Comments 44
переделал последовательное подключение на гребенку с индивидуальной разводкой до каждой батареи
«Узнаю брата Колю!» (с) ЗТ
Во время ремонта создал подобную систему на кухне и в санузле (разные стояки далеко друг от друга)
Теперь все приходящие сантехники тихо ох…
(Но все отлично работает, так как задумано :)
Ребенок (взрослый) живет в своей квартире в доме современной постройки, с планировкой, практически полностью исключающей естественную вентиляцию (помимо архитектурных особенностей — наличие стеклопакетов и уплотнений на входной двери.
Сделал там приточную вентиляцию еще на стадии въездного ремонта.
Оказалось, что жить без нее невозможно.
На волне успеха сделал приточку и у себя.
Но не учел советской планировки квартиры — можно было бы не ставить компрессоры, оказалось, что достаточно просто проложить трубы :)
Проблемы с подогревом у меня нет- воздух выводится под потолок, и нагревается путем естественной конвекции, снижая температуру в комнате до рекомендуемых +22 (без приточки зимой можно легко получить и +35).
Система работает и при минус 20 снаружи (подача воздуха плавно регулируется вручную)
А морозов в -35 и далее у нас, по счастью, нет.
(периодически очищаю фильтр — уличный воздух быстро превращает его в угольный. Еще один плюс в пользу подкачки)
В первой части было подробно описано https://habr.com/ru/post/501344/.
Стоимость нужно пересчитывать по актуальным ценам — я везде давал ссылки на производителя.
А как господа из управляющей компании обосновали переход на учет по общедомовому прибору?
То же интересно, у меня пока по счетчику. И на стадии калорифер и люк для смесительного узла в стене, трубы под натяжным потолком, остальное в голове. Но вьехал. Теперь долгими зимними вечерами...
Официальная позиция простая — если не все объекты оборудованы приборами учета, то можно начислять по среднему. Достаточно, чтобы в одной квартире не работал счетчик.
Управляющая компания принадлежит застройщику. А последнему в нашем доме принадлежит два нежилых этажа (сдает в аренду) и парковка — это примерно 25% от общей площади. Наверное им стало не выгодно платить за арендаторов по счетчикам.
А влажность как-то можно централизовано регулировать?
Контролер
Вообще то контроллер
а контролер — это бабушка у подъезда :-)
Правда, калорифер выжигает кислород? Много? А что окисляется?
Специалисты на форумах и в статьях не сходятся к единому мнению.
То что температура на поверхности электрического калорифера существенно выше — это факт.
У меня больше субъективное отношение — когда работает на электричестве — какой-то не такой запах. Но это скорее всего мнительность.
Размышляю какой теплоноситель выбрать. Рассматриваю варианты:
- на основе полиалкилбензолов, например, ТЕРМОЛАН N
- силиконовые теплоносители, например, Термолан Силика S4
- этиленгликоль, но он ядовит и не понятно как стыкуется с медью
- триол – раствор глицерина в воде, но тоже могут быть проблемы с медью
Что думаете?
Причин было три:
во первых водяной калорифер не «выжигает» кислород.
Но никакой калорифер, даже с открытыми и раскалёнными докрасна спиралями накаливания, не выжигает кислород, это просто городская легенда.
Возможно, некоторые люди воспринимают падение относительной влажности в помещении, которое вызывает неприятные ощущения в носоглотке, легких и глазах, как «выжигание кислорода», но падение влажности зависит исключительно от температуры, и происходит при любых методах обогрева.
Даже в уме несложно прикинуть, что для «сжигания» (на самом деле наоброт, ну да не важно) какого-то заметного количества кислорода, которого по 1.3кг в каждом кубе воздуха, пришлось бы окислить несколько килограмм стали, из которой состоит нагреватель, а при нормальном воздухообмене типовой квартиры, пришлось бы каждый день сжигать десятки килограмм стали в кислороде воздуха.
То же самое и с пылью и любыми другими, находящимися в воздухе веществами — их массы недостаточно, чтобы изменить содержание кислорода в квартире так, чтобы это можно было даже измерить прибором.
Такая грубая ошибка, причем вынесенная как основная причина всей затеи, очень портит впечатление от хорошей и полезной статьи.
Зачем вы в водяной обогреватель пустили воду? Существуют низкотемпературные теплоносители для вентиляции. То есть надо было поставить пластинчатый паяный теплообменник и гонять в контуре уже не воду. Так бы можно было уберечься от проблем с замерзанием воды.
Вот как раз размышляю, какой теплообменник выбрать. Что думаете про этот ПАЯНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК B5.
С фирмой не знаком, а так обычный теплообменник. Из топов — овентроп. Из наших — альфа лаваль. Я бы еще поставил дешламатор и не забыл про воздухоотводчики. Теплообменник обязательно с возможностью снятия для промывки. То есть на американках или накидных гайках.
А еще если бы вы отказались от металлопласта, то удалось бы не заужать сечения на фитингах, увеличить надежность и теплосъем через водяной нагреватель. Но это на будущее конечно.
Размышляю какой теплоноситель выбрать. Рассматриваю варианты:
- на основе полиалкилбензолов, например, ТЕРМОЛАН N
- силиконовые теплоносители, например, Термолан Силика S4
- этиленгликоль, но он ядовит и не понятно как стыкуется с медью
- триол – раствор глицерина в воде, но тоже могут быть проблемы с медью
Что думаете?
Не могу сказать, но ваш случай не уникален, не вы одни используете (планируете) медь в контакте с антифризами. Лучше проконсультироваться с производителями этих соединений, а то там и присадок может быть вагон и маленькая тележка, помимо основных веществ.
Пропиленгликоль неядовит, но имеет кучу минусов — повышенная вязкость, необходимость проектирования специально для него (больший размер и энергопотребление насосов), необходимость регулярной подкачки (разлагается и часть выпадает в осадок).
Не стоит в квартире строить узел с теплообменником. Ваша схема и так содержит достаточно защит для работы на воде. Год назад я производил первый пуск вентсистем с одним только водяным контуром зимой в -40..-43 и всё прошло нормально. Термостаты всегда ставлю только на +5, ниже — опасно, может прихватить, выше — начинаются ложные срабатывания.
У меня есть проблема — электрический калорифер стоит впритык к водяному, поток не успевают выравняться. Грешу, что из-за этого в калорифере получаются зоны с неоднородной температурой.
А чем плох теплообменник, кроме пониженного КПД?
Производитель ТЕРМОЛАН N, уверяет, что он неядовит. и срок службы вечный на этих температурах.
Теплообменник плох усложнением конструкции. Появляется необходимость следить за давлением во внутреннем контуре (подкачка автоматическая или ручная, емкости разные, проливание вокруг), теряется минимум 5°С, а скорее 10°С от температуры первичного контура. Куча арматуры, расширительный бак, много разъмных соединений, а гликоли, к примеру, более склонны к протечкам, чем вода.
Использование незамерзающих теплоносителей оправдано только при выходе воздуха из калорифера температурой менее 10°С. Даже на крайнем севере большая часть приточек работает на воде.
По чему-то кроме элилен- и пропиленгликоля у меня еще нет реальной информации, так как в применении не встречал (хотя запустил уже несколько сотен вентмашин). Попробуйте, расскажете, но, по-моему, домой химию тащить не стоит. Могут быть трудноустранимые протечки в тех соединениях, которые отлично держат воду, самопроизвольное исчезание, запахи, осадки в виде пленок или кристаллов.
Ваше мнение уважаю, но может случилось так что вы не в курсе новинок/не очень новинок? Вы ведь ранее признаетесь в ретроградстве. Я не в курсе, не слежу, но предполагаю что существуют нужные вещества.
И да, в ретроградстве я не признавался.
Что то очень странное, у вас с узлом обвязки калорифера.
"для балансировки внутреннего контура добавил байпас 4 с обратным клапаном 5 и вентилем 6"
Что вы и как балансируете во внутреннем контуре? И Зачем?
Так как смесительный узел делал первый раз, то включил в него разные рекомендации, которые дали на форуме. В том числе заложил возможность переключиться с трехходового клапана на режим двухходового.
Байпас 4 посоветовали поставить, чтобы обеспечить постоянную минимальную циркуляцию теплоносителя через радиатор, в режиме двухходового клапана. По факту этот режим мне не потребовался.
А байпас 7 вас не смутил? Вот он как раз оказался совершенно бесполезным — остановка внешнего контура при централизованном отоплении не является угрозой. Он у меня всегда закрыт.
Скажите, а использование рекуператора не позволило бы отказаться от калорифера в большинстве случаев и догревать воздух только кондиционером?
В первой части поднимался этот вопрос.
С кондиционером будет проблема в регулировке — об будет дуть + 40 С и "убедить" его снизить температуру сложно.
Если у вас есть рекуператор, то его эффективность может достигать 65% (роторный) в этом случае до -10 С (по отзывам) догревать не нужно. А ниже справляется небольшой калорифер.
Период ШИМ 4 секунды. Стабильность температуры по датчику воздуха идеальная. На зиму ставлю +19 С.
Модернизировать нужно обязательно. Электрический калорифер стоит впритык к водяному, поток не успевают выравняться. Грешу, что из-за этого в калорифере получаются зоны с неоднородной температурой.
Есть еще одна проблема — не могу реализовать плавное переключение с приоритета на воду на приоритет электричество.
Приточная вентиляция совмещенная с канальным кондиционером (часть 2 — водяная)