Номинант на премию «БОМЖ-ПРОЕКТ 2020»
В этой части продолжим мастерить настенный светильник. Для тех, кто пропустил — вот первая часть сей эпопеи.
* и снова ДЭНЖЭР: под катом много картинок!
UPD. Третья часть лежит ТУТ
Итак, мы остановились на том, что после заливки эпоксидной смолы пришлось ждать долгих 3 дня, пока вся смола застынет (каюсь, вполне возможно, что я немного недовесил отвердитель, но в целом ничего смертельного не произошло). Двинемся дальше в дебри светильникостроения.
Спустя 3 дня уровень смолы опустился ниже, нежели на старте (заливал по уровню с фанерой). Но ничего, цвет получился сильно густой, абсолютно непрозрачный (колера надо было добавлять вполовину меньше, а я добавил порядка 5 грамм на 200мл пластиковый стаканчик)
Что ж, отдираем светильник от пола, и смотрим на него с обратной стороны. Хорош, чертяка!
Н-да уж. Ну ничего, фронт работ определён, можно приступать к отдиранию пластиковых заглушек спереди и по периметру, после чего можно будет
оценить масштабы трагедии ивыбрать материалы для дальнейшей работы.
Смола после снятия всей «защиты» ещё немного сырая, забивает даже 40 наждачную бумагу («шкурку»), поэтому оставляю ещё на денёк просохнуть смолу, а сам в это время докупаю наждачную бумагу следующей зернистости: 40, 80, 120, 320, 600, 1000, 2000, а также полироль для мебели (подошла по соотношению цена/каКчество). Можно было взять на тканевой подкладке для долговечности, но ввиду отсутствия таковой была взята «наждачка» на бумажной основе. В будущем (при работе с водой) она, конечно, будет быстро рваться, но если работать аккуратно, то ничего, сойдёт.
P.S. тем временем на улице стало теплеть и появилась возможность работать на балконе. В связи с этим опять же с помойки из тёмного угла была принесена тумбочка времён палеозоя и на ней был сооружён верстак в виде фанерного листа, закреплённого по 2 смежным сторонам струбцинами.
Перенесёмся на курорты краснодарского края балкон:
Снимем первый слой с помощью совсем крупной шкурки — 40, 80, 120
На корпусе видны мелкие сколы. «Спокойствие, только спокойствие. Дело-то житейское!». Возьмём шпатлёвку для деревянной мебели тёмного цвета (всё равно фанеру в будущем надо будет красить в чёрный цвет) и исправим все мелкие косяки (предварительно закрыв буквы малярным скотчем)
После того как вся подготовительная работа была выполнена, можно покрыть фанеру грунтовкой. Но прежде, чем покрывать её грунтовкой, надо защитить эпоксидные буквы. Для этого вновь обратимся к малярному скотчу. Поначалу я решил нарезать кусочки и перекрывать буквы внахлёст, но
спустя 2 часа такого онанизмапотом вспомнил, что есть более правильный и быстрый способ — наклеить скотч внахлёст букв и потом канцелярским ножом/скальпелем вырезать буквы по контуру:
Вот теперь можно смело грунтовать фанеру
Вот теперь можно взять водичку, шкурку на 320 и 600 и вперёд, к СОВЕРШЕНиям! (в некоторых местах грунт был достаточно тонкий и я немного его протёр. Однако, за кадром осталось обклейка и докраска рёбер грунтом)
К слову, для всех работ хватило по баллону грунта, краски и лака (хотелось сделать финишную поверхность матовой, но когда приехал заказ, оказалось, что вместо матового лака положили глянцевый)
Грунт затёрт, можно переходить к покраске корпуса в чёрный цвет. По собственной глупости (и спешки ради) покрасил сначала заднюю поверхность белой краской вручную (осталось в ведре немного акриловой белой краски), а уже потом «задул» поверхность чёрным. В итоге задний слой немного пострадал. На возможный вопрос: «А зачем красить заднюю сторону белой краской» дам ответ: «На задней стороне будет расположена светодиодная лента, которая будет «бить» в стену, создавая световое пятно по периметру светильника. Для того чтобы света отражалось как можно больше, задняя сторона была покрашена белой краской:
Белая краска легла красиво. Но радость была недолгой...
Корпус был выкрашен в чёрный цвет на 3 слоя (от всей души), а дальше надо было краску затереть 600 и 1000 шкурками перед тем, как покрыть всё это великолепие лаком
Должен признаться. В этом месте я совершил ещё одну ошибку: вместо того, чтобы сначала отклеить скотч от букв, и потом покрыть всё вместе лаком — сначала покрыл корпус лаком, а потом начал снимать скотч. Плохая идея! Да, лак сел очень хорошо (не забывайте перед покраской пройтись по поверхности обезжиривателем!), но сколы на границах скотча с грунтом/краской/лаком были неминуемы (вспомнился отрывок из старого советского мультфильма :)
Настало время снять скотч!
Главной бедой, с которой я столкнулся, стало то, что скотч оставил на поверхности эпоксидной смолы клейкую основу. В «этих ваших ентэрнетах» пишут много способов как этот клей снять, но все они могут повредить слой лака и/или краски. Наиболее полезным советом стал следующий: берём обычный ластик и стираем клей. И спустя
стотыщмильёновлетпару часов прекрасный результат!
В итоге получаем готовый корпус, который был загрунтован, покрашен и покрыт лаком
P.S.S В этой части я, пожалуй, закончу рассказывать все подробности относительно корпуса, а в следующей мы уже разберёмся с электроникой, кодом и настройкой работы со смартфона
После примерки электроники на корпус светильника я столкнулся с главным кошмаром конструкции — слой эпоксидки был настолько толстым и плотным, что не пропускал свет. В итоге вся «фишка» светильника пропадала! В связи с этим пришлось изменить конструкцию. Светодиодная лента будет крепиться на подложку размером поменьше и будет «бить» в светильник. За счёт этого эпоксидка будет просвечивать, а основной корпус (покрашенный в белый ещё раз после предыдущего (не)очень удачного раза) будет отражать свет назад на стену и создавать световое пятно позади.
Вновь вооружаюсь ручным лобзиком и вперёд!
Новая деталь была покрашена в белый для дополнительного рассеивания света, а на основном корпусе были установлены «бобышки» для фиксации задника
После этого задняя стенка основного корпуса была выкрашена в белый ещё раз, и я перешёл к сборке схемы со светодиодной лентой и платой ESP8266. Но об этом мы поговорим в 3, заключительной части моего рассказа.
Засим откланиваюсь. Ваш А.С.
