличная статья, я как раз собирался собрать прюшу 2 с одним движком для Z. Но всех нужных деталей не нашел. Нашел только держатель для подшипника вместо мотора www.thingiverse.com/thing:494591
Вы не планируете выкладывать ваши наработки, к примеру, на тот же thingiverse?
Вы не планируете выкладывать ваши наработки, к примеру, на тот же thingiverse?
Спасибо! Выкладываю частями, например, вот новый экструдер с шестернями: www.thingiverse.com/thing:868074
С принтером целиком пока есть одна маленькая проблема — он не соберется без механической подгонки деталей (надфиль — наш лучший друг, да). Если собрать подряд три-четыре принтера, каждый раз внося в проект все изменения, нужные для сборки принтера без подгонки — следующая итерация соберется сразу. Но я пока собрал только один :)
С принтером целиком пока есть одна маленькая проблема — он не соберется без механической подгонки деталей (надфиль — наш лучший друг, да). Если собрать подряд три-четыре принтера, каждый раз внося в проект все изменения, нужные для сборки принтера без подгонки — следующая итерация соберется сразу. Но я пока собрал только один :)
Как ощущения после директа?
По качеству изменений никаких, специально подряд две одинаковые статуи распечатал, до и после. Из положительных моментов — смог уменьшить силу тока на драйвере без пропуска шагов, если раньше мотор грелся до 70-80 градусов (рукой держать можно было 3-4 секунды, потом очень больно), теперь слегка тепленький, радиатор уже не нужен. Ну и чуть потише стало.
Так я могу быть подопытным, испытаю все на себе. Напильник имеется :)
В лубом случае, подписался на вас в thingiverse. Буду следить.
В лубом случае, подписался на вас в thingiverse. Буду следить.
Тоже собираю принтер, но только в первый раз. Обнаружил, что алюминиевые муфты, надеваемые на вал двигателя и приводящие в движение ремень, дают небольшие биения. У вас точно такие же, вы с этим боролись?
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий
От РепСтрапа к РепРапу или как построить второй 3D-принтер и исправить в нем косяки первого