Comments 117
НУ и новые XML2, MTG2 и т.п.
XML это больше для портативных фонарей (удобно — 3 вольта).
В описании лота это точно не напишут, что это подделка
По характеристикам они лучше чем Epiled но однозначно хуже Cree
Даже у именитых фирм есть разные бины, похуже и получше. Угадайте, какой вы купите на али?
Так где еще брать?
И как отличить
Ниже там писали что те, которые на алиэкспрессе дешевые (меньше 100р за штуку) — не настоящие CREE, а подделка от китайского производителя, так что можно ориентироваться по цене. Оригинальные рублей 200 за штуку должны быть ну и по фотографиям, если им можно доверять. Сравнение оригинальных и подделок в этой статье: leds-test.ru/kto-poddelyvaet-led-cree-xm-l-t-u-i-kak-ih-razlichit
Осталось ещё найти столь же дешёвые радиаторы. И блоки питания на 2 ампера с постоянным током, а не напряжением.
С радиаторами всё не сложно. Покупается обычный алюминиевый П — профиль и вперед. Он не дорогой. Если нужна большая площадь установки диодов — ну тогда можно поискать в приемках цветмета или по объявлениям радиаторы от мощных аудио усилителей. Главное — творческий подход. Ну и опять же — посмотрите на графики — какая экономия будет через год-два, если взять сразу «правильные» диоды! Сэкономленные деньги=заработанные деньги! если хочется именно фирмовых радиаторов, можно эту экономию пустить на них.
И похоже, что у китайцев какие-то проблемы с переводом выражения step down. Раньше было «сыходзь», а теперь «подпушка».
На самом деле там 2,8 либо 3,4 копейки, просто компэл крайне идиотически округляет. А также не менее идиотически сортирует и выводит минимальную цену — те, что нарисованы по 0.0589 $, на самом деле тоже по 0.0005 $ наличествуют. Так что любой цветности за три копейки можно взять. Ну и по вашей же статье выходит, что 6000 К от 4000 К ненамного по эффективности отличается, более того, 4000 К даже выигрывает. Неужто вы собственную статью не читали?
> проиграем в счетах за электроэнергию
Напротив! Сами можете сравнить даташит с XM-L. Они даже XM-L2 делают как сынка. Плюс для XM-L надо ядрёное охлаждение. Для JK3030, конечно, тоже надо, но менее ядрёное.
> А у них корпус такой что площадка под брюхом, а сами они 5х5мм — фиг припаяешь. Это нужно промышленное оборудование паять, ну или очень много сноровки, терпения и свободного времени.
Ну, в количестве 125000 штук, конечно, да. А так — ничуть не сложнее, нежели XM-L. В принципе у меня на работе всё необходимое есть, включая дядю с юрлицом. Вот смотрю на эти диоды и испытываю животное желание их приобрести. Хотя умом понимаю — одна только моя работа по расстановке оных диодов выльется в два рубля за диод, плюс надо сам светильник изобретать, источники питания находить/изобретать, но главное — мне столько ламп даром не надо, а продавать я не умею.
> В компэле xm-l не будут поддельными
Только они там стоят от 200 рублей. Да и не там тоже. В тысячу раз дороже то бишь.
Хотя, быть может, мальчика-то и не было, то бишь в компэле банально ошиблись при заполнении цены. Как-то подозрительно — такой крутой светодиод и по цене несчастного резистора.
Ну и по вашей же статье выходит, что 6000 К от 4000 К ненамного по эффективности отличается, более того, 4000 К даже выигрывает. Неужто вы собственную статью не читали?
Вы с какой целью пишете? Вам по светодиодам выяснить или так, повод потроллить? Если первое, то читайте статью еще раз. «Эффективность взвешенная по кривой McCree» это промежуточный показатель, который говорит о качественном отличии спектров друг от друга, безотносительно КПД излучателя. Смотрите строку «с учетом кпд» — там интегральный показатель общей еффективности светодиода по кпд и его спектру. А определяющей является последняя таблица, в которой надо смотреть высоту соответствующей линии и её наклон. Если купить диоды по такой бросовой цене, то, конечно, стартовая точка может быть на уровне с холодно-белым или даже ниже. Но наклон будет хуже. А там смотрите сами — цифры в таблицах есть, подставьте свои цены, вместо моих и можете определить относительное положение линии.
Хотя, быть может, мальчика-то и не было, то бишь в компэле банально ошиблись при заполнении цены. Как-то подозрительно — такой крутой светодиод и по цене несчастного резистора.
Откуда же я знаю. Пробуйте, напишете что получилось. Я выявил три существенных показателя на которые нужно ориентироваться — кпд, который определяет общую цену и расходы в дальнейшем, спектр, который влияет на кпд светодиода и собственно цена диода. Люменов на ватт надо больше, цвет — холодно-белый (от 5000К), цена как можно ниже. Но цена получается на последнем месте, т.к. при низкой эффективности диода их придется купить больше, на что весь выигрышь в цене может уйти, а в последующем и в минус попадете за счет большего расхода электричества. Поэтому всякие «левые» диодики с низким или неизвестным кпд идут лесом.
Тэрра-электроника, это их розничного подразделение. СПМ не раз заказывал через них.
И еще -телегу впереди лошади не ставят. Расчеты нужны для того чтобы сначала выбрать под чем растить, а уже потом покупать и проверять.
Кроме того, у меня свои возможности по деньгам и свободному времени — я не могу проверить все варианты (иначе можно было сразу всё сравнить и обойтись без мудреных расчетов). У вас есть другие соображения? Делайте эксперимент, выкладывайте результат — все будут только рады, в том числе и я. А про светодиоды со встроенным драйвером с алиэкспресса писали еще в комментариях статьи iva2000, что они сильно мерцают, перегреваются и быстро умирают.
А потом, года два (ух ты, уже три оказывается) купил красных «фитодиодов» с драайвером… В общем по сравнению с красными — на белых, она можно сказать, что и не росла вовсе — ускорение роста — первую неделю только где-то двухкратное, а как настоящие листочки пошли после семядольных — где-то пяти-семи-кратное, сутки за неделю ранешнюю в количесве листьев набирается, в этом году в апреле сеять семена буду.
Но — ни люменов. ни ватт не измерял и даже не прикидывал, «как-то» на коленке что-то собирал что те что эти…
А — ещё — как красные завёл — буквально на третий день участковый пришёл «а что-это у вас на окне такое?» Показал (уже у всех первый узнаваемый клубничный листик развернулся), поржали, он сфотографировал на мобилу, и был очень вежлив и много извинялся за позднее вторжение (чуть ли не полночь была)
Ну а участковый — понятное дело, проверяет наличие на участке производетелей конопели. На тебя небось соседские бабки заявили «наркуман он, точно!!» :))))
Опять же — у меня только клубника, причём только рассада «от семян до пятого листа», возможно это существенное уточнение, не знаю.
Но — ваше исследование безусловно заслуживает, отложил себе в закладочки, спасибо.
Но снова лишний раз повторюсь — ничего не измерял не считал ни ватты, ни люмены, ни нанометры, ни деньги.
Кстати у меня на клубничной рассаде — под красными они давали массово усы, те сорта, которые потом на грядке усов давать отказываются напрочь, что мне оч.удобно (с одной семечки получаю неск растений), но кому-то это может быть наоборот — проблемой).
п.с. похоже моя +1 вам в карму так и осталась единственной, жаль, тема интересная и люди, которые предпочитают что-то померить сами, а не «прочитать в интернете» — должны получать от этого хотя бы моральное удовлетворение…
На счет кармы — там два плюса было (до статьи было -1), но дело не в ней (я вообще считаю политику с кармо-подобной оценкой порочной, ну да ладно). В целом эта часть привлекла меньше внимания общественности, а жаль. С КПД и цен нужно начинать все проекты с освещением.
На вид очень похоже но по характеристикам далеко не Cree
leds-test.ru/kto-poddelyvaet-led-cree-xm-l-t-u-i-kak-ih-razlichit
Но цена $5 за диод без учета доставки гробит всю идею эффективности на корню
А на самом деле все в 6 раз дороже
Проще взять те же Epistar 3Вт — пусть с немного меньшей отдачей, но в 20 раз дешевле
Мы не знаем, что за диоды рассматривал автор
Вот вам вариант не с алиэкспресса, а ближе и даже дешевле 5 баксов (если покупать от 14 штук).https://www.compel.ru/infosheet/CREE/XMLAWT-00-0000-0000T6051
По курсу продажи сбербанка 57.75 на сегодняшний день выходит 221 рубль за штуку. 3150 за 100 ватт, если питать током 2А, а не 3. Не столь радужная картина, но если посмотреть на график затрат на освещение с помощью того же белого светодиода, то видно что к концу 3х лет общие расходы составляют порядка 7,5 тыс. Из них первоначальные, на закупку оборудования — 2,5 тыс. Т.е. в дальней перспективе цена светодиодов (660р или 3150р) не является определяющей, а больше важна экономия электроэнергии. Сегодня подставлю другие цены и дополню статью с корректировкой «на обманщиков китайцев».
Как ваше мнение — вот этот образец XM-L2 оригинал или фейк? ru.aliexpress.com/item/10PCS-CREE-XML2-LED-XM-L2-T6-U2-10W-WHITE-Neutral-White-Warm-White-High-Power/32768044225.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.2.1db5692cWwmyar&traffic_analysisId=recommend_2088_1_-1_iswistore&scm=1007.13339.90158.0&pvid=7e6751f7-5e81-49ad-9cd3-e10e24ad93e6&tpp=1
Фотографии соответствуют настоящим cree из статьи.
Но если в основе лежат неверные цифры, то может вводить в заблуждение.
Например, обычная спекуляция продавцов светодиодных светильников — сравнивать КПД ламп (светодиодов) и светильников.
В последних, как вы понимаете должно учитываться КПД драйвера, отражателя, рассеивателя, диаграмма направленности и куча других моментов.
Поэтому ДНАТ я бы не стал списывать раньше времени, особенно есть взять современные лампы с высокой светоотдачей и ЭПРА, сильно продлевающими срок службы лампы.
По фейкам ничего не скажу, собственно поэтому вопрос и задал. Где взять не фейки, за разумные деньги. А если вероятность фейков велика, то не лучше ли поправить расчет с учетом даташитов тех же Epistar и Latticebright. Вероятность купить их на Али будет гораздо выше.
Ну и скорее всего итоговая эффективность может оказаться не в сторону Cree
И на счет натриевых ламп — снова. По вашей ссылке на latticebright указана эффективность светодиодов на уровне 140 lm/w, тогда как у 600-1000Вт ДНаТ 148. по сути то же самое, НО, когда мы берем 100Вт натриевую лампу — у неё эффективность ниже 100лм/вт — это хуже даже этих поддельных lattisebright! В большой теплице — да, смысл есть вешать киловаттные колбы. В аквариум же не засунешь — максимум 100Вт, притом нужно вешать высоко, чтобы аода не дай бог не брызнула, да и спектр вырви глаз. И Те самые рассеиватели/отражатели… Для диодов они в общем-то излишни, а вот для натриевых — обязательны. В ДНаЗ отражатель встроен, конечно, но он и еще дороже… Ну зачем оно. Почти в полной мере то же самое касается «подоконниковых огородов». ДНаТ в таких условиях не нужен. Вон ниже один человек написал что поставил одни красные светодиоды и рассада у него поперла. Мой расчет говорит о том же. Чего еще надо? Остается только искать хорошие диоды. Я ссылку давал на источник у нас, продублирую: www.compel.ru/infosheet/CREE/XMLAWT-00-0000-0000T6051
Тут точно будут не LB. 221рубль за штуку. Если найти надежного продавца в китае, то можно еще чуть подешевле взять. Но есть риск.
По вашему ощущению, на ali:
1) Всё, что продаётся как Cree это действительно Cree? И именно та же модель и поколение?
2) На ali продаётся шлак, отходы производства, бракованные кристаллы под маркой Cree?
3) И то, и другое, надо искать?
Если третье — посоветуйте как искать. Все мы знаем, как китайцы умеют продать/впарить свой товар, как не свой, не от дядюшки Лю.
При этом все цифры по расчету эффективности из статьи перестают быть актуальными из за цены
Светил на перцы красным 660нм + белый 5000к оба по 30вт, листья и цветы гонит во всю а плодов мало и мелкие, по ощущениям им как раз синего не хватает(окна на север).
В вашем случае можно добавить ватт 10-синих или холодно-белых, да попробовать. Да еще посчитайте на какую площадь приходятся эти 60Вт. В теории больше чем ящик 50х40см ваши лампы осветить не могут. Если площадь больше, повесьте отражающие «занавески» из пенофола.
Есть у меня синие светики 450нм но все никак не подключу, руки не доходят, уже 2 год стоят полусобранные в кладовке.
Сейчас посеял салат в этот ящик посмотрю что получится.
И если после первой статьи мне было всё более менее понятно, то теперь в некоторых моментах я запутался окончательно. Причем в большинстве случаев мне кажется, что запутался не я, а именно вы оба и люди в комментариях.
Все почему-то пытаются подстроится под кривую McCree, а потом подсчитать эффективность интегрированием перекрытия. Это неправильно! Кривая McCree показывает поглощение+промежуточные процессы фотосинтеза для разных участков спектра. Это, грубо, минуя все внутренние процессы в листьях и принимая их за 100%, — спектр поглощения света листками растения.
Обычно спектр измеряется так — вы изменяете длину волну возбуждения и смотрите на результат. После делите эту кривую на спектр источника возбуждения, чтобы уйти от того, что сам источник неидеален. Т.е. нормализуем кривую поглощения к такому виду, как если бы её измеряли при помощи источника, имеющего плоский прямоугольный спектр (1 Вт на всех длинах волн).
В итоге, что показывает кривая McCree — если вы, например, возьмете 1 Вт синего на 400нм, то он поглотится и как-то преобразуется с эффективностью в 40% результата (фотосинтез, без понятия в чем его измерять, выбросом CO2?).
А если вы возьмете 1Вт 690 нм монохроматичного света — то получите эффективность в 100% результата.
Поэтому, с точки зрения эффективности по всем этим формулам победителем должен быть монохроматичный лазер или достаточно узкий красный светодиод на 630 или на 690 нм. Любое отклонение от этих длин волн снижает итоговую эффективность, расчитанную интегрированием. Так, если вы добавите 1Вт синего на 400 нм, то итог получится — 1Вт*100%@690нм + 1Вт*40%@400нм = 70% средней эффективности.
В общем — интегрирование по полному спектру покажет вам лишь то, насколько эффективно поглощается возбуждающий свет.
И тут возникает проблема, что вы вывели все эти цифры, и, как я и сказал, победителем выйдет одинокий красный светодиод на 670-690 нм (без учета эффективности излучения), в то время как растению надо еще и синий цвет для правильной жизнедеятельности! А может еще что-то и желтое или даже зеленое, хотя бы чуть-чуть.
И, приняв важность наличия каждой длины волны в спектре фотосинтеза за единицу, стоит ввести и второй параметр, который будет оценивать — насколько же ваша лампа соответствует кривой фотосинтеза. Т.е. насколько они похожи.
И здесь уже надо делать не умножение, а деление ( насколько я смог додуматься) значений нормализованных спектров лампы и фотосинтеза, и последующее интегрирование результата по всему диапазону — от синего до красного. И тогда одинокий синий, одинокий красный и натриевая лампа окажутся в глубокой ммм… яме… — результат для них будет гораздо ниже, чем для фитоламп и белых светодиодов.
И лишь после всего этого стоит ввести уже эффективность преобразования электричества в свет и найти оптимум.
Иначе выходит — еда повышает здоровье человека на 40% и стоит 1000 рублей, вода повышает на 60% и стоит 100 рублей. Давайте ему вдвое, а то и втрое больше воды и к черту еду — по нашим расчетам так должно быть лучше и цено-эффективнее :)
В общем — интегрирование по полному спектру покажет вам лишь то, насколько эффективно поглощается возбуждающий свет.
Нет — там другая кривая — с двумя резко выраженными пиками. McCree экспериментировал с растениями по их чувствительности к монохроматическому свету на разных длинах волн. Вот как он определял её — нигде не встречал. Может и по адсорбции СО2.
И тут возникает проблема, что вы вывели все эти цифры, и, как я и сказал, победителем выйдет одинокий красный светодиод на 670-690 нм
Это не только Вы но и я прямо написал в статье. Но там же я пишу что
Но освещать чисто красным нельзя. И в первоначальной статье iva2000 о том же говорит — что не хуже, а некоторые пишут что лучше светить полным спектром.
Теперь что касается моей части. Можно конечно было всем частотам присвоить коэффициент 1 по эффективности фотосинтеза и так считать. И как вы предлагаете оценивать качество света по заполнению этого окна… Но мы не имеем данных о том на сколько отсутствие или наличие пробелов в свете осветителя может негативно сказаться на фотосинтезе. Я же не предлагал выбрать специальный «фито» спектр, как производители известных ламп, наоборот, я критикую такой выбор. Я предлагаю брать светодиод «холодно-белого» свечения потому что он имеет наибольший КПД из всех белых, а недостаток красного в его спектре компенсировать дополнительным красным светодиодом (с еще бОльшим КПД) — в полном соответствии с вашими же рассуждениями! То что эффективность светодиодов взвешена по кривой большой роли не играет. Во первых, она не сильно то влияет — да, там отдается большее предпочтение красному и синему и меньшее — желто-зеленому. Но не абсолютное, а относительное. Во вторых, действительно синий свет той же мощности состоит из меньшего числа фотонов, а фотосинтез пропорционален числу фотонов (это особенность фотохимии хлоропластов), поэтому синий свет той же мощности даст меньше эффект (синтез сахара, адсорбция СО2 и все подобные процессы). И в третьих, я не пытаюсь расчитать абсолютный выход биомассы на единицу излучения, а сравниваю друг с другом близкие по спектру источники. Преимущество за счет спектра тут не такое явное, а больше за счет кпд самого источника.Поэтому ПРИНЦИПИАЛЬНО ничего не изменится, если заменить кривую McCree на прямоугольник от 400 до 700нМ. Собственно, предлагаемая мной комбинация светодиодов и выдает спектр почти по всей площади, с некоторым увеличением мощности в синей и красной области и имеет один из самых высоких КПД. Мой вывод, что такая комбинация выигрывает у других рассмотренных. Считаете по другому?
Чтобы доказать обратное это надо опыты масштабные ставить.
ПО поводу же экспериментов McCree — нашел небольшую обзорную статью-«разрушитель мифов о кривой McCree». Гляньте если интересно.
www.inda-gro.com/IG/sites/default/files/pdf/McCree%201972%20Revisited.pdf
Ну и у них же на сайте оригинальная статья:
www.inda-gro.com/IG/sites/default/files/pdf/ACTION-SPECTRUM-KJMCCREE.pdf
Только дНат от 600 Вт славится высокой эффективностью. Но такой светильник не расположишь близко к растениям. А леды (по 0.2 Вт каждый ) легко. Есть ещё проблемы с пусковыми токами. Да и цена, если не гнаться за спектрами, у «бюджетных» ледов ниже. Про сроки эксплуатации и деградацию можно и не вспоминать.
Товарищи специалисты, подскажите, для домашнего выращивания, на подоконнике, в помещении где часто бывают люди, и видеть странный свет не хотят, можно сделать досвет просто белыми диодами 4000-5000К. Или же растениям будет плохо при таком свете?
Самая большая проблема — они тянуться вверх, быстро упираются в потолок, и нужно их обрезать (фикусы например).
Чем выше цветовая температура тем больше синего цвета и тем меньше тянуться растения. Экспериментируйте, продаются и 10000к, какой конкретно взять никто не скажет.
Себе я свет делал в основном на 6500 Cree X-TE + немного XBD-RED. В итоге, от красных отказался, не нравится мне результирующий желтоватый свет.
Трава прет и так, замучился косить. В этом году постараюсь написать статью про свой аквариум, но там, в основном, будет про автоматику.
Я опять о своём…
О применении стандартных ламп Е27 общего применения 6000-6500К. Эффективность их невысока (около 100 лм/вт, но и цена стремится к бросовой. Порядка 10руб за ватт вместе с арматурой и проводом. Как бы расположилась "палка" светильника, собранного из таких ламп?
И немного практики — сейчас у меня цветут и наливают плоды 2 томата черри, похоже индетерминантных (пересорт, сажал карлики) под чисто холодными белыми. Площадь не просчитаю, но 50 Вт на 2 растения сверху и снизу. 2 лампы Е27 хб из магазина и сборка из диодов с Али. Я всё жду, что как-то проявится нехватка красного, но её всё нет и нет. По 2-3 наливающихся кисти, вегетативный рост (выше 1м) и закладывание кистей (через лист) идут вполне нормально. Может быть (страшно подумать) и красные не нужны? ))) Во всяком случае томатам.
Значит хватает. Или не хватит для этапа созревания. К сожалению, в моем случае невозможно будет сравнить плоды с сортоописанием, потому, что сажал карлики, а растут индетерминанты. Поэтому вопрос необходимости добавки красного остается открытым.
Спасибо за наводку на ламптест, но там нет моих ламп. У бренда Feron холодные вообще не представлены, относительно мощные (15 и 25 Вт), которые я купил — тоже. Бренд Народная не представлен совсем. Холодных других брендов по разумной цене.в продаже у нас я пока не нашел. Хотя ассортимент зашкаливает. Вам какие параметры нужны? Мощность, поток цена? Может посчитаете для Feron 15 w 1400 lm 130 руб. Возможное несоответствие люменов заявленным с лихвой компенсируется снятием рассеивающего колпака. Кроме отсутствия потерь в этом случае резко уменьшается и угол. Думаю процентов 30 к заявленному потоку можно смело добавлять. Можно было бы прямо посчитать для применяемых в этих лампах диодов, но их марку и параметры вряд ли легко отыскать.
Уважаемые знатоки, а как вам вариант с Citizen CLU048-1212 GeN?
В англоязычном интернете много ресурсов подобных светильников с тестами и гайдами. Например тыц http://ledgardener.com/build-led-grow-light/
Для вегетации больше подходит синий свет, для цветения — красный. Соответственно, в идеале — чередовать спектры излучения света. Активность хлорофилла в зависимости от длины света можно увидеть на этом графике:
![image](https://habrastorage.org/getpro/geektimes/comment_images/bbd/2d7/82a/bbd2d782a4d6464d88e380734acd74e1.jpg)
Большинство современных небольших LED-светильников имеют кнопку переключения спектра. Не вдаваясь сильно в детали, могу сказать что имел дело с 800-1000W LED-светильниками. Тем не менее, у тех же самых производителей есть компактные модели подвесных светильников.
Не смотря на бэграунд-изображение сайта, это сайт на котором есть довольно детальное сравнение ведущих производителей компактных и мощных LED-светильников:
www.compareledgrowlights.com
Если говорить о лампах, то самая эффективная действительно 600w днат, для вегетативной стадии больше подходят ДРИ/ДРИЗ-лампы с ксеноновыми колбами, с температурой 5500-6500K
Пример:
SunMaster Cool Deluxe 600w (на примере этой лампы и ее спектрограммы сможете подобрать лучшую). Также советую считать свет для растения в люксах, а не люменах, поскольку растению важен световой поток, а не освещенность.
Отдельно скажу по поводу цены — пока что леды все еще слишком дорого. Даже дорогущие ЛЕД-светильники без КОБов (а это не очень технология, прямо скажем) и в тех за год выгорают 2-3 леда. Их покупают в основном те, у кого очень дорогое электричество, тогда прибор окупается. В России при 5 руб/кватт сие не актуально, но если оранжерея небольшая и растений немного, то разумеется городить конструкцию с ДНАТами не очень удобно.
Для разных культур может потребоваться разное соотношение спектров, я только выявил наиболее эффективные типы диодов. те же светильники, которые продаются в готовом виде не выдерживают критики — их цена в разы (до десятков) выше цены на комплектующие, поэтому их покупать бессмысленно.
И попозже зайдите еще раз — я дополню статью новыми графиками с пересчетом цен и кое-какими поправками.
Большинству же на балкон хватит простого светильника от Apollo. Если же стоит задача выбрать «самый лучший», «самый эффективный» светодиод, то кмк это провальная затея, ибо не каждый светодиод покроет спектр для каждого растения.
Для холодно белого Cree XM-L T6, Вы указали:
1) люмен/ватт излучения = 267,2 (как вы измен)
2) люмен/ватт(350 – 700mW) табличные данные = 140
3) люмен/ватт(2/3 max W) табличные данные = 108
1) Хотелось бы почитать, как именно было получено это число? Это число которое показывает сколько люмен было бы у светодиода, если бы его КПЛ был равен 100%?
2,3) Проштудировал datasheet Cree XM-L, там таких значений нет, значит это уже результат математической операции некоего числа из datasheet с числом из первого пункта? Из каких таблиц брались эти числа?
2,3 — правильно. нет таких цифр, зато там есть люмены при заданном токе. По графику вольтамперной характеристики находим какое напряжение соответствует табличным данным о токе, затем перемножаем амперы на вольты — получаем ватты. Затем табличное значение люмен делим на полученные ватты — получаем то что в моей табличке. И описание этих вычислений в статье есть.
Подскажите, пожалуйста, еще по пункту 1:
В статье Вы указали, что идеальный показатель был рассчитан по по спектру светодиода и по „фотопической“ кривой(это кривая чувствительности человеческого глаза к свету, а люмены измерялись датчиком, имеющим чувствительность, строго соответствующую приведенной фотопической кривой).
Подскажите, пожалуйста, как можно повторить этот расчет? Какое значение нужно считать на спектрометре(там ведь на спектрометре кривая, а не одно значение и не совсем понятно какая размерность считаного значения должна быть) и как соотнести его с значением с фотоопической кривой?
По спектру светодиода и фотопической кривой рассчитывается сколько люмен было бы у светодиода, если бы его кпд был равен 100%
Fenyx_dml помогите, пожалуйста.
У меня нет спектрометра. Но вот, к примеру, если бы я взял в аренду MK350N, то какие действия мне стоило бы выполнить для такого расчета?
(в мануале не нашел ничего о кривой чувствительности)
Я просто стараюсь понять, как рассчитывается вот этот пункт:
Перемножаются два столбика — числа из спектрального графика светодиода (ватты на каждую спектральную полосу) и числаиз графика чувствительности глаза. Затем суммируется количество ватт из исходного столбика и отдельно из полученного. Делим второе на первое и умножаем на 683 (число люмен на ватт для идеального источника).
У меня нет спектрометра. Но вот, к примеру, если бы я взял в аренду MK350N, то какие действия мне стоило бы выполнить для такого расчета?
Зачем вам это, если не собираетесь ничего делать? Я не знаю подробностей работы спектрометров, поэтому мне так же придется разбираться с ними, чтобы вам ответить, а на это у меня времени сейчас нет. Если бы вы знали детали и хорошо в них разбирались, я бы мог подсказать, а так это будет беспредметный разговор и наши расчеты будут. скорее всего, не верны.
Если спектрометр откалиброван и выдает значение в ваттах, то прямо эти значения и брать.
ДНаТ лампы нормально работают при высокой температуре. Им не нужно дополнительное охлаждение.
Но у светодиодов ведь рабочая температура около 70 градусов! Я пробовал освещать растения 50-ваттными лампочками наподобие таких www.aliexpress.com/item/LanChuang-LED-COB-Chip-220V-240V-7W-12W-20W-30W-50W-cold-white-warm-white-LED/32822180362.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.hIHhdc
Есть такие же «фито».
Они заявляли 100 лм/Вт, по ощущениям хуже, но не суть. Если б было нормально, все искупалось бы дешевизной. Я ставил на них радиатор 40 х 60. Но он греется выше 100 градусов. В итоге, за зиму, из 20 лампочек, 5 уже сгорело. Ну и как бы понятно, что для того, что бы обеспечить эти самые 70 градусов, там нужен большой радиатор и еще и вентилятор сверху. А если вентилятор ставить не хочется, радиатор нужен огромный и дорогой.
Посмотрите на цену светодиодных уличных светильников. Они заметно дороже и больше по габаритам натриевых, как раз из-за радиаторов.
И что-то мне подсказывает, что для ваших 5-ваттовых диодов алюминиевым профилем вместо радиатора обойтись тоже не получится.
А ваши светодиоды — невыгодные. Во первых, люди писали, что встроенный драйвер дает сильные пульсации тока, что вредно для диодов и глаз наблюдателя. Во вторых работают на пределе, поэтому и сгорают быстро, а мощность не регулируется. Разве что ЛАТР попробовать прикрутить. В третьих, они хоть и стоят копейки, но имеют низкий КПД и расходуют электричество больше на тепло чем на свет. Что ваш опыт и показывает. Радиатор 40х60 на такую мощность — это «ни о чем» И эффективность таких «фито» диодов примерно такая же как и у обычных тепло-белых.
Нужно брать хорошие диоды и внешние драйвера к ним, причем не на предельный ток диода, а на примерно 70-80% от него — в графиках и таблицах цены с учетом этого. И еще, они все приведены к светильнику, эффективностью 100мкмоль/с, а это всего лишь где-то на 0,33м^2. Так что на каких-нибудь 5-10 квадратов будет очень даже не дешево. Но как показывают расчеты, с учетом платы за электроэнергию это будет в разы дешевле чем натриевая лампа с ЭПРА.
Но это все равно много! Допустимый градиент температуры 20 (комнатная) — 70 (температура светодиода) вы без активного охлаждения выдержать просто не сможете.
Вентиляторы допустимы, ели речь идет о теплице. Дома — ну, я реально не хочу 20 вентиляторов дома, даже если они условно тихие. А радиатор запросто дасто 100-300% к стоимости светодиодов.
Да даже с вентилятором, меньше 100% вы вряд ли получите. Очень странно, что вы их не учитываете.
+ Драйвер. Почему бы не приплюсовать драйверы? 5В 250 Вт с ограничением по току не возьмутся из ниоткуда. Раз уж вы для ДНАТ обвязку считаете.
Ну и про ДНАТ. Спутеньки в вашем графике странные. Стоимость 250 Вт лампы 3000р. Серьезно?
www.electro-mpo.ru/catalog/lampy_elektropatrony/l20_lampy_rtutnye_rtutno_volframovye_natrievye/l2058_lampa_250vt_dnaz_reflux_250_2_e40_natrievaya
А для этой лампы даже светильник не нужен. Патрон только и подвес.
PS. Для меня правда интересно было бы понять, что использовать для освещения растений. Я использовал ДНАТы, сейчас попробовал светодиоды. Пока склоняюсь к тому, что для теплицы — однозначно ДНАТ, но дома, подсветить подоконники — ДНАТы и фитоламты использовать не хочу из-за спектра. Про белый свет прочитал в вашей первой статье. Идея понравилась, купил белых светодиодов на пробу. Да, наверное, хорошие светодиоды спасут нас. Но у меня есть очень большие сомнения, что это будет настолько дешево, как это следует из вашей статьи. Давайте все-таки честно считать общую стоимость светильника. Без вот этих всех «Они мало потребляют тепла». По факту, их реально тяжело охладить до 70 рградусов.
Вот поэтому я голосую за обыкновенные цокольные лампы. При удалении рассеивающего колпака они вполне эффективны и крайне дешевы уже сейчас. 10 руб за ватт и меньше за полностью комплектное устройство. Арматура также стоит копейки. И их эффективность значительно превышает СОВ матрицы. И никакой кустарщины.
Заявляю не голословно, ибо сам успешно использую. Оговорюсь — в домашних условиях. Собственно, и колпаки можно не снимать из соображения безопасности. И снабдить отражателем (использовать бокс со стенками из отражающих материалов). Потери будут не так уж и велики.
И все-таки это ваши предубеждения и устаревающие сведения. По вашей же наводке я просмотрел публикации автора ламптеста здесь, на этом ресурсе и мое мнение о стремительной эволюции фабрично изготовленного светодиодного света подтвердилось.
Более того, доходят весточки, что китайцы уже готовы завалить Россию линейными светильниками для растений по цене до 10 долларов за 20 Вт. С прекрасными параметрами. И с этим самым модным нынче сочетанием белого и красного.
Так что, вся эта самодельщина останется уделом упертых любителей подбирать спектры с точностью до нанометра.
Сейчас общаюсь с некоторыми такими в одной группе. Это почти клиника.
Поянтно, что это долго и дорого такая проверка для наоконного индивидуала, а вот когда теплица на весь подвал бассейна…
За ссыль спасибо.
Но это все равно много! Допустимый градиент температуры 20 (комнатная) — 70 (температура светодиода) вы без активного охлаждения выдержать просто не сможете.Представьте себе, могу и делаю. Считать надо площади. Все цифры известны и тепловое сопротивление и выделяемая энергия и разница температур. А не просто «я прицепил радиатор 40х60 без обдува и все равно горячий!».
Дома — ну, я реально не хочу 20 вентиляторов дома, даже если они условно тихие.
А куда вам дома 2 киловатта светодиодов? Это уже не дом, а какая-то ферма! Тут уж и от света такой мощности бежать в другую квартиру придется, а вы про вентиляторы!
А радиатор запросто дасто 100-300% к стоимости светодиодов.
Никогда он не даст столько, но разве что задаться целью! Так эдак можно и гвоздь за миллион купить. Но я -то тут причем?
+ Драйвер. Почему бы не приплюсовать драйверы? 5В 250 Вт с ограничением по току не возьмутся из ниоткуда. Раз уж вы для ДНАТ обвязку считаете.
А драйверы посчитаны. Читать надо внимательнее.
Ну и про ДНАТ. Спутеньки в вашем графике странные. Стоимость 250 Вт лампы 3000р. Серьезно?
Где вы нашли 3000? У меня там 1350 заложено.
А для этой лампы даже светильник не нужен. Патрон только и подвес.
И ЭПРА — 3800 рублей. Ага.
Пока склоняюсь к тому, что для теплицы — однозначно ДНАТ, но дома,...
Вот те здрасте — я именно это и писал. То вы не согласны со всем подряд, а вывод делаете точно такой же. Ну вам не угодишь!
Но у меня есть очень большие сомнения, что это будет настолько дешево, как это следует из вашей статьи. Давайте все-таки честно считать общую стоимость светильника.
Все цифры указаны для светильника мощностью 100мкмолей/с. Это примерно на 0,33 квадратных метра (максимум 0,5). А мощность для этой интенсивности нужна для разных ламп разная. Отсюда и дешевизна. Что с того что CREE в 3-4 раза дороже безродных китайцев? Они выдают зато в 2 раза больше света с той же мощности, а мощность переваривают в 1,5-2 раза бОльшую чем те! Отсюда цена выходит та же самая. Но это не эквивалентно заявлению что 10 светодиодов CREE стоят столько же сколько 10 светодиодов «какой-то китайской фирмы». Чувствуете разницу? И о какой нечестности может идти речь — вы с какой стати меня обвиняете?
Без вот этих всех «Они мало потребляют тепла»
Кто они? Светодиоды? Они, к сожалению, тепла не потребляют, а только вырабатывают.
Ну странно, правда, предполагать в расчетах, что у всех, кто этими рассчетами будет пользоваться, будет доступ к неким «радиаторам задарма из контор по ремонту компбютерной техники». Зачем так? Тем более, что этих радиаторов или надо много, или, надо все-таки брать другие радиаторы с формафактором побольше, что б все светодиоды уместить.
Давайте считать радиаторы, это будет честнее)
https://transistor.ru/catalog/profile/200/
https://transistor.ru/catalog/profile/532/
https://transistor.ru/catalog/profile/534/
https://transistor.ru/catalog/profile/535/
https://transistor.ru/catalog/profile/575/
и т.п. — цены освежают и по-хорошему их надо, конечно, считать. Крепёж, провода и пайку диодов — тоже считать надо — разместить на профилях 1000 диодов последовательными гирляндами по 10-20 штук — не день и не два уйдёт довольно муторной примитивной работы, поэтому ленты — решение вопроса, но у них КПД…
Совмещать радиаторы с конструктивными элементами теплиц — тоже не фонтан.
Кстати драйверы часто посвистывают и это дома слышно. И ещё они тоже греются…
Цена порядка 18% от общей стоимости светильника. Это если никак не найти подходящий кусок алюминия. А если надо очень много радиаторов, то можно купить ажно неразрезанный кусок 2,12 метров по цене 1 рубль за погонный сантиметр (радиатора шириной 7,2 и высотой 4,2см!). Вы просто не пробовали искать или не знаете что надо искать.
minifermer.ru/category_146.html
Освещение растений белыми светодиодами — о КПД и экономической эффективности