Comments 48
Несмотря на то, что время загрузки удалось уменьшить вдвое (с 45 до 20 секунд), все равно время ожидания было неприятно велико.
Это даже после пересборки ядра с отключением ненужных модулей?
Нет, в такие дебри я еще не забирался. Я взял обычный образ Raspbian с оф.сайта и после установки игрался отключением сервисов через
systemctl enable/disable. Если у Вас есть ссылка на подробный туториал по сабжу, то прошу поделиться, буду признателен.
я начинал с этого туториала
для современного ядра существенных изменений нет
www.linuxcenter.ru/lib/articles/system/kernel26_install.phtml
для дебаинов и их производных рекомендуется собирать ядро в пакет
habrahabr.ru/post/82600
очень удобно
для современного ядра существенных изменений нет
www.linuxcenter.ru/lib/articles/system/kernel26_install.phtml
для дебаинов и их производных рекомендуется собирать ядро в пакет
habrahabr.ru/post/82600
очень удобно
Ссылка
Можете попробовать вот с этой инструкцией. А потом перед командой make используете make menuconfig и настраиваете модули и проч.
Можно пойти дальше и собрать squashfs образ при помощи buildroot, таким образом система на Raspberry загружается за 9 секунд. Подглядеть на данную реализацию можно, к примеру, в batocera-linux.
Можно еще убрать задержку u-boot (переменная bootdelay=0). Можно выиграть еще 5 секунд.
Попробовал, ничего не поменялось. дописывал в
/boot/cmdline.txt.Некоторые версии U-Boot читают переменные из файла eEnv.txt, который должен быть в корневом каталоге загрузчика. Если это не поможет, нужно будет править скрипт загрузки boot.scr, точнее его исходник, а потом уже создать этот скрипт командой mkimage — этот способ работает всегда. Почитайте
здесь https://elinux.org/RPi_U-Boot
Не перевелись ещё Левши на Руси. Ждём продолжения…
Прикольно выглядит. Но почему так странно собран корпус? Обычно верхнюю и нижнюю крышки крепят симметрично.
В п.5 описал, что нижнюю крышку можно снимать для обслуживания/доработки.
шпон оказался очень капризным материалом
Если есть фрезер — можно купить мебельный щит из дерева, и сделать ящик любым удобным столярным соединением.
Фрезер есть, а навык еще не наработан. Я все-таки больше программист, чем столяр. Кроме того, у МДФ в моем проекте есть ряд существенных преимуществ:
1) достаточно тонкое — 8мм, что немаловажно для компактной акустики.
2) слабо подвержено выгибанию, в отличие от деревянных щитов
3) не дает сколов и щепок при распиле/сверлении
Лично для меня п.1 решает все.
1) достаточно тонкое — 8мм, что немаловажно для компактной акустики.
2) слабо подвержено выгибанию, в отличие от деревянных щитов
3) не дает сколов и щепок при распиле/сверлении
Лично для меня п.1 решает все.
Лишние 2-3 см в размерах этого ящичка не так критично, как малопредсказуемое дерево. Я купил себе столешницу из дубового щита, в сб ее привезли, в след субботу я ее вскрою от упаковки и еще недельку буду неторопясь шлифовать, полировать, только потом буду покрывать. И две недели это еще мало, по хорошему надо минимум месяц выдерживать, но меня тоска сожрет раньше, а небольшую кривизну стола я переживу.
С дубом не работал, но могу точно сказать, что ламинарный буковый щит (длина доски в составе щита рана длине щита в целом) столярного качества влажности около 10% стоит очень вменяемых денег.
Возможно, его поведёт (МДФ в этом плане более предсказуем, соглашусь), но для ящика такого малого размера это не должно быть критично.
Можно даже купить уже шпонированный МДФ. Подороже, но для колонки его нужно не так много.
Мебельные шиты — это не очень дорого, даже дуб стоит вполне вменяемо. Проблема в том, что длинный щит нельзя сделать из цельных ламелей и больше полутора метров уже набирают из коротких реек. А это делает их еще менее предсказуемыми. Но у меня идиосинкразия к ДСП и подобному, еще с советских времен, вот и вожусь со щитами… Хотя щит для такой мелочи и правда очень избыточен, тут можно фанеру взять, ее тожекрасиво шпонируют. Но в фанере тоже есть клей и не много меньше, чем в ДСП или МДФ.
Дерево штука анизотропная, а в мебельном щите сделанном кое-как — проблем будет еще больше. Поведет разные боковинки в разные стороны и будет все в щелях. Дубовый мебельный щит, если сделан быстро и дешево — запросто может взломать бетон и сталь гнет как пластилин. МДФ намного предсказуемее, но вот натуральный шпон…
Твиттеры слишком близко друг к другу. Стерео эффект будет потерян.
с учетом того, что это одна колонка, вряд ли можно рассчитывать на сколь-либо значимый стерео-эффект в помещении площадью ~25кв.м. на расстоянии 3-5м от нее. Вот взять тот же Sonos Play 1 — он вообще моно. Там один мидбас и один твитер. Нужно стерео — докупаешь вторую такую же, ставишь где-то в другом углу — профит.
Есть колонки, которые можно связать через БТ и они будут разделять каналы через внутренний софт, можно поставить их по разным углам, объединить и будет настояще и хорошо различимое стерео. Здесь такое планируется?
Тогда распберри будет лишней деталью :) ESP32 вполне хватит. Или просто телефона.
Здесь такое планируется?
Не исключено, но маловероятно. Идея — не достичь Hi-Fi качества, а сделать супер-простое устройство для каждодневного применения с просто хорошим звуком. Чтобы хватало для вечеринок и не уснуть с утра, пока собираешься.
Пороговое (threshold) напряжение полевого транзистора — это напряжение его условного отпирания. Допустимое напряжение затвор-исток для 2n7000 =20В, то есть в делителях перед затворами нет необходимости. Вернее они даже вредны, так как из-за разброса значения порогового напряжения разные экземпляры транзисторов могут оказаться в линейном режиме и просто перегреться. Рекомендую уменьшить резисторы от GPIO на затвор до 50-100 Ом.
Для меня это некоторого рода откровение. При разработке схемы я пользовался даташитом, который пишет примерно следующее:
Видимо, из-за недостатка знаний в области электроники, трактовал неправильно. спасибо за замечание, переделаю.
Видимо, из-за недостатка знаний в области электроники, трактовал неправильно. спасибо за замечание, переделаю.
Transfocatorq, чтобы два раза не вставать, подскажите еще — как лучше реализовать плавное мигание светодиодом? Как я понимаю, в параллель со светодиодом нужно воткнуть конденсатор с ограничительным резистором. Но тогда плавность и в режиме быстрого мигания, и в режиме медленного. Чтобы плавность была только в режиме медленного мигания, наверное, нужно сделать вторую цепь с отдельным транзистором и конденсатором, так?
PWM на самой распберри.
raspberrypikid.wordpress.com/2014/02/03/pwm-dimming-of-an-led-with-raspberry-pi
raspberrypikid.wordpress.com/2014/02/03/pwm-dimming-of-an-led-with-raspberry-pi
Допустимые значения напряжений-токов указаны в самой первой таблице даташита — Absolute Maximum Ratings.
Плавное мигание лучше всего делать с помощью ШИМ, если это умеет малинка. Ну или в крайнем случае выделить параллельно второй GPIO и транзистор с RC-цепочкой на затворе. Вот там как раз понадобится большое сопротивление, чтобы плясать в районе порогового напряжения. То есть по вашей схеме надо всего лишь добавить конденсатор параллельно R7 (увеличив его килоом до 500).
Ещё меня очень смутила схема с закорачиванием светодиода транзистором. Почему нельзя было поставить его просто последовательно с ключом? Понимаю, что оно работает, но это же нерационально — постоянно гнать ток через резистор.
Плавное мигание лучше всего делать с помощью ШИМ, если это умеет малинка. Ну или в крайнем случае выделить параллельно второй GPIO и транзистор с RC-цепочкой на затворе. Вот там как раз понадобится большое сопротивление, чтобы плясать в районе порогового напряжения. То есть по вашей схеме надо всего лишь добавить конденсатор параллельно R7 (увеличив его килоом до 500).
Ещё меня очень смутила схема с закорачиванием светодиода транзистором. Почему нельзя было поставить его просто последовательно с ключом? Понимаю, что оно работает, но это же нерационально — постоянно гнать ток через резистор.
Если поставить его последовательно с ключом, то пока не загрузится малинка и не стартанет мой сервис, диод нельзя будет поджечь. А задумка была в том, чтобы этот диод сразу же при включении показывал, что «малинка» завелась.
Ток через этот резистор так и так будет течь, то через диод, что через транзистор. В худшем случае он будет не выше 0,33мА, что не так уж и много.Если когда я буду пепепаивать схему, я заменю его на 20кОм (или даже 47кОм), т.к. все равно эта зараза светит слишком ярко.
постоянно гнать ток через резистор
Ток через этот резистор так и так будет течь, то через диод, что через транзистор. В худшем случае он будет не выше 0,33мА, что не так уж и много.
Малинка там уже есть — теперь надо поставить Ардуино, что бы он занимался своими прямыми и самыми популярными обязанностями — мигал светодиодом :):)
vconst, про ESP8266 не забудьте! и ESP32! нужно больше плат!
Transfocatorq, уточню еще по поводу номинала резисторов на затворе: если мне надо «чистые» 3,3В кинуть на затвор, значит, R4 вообще не нужен? И тогда, если R7 сделать 100Ом, то в случае логической 1 через него будет течь ток = 3,3В/100Ом = 33мА, так? Не многовато ли? не лучше ли убрать R4 и вместо R7 воткнуть 100кОм? Или я что-то важного не понимаю в принципе работы MOSFET-транзистора?
100 Ом — это R4, R5 — они ограничивают бросок тока заряда-разряда затвора (просто хорошая практика защищать управляющую логику; в данном случае они вообще не обязательны, ибо не такие тяжёлые затворы), идущий через пин GPIO.
R6 и R7 выбраны нормально — они всего лишь притягивают затвор к истоку в случае неопределённого состояния входного сигнала (момент подачи питания, всякие наводки).
R6 и R7 выбраны нормально — они всего лишь притягивают затвор к истоку в случае неопределённого состояния входного сигнала (момент подачи питания, всякие наводки).
Что-то я не понял, зачем акустику всё время выдергивать из розетки? В первой версии не было другого способа выключить звук, кроме как отключив питание?
Я ждал этот вопрос!
У прежней версии было 4 способа заглушить звук:
1) выдернуть вилку из розетки
2) щелкнуть тумблер питания
3) выкрутить громкость на минимум
4) поставить на паузу со смартфона
Пользователь с ником «Жена» почему-то предпочитал первый.
Когда же потом мне хотелось включить музыку обратно, каждый раз приходилось ждать (сначала по 45 секунд, потом по 20).
Теперь все пользователи приучены к кнопке.
У прежней версии было 4 способа заглушить звук:
1) выдернуть вилку из розетки
2) щелкнуть тумблер питания
3) выкрутить громкость на минимум
4) поставить на паузу со смартфона
Пользователь с ником «Жена» почему-то предпочитал первый.
Когда же потом мне хотелось включить музыку обратно, каждый раз приходилось ждать (сначала по 45 секунд, потом по 20).
Теперь все пользователи приучены к кнопке.
Просто в виде совета со стороны.
Я понимаю что очень «чешется» сделать «красиво» и ваш прошлый дизайн коробки немного объясняет почему. Без обид, но то было лютый отвратительный колхоз, свойственный обычно людям которые умеют что-то придумать и спаять, но как дело доходит до внешнего вида поделки, выдают нечто вот такое из старой фанеры, с синей изолентой или оклеенное виниловой клеенкой под дерево и торчащими проводами. Сейчас внешний вид очень лаконичный, выглядит просто идеально, я и зашел только ради того чтобы посмотреть как и из чего сделан этот корпус. Не нужен вам фрезер, оставьте как есть, это очень красиво и эстетично и шпон и его цвет и форма, не надо ничего скруглять.
Я понимаю что очень «чешется» сделать «красиво» и ваш прошлый дизайн коробки немного объясняет почему. Без обид, но то было лютый отвратительный колхоз, свойственный обычно людям которые умеют что-то придумать и спаять, но как дело доходит до внешнего вида поделки, выдают нечто вот такое из старой фанеры, с синей изолентой или оклеенное виниловой клеенкой под дерево и торчащими проводами. Сейчас внешний вид очень лаконичный, выглядит просто идеально, я и зашел только ради того чтобы посмотреть как и из чего сделан этот корпус. Не нужен вам фрезер, оставьте как есть, это очень красиво и эстетично и шпон и его цвет и форма, не надо ничего скруглять.
vyacheslavteplyakov, спасибо за отзыв! Я не буду дорабатывать этот корпус, он в целом меня устраивает. Я хочу сделать еще один. То, что я планирую реализовать в третьей итерации, должно быть больше похоже на продукт если не промышленного, то хотя бы мелкосерийного производства. Процесс будет намного сложнее и потому значительно интереснее лично для меня. В конце концов, если не выйдет сделать красиво и качественно — текущий корпус никуда не денется.
Sign up to leave a comment.
Pi-Sonos v3.0: работа над ошибками или абсолютно новый проект?