Хабр Курсы для всех
РЕКЛАМА
Практикум, Хекслет, SkyPro, авторские курсы — собрали всех и попросили скидки. Осталось выбрать!
Хабр доступен 24/7 благодаря поддержке друзей
Комментарии 72
как воздух от вентилятора кондиционера будет эту туман-воздушную смесь разносить, будет ли теплообменник правильно работать как каплеуловитель или туман уйдет в воздуховоды
Вот это меня и настораживает. Пока отказался от любых видов увлажнения воздуха в доме. Так как есть риск, что по углам будет собираться влага и пойдет плесень, с которой очень сложно бороться. Не знаю как в квартирах, в доме есть углы, за шкафами, за диванами, где температура ниже, чем у обычных стен, и при наличии влаги в воздухе там пойдут не здоровые процессы.
Надо просто стены утеплить и процессы пойдут здоровые
Стены утеплены, дома тепло, потребление тепла в разы ниже, чем у соседей. Просто есть места, где температура ниже средней, соответственно там будет и влажность выше средней, а то и конденсат:
1. Окна, особенно снизу, двухкамерные. При -20 на улице, со стороны помещении уже может образоваться иней. Температура в нижней части стекла около нуля (воздух стекает ламинарно сверху вниз, сверху теплее, снизу холоднее). Трехкамерные в нашем климате не ставят.
2. Стены по углам. Этому есть несколько причин. Тепло от угла рассеивается на 2 стены, высокая площадь контакта с улицей. Воздухообмен затруднен. Часто по углам стоят шкафы, что вообще ограничивает поступление тепла в углы и температура стен резко падает. Если обычная стена имеет температуру на 1 градус ниже комнатной, то угловая может иметь температуру ниже на 10. Соответственно при влажности 50-60% там потечет влага. Утеплить стену (которая и так утеплена и имеет толщину с метр), это уродование дома, да и нет особого смысла. Хоть вентиляторы ставь по углам, для выравнивания темпераурного поля стены ))
1. Окна, особенно снизу, двухкамерные. При -20 на улице, со стороны помещении уже может образоваться иней. Температура в нижней части стекла около нуля (воздух стекает ламинарно сверху вниз, сверху теплее, снизу холоднее). Трехкамерные в нашем климате не ставят.
2. Стены по углам. Этому есть несколько причин. Тепло от угла рассеивается на 2 стены, высокая площадь контакта с улицей. Воздухообмен затруднен. Часто по углам стоят шкафы, что вообще ограничивает поступление тепла в углы и температура стен резко падает. Если обычная стена имеет температуру на 1 градус ниже комнатной, то угловая может иметь температуру ниже на 10. Соответственно при влажности 50-60% там потечет влага. Утеплить стену (которая и так утеплена и имеет толщину с метр), это уродование дома, да и нет особого смысла. Хоть вентиляторы ставь по углам, для выравнивания темпераурного поля стены ))
Странно это, а какое отопление? Газовый котёл с термодатчиком? Или печное?
Газовый котел, без термодатчика. По расходу газа прикинул 5 кВт на дом в 200 метров площадью. Термодатчик не нужен, так как дом инерционный, и нет проблем в колебании температуры в несколько градусов. Зимой по пиковым морозам +19 на первом этаже, а сейчас по пиковой жаре +30 на втором этаже.
Кондиционеры (2 по 3 кВт тепловой мощности, 800 Вт электрической) охлаждают первый этаж, до 25, что логично, так как со второго этажа все равно холодный воздух стечет вниз.
Если температура падает до +19, можно утешать себя мыслью что экономится газ (он правда дешевый 6 руб или 0.1$ за куб) экономится ресурс котла. Если температура ушла вверх, то более комфортно. Термостат если и крутится, то пару раз в месяц, датчик температуры поставить можно, но не обязательно, это же жилое помещение, всегда можно поправить температуру по настроению.
Двухэтажный дом приводит к перекосам температур между этажами, например на втором этаже может быть +26, когда на первом +19. Летом так же наверху может быть +30, внизу +25. Была даже идея принудительную циркуляцию воздуха сделать с нижней точки вверх.
Кондиционеры (2 по 3 кВт тепловой мощности, 800 Вт электрической) охлаждают первый этаж, до 25, что логично, так как со второго этажа все равно холодный воздух стечет вниз.
Если температура падает до +19, можно утешать себя мыслью что экономится газ (он правда дешевый 6 руб или 0.1$ за куб) экономится ресурс котла. Если температура ушла вверх, то более комфортно. Термостат если и крутится, то пару раз в месяц, датчик температуры поставить можно, но не обязательно, это же жилое помещение, всегда можно поправить температуру по настроению.
Двухэтажный дом приводит к перекосам температур между этажами, например на втором этаже может быть +26, когда на первом +19. Летом так же наверху может быть +30, внизу +25. Была даже идея принудительную циркуляцию воздуха сделать с нижней точки вверх.
Эмм… То что Вы описали свидетельствует о неправильном просчете теплопотерь и теплопритоков дома как здания. А на лестницу между этажами обязательно установите потолочный вентилятор, большой такой как в американских фильмах. Это будет своеобразной воздушной завесой.
Скорее всего у Вас один контур отопления или неотргулированы контура. На 2 этаж достаточно чуть прикрыть краник и не будет такой разницы по температуре.
Имелось ввиду отсутствие потеков воды из приточных решеток и луж в воздуховодах. А в Вашем случае принудительная вентиляция с контролем влажности в вытяжных воздуховодах сделает чудеса. Посмотрите в моем случае на план квартиры и площади комнат (спальни и детской, высота потолков 2,5 м) — кондиционер на минимальной скорости обеспечивает 5-ти кратный воздухообмен всех помещений. Таким образом при рециркуляции такого объема воздухом при 30% влажности можно высушить любой потайной уголок.
Я считал хватит ли мне площади теплообменника чтобы испарять нужное количество влаги. К сожалению нужную формулу не нашел, но принял в расчет формулу для площади испарения в бассейнах и получилось, что мне только поддона в кондиционере (≈400х600 мм) с таким воздухообменом хватит чтобы испарять около 3 кг/час.
Я считал хватит ли мне площади теплообменника чтобы испарять нужное количество влаги. К сожалению нужную формулу не нашел, но принял в расчет формулу для площади испарения в бассейнах и получилось, что мне только поддона в кондиционере (≈400х600 мм) с таким воздухообменом хватит чтобы испарять около 3 кг/час.
Да, при 30% проблем нет. Но это сухой воздух. Для человека (да и книг, мебели, паркета) оптимально 50 или ближе к этому. Но при 50% потекут окна, у меня при -20 на улице (редко такое, но бывает у нас), температура стекла внизу 0 градусов, при комфортной влажности там потечет влага.
Вот пример, конденсат показывает температуру, даже без тепловизора виден перепад температуры.
Если вам надо испарять воду, можно нагревать её до кипения. Если у вас в проекте есть подогрев воздуха ТЭНом, сразу можно испарять воду, размер испарителя уменьшится до размеров электрочайника например. Пришли люди в дом, можно таким образом быстро нагнать влаги. Когда нет людей, всё просушить.
Вот пример, конденсат показывает температуру, даже без тепловизора виден перепад температуры.
Если вам надо испарять воду, можно нагревать её до кипения. Если у вас в проекте есть подогрев воздуха ТЭНом, сразу можно испарять воду, размер испарителя уменьшится до размеров электрочайника например. Пришли люди в дом, можно таким образом быстро нагнать влаги. Когда нет людей, всё просушить.
Мне не нужно «испарять воду» принудительно, я хочу поддерживать в квартире приемлемый комфортный уровень влажности естественным путем + очищать воздух.
По поводу выпада конденсата на стеклах у Вас думаю, что при регулировании влажности подобного не будет, я же не просто так подаю сухой воздух с улицы и потом уже «по приборам» его увлажняю. Хотя сам наблюдал подобные окна у себя на кухне при сильных морозах в процессе варки борща, т.е. повышенной локальной влажности.
По поводу выпада конденсата на стеклах у Вас думаю, что при регулировании влажности подобного не будет, я же не просто так подаю сухой воздух с улицы и потом уже «по приборам» его увлажняю. Хотя сам наблюдал подобные окна у себя на кухне при сильных морозах в процессе варки борща, т.е. повышенной локальной влажности.
Окна, особенно снизу, двухкамерные. При -20 на улице, со стороны помещении уже может образоваться иней.
температура стекла внизу 0 градусов
Окна заменить! Три камеры это конечно хорошо, но только когда между стёклами расстояние не в полсантиметра, потому что этого мало. К сожалению более толстый стеклопакет возможно, но не обязательно, не влезет в старую раму, которую тоже придётся поменять, а это сильно увеличивает цену. Можно было бы обратиться по гарантии к производителю, потому что это гарантийный случай, но всё равно придётся доплатить за новые. Почему гарантийный? Окна ставятся с учётом климата, если они не обеспечивают качественной теплоизоляции, а 0 градусов это уже плохая изоляция и повод обращения по гарантии. Конечно производитель может отнекиваться, мол заказчик сам попросил двухкамерные и прочее. Но тут уже зависит от оформления заказа. Например производитель сам выбирает толщину профиля для сборки стеклопакета, выбрав узкий, получает расстояние между стёклами как раз чуть больше полсантиметра, которые недостаточно изолируют, экономия совсем незначительная, но получается то, что описано.
P.S. На производстве окон бываю регулярно, поэтому кое с чем знаком.
Конденсат может выпадать и при -5 на улице, а может не выпадать и при -30. Все зависит от относительной влажности в помещении, от температуры в помещении, а также от теплоизоляции помещения. Окна обычно — самое холодное место в квартире, поэтому именно там выпадает конденсат при контакте теплого влажного воздуха с холодной поверхностью. Но часто бывает так, что при замене окон (на современные утепленные) таким местом становятся стены (особенно углы помещений), выходящие на улицу.
Вот пример по увлажнению
Вот пример по увлажнению
Окна заменить!
Не надо ничего менять, дом и так теплый и экономичный. Дом под 200 метров площадью потребляет всего около 5 кВт тепловой энергии. Даже без отопления в доме меньше +10 и не было.
Ничего страшного в инее на окнах несколько дней в году нет. Тем более это не на всём окне, а в нижней части стекла, наверху например стекло +15, далее воздух спускается вдоль окна, снижая температуру и в какой-то момент может стать с темпертурой -1 градус, и поползут красивые узоры (пирометром проверял). Особенно если окно закрыть шторой и отгородить от батареи отопления.
Что-то вроде такого, несколько дней в году. Причем сверху окно теплое, потерь тепла так что-бы ужас-ужас нет, обычный расход тепла для обычного окна.
Окнам кстати около 5 лет, ни одной поломки, ни одной замены детали, все резинки уплотнители оригинальные. Приходила компания по обслуживанию окон, покапали смазкой только и ушли, ничего делать оказалось не нужно.
наверху например стекло +15, далее воздух спускается вдоль окна, снижая температуру и в какой-то момент может стать с темпертурой -1 градус
Если для вас перепад температуры между верхом и низом окна (высота которого явно не несколько метров?) в 16 градусов — норма, чтож, жаль. Зря я вклинился.
Попробуйте измерить температуру своих окон, очень удивитесь. Законы физики одинаковы для всех, холодный воздух спускается сверху вниз, теплый поднимается снизу вверх, перепад температур неизбежен.
Вот типичные окна снаружи (внизу холодные, сверху теплые, воздух поднимается вдоль стекла и нагревает его), стекло сверху теплее:
вот изнутри, так у всех примерно
Вот типичные окна снаружи (внизу холодные, сверху теплые, воздух поднимается вдоль стекла и нагревает его), стекло сверху теплее:
Заголовок спойлера
вот изнутри, так у всех примерно
Заголовок спойлера
Тема важная, сам мечтаю придумать правильное решение проблемы.
Данный труд не читал, но осуждаю калорифер, я мечтаю о вентиляции с рекуперацией, и в идеале надо обойтись без вентиляторов, как-то использовать естественные токи воздуха, муравьи же как-то вентилируют свои лабиринты без вентиляторов.
Фильтровать бы хотелось чем-то вроде hepa фильтра.
Данный труд не читал, но осуждаю калорифер, я мечтаю о вентиляции с рекуперацией, и в идеале надо обойтись без вентиляторов, как-то использовать естественные токи воздуха, муравьи же как-то вентилируют свои лабиринты без вентиляторов.
Фильтровать бы хотелось чем-то вроде hepa фильтра.
От рекуператора отказался по нескольким причинам:
Калорифер нужен — даже с рекуператором. Использовать естественную вентиляцию тоже можно, есть технические решения.
- Нужен дисбаланс приточного и вытяжного воздуха, потому как из санузла и кухни вытяжку категорически нельзя пропускать в рекуператор. В моем случае 90 м³/ч на газовую плиту + 50 м³/ч на совмещенный санузел сводят на «нет» все преимущества теплообмена
- Сложность размещения в за-потолочном пространстве — места маловато, необходимость ревизионных дверец для обслуживания.
- Удорожание общей системы за счет дополнительных воздуховодов, обратных клапанов, усложнение автоматики.
Калорифер нужен — даже с рекуператором. Использовать естественную вентиляцию тоже можно, есть технические решения.
P.S. Если планируете hepa фильтры, то вам однозначно к вентиляции с искусственным побуждением — сопротивление любых фильтров, кроме грубой очистки, можно преодолеть только вентилятором.
Грубой очистки это уголь? Или старые трусы?
Настоятельно рекомендую вам перейти от мечтаний к хотя бы поверхностному изучению технической стороны вопроса. Это поможет вам понять, что ваша мечта по частям весьма неплоха, но между собой эти части несовместимы. :)
Ну мечтать пока не запрещено, я сознаю что идеал пока недостижим, но какие-то элементы должны быть реализуемыми, хоть в спальне сделать бесшумную и малозатратную вентиляцию наверно шанс есть.
С учётом моего опыта, между вариантами относительно недорогих компактных проветривателей, типа пробегающего тут иногда Тиона, и вариантами серьёзных и дорогих централизованных установок существует широкая пропасть недостижимых желаний, в которую неизбежно попадает любой неподготовленный технически потребитель.
И, если он остаётся в живых после этого падения и крушения своих мечт, он вынужден взбираться либо по крутому склону отказа от существенной части своих требований в сторону компактных проветривателей, либо по не менее крутому склону отказа себе в еде для накопления суммы необходимой на установку централизованной системы. :)
Иногда в разных частях этой пропасти встречаются неожиданные островки относительного баланса между пожеланиями и ценой. Но это большей частью так называемые «самосборы», в основном из готовых компонентов, которые требуют немалого приложения рук, тщательного изучения матчасти, и некоторой степени везения с планировкой квартиры. Но это именно островки, т.к. конкретное сочетание подходит далеко не всем, а шаг в сторону снова ввергает потребителя в пучину разочарований. В качестве примера такой системы можно посмотреть сюда. Обратите внимание, что это 3-я из 5-и статей, я просто привёл её в качестве обзорной. Разумеется, я рекомендую прочитать все части.
P.S. Извиняюсь за некоторую поэтичность — что-то попёрло меня на ночь после длительного написания кода. :)
И, если он остаётся в живых после этого падения и крушения своих мечт, он вынужден взбираться либо по крутому склону отказа от существенной части своих требований в сторону компактных проветривателей, либо по не менее крутому склону отказа себе в еде для накопления суммы необходимой на установку централизованной системы. :)
Иногда в разных частях этой пропасти встречаются неожиданные островки относительного баланса между пожеланиями и ценой. Но это большей частью так называемые «самосборы», в основном из готовых компонентов, которые требуют немалого приложения рук, тщательного изучения матчасти, и некоторой степени везения с планировкой квартиры. Но это именно островки, т.к. конкретное сочетание подходит далеко не всем, а шаг в сторону снова ввергает потребителя в пучину разочарований. В качестве примера такой системы можно посмотреть сюда. Обратите внимание, что это 3-я из 5-и статей, я просто привёл её в качестве обзорной. Разумеется, я рекомендую прочитать все части.
P.S. Извиняюсь за некоторую поэтичность — что-то попёрло меня на ночь после длительного написания кода. :)
Если вложить 50 000$ до подрядчики все части совместят ))
На 3D принтере можно распечатать сотню дисков для самодельной канальной мойки воздуха, в конструкции диска предусмотреть возможность их соединения в стек. Если сконструировать массив дисков с минимальным шагом, то возможно приводиться он будет в движение по принципу турбины Теслы. Сделать поплавковый клапан для поддержания уровня воды, но и менять воду в нем регулярно, ибо в мойках без дезинфекции водоросли заводятся очень быстро, дно резервуара покрывается слизью уже на следующий день.
3D-принера нет, но есть два канальника :) А сколько времени займет печать?
У подобной воздухообрабатывающей установки как канальный внутренний блок есть преимущество в постоянной проточной воде (конденсат, вот увлажнение если все получиться). За два года использования ничего похожего со слизью в поддоне не обнаружил, этим летом мыл теплообменник с поддоном.
У подобной воздухообрабатывающей установки как канальный внутренний блок есть преимущество в постоянной проточной воде (конденсат, вот увлажнение если все получиться). За два года использования ничего похожего со слизью в поддоне не обнаружил, этим летом мыл теплообменник с поддоном.
Хотел бы обратить внимание автора на то, что кроме производительности по воздуху любого вентилятора, есть еще создаваемое им давление (указывается обычно в Паскалях).
И вентилятор, имеющий производительность по паспорту в 300 м3, после подключения к нему воздуховода длиною в 5-10 метров вполне может превратиться в вентилятор с производительностью по воздуху в 40-50 м3. А уже если еще поставить фильтры какие-то перед ним, то и до 10-20 м3. Смотрите ТТХ вентилятора перед покупкой, т.к. обычно указывается производительность вентилятора в идеальных условиях — сразу после выхода воздуха из него, без доп.сопротивлений.
И вентилятор, имеющий производительность по паспорту в 300 м3, после подключения к нему воздуховода длиною в 5-10 метров вполне может превратиться в вентилятор с производительностью по воздуху в 40-50 м3. А уже если еще поставить фильтры какие-то перед ним, то и до 10-20 м3. Смотрите ТТХ вентилятора перед покупкой, т.к. обычно указывается производительность вентилятора в идеальных условиях — сразу после выхода воздуха из него, без доп.сопротивлений.
Читали по диагонали? А еще разные воздуховоды имеют разное сопротивление, а еще сопротивление может производителем даваться в мм.вод.ст., а видел даже в inch WG ;) А есть методики по которым делается аэродинамический расчет всей системы, а производителем обычно на сайте указывается кривая зависимости сопротивления от производительности.
В общем, хотели поумничать — у Вас получилось.
В общем, хотели поумничать — у Вас получилось.
Автору респект. Для не спеца в вентиляции так толково рассказывать о всех процессах и оперировать ID-диаграммой — это круто.
Далее по теме в том числе и отзывов в кааментах.
Действительно. Кто бы что не говорил, существует 2 вида решения полноценной вентиляции в обычных квартирах.
1. Проветриватель для подачи свежего воздуха + в комнатах обычные ультразвуковые увлажнители на зиму. + кондиционер для охлаждения на лето.
+ Дешёво, не очень энергозатратно.
— колхоз из разных несогласованных компонентов без единого управления.
2. Канальный кондиционер для контроля температуры и осушения (в идеале с несколькими вн блоками как у автора) + подмес с подогревом.
Увлажнение собственно под вопросом.
+ возможно все это завязать в единое управление, меньше геморроя с обслуживанием.
— дорого
Использовать в квартире варианты вентиляции с рециркуляцией считаю нецелесообразным. Дорого и бессмысленно.
Человеку нужно притока именно свежего воздуха с кислородом 30м3/ч.
То есть на квартиру 90-150м3/ч. Ради такого мизерного объёма ставить что то с рекуператором — неоправданно дорого.
Кстати. Многие не понимают, что нагрев и охлаждение воздуха в помещении — это не проблема вентиляции!!!
Что касается решений автора.
В рециркуляции он почему то считает что у него из комнаты будет идти воздух 22С/50%.
Это очень далеко от реальности :)
Во первых зимой организм требует тепла и в комнатах устанавливается 23-24С. А под потолком, откуда он забирается, ещё на пару градусов выше.
А во вторых влажность в квартире зимой при малейшем отключении увлажнения тут же падает до 20% и ниже.
Так что думать что она будет 50% — это очень оптимистично.
Купите и поставьте дома обычную метеостанцию с указанием температуры и влажности. Вы увидите реальную картину.
Далее по увлажнению.
Если бы это было так просто — люди не покупали бы дорогущие промышленные паровые увлажнители которые ещё и жрут дорогую электроэнергию всю жизнь. Но они это почему то делают.
Если вкратце то в вентиляции любые другие способы увлажнения, кроме кипячения воды рано или поздно становятся источниками нехороших болезней. Почитайте историю про эпидемии болезни Легионелла.
Так что оптимальным будет поискать ультразвуковой увлажнитель полупромышленного типа с подачей водяной взвеси в канал.
Причём либо искать модель со встроенной ультрафиолетовой лампой, либо ставить канальные ультрафиолетовые обеззараживатели. Второй вариант интересен тем, что они по сути весь рециркулируемый воздух будет обеззараживать гарантируя безвредность атмосферы.
Далее.
Все эти построения на ID диаграмме — это очень часто не боле чем гадание по руке.
Только непрерывный контроль всех параметров с прямым автоматическим их поддержанием приведёт к полному и тотальному успеху.
По идее это можно построить на имеющихся компонентах плюс куча датчиков температуры влажности во всех ключевых точках, которые отображены на ID-диаграмме. Все датчики завести на адруино и вести логи с построением графиков. А потом уже по их результатам выдавать сигналы на исполнительные элементы.
Думаю у вас наверняка не хватает датчика СО2 в помещении (лучше в вытяжном канале из помещения). Именно по нему надо контролировать производительность доп вентиляторов подмеса свежего воздуха, чтобы зря не тратить энергию на его подогрев. Есть местные решения от Даджет либо можно поискать на Али.
Пока все что пришло в голову по данной теме.
Далее по теме в том числе и отзывов в кааментах.
Действительно. Кто бы что не говорил, существует 2 вида решения полноценной вентиляции в обычных квартирах.
1. Проветриватель для подачи свежего воздуха + в комнатах обычные ультразвуковые увлажнители на зиму. + кондиционер для охлаждения на лето.
+ Дешёво, не очень энергозатратно.
— колхоз из разных несогласованных компонентов без единого управления.
2. Канальный кондиционер для контроля температуры и осушения (в идеале с несколькими вн блоками как у автора) + подмес с подогревом.
Увлажнение собственно под вопросом.
+ возможно все это завязать в единое управление, меньше геморроя с обслуживанием.
— дорого
Использовать в квартире варианты вентиляции с рециркуляцией считаю нецелесообразным. Дорого и бессмысленно.
Человеку нужно притока именно свежего воздуха с кислородом 30м3/ч.
То есть на квартиру 90-150м3/ч. Ради такого мизерного объёма ставить что то с рекуператором — неоправданно дорого.
Кстати. Многие не понимают, что нагрев и охлаждение воздуха в помещении — это не проблема вентиляции!!!
Что касается решений автора.
В рециркуляции он почему то считает что у него из комнаты будет идти воздух 22С/50%.
Это очень далеко от реальности :)
Во первых зимой организм требует тепла и в комнатах устанавливается 23-24С. А под потолком, откуда он забирается, ещё на пару градусов выше.
А во вторых влажность в квартире зимой при малейшем отключении увлажнения тут же падает до 20% и ниже.
Так что думать что она будет 50% — это очень оптимистично.
Купите и поставьте дома обычную метеостанцию с указанием температуры и влажности. Вы увидите реальную картину.
Далее по увлажнению.
Если бы это было так просто — люди не покупали бы дорогущие промышленные паровые увлажнители которые ещё и жрут дорогую электроэнергию всю жизнь. Но они это почему то делают.
Если вкратце то в вентиляции любые другие способы увлажнения, кроме кипячения воды рано или поздно становятся источниками нехороших болезней. Почитайте историю про эпидемии болезни Легионелла.
Так что оптимальным будет поискать ультразвуковой увлажнитель полупромышленного типа с подачей водяной взвеси в канал.
Причём либо искать модель со встроенной ультрафиолетовой лампой, либо ставить канальные ультрафиолетовые обеззараживатели. Второй вариант интересен тем, что они по сути весь рециркулируемый воздух будет обеззараживать гарантируя безвредность атмосферы.
Далее.
Все эти построения на ID диаграмме — это очень часто не боле чем гадание по руке.
Только непрерывный контроль всех параметров с прямым автоматическим их поддержанием приведёт к полному и тотальному успеху.
По идее это можно построить на имеющихся компонентах плюс куча датчиков температуры влажности во всех ключевых точках, которые отображены на ID-диаграмме. Все датчики завести на адруино и вести логи с построением графиков. А потом уже по их результатам выдавать сигналы на исполнительные элементы.
Думаю у вас наверняка не хватает датчика СО2 в помещении (лучше в вытяжном канале из помещения). Именно по нему надо контролировать производительность доп вентиляторов подмеса свежего воздуха, чтобы зря не тратить энергию на его подогрев. Есть местные решения от Даджет либо можно поискать на Али.
Пока все что пришло в голову по данной теме.
В рециркуляции он почему то считает что у него из комнаты будет идти воздух 22С/50%.Да не сказал бы, согласно законам в нашей стране, хотят вообще понизить (а может уже) нижний уровень для централизованного отопления до +16 в квартирах что противоречит санитарным нормам. Так что в эту зиму +22 может «за счастье будет» ;)
Это очень далеко от реальности :)
Купите и поставьте дома обычную метеостанцию с указанием температуры и влажности. Вы увидите реальную картину.Именно она и толкает мысль для решения проблемы. А с ведрами и ультразвуковыми увлажнителями уже набегался, хочется процедуру автоматизировать.
Если бы это было так просто — люди не покупали бы дорогущие промышленные паровые увлажнители которые ещё и жрут дорогую электроэнергию всю жизнь. Но они это почему то делают.Ну в моей табличке видим, что мойка воздуха с автоподачей воды (поплавок с клапаном) и сливом в канализацию (дренажный насос), позиционируется как промышленная и стоит больше, чем вся моя система в целом с монтажом. Вопрос состоит в том, что мне не нужно получать увлажненный воздух из приточных решеток сразу в 50%, пусть хоть 5 раз прогоняется через увлажненный теплообменник пока не достигнет приемлемого естественного уровня влажности.
Если вкратце то в вентиляции любые другие способы увлажнения, кроме кипячения воды рано или поздно становятся источниками нехороших болезней.Давайте подумаем — все лето у меня на теплообменнике постоянно присутствует конденсат, который сливается в канализацию. Любой кондиционер (настенный, консольный, кассетный, канальный) будет за счет охлаждения воздуха убирать из воздуха лишнюю влагу и может иметь проблемы с бактериями. За счет притока, у меня отсутствует забор «грязного воздуха» из санузла и кухни внутрь блока с бактериями. Воду я собираюсь подавать внутрь из обычного водопровода (питьевую и очищенную по ГОСТу), вода в поддоне собираться не будет, избыток сразу сливается в канализацию. ну и обязательное ежегодное обслуживание кондиционеров никто не отменял.
Фото теплообменника и поддона канального внутреннего блока после почти 3-х лет использования
Это фото с одного объекта, где без 2-х месяцев 3 года, никто не делал чистку внутренних блоков, кроме фильтра грубой очистки. Жалоб от заказчика не было, я сам настоял — как видно ничего криминального обнаружено не было.
Все эти построения на ID диаграмме — это очень часто не боле чем гадание по руке.Именно поэтому принято решение не покупать все барахло и монтировать, а провести полномасштабные испытания, с метеостанцией, с анемометром с датчиками температуры и влажности, посмотреть без адаптера как будет выходить из блока туман-воздушная смесь в разных режимах и с разными параметрами, как быстро воздух будет насыщаться влагой и осушаться и т.д.
Думаю у вас наверняка не хватает датчика СО2 в помещении (лучше в вытяжном канале из помещения).Вот за эту идею спасибо огромное, она обязательно будет принята к рассмотрению.
Вообще Вам огромное спасибо за конструктивный и понятный комментарий, именно ради подобных Вашему мнений и писался этот пост.
Рад что мыслим на одинаковом языке.
Кстати у меня там опечатка
Следует читать конечно рекуперацией.
Насчёт установившейся температуры в квартире. Мой опыт — это 2 квартиры в домах 137 серии 80-х годов и 1 в монолитно-кирпичном доме 2012 года в Питере. Везде перетоп от центрального отопления и отсюда жара в помещении.
Но это конечно в разных квартирах и регионах может быть по разному.
Итого надо мерить.Влажность во всех случаях зимой менее 20%.
Кстати к удивлению своему навскидку в яндексе не нашёл готовых решений канальных ультразвуоквых увлажнителей. Разве что Вдох-Нова.
Но конечно дороговато выходит.
Насчёт болезней — лучше не рисковать. УФ лампа не так дорого стоит. Можно самому сколхозить канальный обеззарараживатель.
По датчику CO2 тут где то был обзор того, как с монитора от Даджета снимать показания в цифре. Дальше можно делать с ними что угодно.
Удачи!
Кстати у меня там опечатка
Использовать в квартире варианты вентиляции с рециркуляцией считаю нецелесообразным.
Следует читать конечно рекуперацией.
Насчёт установившейся температуры в квартире. Мой опыт — это 2 квартиры в домах 137 серии 80-х годов и 1 в монолитно-кирпичном доме 2012 года в Питере. Везде перетоп от центрального отопления и отсюда жара в помещении.
Но это конечно в разных квартирах и регионах может быть по разному.
Итого надо мерить.Влажность во всех случаях зимой менее 20%.
Кстати к удивлению своему навскидку в яндексе не нашёл готовых решений канальных ультразвуоквых увлажнителей. Разве что Вдох-Нова.
Но конечно дороговато выходит.
Насчёт болезней — лучше не рисковать. УФ лампа не так дорого стоит. Можно самому сколхозить канальный обеззарараживатель.
По датчику CO2 тут где то был обзор того, как с монитора от Даджета снимать показания в цифре. Дальше можно делать с ними что угодно.
Удачи!
Итого надо мерить.Влажность во всех случаях зимой менее 20%.Я рассчитывал необходимое количество влаги для 300 м³/ч — там 1 кг/час получился для 20%, через сколько минут при образовании тумана в 3 кг/час мы получим влажность в 50% одному богу известно ;) В диаграмме расчет на поддержание влажности.
Кстати к удивлению своему навскидку в яндексе не нашёл готовых решений канальных ультразвуоквых увлажнителейИмпортные аналоги начинают свои цены от 2,5k $, к тому же сразу очень остро встает вопрос о водоподготовке и места для размещения. Могу вечером сфотографировать свой канальный блок в гардеробной — места за будущим потолком нет совсем.
Насчёт болезней — лучше не рисковать.Уже погуглил лампы от отечественных производителей, есть интересные экземпляры — облучатели-рециркуляторы воздуха закрытого типа, выполненные в формате прямоугольного воздуховода с вентиляторами за 10 килорублей.
| Везде перетоп от центрального отопления и отсюда жара в помещении. Но это конечно в разных квартирах и регионах может быть по разному.
По идее, во всяком случае если делать для себя, перетоп не является большой проблемой и устраняется установкой термостатов на батареи. В случае если ставится вопрос организации «правильной атмосферы» в доме. это простое и эффективное решение.
По идее, во всяком случае если делать для себя, перетоп не является большой проблемой и устраняется установкой термостатов на батареи. В случае если ставится вопрос организации «правильной атмосферы» в доме. это простое и эффективное решение.
Ну, как я и писал выше, вам нужен проветриватель для подачи свежего воздуха.
Если есть деньги на рекуперационный — ставьте его.
Но разумнее будет поискать варианты с контролем CO2 и работой только при его превышении. Это больше денег сэкономит чем рекуператор.
Обращаю внимание, что адекватных датчиков CO2 вообще то не существует. Они все со временем сбиваются и требуют периодической калибровки.
В умных моделях она происходит автоматически при проветривании помещения. Он ловит минимальный уровень и присваивает ему значение 400ppm (как на улице).
Но если закрыться наглухо навсегда, как вообще говоря и предполагается, то и такой датчик со временем уплывет.
Вроде видел где то что есть и стабильные датчики, но пока не проверял.
Если есть деньги на рекуперационный — ставьте его.
Но разумнее будет поискать варианты с контролем CO2 и работой только при его превышении. Это больше денег сэкономит чем рекуператор.
Обращаю внимание, что адекватных датчиков CO2 вообще то не существует. Они все со временем сбиваются и требуют периодической калибровки.
В умных моделях она происходит автоматически при проветривании помещения. Он ловит минимальный уровень и присваивает ему значение 400ppm (как на улице).
Но если закрыться наглухо навсегда, как вообще говоря и предполагается, то и такой датчик со временем уплывет.
Вроде видел где то что есть и стабильные датчики, но пока не проверял.
Любые датчики имеют дрейф параметров, и периодически требуют калибровки. Если говорить о датчиках CO2, то есть3 варинта: 1. принятие 400ppm минимального уровня за какой-то срок (например неделя) + органичение на единоразовую правку (например не более 50ppm за раз). 2. ручная калибровка по уличному воздуху (выносим, говорим калиброваться, забираем). 3. калибровка по специальным смесям с определенным составом (применяется для измерительного оборудования). Вроде существуют NDIR датчики где луч делится на 2 части и одни из них проходит через колбу с газом определенного состава, но даже в этом случае они требуют калибровки.
Спасибо, просветили.
Кстати Али полон объявлениями о датчиках СО2 которые якобы калибровать не надо :)
Кстати Али полон объявлениями о датчиках СО2 которые якобы калибровать не надо :)
Возможно имеет ввиду что их невозможно калибровать?) А вообще ничего вечного нет, у всего есть временные изменения. Но, опять же, всегда надо исходить из цели и обоснованности, для домашнего применения как правило излишним является калибровка по смесям, а для серьезного оборудования она необходима.
Вообще, если говорить о измерителях концентрации газов, в основном они существуют 2-х типов: NDIR — определяют концентрацию по рассеянию света определенной длинны волны (относительно дорогие, точные и долговечные) и электрохимические (соответственно дешевле, менее точные и значительно менее долговечные). Выбор зависит от применения. На текущий момент купил домой монитор CO2 GreenEye c NDIR на борту (K22).
Вообще, если говорить о измерителях концентрации газов, в основном они существуют 2-х типов: NDIR — определяют концентрацию по рассеянию света определенной длинны волны (относительно дорогие, точные и долговечные) и электрохимические (соответственно дешевле, менее точные и значительно менее долговечные). Выбор зависит от применения. На текущий момент купил домой монитор CO2 GreenEye c NDIR на борту (K22).
Летом мойка воздуха не нужна, раз есть кондиционеры. Теплообменником внутреннего блока как раз выгоняется лишняя влага + происходит очистка воздуха тем же способом как в мойке, если Вы следите за его чистотой.
По поводу «прана» меня очень терзают сомнения в правильности данного устройства, так как по ГОСТу забор и выброс воздуха на одной стене снаружи здания должны иметь между собой расстояние не менее 2-х метров, если нет вредных примесей в воздухе.
В похожем случае с Вашим, решением выступили подобные проветриваетели без вентиляторов на приток внизу стены рядом с радиатором отопления и установка переточных решеток в двери всей квартиры и вентиляторов в санузел, ванную комнату. Вентиляторы вытягивают определенное количество воздуха, приток неорганизованный, регулируется заслонками на проветриваетелях, нагрев обеспечивается регулятором на радиаторе.
По поводу «прана» меня очень терзают сомнения в правильности данного устройства, так как по ГОСТу забор и выброс воздуха на одной стене снаружи здания должны иметь между собой расстояние не менее 2-х метров, если нет вредных примесей в воздухе.
В похожем случае с Вашим, решением выступили подобные проветриваетели без вентиляторов на приток внизу стены рядом с радиатором отопления и установка переточных решеток в двери всей квартиры и вентиляторов в санузел, ванную комнату. Вентиляторы вытягивают определенное количество воздуха, приток неорганизованный, регулируется заслонками на проветриваетелях, нагрев обеспечивается регулятором на радиаторе.
Интересовался вопросом, но, как понял, такие проветриватели (которые по сути регулируемая дыра в стене) ругают за возможность образования конденсата (когда теплый воздух помещения контактирует с холодным уличным) и в итоге страдают стены, а в совсем плохих вариантах начинает буйствовать плесень возле них. Все же проветриватели с фильтрами и обогревом (тион, аэропак) значительно лучше, плюс фильтры и звукоизоляция.
Основной момент при монтаже, как Вы правильно выразились, «регулируемых дыр в стене» разместить их рядом с отопительным прибором и желательно ниже центра. Делается это для того, чтобы свежий воздух не смешиваясь с внутренним сразу нагревался до уровня невозможности выпадания конденсата при встрече с влажным внутренним. Если же сделать отверстие на уровне форточки, неизбежно охлаждение холодным приточным горячего влажного воздуха вокруг отверстия, что и приводит к образованию конденсата на стенах со всеми вытекающими.
Встречал в каталогах ещё стеновые проветриватели с тепло-аккумулятором (керамическая вставка), работают только попарно периодически на приток/вытяжку, соответственно охлаждая или нагревая аккумулятор по реле времени. Как в эксплуатации они — не могу сказать, в живую не видел/не щупал.
Встречал в каталогах ещё стеновые проветриватели с тепло-аккумулятором (керамическая вставка), работают только попарно периодически на приток/вытяжку, соответственно охлаждая или нагревая аккумулятор по реле времени. Как в эксплуатации они — не могу сказать, в живую не видел/не щупал.
Возможно вы правы, в живую я пару раз видел, но опыта эксплуатации нет, но почитав по ним решил что если и ставить проветриватель, то с обогревом и фильтрами. (хотя признаюсь, в идеале хочется центральный кондиционер, и увлажнением, рекуперацией и всем-всем-всем, и но серьезно в тему не погружался).
УЗ увлажнители лучше не надо ибо на всём в помещении будет налёт из примесей в воде. Либо нужно заливать в них только дистиллированную воду, к примеру, из системы обратного осмоса и такой же водой их промывать.
Появляющийся везде налёт не только мешает ибо на всём в помещении создаёт белую или желтоватую (с примесями железа) тоненькую корочку, но опасен ещё и тем, что часто он имеет электропроводящие свойства после осаждения.
Из самых критичных последствий безграмотного применения УЗ увлажнителя: за месяц — два можно убить всю электронику в помещении, на практике in the wild такое уже встречалось и не один раз.
Появляющийся везде налёт не только мешает ибо на всём в помещении создаёт белую или желтоватую (с примесями железа) тоненькую корочку, но опасен ещё и тем, что часто он имеет электропроводящие свойства после осаждения.
Из самых критичных последствий безграмотного применения УЗ увлажнителя: за месяц — два можно убить всю электронику в помещении, на практике in the wild такое уже встречалось и не один раз.
я конечно не знаю размеры и количество окон у Вас, но 3,5 кВт, а тем более 5 кВт это в 99,99% сильно завышено.
Довольно старнная у Вас табличка где сравниваете вентилятор и мойки. Нужно тогда учитывать давление, создаваемое вентилятором, наличе и тип фильтра.
ну и немного полезной информации по поводу свежего воздуха
Довольно старнная у Вас табличка где сравниваете вентилятор и мойки. Нужно тогда учитывать давление, создаваемое вентилятором, наличе и тип фильтра.
ну и немного полезной информации по поводу свежего воздуха
я конечно не знаю размеры и количество окон у Вас, но 3,5 кВт, а тем более 5 кВт это в 99,99% сильно завышено.3,5 кВт на две комнаты общей площадью 26,2 м², где дополнительно для охлаждения приточного воздуха нужно (по приведенной упрощенной формуле и наружной температуры для лета +32) необходимо 0,3 кВт Вы считаете избыточно? Окна в детской комнате стандартное двустворчатое, в спальне трехстворчатое. Из опыта эксплуатации могу сказать, что этим летом когда было +42 в квартире внутренние блоки уверенно держали +24 внутри с подмесом воздуха, наружный блок крутился в таком тепловом режиме на полную мощность (потребляя 2,5 кВт электричества с вентиляторами). Могу, конечно привести методику расчета теплопоступлений от солнечной радиации здесь и сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций, но думаю не поймете Вы их.
Довольно старнная у Вас табличка где сравниваете вентилятор и мойки. Нужно тогда учитывать давление, создаваемое вентилятором, наличе и тип фильтра.Зачем? Давление вентилятора для мойки не важно, фильтра так же нет — водичка как очиститель выступает.
Добавлю что запас по мощности полезен для быстрого восстановления температуры, чтобы не ждать по 12 часов, как в случае когда мощность на пределе выбрана, без запаса. Не обязательно так делать, но повышает комфорт. Иногда и экономичность, ушел из дома, отключил оборудование, так как знаешь, что температура войдет в норму за 10 минут.
Напишу упрощенный расчет для кондиционирования. Считаем объем помещения и если солнца много умножаем его на 40 Вт, если солнца немного на 35 Вт, если солнца почти нет то на 30 Вт. Таким образом когда для помещения необходимо 2,7 кВт ясно, что 2,5 кВт кондиционер не справится, а следующая по мощности модель 3,5 кВт. Зато можно быть уверенным что при +40 на улице он будет держать температуру увереннее внутри.
Если кондиционер не справится, как это проявится? Вместо 21 градуса будет 26 по пиковой жаре и кратковременно? Для дома не так уж и страшно. Если это позволит сэкономить, можно ограничиться и более слабой моделью кондиционера, в любом случае с ним будет лучше, чем без него.
Да ну как кратковременно, до 10 часов. И речь может идти не о паре, а 5-10 градусов, вместо комфортных 23-24 можно получить 30. Не забывайте о тепловой инерции ограждающих конструкций, стены сильно прогреваются и будут большее количества тепла отдавать воздуху с более низкой температурой, т.е. внутрь помещения. Например в те пару недель изнурительной жары, стоявшей в нашем регионе кондиционер мой не выключался круглосуточно, так как и ночью воздух остывал лишь до 27-30 градусов. И лучше переплатить 100$ на внутреннем блоке и гарантированно получать прохладу, чем сэкономить и мучать температурным режимом себя и семью.
Добавлю еще о таком параметре как работа оборудования на максимуме производительности. И если производитель закладывает срок работы кондиционера 7-10 лет для нормального режима работы, то через сколько у Вас сломается компрессор работая на износ, никто сказать не сможет. Работает правило — «скупой платит дважды», как и в любой области.
упрощенный расчет теплопритоков это 200-300 Вт на 1м2 окна, 100 Вт на человека, 200-300 Вт на комп.
Просто у меня полчалось на комнату 3,5 кВт только в крыму при витражном остеклении.
По статистике 70% рабочего времени кондиционеры работают на 30% своей мощности.
Единственное что вы обеспечены нормальной температурой если опять лето будет как в 2010, тогда было 42 градуса, а обычно кондиционирование предусмотрено на 35 за бортом и поддрежание 24 внутри.
Просто у меня полчалось на комнату 3,5 кВт только в крыму при витражном остеклении.
По статистике 70% рабочего времени кондиционеры работают на 30% своей мощности.
Единственное что вы обеспечены нормальной температурой если опять лето будет как в 2010, тогда было 42 градуса, а обычно кондиционирование предусмотрено на 35 за бортом и поддрежание 24 внутри.
Согласно Пособия 2.91 к СНиП 2.04.05-91 «Расчет поступления теплоты солнечной радиации в помещения» для 1 м² плотность теплового потока солнечной радиации в июле, прошедшего через вертикальное остекление светового проема направленного на восток для Крыма (44 градуса с.ш.) с 7 до 8 утра составит 630 Вт. Вообще документ интересный — почитайте для общего развития.
Дополнительно хочу отметить, что производители мощность по холоду для кондиционеров указывают для температурного режима снаружи +35 и +27 градусов внутри помещения (т.е. дельта 8 градусов, а не 11 как Вы выше указали). Рассчитывается система кондиционирования для самого жаркого летнего месяца (июля) и в остальное время компрессор наружного блока может простаивать и 90% времени.
Дополнительно хочу отметить, что производители мощность по холоду для кондиционеров указывают для температурного режима снаружи +35 и +27 градусов внутри помещения (т.е. дельта 8 градусов, а не 11 как Вы выше указали). Рассчитывается система кондиционирования для самого жаркого летнего месяца (июля) и в остальное время компрессор наружного блока может простаивать и 90% времени.
я всего лишь высказал мнение основываясь на практике. Но если вы настаиваете, согласно приложения 2.91 учитываем следуещее
— Ширина горизонтального СЗУ l1, м — 0,15
-Ширина вертикального СЗУ l2, м — 0,15
-r — расстояние, м, от горизонтального СЗУ до края светового проема — 0,1
-s — расстояние, м, от вертикального СЗУ до края светового проема- 0,1
-Место установки солнцезащитнго устройства: Внутренние
-Тип солнцезащитного устройства: Штора из светлой ткани
-Категория помещения: Жилые, лечебно-профилактические, детские учреждения, школы, гостиницы
-Заполнение светового проема: Двойное остекление в деревянных (или ПВХ) раздельных переплетах
Итого максимум получается 201 Вт на 1м2 окна это для Крыма.
— Ширина горизонтального СЗУ l1, м — 0,15
-Ширина вертикального СЗУ l2, м — 0,15
-r — расстояние, м, от горизонтального СЗУ до края светового проема — 0,1
-s — расстояние, м, от вертикального СЗУ до края светового проема- 0,1
-Место установки солнцезащитнго устройства: Внутренние
-Тип солнцезащитного устройства: Штора из светлой ткани
-Категория помещения: Жилые, лечебно-профилактические, детские учреждения, школы, гостиницы
-Заполнение светового проема: Двойное остекление в деревянных (или ПВХ) раздельных переплетах
Итого максимум получается 201 Вт на 1м2 окна это для Крыма.
Вы знаете, я никогда не смотрел на теплопритоки с подобной Вашей точки зрения. И Вы правы в какой-то мере.
Как я выше писал — истина где-то посередине, и не учитывать стены и перекрытия, основываясь только на окнах и искусственных теплопритоках (люди и техника) — является неправильным, мое мнение. Например для моего случая, я точно знаю, что соседи со всех сторон кондиционеров не имеют, соответственно температура внутренних стен, пола и потолка у меня в квартире будет выше температуры воздуха, таким образом эти поверхности мне тоже нужно охлаждать.
Рассчитывать все правильно, учитывая все нюансы слишком сложно для квартир, а упрощенные расчеты, например для производственных зданий из учебников так же не подойдут, там площади и объемы поболее на порядок.
Я больше доверяю тому упрощенному расчету который приводил выше, и подсмотрел я его когда-то давно на mitsubishi-aircon — пока он меня не подводил, а учитывая уровень технических специалистов у ME, не думаю что это маркетинговая фишка.
Как я выше писал — истина где-то посередине, и не учитывать стены и перекрытия, основываясь только на окнах и искусственных теплопритоках (люди и техника) — является неправильным, мое мнение. Например для моего случая, я точно знаю, что соседи со всех сторон кондиционеров не имеют, соответственно температура внутренних стен, пола и потолка у меня в квартире будет выше температуры воздуха, таким образом эти поверхности мне тоже нужно охлаждать.
Рассчитывать все правильно, учитывая все нюансы слишком сложно для квартир, а упрощенные расчеты, например для производственных зданий из учебников так же не подойдут, там площади и объемы поболее на порядок.
Я больше доверяю тому упрощенному расчету который приводил выше, и подсмотрел я его когда-то давно на mitsubishi-aircon — пока он меня не подводил, а учитывая уровень технических специалистов у ME, не думаю что это маркетинговая фишка.
это расчет для менеджеров. Но если откроете вкладку солнечная радиация, то там как раз таки расчет почти по приложению 2.91.
На счет наружных стен, изоляция расчитывается на зимний перепад, например для москвы 20-(-25)=45, а летом перепад в 4 раза меньше, и для расчета квартир этим значением можно принебречь.
Теплопередача через внутренние стены от соседей, практически не будет даже если разница в температурах будет 10 градусов.Попробуйте стать босиком на голый бетон в очень жаркий дань.
Поэтому для жилья я и писал такой расчет.
На запас к итоговой мощности накидывают 15-20% и на эту мощность подбирается кондей.
На счет наружных стен, изоляция расчитывается на зимний перепад, например для москвы 20-(-25)=45, а летом перепад в 4 раза меньше, и для расчета квартир этим значением можно принебречь.
Теплопередача через внутренние стены от соседей, практически не будет даже если разница в температурах будет 10 градусов.Попробуйте стать босиком на голый бетон в очень жаркий дань.
Поэтому для жилья я и писал такой расчет.
На запас к итоговой мощности накидывают 15-20% и на эту мощность подбирается кондей.
На счет наружных стен, изоляция расчитывается на зимний перепад, например для москвы 20-(-25)=45, а летом перепад в 4 раза меньше, и для расчета квартир этим значением можно принебречь.Имелось ввиду нагрев ограждений солнечной радиацией и постепенная отдача тепла воздуху. Хотя через сопротивление теплопередачи тоже проходят Вт.
Теплопередача через внутренние стены от соседей, практически не будет даже если разница в температурах будет 10 градусов.Попробуйте стать босиком на голый бетон в очень жаркий дань.А давайте просчитаем грубо комнату 3х5х2,5 м. Площадь передачи потолка, пола и одна внутренняя стена (5х2,5+3х5х2 = 42,5) с разницей в 5 градусов при нормируемом сопротивлении R=1,29 санитарно-гигиенических требований. Получим 5 / 1,29 х 42,5 = 165 Вт на комнату, что в принципе не мало.
Для Москвы думаю Ваш упрощенный расчет более чем корректен — расчетная температура то у Вас +26,3 градуса, у нас +30 :)
P.S. По Приложению 2.91 сам считал экселем пару раз для сложных объектов и с он-лайн расчетами у ME конечно знаком не по наслышке ;)
я не зря написал «Попробуйте стать босиком на голый бетон в очень жаркий дань.» что бы передать тепло ему нужно быть хотя бы на 3 градуса выше чем у вас в комнате. Я очень сомневаюсь что бетонные перегородки нагреваются у вас до 27. Поэтому они практически ничего не передадут.
А 15-20% запаса как раз таки учтут все мелкие теплопоступления которыми мы принебрегли. Да и модельнем ряду кондеев нет градации по 100 Вт, так что обычно получается по 25-35% запаса.
А 15-20% запаса как раз таки учтут все мелкие теплопоступления которыми мы принебрегли. Да и модельнем ряду кондеев нет градации по 100 Вт, так что обычно получается по 25-35% запаса.
Не перестаю удивляться уже всему придуманному до нас в США.
Базово ставится ветродуйка канальная и разводятся даки. А на эту базу ставит клиент всё что хочет:
— нагрев электро или газ
— кондиционер
— увлажнитель
— осушитель
Не забывай только платить за газ и электричество ежемесячно.
Базово ставится ветродуйка канальная и разводятся даки. А на эту базу ставит клиент всё что хочет:
— нагрев электро или газ
— кондиционер
— увлажнитель
— осушитель
Не забывай только платить за газ и электричество ежемесячно.
У нас тоже все давно придумано, и все описанное Вами оборудование давно производится, но стоимость, наличие специального отдельного помещения (венткамеры) и монтаж с проектированием в совокупности с менталитетом («пока рак на горе три раза перекрестится» и «голь на выдумки хитра») не дают пока развиваться данному направлению полноценно ;)
Как пример могу привести один проект над которым работаю. Частный дом из новомодных SIP-панелей, меня привлекли как проектировщика систем отопления, вентиляции и кондиционирования. Заказчик выкатил очень жесткие требования по системам, но места категорически для размещения всех «хотелок» просто нет. Просто на согласование тех.решений ушло две недели, проект очень сложный в реализации, но от этого для меня более интересный. Стоимость чуть ли не в четверть от коробки дома (для очень недорогого оборудования).
Все это на этапе проектирования строительной части было бы намного проще сделать, чем в готовой коробке.
Как пример могу привести один проект над которым работаю. Частный дом из новомодных SIP-панелей, меня привлекли как проектировщика систем отопления, вентиляции и кондиционирования. Заказчик выкатил очень жесткие требования по системам, но места категорически для размещения всех «хотелок» просто нет. Просто на согласование тех.решений ушло две недели, проект очень сложный в реализации, но от этого для меня более интересный. Стоимость чуть ли не в четверть от коробки дома (для очень недорогого оборудования).
- Комбинированная система отопления — теплые полы, радиаторы, конвекторы, даже один регистр в гараж.
- Мультизональная система кондиционирования на базе канальных кондиционеров — 1 наружный блок и 3 внутренних блока.
- Приточно-вытяжная система вентиляции с рекуператорами, дисбалансом приточного и вытяжного водуха, электрическими нагревателями — 3 ПВУ установки, 4 вытяжных системы, система клапанов с переключением потока воздуха в тренажерный зал. Много переточных решеток + естественная вентиляция в подсобное помещение, сауну
- Все оборудование размещается в за потолочном пространстве ванных комнат, санузла и подсобного помещения.
Все это на этапе проектирования строительной части было бы намного проще сделать, чем в готовой коробке.
ну секция охлаждения в вентустновке не сможет покрыть всех теплопритоков. Без устновки отдельных кондеев не обойтись.
>если мы будем подавать для адиабатического увлажнения воду температурой +35, дополнительный нагрев воздуха после увлажнения не потребуется
Вы строите в ид-диаграмме процесс увлажнения воздуха паром. После него остывания воздуха не происходит, вопросов нет.
Потом говорите, что если подогреть воду до +35, то процесс будет аналогичным и подогрев не потребуется, правильно?
Чтобы произвести килограмм пара из 10-градусной воды, надо затратить
Q1=4,19*(100-10)+2260=2637 кДж
Чтобы подогреть 10-градусную воду до +35 надо
Q2=4,19*(35-10)=105 кДж
Откуда возьмутся недостающие 2532 кДж на превращение воды в пар, как не из воздуха?
П.С. Без всякой антипатии. И пост, и подход понравились, заплюсовал сразу, но до клавиатуры дошел только сейчас.
Вы строите в ид-диаграмме процесс увлажнения воздуха паром. После него остывания воздуха не происходит, вопросов нет.
Потом говорите, что если подогреть воду до +35, то процесс будет аналогичным и подогрев не потребуется, правильно?
Чтобы произвести килограмм пара из 10-градусной воды, надо затратить
Q1=4,19*(100-10)+2260=2637 кДж
Чтобы подогреть 10-градусную воду до +35 надо
Q2=4,19*(35-10)=105 кДж
Откуда возьмутся недостающие 2532 кДж на превращение воды в пар, как не из воздуха?
П.С. Без всякой антипатии. И пост, и подход понравились, заплюсовал сразу, но до клавиатуры дошел только сейчас.
Я сам немного сомневаюсь в правильности понимания адиабатических процессов, но делаю упор не на увлажнение паром, а на парцинальное давление при испарении влаги. Разумеется я не выложил все свои диаграммы сюда, но я честно не нашел что будет с воздухом если увлажнять его теплой водой при принудительном испарении с увлажненных поверхностей.
Подумав логически я пришел к следующему выводу — разумеется при адиабатическом увлажнении температура воздуха будет неизбежно понижаться, но при этом теплая вода будет неизбежно прогревать теплообменник. Таким образом нужно найти своеобразное равновесие влаги и температуры.
Это одна из причин для испытаний. Благо в нагревательном баке у меня максимум 80 градусов, так что есть поле для проверки.
Подумав логически я пришел к следующему выводу — разумеется при адиабатическом увлажнении температура воздуха будет неизбежно понижаться, но при этом теплая вода будет неизбежно прогревать теплообменник. Таким образом нужно найти своеобразное равновесие влаги и температуры.
Это одна из причин для испытаний. Благо в нагревательном баке у меня максимум 80 градусов, так что есть поле для проверки.
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий
Система приточной вентиляции на базе канального внутреннего блока кондиционера