Comments 69
ПВХ трубки, во времена когда не было термоусадки, размачивали в ацетоне, трубки значительно увеличивались в диаметре. После испарения ацетона трубка ещё больше уменьшалась в диаметре и хорошо обтягивала предмет на который была надета. Правда после этого становилась ещё дубовее.
Точно! Помню, можно было купить стеклянную баночку с непонятной жидкостью и пучком разбухших трубочек разного диаметра :)
UFO just landed and posted this here
аналогично бензин+силиконовый шланг (или что-то, что мне представили, как силиконовый шланг)
Что посоветуете, если поняли, что провод уже срастили, а термоусадку в разрыв закинуть забыли? Только изолентой?
Спасибо!
Оказывается, много чего не знал. Про полиимидную ленту — в ноутбуках и другой технике часто видел, и обычно вместо неё неплохо можно скотч применить. А иногда попадается вместо такой ленты бумага — вроде малярного скотча, но более тонкая и прочная. Про неё что-то можно написать? Или это совсем из другой области?
Оказывается, много чего не знал. Про полиимидную ленту — в ноутбуках и другой технике часто видел, и обычно вместо неё неплохо можно скотч применить. А иногда попадается вместо такой ленты бумага — вроде малярного скотча, но более тонкая и прочная. Про неё что-то можно написать? Или это совсем из другой области?
увы я не очень знаком с лентой которую вы описываете.
Возожно речь о tyvek
Коль в 4 части есть упоминание о диэлектрических свойствах чистой воды, логично добавить упоминание о проводимости стекла, вернее расплава стекла. Правда, насколько мне известно, сей эффект используется только в мощных стеклоплавильных печах.
Я думаю это явление хоть и интересно, но немного не в тему руководства. Хотя нагрев электрическим током расплава позволяет получить очень высокие температуры, и не только стекла. Обычно довольно весело объяснять активистам замены ламп накаливания на энергосберегающие, на какой срок работы электродуговой сталеплавильной печи хватит сэкономленной энергии, если во всем городе заменить лампы накаливания на светодиодные.
Ну можно еще про энергопотребление производства алюминия вспомнить :). Что не помешало мне заменить все лампы дома на светодиодные — они оказались тупо удобнее и ламп накаливания и КЛЛ.
Замена ламп на светодиодные дома, в принципе позволяет неплохо экономить.
Но сам видел план по энергоэфективности принятый руководством металлургического комбината, где черным по белому, среди мер по экономии электроэнергии, значилась выключение освещения в неиспользуемых помещениях. И это только при 3-х действующих 100 МВт электроплавильных печах.
Конечно копейка рубль бережет, и в маштабах завода только на освещение электроэнергии уходит, как на небольшой город. Но беда данного плана заключалась в том, что не одной действительно реальной меры по снижению потребления крупных потребителей, путем оптимизации их работы или модернизации предложено не было.
Но сам видел план по энергоэфективности принятый руководством металлургического комбината, где черным по белому, среди мер по экономии электроэнергии, значилась выключение освещения в неиспользуемых помещениях. И это только при 3-х действующих 100 МВт электроплавильных печах.
Конечно копейка рубль бережет, и в маштабах завода только на освещение электроэнергии уходит, как на небольшой город. Но беда данного плана заключалась в том, что не одной действительно реальной меры по снижению потребления крупных потребителей, путем оптимизации их работы или модернизации предложено не было.
Мне кажется проблема тут в том что «нужно экономить электроэнергию ради экономии электроэнергии». Если бы мотивацией для экономии электроэнергии было бы снижение затрат т.к. электричество дорогое — то его бы экономили. Всё же считается, срок окупаемости и т.д. А экономия ради экономии может даже вылиться в увеличение трат и никогда не окупиться. Я против принудительных мер, вроде запрещения ламп накаливания выше определенной мощности — потребитель, если не дурак, сам может прикинуть, что замена лампы накаливания на светодиодную в кладовке не окупится никогда, а вот в комнате — выгодно ставить светодиодную.
Иногда электричество выключать невыгодно. Читал, что на одном из заводов Airbus отопления нет вообще: освещение на ртутных лампах и лампах накаливания, тепло от людей и механизмов поддерживает комфортную температуру.
UFO just landed and posted this here
Помимо трубок бывают еще термоусадочные муфты самой разной формы, в том числе с несколькими рукавами.
Клеи ещё не обозрены. Термоклей, всякие разноцветные штуки, которыми платы заливают.
Как оказалось, термоусадочная трубка с клеем становится жесткой после усаживания, и клеится не ко всем материалам.
В случае с погружным насосом, там может оказаться провод с силиконовой изоляцией, к которой она как раз и не приклеится.
Вдруг пригодится: в крайнем случае, термоусадочную трубку, уже усаженную, можно растянуть обратно и усадить заново.
В случае с погружным насосом, там может оказаться провод с силиконовой изоляцией, к которой она как раз и не приклеится.
Вдруг пригодится: в крайнем случае, термоусадочную трубку, уже усаженную, можно растянуть обратно и усадить заново.
Спасибо, скажите я невнимательно смотрел или не было про флюсы?
Жаргонное название изоляционных трубок — «кембрик».
В рассказах Э. А. По о путешественниках на воздушных шарах (Ганс Пфааль, ЕМНИП) — упоминается «камбриковый муслин» как ткань для оболочки шара с улучшенной непроницаемостью.
Представляет собой полимерную… трубку с памятью формы — трубка после изготовления растягивается в холодном… состоянии, что создает внутренние напряжения.
Попадалась информация, что термоусадки — это радиационно сшитый пластик. Хотя, возможно — это контаминация.
Хорошо было бы в описание каждого материала добавить основные физические параметры. Для диэлектриков — диэлектрическая проницаемость, температура плавления, можно диапазон рабочих температур. Для проводников удельное сопротивление, температурный коэффициент сопротивления. В конце серии статей пару сводных таблиц по диэлектрикам и проводникам.
Блин… Сколько ж всяких крутых изоляторов оказывается есть… Обо многих и не знал. Особенно поразила самовулканизирующаяся лента.
Что ж я не знал о них раньше… =(
Большое спасибо за статью!
Что ж я не знал о них раньше… =(
Большое спасибо за статью!
У американцев называется rescue tape. Я в свое время купил ящик чтобы изолировать дополнительно всякое в уличных условиях — все отлично работает вот уже несколько лет. (в том числе и N-разъемы на коаксиале, они теоретически влагоустойчивы за счет прокладки в разъеме, но я изолировал дополнительно, ибо если коаксиал насосется влаги — это всё. Пока (за 5 лет) не насосался :)
И еще.
Не знаю, насколько это было правильно, но когдане было под рукой не знал про клейкую термоусадку и надо было заизолировать провод, который потенциально могло залить водой, то использовал резиновый клей или момент. Заливал внутрь усадки, насаживал, соединял, спаивал, усаживал на месте. Либо на обычную скрутку (уже спаянную и слегка промазанную клеем) насаживал и усаживал усадку с залитым в нее клеем, затем конец усадки плоскогубцами (как было отмечено). Вроде бы тоже не было проблем с таким соединением.
Не знаю, насколько это было правильно, но когда
Для герметизации DS18B20 я перед термоусадкой всё обмазывал соплями из термоклеевого пистолета (скорее всего, это полиэтилен), а потом всё хорошенько прогревал. Получилось очень надёжно.
Там не полиэтилен. У названного способа минус в том, что на морозе клей от клеевого пистолета становится хрупким, может потрескаться и потерять герметичность. Я бы попробовал нейтральный силиконовый герметик (только не кислотный).
У герметика хуже адгезия, чем у того же момента. Поэтому, на морозе герметик скорее всего хуже будет держать.
герметик должен сработать как вытеснитель для воздуха+ сформировать сплошную эластичную стену для влаги, его адгезия в таком случае вторична.
И как поглотитель, с поверхности всю влагу абсорбирует, за счёт чего и полимеризуется.
Осаждение на поверхность называется адсорбцией.
А вообще, спасибо, не знал, что герметик при схватывании поглощает влагу.
А вообще, спасибо, не знал, что герметик при схватывании поглощает влагу.
Вот потому я и сделал предисловие "с поверхности всю влагу абсорбирует", что это не осаждение :D.
Пока ещё при памяти, но уточнил, как оно в словаре
Полимеризация благодаря влаге… забыл, в общем гидро-что-то-там. Их полно, супер клей (цианметилметакрилат) точно так же работает, потому и прокатывает трюк с содой. В противовес им есть анаэробные клеи и герметики… но это уже совершенно другая сказка.
Пока ещё при памяти, но уточнил, как оно в словаре
От нем. absorbieren «абсорбировать», далее из лат. absorbere «поглощать, пожирать; всасывать»:P.
Полимеризация благодаря влаге… забыл, в общем гидро-что-то-там. Их полно, супер клей (цианметилметакрилат) точно так же работает, потому и прокатывает трюк с содой. В противовес им есть анаэробные клеи и герметики… но это уже совершенно другая сказка.
На сколько помню, то, что осаждаемый компонент «всасывается» объемом еще не значит, что это абсорбция. Важно, что сам процесс «цепляния» молекул происходит на поверхности, а не в объеме. Ну это всё лирика и формальности определений. Главное, суть уловил, что влага поглощается герметиком и полимеризация происходит за счет неё. Не знал этого. Спасибо.
А что касается цианокрилатных клеев, тоже посмотрел вики — весьма любопытно. Как-то не задумывался, почему именно содой наращивают объем. Думал, что она только как заполнитель используется (поэтому, была идея потестить молотое стекло в качестве заполнителя, но так как оно дает кислую среду, то теперь понятно, что не даст такого эффекта, как сода).
А что касается цианокрилатных клеев, тоже посмотрел вики — весьма любопытно. Как-то не задумывался, почему именно содой наращивают объем. Думал, что она только как заполнитель используется (поэтому, была идея потестить молотое стекло в качестве заполнителя, но так как оно дает кислую среду, то теперь понятно, что не даст такого эффекта, как сода).
Важно, что сам процесс «цепляния» молекул происходит на поверхности, а не в объеме
Тогда полимеризация мало-мальски толстой «колбасы» — не происходила бы, что очевидно не так. А уж в тубе герметик бы не «схватывался» никогда, но и это не так, у меня вон, стоит такой «фаллический символ» из половины тубы :( (жалко очень), чисто для прикола оставил, там нижняя часть, как хорошая присоска. Теперь только нарезать прокладки, шайбы и другие поделки.
соплями из термоклеевого пистолета (скорее всего, это полиэтилен)
Не полиэтилен, чаще всего этиленвинилацетат (ЭВА), реже полиамид и совсем редко другие материалы.
Ох, черной тканевой изолентой обматывали рукоятки рогаток в детстве, получалась очень приятная и нескользящая поверхность.
А современной самовулканизирующейся насколько хорошо заклеивать камеры велосипеда?
А современной самовулканизирующейся насколько хорошо заклеивать камеры велосипеда?
Раньше (думаю и сейчас) черная тряпичная изолента основной материал для морозостойких наружных соединений. ПВХ на морозе трескается, дубеет, непригодна, а тряпичная — в любую погоду. Помните в космосе у спутника трубку поврежденную замотали ПВХ изолетной и аппарат вышел из строя. Даже клюшки обматывали тряпичной, на морозе она лучше всех (была). ;-)
У тряпичной есть и другие преимущества (насколько это актуально — судить каждому по своему опыту): 1) она лучше, чем ПВХ переживает разматывание и повтороную изоляцию (не растягивается и клеевой слой более устойчив); 2) клеевой слой — толще и грубее — она меньше боится грязных пальцев и грязи вообще, что удобно, когда работешь на улице, в нестерильных условиях.
Подтверждаю ваш опыт своим.
А так же хорош тот факт, что в отличии от ПВХ изоляции при нагреве сползет. Она может даже сгореть, но все равно останется на месте, как бы ни было п продолжая толстым слоем защищать изолированное место от прикосновения к другим частям.
А так же хорош тот факт, что в отличии от ПВХ изоляции при нагреве сползет. Она может даже сгореть, но все равно останется на месте, как бы ни было п продолжая толстым слоем защищать изолированное место от прикосновения к другим частям.
Тряпочная изолента изолирующими свойствами кроме как создания воздушного промежутка не обладает, после сгорания вообще превращается из плохого изолятора в проводник.
Экспериментировал в своё время с диэлектрической прочностью, на голый медный провод наматывал изоленту в два слоя и испытывал повышенным напряжением на сухую. Тряпочную пробило 2кВ постоянки, китайскую ПВХ на 20кВ, советский кембринг на 35кВ в месте сгиба, родную одинарную виниловую изоляцию на 40кВ так же в месте сгиба. После этого тканевой изолентой больше не пользуюсь.
Экспериментировал в своё время с диэлектрической прочностью, на голый медный провод наматывал изоленту в два слоя и испытывал повышенным напряжением на сухую. Тряпочную пробило 2кВ постоянки, китайскую ПВХ на 20кВ, советский кембринг на 35кВ в месте сгиба, родную одинарную виниловую изоляцию на 40кВ так же в месте сгиба. После этого тканевой изолентой больше не пользуюсь.
*не сползет
Для велосипеда не пробовал, но склоняюсь к мнению что велосипедные камеры ей заклеивать будет плохо — слишком разные по ощущениям материалы заплаток и ленты.
Скажем честно, в пособии по материалам именно электротехники для пластиков и обязательно для изоляционных материалов — хотелось бы видеть какие-то числовые характеристики изоляционных свойств. Толщины, напряжения, частоты. Вот это вот всё…
Фторопластовая трубка может быть сильно растянута, тогда она становится тонкой и сильно уменьшает свой диаметр. Я использую растянутую фторопластовую трубку диаметром 1мм.
После растяжения диаметр уменьшается примерно до 0.5мм и её очень удобно использовать для соединений тонким одножильным проводом.
как пример — habrastorage.org/webt/59/e0/e5/59e0e5244f9ba924007106.jpeg
После растяжения диаметр уменьшается примерно до 0.5мм и её очень удобно использовать для соединений тонким одножильным проводом.
как пример — habrastorage.org/webt/59/e0/e5/59e0e5244f9ba924007106.jpeg
До появления термоусадки, когда переламывался провод наушников и надо было разрезать разъем и припаять провола использовал ПВХ изоленту, и последний виток нагревал зажигалкой и прижимал. тогда она не ползла а держал плотно намотанная по форме.
Последние несколько лет гораздо лучше получается подобные вещи сделать с помощью термоусадки.
а кембрик надвинутый сразу после пайки на горячее соединение, которое немного шире кембрика, очень прочно на нем держится
У тканевой изоленты плюсы, что она не тянется, не съёживается от нагрева, не скользкая, не перетирается. Возможно как изолятор и не самая лучшая, но что-нибудь к чему-нибудь примотать — самое то. Аккумулятор у шуруповёрта держится уже года три.
Изучение немецкого языка производилось в школе на трофейных (возможно, буквально) технических журнальчиках — там видел статью про виды тканевой изолленты. Журнал 30-х годов, уже есть "контекстная" реклама — информационная статейка "обложена" рекламой изолленты нескольких фирм. Запомнилось, что хайтечный до жути Siemens выпускал сраную изолленту и не гнушался ее рекламировать, кто бы мог подумать!
Бывают ещё армированные изоленты — в которых отдельно слой пластика и отдельно слой ткани
При ручных скрутках жил кабелей связи используют полиэтиленовые гильзы типа ГП-1-0,5. Своего рода кембрик. Неплохой изолентой для муфт все тех же кабелей является винило-мастичная лента от 3М.
UFO just landed and posted this here
Интересно послушать чем нагревают термоусадочную трубку.
Если как положено — то феном с контролем температуры. Если как есть — газовой горелкой при определенной сноровке не перегревая, но тут нужен опыт для стабильно хорошего результата.
В быту можно потыкать паяльником (грязновато и кривовато, но вполне работает)
Совсем «на коленке» можно зажигалкой, но только не желательно «турбо», ею очень легко точечно перегреть и обуглить.
Совсем «на коленке» можно зажигалкой, но только не желательно «турбо», ею очень легко точечно перегреть и обуглить.
Недавно столкнулся с проблемой: в высоковольтном блоке аппарата необходимо было дополнительно изолировать стыки (углы) между стенками блока (поликарбонат). Блок находится в трансформаторном масле. Купил ленту R31 (полиэстеровая), каучуковый адгезив которой слез с ленты при погружении в масло. В итоге применил термоскотч (полиимид), адгезив акриловый, три недели в масле — полет нормальный, клеящие свойства не потерял. Так что иногда стоит обращать внимание на адгезив и условия эксплуатации, приемлемые для него.
1. «Прорезиненная тканевая изолента» имеет одно достоинство, которого лишены (или почти лишены) современные средства — она легко пропитывается чем угодно (клеем, лаком, краской), образуя с покрытием одно целое. Специально держу рулончик в деревне для ремонта кабеля насоса, который жена регулярно рассекает косилкой. Рассеченные концы сращиваются скруткой, изолируются друг от друга термоусадочной трубкой, а для придания всему этому делу механической прочности место скрутки туго обматывается тканевой изолентой (можно клеевой слой дополнительно усилить «Моментом»), а потом сверху красится тем, что есть под рукой — какой-нибудь алкидной краской обычно. Получается навечно, не застревает в узкостях, не цепляется за траву. Может, термоусадка с клеем (кстати, ни разу в продаже не встречал) и удобнее, но у меня есть сомнения.
Во-вторых, тканевая «черная» изоляция прекрасно сочетается с сырой резиной, также образуя с ней единый монолит.
2. Действительно, не указано, чем осаживать термоусадочную трубку. Я лично делаю это зажигалкой типа «турбо» (не коптит и пламя более направленное). Длинные, в несколько метров, трубки можно, кстати, осаживать, выдержав несколько минут в кипятке.
Во-вторых, тканевая «черная» изоляция прекрасно сочетается с сырой резиной, также образуя с ней единый монолит.
2. Действительно, не указано, чем осаживать термоусадочную трубку. Я лично делаю это зажигалкой типа «турбо» (не коптит и пламя более направленное). Длинные, в несколько метров, трубки можно, кстати, осаживать, выдержав несколько минут в кипятке.
Пять копеек в копилку: прозрачная липкая лента-скотч ещё много суток после заматывания излучает очень слабые вспышки света. Если конструируете сцинтилляционный детектор — тем ей не место.
А такой вопрос — будет ли 12 часть (и PDF)?
Sign up to leave a comment.
Руководство по материалам электротехники для всех. Часть 11