Хабр Курсы для всех
РЕКЛАМА
Практикум, Хекслет, SkyPro, авторские курсы — собрали всех и попросили скидки. Осталось выбрать!
Хабр доступен 24/7 благодаря поддержке друзей
Комментарии 91
То есть можно завестись и уехать совсем без ключа? Настоящая кнопка start/stop всё-таки радиометки проверяет, вот это всё :)
нет конечно, радиометку сигналка проверяет.
Ааа! Ну эт другое дело. Тогда уж можно и remote start приделать, если там лишние каналы есть.
А что за радиометка?
Ещё раз перечитал статью, но не смог найти место где говорится об авторизации пользователя кнопки. Расскажите. Это самое интересное место.
Хуже то, что там можно заглохнуть в любой момент времени.
И потом при разборе полетов, найдя вот это городуху — и экспертиза, и гаишники, и страховщики будут безумно рады счастью свалить все на автора этого вот самоделия.
И потом при разборе полетов, найдя вот это городуху — и экспертиза, и гаишники, и страховщики будут безумно рады счастью свалить все на автора этого вот самоделия.
Если мудак будет, например, выезжать со второстепенной, а автор в него приедет, то виноват будет мудак независимо от того, какие модификации стояли в автомобиле автора. Если автор внезапно заглохнет, а в него приедет тот, кто был сзади, виноват всё равно будет приехавший, ибо соблюдайте дистанцию, мать вашу. Не?
Все так, будет виноват. Только вот страховая с радостью откажет в выплатах, узнав о таких вмешательствах в строение автомобиля.
Я очень сомневаюсь, что автор сообщил в страховую компанию о своих «доработках», тем более, что эти доработки напрямую относятся к сигнализации. А ведь договоры страховых компаний обязывают водителей сообщать им такую информацию.
Вы щас о какой страховой? Судя по фоткам руля, машина отнюдь не новая. следовательно КАСКО скорее всего отсутствует, а ОСАГО работает немного не так…
Эстетически выглядит очень приятно, думаю не каждый вообще обратит внимание на кнопку. Но про заглохнуть в любой момент очень согласен. Возможно автор это предусмотрел и машину, в случае сбоя ардуино, можно завести штатным ключом.
Оптроны там лишние потому, что гальваноразвязка там не нужна абсолютно, а иголки от зажигания пролазят и через оптроны.
Питание — DC-DC преобразователь прямо в бортовую сеть?
PS: Я очень надеюсь, что вы пользуетесь вашей кнопкой «Старт-Стоп» только в те моменты, когда занимаетесь в машине тем, что вынесено в заголовок, а при езде отключаете вот это вот все, и пользуетесь штатными системами.
PPS: Пора заводить еще один подсайт — arduinotimes.ru
Питание — DC-DC преобразователь прямо в бортовую сеть?
PS: Я очень надеюсь, что вы пользуетесь вашей кнопкой «Старт-Стоп» только в те моменты, когда занимаетесь в машине тем, что вынесено в заголовок, а при езде отключаете вот это вот все, и пользуетесь штатными системами.
PPS: Пора заводить еще один подсайт — arduinotimes.ru
Желательно ещё esp к названию добавить, тоже занятная штучка.
dc-dc преобразователь есть у всяких регистраторов/навигаторов и включается напрямую в бортсеть автомобиля через прикуриватель.
Про ненужность гальванической развязки не понял, расскажите подробнее, пжлста (можно в личку).
Про ненужность гальванической развязки не понял, расскажите подробнее, пжлста (можно в личку).
Отказ регистратора и отказ системы, напрямую связанной с двигателем — немного разные вещи все таки.
Про оптроны — зачем вы их туда поставили? Какую функцию они там выполняют?
Про оптроны — зачем вы их туда поставили? Какую функцию они там выполняют?
Они развязывают 5в ардуины и 12в автомобиля. Способ подсмотрен и нагло стырен с блоков реле типа такого
https://habrastorage.org/files/219/a34/b5d/219a34b5df044b5f8c6932dc6df85849.jpg
https://habrastorage.org/files/219/a34/b5d/219a34b5df044b5f8c6932dc6df85849.jpg
У вас 5в ардуины делаются из 12в автомобиля без всяких гальваноразвязок. Те реле видимо делались с учетом универсальности применения.
Просто почитать Помехоустойчивые устройства Обратить внимание на Пример 5
Если лень читать и чешутся руки попаять — смотреть сюда Питание чувствительной электроники от бортовой сети легкового автомобиля
Там правда в схеме подключения двух кнопок не хватает резистора аналогично R1, но то трудно пропустить.
Ну и просто гуглить темы по форумам, например Защита от перенапряжения в автомобильной сети, дроссель + защитный диод но решения везде примерно одинаковы.
Просто почитать Помехоустойчивые устройства Обратить внимание на Пример 5
Если лень читать и чешутся руки попаять — смотреть сюда Питание чувствительной электроники от бортовой сети легкового автомобиля
Там правда в схеме подключения двух кнопок не хватает резистора аналогично R1, но то трудно пропустить.
Ну и просто гуглить темы по форумам, например Защита от перенапряжения в автомобильной сети, дроссель + защитный диод но решения везде примерно одинаковы.
А как быть с блокировкой руля? Или ее в данном авто нету?
Кстати, есть вариант как делать сверлилку с нулевыми биениями. Очень похож. Берём моторчик, желательно с дырочкой по оси штока. — Такие бывают, либо закрепить на штоке металлическую муфточку. Вставляем в отверстие сверло, естественно, хвостовиком в дырку, наносим каплю быстротвердеющей эпоксидки. Подаём самые малые обороты на мотор. Пальцем придерживаем кончик сверла от смещений. Так, крутя, ждём пока затвердеет. Все. Ждём окончательного затвердевания.
И менять двигатель вместе с сверлом? Нужен обычный патрон для мелких сверел, и все.
Ну, я не видел пока других вариантов сверлилок БЕЗ БИЕНИЙ. Эпоксидка при нагреве зажигалкой до 70-100С вполне размягчается, легко снимается и сломавшееся сверло можно заменить. Патрон же, всегда бьёт. Причём проблема даже не в патроне, проблема в неидеальности самого мотора. Она компенсируется наклоном сверла при таком способе. Видимо Вам не требовалось сверлилок БЕЗ биений. Есть вариант изготовления сверлилки с передачей через гибкую муфту(резина), но технологически это трудно, а результат заметно хуже — причём даже такое решение я не встречал нигде кроме как, там же где и первое. В одном из московских НИИ.
Размягчяется и вытекает из отверстия в валу? Или там остаются застывшие наплывы.
Если у вас настолько серьезные требования к биениям — то чего вы тремор рук не учитываете, который в разы выше даже с патроном?
И если все настолько серьезно — купите стоматологическую бор-машину.
А в НИИ я бывал. Лучше б не бывал и не видел что там используют.
Если у вас настолько серьезные требования к биениям — то чего вы тремор рук не учитываете, который в разы выше даже с патроном?
И если все настолько серьезно — купите стоматологическую бор-машину.
А в НИИ я бывал. Лучше б не бывал и не видел что там используют.
не проще купить гравер, чем так колхозить? ну, если конечно это делается не «по фану», а для работы
Как Вам сказать, гравер за 200 евро, довольно неплох. Дороже у нас не видел. Но существенно хуже самоделки, которую я видал у одного ну очень умного человека. Но по биениям — они всё равно есть, а это значит, что без накернивания сверло может увести в сторону. Цена вопроса доллар-два и 15 мин работы. Если речь о работе, то лучше купить CNC на 4 оси.
От увода сверла отлично помогает протравленное отверстие внутри пина, выбранное не наугад, а нужного диаметра, и тогда сверло отлично центрируется и никуда не уводит.
И почаще менять сверла.
И почаще менять сверла.
Я так платы и делаю. Гравером, причём дешёвым. Так этот-то метод не для сверления плат, а где поточнее. Простота и эффективность убила. И опять же — ну как зажать сверло диаметром 0,2-0,3 мм? Можно обернуть медной фольгой хвостовик, но биения повышают риск его сломать и погнуть. Теперь правда больше пользуюсь токарным станком для этого, но биения всё равно есть, хоть и маленькие.
А что думаете про цанговые патроны?
Обычно зажимаются на валу 3-4 винтами по окружности, нормально центруются и биения там минимальны. А использовать гораздо удобней, чем химичить с клеями — зажимается и разжимается за секунды пассатижами или даже руками.
Обычно зажимаются на валу 3-4 винтами по окружности, нормально центруются и биения там минимальны. А использовать гораздо удобней, чем химичить с клеями — зажимается и разжимается за секунды пассатижами или даже руками.
Вот такие патроны
Выглядят привлекательно. Если Вас устраивают — ОК. Слегка попроще имею 4 комплекта. Из них пара — не очень, пара — дрянь. Это по биениям. Если сверлить текстолит — то Вам всё равно, пойдут любые. В комплекте токарного станка имею цанги другие, там прорезь двойная, материал сталь — она пружинит, в отличие от латуни, посадка на конус. У них биения и правда малы, но всё равно есть. Конечно станком, с возможностью точного позиционирования и выдерживания соосности сверлить лучше. Так что теперь способом с приклейкой не пользуюсь. Но если Вам надо поставить свёрлышко с мин биениями — этот способ очень крут. Другое дело, что рука, обычно, плохой позиционер. Кстати — для очень малых диаметров сверел — цанги редко хорошо работают.
Раньше были ок, но последние годы такое говно. Их качество резко упало. Особенно на малых цангах. Там бывает криво косо все прорезано. Но если покупаешь в магазине, то можно из десятка образцов выбрать годный.
Вместо секса автомобиле автор предлагает секс с автомобилем, Arduino и хардпорно цветных проводков. Печально что ни на одном фото не была замечена синяя изолента.
Самый главный вопрос, а почему в машине-то? Там ведь не удобно, тем более что машина не самая большая.
Лучше бы оплетку на руле поменял.
Статья интересная, да.
Но я-б не рискнул ездить с такой доработкой. Во всяком случае — за город и зимой точно.
Все-таки ардуина и ЛУТ — не самые годные компоненты для авто.
Вибрации и дикий диапазон температур (-40 — +80 под капотом) могут доконать девайс в самый неподходящий момент. И если летом и в городе варианты от «убить бендикс» до «не завестись и ждать эвакуатор» просто неприятны, то зимой те же упражнения где-нито в поле ночью — уже печаль.
Как минимум — оставил бы штатные механические цепи + возможность отключения приблуды.
Но я-б не рискнул ездить с такой доработкой. Во всяком случае — за город и зимой точно.
Все-таки ардуина и ЛУТ — не самые годные компоненты для авто.
Вибрации и дикий диапазон температур (-40 — +80 под капотом) могут доконать девайс в самый неподходящий момент. И если летом и в городе варианты от «убить бендикс» до «не завестись и ждать эвакуатор» просто неприятны, то зимой те же упражнения где-нито в поле ночью — уже печаль.
Как минимум — оставил бы штатные механические цепи + возможность отключения приблуды.
варианты от «убить бендикс» до «не завестись и ждать эвакуатор» просто неприятны, то зимой те же упражнения где-нито в поле ночью — уже печаль.
Это — не печаль. Это так, мелочи.
Печаль — это заглохнуть на обгоне и, не успев закончить маневр, влепиться во встречную машину. Это вот — печаль. Причем даже не кулибину с ардуиной. Он то понятно за что пострадал, а зачем это окружающим его участникам ДД?
Вероятность такого события все-таки не шибко высока. И, главное, такое может произойти и на «нормальной» машине. Говорю уверенно — ибо было у меня самого. Старый Пассат, обычный замок зажигания. Были проблемы с запуском (просто выгоревший контакт, да) — съездил в сервис, типа сделали.
Еду домой — на трассе (правда не на обгоне а в правом ряду) — и тут движок «обрезало». Б… ь. Ощущение — супер просто.
На пассате, к слову, — гидрак на рулевом. Т.е. мало того — что довольно резко «тормознул двигателем» (это быстро решилось отжатым сцеплением — рефлекторно, чтобы не въехали сзади) — так еще и рулем ворочать стало совсем не айс.
К слову, проблема была в том, что сервисники, собаки, заменив контактную группу в замке «недовоткнули» разъем, и он тупо выпал.
Еду домой — на трассе (правда не на обгоне а в правом ряду) — и тут движок «обрезало». Б… ь. Ощущение — супер просто.
На пассате, к слову, — гидрак на рулевом. Т.е. мало того — что довольно резко «тормознул двигателем» (это быстро решилось отжатым сцеплением — рефлекторно, чтобы не въехали сзади) — так еще и рулем ворочать стало совсем не айс.
К слову, проблема была в том, что сервисники, собаки, заменив контактную группу в замке «недовоткнули» разъем, и он тупо выпал.
Вероятность такого события все-таки не шибко высока.
Тут как бы такая ситуация, что хватит и одного единственного раза.
И вот после такого лезть и добавлять что-либо, имеющее заведомо и значительно худшую надежность — нет уж, спасибо.
Чешутся руки поколхозить — ну сделай нормальную медиасистему например.
В теории — вы правы.
А на практике — я шел на 4-й или даже еще 3-й передаче (только вышел на трассу — разгонялся еще), и на скорости порядка 90, рывок торможения был ого какой, и если бы не выжал — я-б просто встал на полосе, а сзади мне точно прилетело бы, поток был довольно плотный. А торможение-то без стопарей, тормоз же не нажат!
Вообще, рывок был неожиданно сильным. Все-таки работающий двигатель, даже при полностью брошенном газе тормозит гораздо слабее чем заглохший, видимо даже «холостое» количество бензина сильно облегчает вращение, выяснил, так сказать, опытным путём…
К слову — в горах, даже небольших, про нейтралку надо вообще забыть, если жить охота. И на спусках тормозить лучше двигателем (или 50/50 — двигатель + тормоза). Потому что:
Да и не в горах — я на нейтралке вообще не езжу. Никогда. Потому что в любой момент по любой неожиданной причине может понадобиться тяга для маневра — и можно просто не успеть воткнуть передачу.
А на практике — я шел на 4-й или даже еще 3-й передаче (только вышел на трассу — разгонялся еще), и на скорости порядка 90, рывок торможения был ого какой, и если бы не выжал — я-б просто встал на полосе, а сзади мне точно прилетело бы, поток был довольно плотный. А торможение-то без стопарей, тормоз же не нажат!
Вообще, рывок был неожиданно сильным. Все-таки работающий двигатель, даже при полностью брошенном газе тормозит гораздо слабее чем заглохший, видимо даже «холостое» количество бензина сильно облегчает вращение, выяснил, так сказать, опытным путём…
К слову — в горах, даже небольших, про нейтралку надо вообще забыть, если жить охота. И на спусках тормозить лучше двигателем (или 50/50 — двигатель + тормоза). Потому что:
- а) на затяжном спуске спалить тормоза — как нефиг делать, особенно если в грузу
- б) при отказе тормозной — на нейтралке можно просто тупо не успеть воткнуть скорость/ручник, особенно в повороте
Да и не в горах — я на нейтралке вообще не езжу. Никогда. Потому что в любой момент по любой неожиданной причине может понадобиться тяга для маневра — и можно просто не успеть воткнуть передачу.
Именно что по ситуации.
При таком ЧП времени подумать, будет там гидрак крутить не будет — нету в принципе, всё делается на рефлексах. Я вполне допускаю, что обученные профи, или у кого подобная ситуация уже возникала — будут действовать по другому. Но, эта не та вещь, которой учат «обычных» водителей.
Всё событие уложилось секунд в 5, наверное.
Обрезало. Рывок. 1-2 секунды — понять что вообще за нах (вся приборка потухла). Начать «уход» с полосы — еще 1-2 сек. Понять, что просто не уеду, встану раньше, да еще «почуять» что сзади «накатывают» (движение в зеркале фиксируется «само собой» — его не видишь, а «жопой чуешь»). Отжать сцепуху — и убраться наконец на обочину — еще пара секунд.
Уф. А вот теперь — можно еще и выдохнуть…
И! Важно! Я не утверждаю, что я был прав! Вполне возможно, что надо было действовать по другому. Кто-б еще научил — как…
Кстати, на современных машинах (привет электроусилителю руля) — расклад тоже будет другой… Выжимай, не выжимай, если «упало» всё питание — руль как на камазе сразу.
При таком ЧП времени подумать, будет там гидрак крутить не будет — нету в принципе, всё делается на рефлексах. Я вполне допускаю, что обученные профи, или у кого подобная ситуация уже возникала — будут действовать по другому. Но, эта не та вещь, которой учат «обычных» водителей.
Всё событие уложилось секунд в 5, наверное.
Обрезало. Рывок. 1-2 секунды — понять что вообще за нах (вся приборка потухла). Начать «уход» с полосы — еще 1-2 сек. Понять, что просто не уеду, встану раньше, да еще «почуять» что сзади «накатывают» (движение в зеркале фиксируется «само собой» — его не видишь, а «жопой чуешь»). Отжать сцепуху — и убраться наконец на обочину — еще пара секунд.
Уф. А вот теперь — можно еще и выдохнуть…
И! Важно! Я не утверждаю, что я был прав! Вполне возможно, что надо было действовать по другому. Кто-б еще научил — как…
Кстати, на современных машинах (привет электроусилителю руля) — расклад тоже будет другой… Выжимай, не выжимай, если «упало» всё питание — руль как на камазе сразу.
О как… ни за что не подумал бы. Клапана, может, какие-нито с электромагнитами…
На Пассате, вроде, чистая механика. Но 100% утверждать не буду. Весь ГУР не разбирал ни разу, к счастью, только помпу менял да шланги…
Мда. И правда оффтоп ветка.
С другой стороны, может кому польза будет, в части понимания возможных последствий, и более взвешенного подхода к принятию решения, что стоит модифицировать, а что нет.
На Пассате, вроде, чистая механика. Но 100% утверждать не буду. Весь ГУР не разбирал ни разу, к счастью, только помпу менял да шланги…
Мда. И правда оффтоп ветка.
С другой стороны, может кому польза будет, в части понимания возможных последствий, и более взвешенного подхода к принятию решения, что стоит модифицировать, а что нет.
Ездить на нейтралке не только опасно, но и менее экономично — по крайней мере, на более-менее современных авто. Если вы катитесь на передаче и не поддаёте газ, ЭБУ вообще отключает подачу топлива. А на ХХ топливо расходуется.
Вы правы.
Этот Ланос заводится легко без ключа тремя проводами.
И да, бывает что он глохнет на ходу (запрос: lanos заглох на ходу)
Так что, лучше бы все у всех все было хорошо.
Этот Ланос заводится легко без ключа тремя проводами.
И да, бывает что он глохнет на ходу (запрос: lanos заглох на ходу)
Так что, лучше бы все у всех все было хорошо.
Штатные схемы на месте, не тронуты. Я прекрасно понимаю, что это изделие может внезапно перестать работать. Переключиться на штатную систему занимает меньше минуты.
«убить бендикс» вероятность ещё ниже, чем ключом. Ключом я могу на работающем двигателе щёлкнуть бендиксом, а кнопка следит за оборотами и если обороты есть, она не этого не сделает. Питание на стартер идёт через педаль сцепления и в случае глюков мне достаточно не нажимать педальку.
«убить бендикс» вероятность ещё ниже, чем ключом. Ключом я могу на работающем двигателе щёлкнуть бендиксом, а кнопка следит за оборотами и если обороты есть, она не этого не сделает. Питание на стартер идёт через педаль сцепления и в случае глюков мне достаточно не нажимать педальку.
Удивлен скепсису по поводу ЛУТа. Ничего плохого в нём нет. А вот детали выводные все надо залить например нейтральным силиконовым герметиком. В цепи питания добавить высокотемпературные конденсаторы, снаббер, опционально диод для защиты от переполюсовки. Верхнюю часть платы обязательно тоже покрыть лаком. Например Plastik 70 (в гугл) или подобные.
Плохого — нет.
Но технология не стабильна. И может давать скрытые дефекты (частично перетравленые дорожки, с истончившейся фольгой), окончательно рвущиеся при термоциклировании и вибрации.
Но технология не стабильна. И может давать скрытые дефекты (частично перетравленые дорожки, с истончившейся фольгой), окончательно рвущиеся при термоциклировании и вибрации.
Ламинатор в качестве утюга сильно повышает и стабилизирует качество.
А еще глянцевая бумага для лазерных принтеров.
А еще глянцевая бумага для лазерных принтеров.
Еще сильнее повышает качество отказ от ЛУТ и переход на фоторезист. Готовый текстолит с уже нанесенным фоторезистом купить сейчас несложно, остальное делается очень просто, суммарно время изготовления платы увеличивается минут на 10.
Фоторезист дорого и оффлайн купить негде. Хотел попробовать, но нигде не нашел. Еще проблема с фотошаблоном.
У меня качество ЛУТ ограничивается точностью принтера. На больших корпусах шаг ножек разбегается, а на крупных платах могут слои не совпасть.
Фоторезист это не решает.
Оптические искажения лазера я отрегулировал, а неконтролируемое проскальзывание бумаги пока никак.
У меня качество ЛУТ ограничивается точностью принтера. На больших корпусах шаг ножек разбегается, а на крупных платах могут слои не совпасть.
Фоторезист это не решает.
Оптические искажения лазера я отрегулировал, а неконтролируемое проскальзывание бумаги пока никак.
как то не возбуждает)
Раз уж модель очень хотела показать свои красивые ноги, могла бы и снять пальто, а не заворачивать его. Выглядит странно.
А вообще, заголовок попахивает attention seeking'ом.
А вообще, заголовок попахивает attention seeking'ом.
Дааа, а фото совсем не те… )))
Думаю, автор учитывает риск при езде.
Молодёц автор, не поленился заморочиться, разобраться и довести до рабочего состояния и не побоялся с этим ездить. А кто-то ведь когда-то первые самолёты делал…
Понимаю, что поздно, но всё-таки.
Паять кислотой электронику — это неправильно. М.б. для каких-то металлических конструкций годится, но паяльная кислота — не для электроники.
Особенно если у вас приложение в автомобильных условиях.
Хорошо, что вы плату спиртом промыли. Но всё-таки, если кислота осталась, то она и под цапон-лаком будет продолжать превращать проводящие дорожки в непроводящие хлориды, сульфаты и т.п.
Такие места можно паять или канифолью, или флюсом для электроники. А после пайки сделать то, что вы сделали: промыть и покрыть лаком. Промывать можно отмывкой «Лира» или «Гамма», они дешевле, доступнее этилового спирта, да и отмывают лучше и удобнее.
Что касается транзисторов, которые грелись — допускаю, дело не в величине корпуса, а в соотношении величины тока реле, тока, который вы запускаете в базу и коэффициента усиления по току транзистора (h21).
Должно быть так: Iб * h21 >> Iк
здесь
Iб — ток базы = (5В-Uбэ)/Rб
здесь Uбэ=0,7 для обычного транзистора или 0,7*2 для составного КТ972, Rб — сопротивление между контроллером и базой транзистора
h21 — тот самый коэффициет усиления, не больше 200 для первого варианта и больше 750 для второго
Iк — ток в нагрузке
Если соотношение не выполняется, то транзистор недооткрывается и превращает часть взятой энергии в тепло. Более подробно «транзистор ключевой режим».
Молодёц автор, не поленился заморочиться, разобраться и довести до рабочего состояния и не побоялся с этим ездить. А кто-то ведь когда-то первые самолёты делал…
Понимаю, что поздно, но всё-таки.
Паять кислотой электронику — это неправильно. М.б. для каких-то металлических конструкций годится, но паяльная кислота — не для электроники.
Особенно если у вас приложение в автомобильных условиях.
Хорошо, что вы плату спиртом промыли. Но всё-таки, если кислота осталась, то она и под цапон-лаком будет продолжать превращать проводящие дорожки в непроводящие хлориды, сульфаты и т.п.
Такие места можно паять или канифолью, или флюсом для электроники. А после пайки сделать то, что вы сделали: промыть и покрыть лаком. Промывать можно отмывкой «Лира» или «Гамма», они дешевле, доступнее этилового спирта, да и отмывают лучше и удобнее.
Что касается транзисторов, которые грелись — допускаю, дело не в величине корпуса, а в соотношении величины тока реле, тока, который вы запускаете в базу и коэффициента усиления по току транзистора (h21).
Должно быть так: Iб * h21 >> Iк
здесь
Iб — ток базы = (5В-Uбэ)/Rб
здесь Uбэ=0,7 для обычного транзистора или 0,7*2 для составного КТ972, Rб — сопротивление между контроллером и базой транзистора
h21 — тот самый коэффициет усиления, не больше 200 для первого варианта и больше 750 для второго
Iк — ток в нагрузке
Если соотношение не выполняется, то транзистор недооткрывается и превращает часть взятой энергии в тепло. Более подробно «транзистор ключевой режим».
Как минимум, при вертикальном монтаже резисторов, очень вероятно, что из за вибраций он своим выводом до чего нибудь дотронется. Да и транзисторы не мешало бы закрепить.
Как минимум, при вертикальном монтаже резисторов, очень вероятно, что из за вибраций он своим выводом до чего нибудь дотронется. Да и транзисторы не мешало бы закрепить.
Это маловероятно. А вот обломиться или потерять нижний контакт от усталостных трещин — вполне реально. Не быстро, но лет через 5 — вполне. Сильно зависит от ориентации платы относительно земли.
Да, всё здорово, единственно, как уже писалось выше — если эту машину потом купит другой человек и у него что-то забарахлит, то определить неисправность будет довольно сложно… Не забудьте при продаже восстановить заводскую комплектацию, иначе нового хозяина неизбежно будут ждать сюрпризы, а автомастерские ему не факт, что помогут.
Мат-перемат… и в статье и в комментах — помойка, а не сайт :(
Автору респект за проделанную работу. Не рассматривался ли вариант с подключением к шине CAN для достижения цели?
Не нашёл спойлеров про Катю…
Искал в комментах, но почему-то все молчат про монтаж резисторов. Чтож, буду первым: это отвратительно! Такое могут позволить себе только китайцы, но они не выкладывают фотографии поделок на технических ресурсах.
По поводу статьи осталось несколько вопросов.
1. Что с блокировкой руля? Если система покупная, то там блокировка меняется на электрический замок, в самоделках её просто убирают. Как тут?
2. Зачем завязывать на сцепление? На профильных форумах давно разобрали, что выжатое сцепление при заводе хорошо только когда масло в коробке замерзает, в остальных случаях это убивает подшипник. Обычно завязывают на тормоз, там уже и концевик есть.
3. Для чего светодиоды? Режим работы вроде как можно понять по магнитоле/приборной панели/итд. Светодиоды добавили +10 к колхозности (как мне показалось).
Ну и краткое содержание статьи «Я подключил к ардуине кнопку, три светодиода, четыре реле, и это работает!» ;)
По поводу статьи осталось несколько вопросов.
1. Что с блокировкой руля? Если система покупная, то там блокировка меняется на электрический замок, в самоделках её просто убирают. Как тут?
2. Зачем завязывать на сцепление? На профильных форумах давно разобрали, что выжатое сцепление при заводе хорошо только когда масло в коробке замерзает, в остальных случаях это убивает подшипник. Обычно завязывают на тормоз, там уже и концевик есть.
3. Для чего светодиоды? Режим работы вроде как можно понять по магнитоле/приборной панели/итд. Светодиоды добавили +10 к колхозности (как мне показалось).
Ну и краткое содержание статьи «Я подключил к ардуине кнопку, три светодиода, четыре реле, и это работает!» ;)
На заднем сидении все-таки лучше… Лишние ключи не задеваешь, подушечку можно подложить, тонировка есть в конце концов… ляпота… Да и на лобовом потом предательски оставленных следов ступней нет.
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий
Секс в автомобиле или ещё одна кнопка старт-стоп с ардуино и светодиодами