Comments 141
или щетки из металла, которые смачивает ртуть (например медь).
А где можно сейчас найти медную щётку? Понадобилась тут, но везде продают закалённую китайскую псевдолатунь, с надписью на этикетке «щётка мягкая» :(
Принимая во внимание пластичность чистой меди, полагаю, что такие щетки практически одноразовые.
Да не, её можно немного расчесать, ну и не стоит пользоваться ей как стальной щёткой. Просто бывает необходимость почистить что-то достаточно жестко, но аккуратно. Чтобы не царапать или царапать ограниченно.
Ещё вариант: медная оплётка для удаления припоя (для выпайки). Продаётся в любом радиомагазине. Ну или на Али :)
prodiel.ru/product_info.php?products_id=3791
Просто нужна всё-таки щётка, а не тонкая кисточка.
Очень вонюч, но обезжиривает/отмывает отлично. Относительно недорог.
P.S. Метиловый под жесточайшим запретом (привет, Онищенко и вонючая изопропиловая незамерзайка), скорее всего у ваших знакомых тоже был изопропиловый.
на любой трассе вам с удовольствием «по-дешаку» продадут метиловую омывачку. Велкам на любой форум автолюбителей.
п.с. метиловые омывайки намного более текучие, чем изопропиловые. Поэтому не замерзают в веерных форсунках. За что горячо любимы автовладельцами мегаполисов.
Метиловую — нафиг. Пусть она лучше течёт, но здоровье важнее.Однако, в ряде стран, где не меньше России заботятся о здоровье нации, метанол для стеклоомывателя разрешен. Проблема этой страны в нищете и менталитете: если что-то пахнет спиртом, то это надо выпить.
делается концентрированный раствор известной концентрации в тёплой воде, отстаивается, охлаждается, отцеживается в холодном виде через кофейный фильтр или типа того, используется и хранится с температурой выше температуры процеживания, для использования разбавляется до нужной концентрации тёплой водой
только там 1 или 2 грамма, прям на донышке пузырька. и по рецепту
на самом деле в химмагазине можно купить хоть 100 грамм, хоть тонну, просто паспортные данные записывают, но это проще, чем рецепт где-то брать на 10-20-50 пузырьков
Раньше, в эпоху исторического материализма она стоила копейки за килограмм (чуточку утрирую), сейчас сотни рублей за грамм.
Ближайший склад или магазин химреактивов от меня примерно в 655 километрах. Альтернатива — аптека. Сходи, глянь, что почем :)
я говорю, что купить можно без проблем
нежелание съездить за 650км за нужной вещью — достойный повод для минуса
Насчет минуса — не понял, к чему это. На всякий случай, к сведению, сообщение только по воздуху, стоимость билета в один конец от семи тыров. Дороговатая марганцовка получается. К слову сказать, она мне килограммами и даже ста граммами на фиг не нужна. Аптечный пузырек — самое то. Однако ж, в переводе на килограммы — подороже золота может выйти :(
Сколько мне осталось?
Сдайте анализ и узнаете. Но она чаще не убивает, а просто лишает рассудка. Безумный Шляпник стал таким именно из-за использования солей ртути в производстве фетра.
Если мне не изменяет память, то в недрах темы http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=15:13222 кто-то оценивал что ртуть из одного градусника должна испаряться примерно за 2 года
Более того, даже проглатывание ртути обычно проходит без последствий для здоровья.
У нас на курсах по охране труда рассказывали как один человек решил покончить жизнь самоубийством выпив ртути. Серьезного вреда организму не нанес, но несколько дней были настолько неприятные ощущения что навсегда отбили суицидальные наклонности :)
я просто оставлю это здесь
природа запора такова, что вылечить его можно сотней гораздо более простых способов
P.s. статьи прекрасные, но давать в тексте ссыль на ролики — нехорошо, совершенно другой формат, как технически, так и для восприятия.
(Меня, например, и таких как я довольно много, даже если это и небольшой %, ролики просто выбивают из «потока», из собственного ритма, причём сильно, сильнее чем чужая громкая музыка в тихом месте. Тем более они не копипастятся и текстовый поиск в них невозможен, т.е. что бы узнать говорится ли в ролике о том, что я хотел из него узнать — его надо просмотреть целиком. а ещё там часто бывает реклама… Понятно что скоро вырастет поколение, для которого страница текста — лонг-рид и все там будем, но тут как с прочей дебилизацией всего — надо всеми силами тормозить этот процесс, а не подталкивать)
П.С за статьи спасибо, с нетерпением ждём следующих.
Не так давно в ксероксах счётчик наработки ртутный был. В некоторых организациях с него ежедневно показания снимали в журнал.
"Ni — Никель. Замечательный металл, но в электронной технике основное применение — как дешевая альтернатива золоту — покрытие контактов. Если контакт покрыт белым блестящим металлом, то это скорее всего никель".
Видел на некоторых (не всех) новых сим-картах.
"ртутные переключатели — датчики положения из детского набора с Arduino".
Точно детского?
Блин, спрошу тут, ибо хз, где еще. Взял вчера дрельку недорогую (но и не самую дешевую), а она в режиме миксера спустя 2 минуты работы сыплет искрами, воняет паленым, в общем лапти. Хотя вроде дрель на 850 Вт. Можно ли как-то пофиксить? Кондер там между фазой и нулем навернуть? или пытаться по гарантии вернуть? Ну это же лапти: даже штукатурку не замесить. недоволен, в общем.
ой, ниже мой Электротёзка уже сказал то же самое
850 Ватт это просто мощность, она ни о чём не говорит
Зря вы так категорично) 850 Вт — это уже говорит от том, что сей вундервафель примерно в 4 раза мощнее, чем мое бренное тельце, в долговременной нагрузке) Хотя, безусловно, крутящий момент тоже очень важен. Менять мне его как бы нет особого повода, пашет же (сегодня опять отработал день, опытным путем определил, какой должна быть смесь на старте замеса, а сгущаю уже в конце замеса), а сдохнет — ну да ладно. Мне просто интересно, нельзя ли искрение убавить. Кто-то говорил мне, что кондей, установленный между щетками, искрение сильно уменьшает. Вот и подумал, не впаять ли.
Вот и я пол заливал. Насадка — миллиметров 80 в диаметре. Когда жиденькое — месит будь здоров, стоит сделать гуще — и привет, искры и перегрев. И что интересно, дрель, купленная в 2015году за 400 грн, просто перегревается (спустя минут 10 непрерывного замеса аж пластик дымится). А дрель, купленная вчера за 870 грн, типа немецкая (хотя наверное соседний пдвал дяди Ляо в реале), искрит снопом спустя 3 минуты замеса, и иногда не стартуе, пока секунд за 30 чутка не подостынет. Приходится чередовать дрельки. Два замеса одной — два второй.
У дрели вашей обороты раза в два выше а мощность раза в два меньше чем у строительного миксера. Выхода два — либо купить нормальный миксер, либо взять адекватную насадку для перемешивания, обычно в дрель идёт такая же насадка как для краски, но лопасти у неё из прутка а не из полосы, чтобы снизить сопротивление.
С нормальной насадкой будет медленно и печально, зато дрель не умрёт.
Она рассчитана на сверление отверстий а не на замес строительных материалов.
Спасибо, капитан)) И это я без сарказама. Я знаю, зачем нужна дрель, и как ее полагается эксплуатировать, чтобы не ломалась десятилетиями. Но "голь на выдумки хитра" и я беру ширпотреб, который не жалко, если сгорит. Потому и гоняю в хвост и в шею. "Буран" за 400 грн я брал 2 года назад, в расчете, что его хватит хотя бы закрутить полтыщи саморезов при монтаже подвесного потолка из ГКЛ. Смог — уже герой, свое отработал, дальше "сверхурочные". И "бураном" я чего только не делал. Для меня это: 1. Дрель 2. Шуруповерт 3. Электрический ершик для зачистки поверхностей 4. Миксер. 5. Электропила. 6. Ножницы по металлу (с насадкой). И все это дрелька делает, пусть и не всегда отлично (мести дольше миксера, пилит хуже циркулярки)
…
Я вот думаю: может запилить какой редуктор, для задач, где надо низкий оборот, но большой крутящий момент?
А вот как-то решил я купить в мЕтро китайскую поделку в виде дрели на 550 Вт за 500 р. Так та не смогла просверлить даже одно отверстие в кирпиче — нагрелась и завоняла. Думаю, дрель автора изначально либо дефектная, либо «за 500р», которая не предназначена вообще для чего-либо.
Ну что за бред? Без золота никаких микропроцессоров не сделать.
Wire bonding использует не только золото, бывает еще медь и алюминий: https://en.wikipedia.org/wiki/Wire_bonding; пример каталога проволок — https://www.heraeus.com/media/media/het/doc_het/products_and_solutions_het_documents/bonding_wires_documents/Brochure_Bonding_Wire.pdf
Крупные чипы (процессоры, dram) чаще корпусируют как Flip Chip = controlled collapse chip connection = C4 без проволок, сразу шариками (microbump) на кристалл — https://en.wikipedia.org/wiki/Flip_chip (иногда с применением золота — Gold to Gold Interconnection, GGI http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0026271401002566, есть материалы про олово — http://www.vemet.nl/dico/UserFiles/Downloads/Erik-Beyne-22sep11.pdf)
Обратите внимание на цифры на головке болта: они обозначают его прочность. Чем больше число, тем сильнее можно затягивать болт.
Прочность меряют в каких-то единицах (Н/м2), силу затяжки болта — в Н/м. Если уж упомянуты цифры, было бы правильно хоть пример привести.
ЗЫ: Нагуглил http://pro-krepezh.ru/markirovka-na-boltah-zagadochnyie-ieroglifyi/, там не все так просто.
И запомните уже неписанное правило — «Электроника — это наука о контактах»!!!
И применяют его именно потому, что оно ДЕШЁВОЕ! да, сейчас платина подешевела, но раньше она была дорога, и для ответственных контактов применяли именно золото(или золотое покрытие толщиной до ста микрон!). Для особо-особо ответственных контактов применяли немного другой сплав — «платино-родий» — серебристо-белый сплав, не окисляющийся и стоящий на 15-18% дороже чистого золота.
И не забываем такую интересную весч как «разварка чипов» — если вы не в курах, то вот эта «паутинка» — тонкая ЗОЛОТАЯ проволока толщиной 30-50 микрон:
Просто золото проще «приварить» к чему-либо просто небольшим давлением и вибрацией(ультразвуковая разварка).
И не будь золота — кто знает, какой вид имели-бы современные микросхемы(и имели-ли бы вообще, ибо всё начиналось с транзисторов с такими-же «проволочками»)
Микросхемы имели бы абсолютно такой же вид, только чуть хуже в характеристиках, а потом бы и другие сплавы подтянулись получше чем чистое золото.
Проблема чисто золотых проволочек в микросхемах — то что золото обладает слишком большим весом и ограничивает вибрационную стойкость микросхемы.
Так-то помоему были даже микросхемы с алюминиевыми проволочками, но не прижились — хрупкие они. Хотя до сих пор вся разводка на кристалле — это алюминий.
Собственно, на всём, что привёл автор на картинке — золота отродясь не было. Надо было привести в качестве примера старые советские радиодетали, там настоящая позолота.
www.radioscanner.ru/forum/topic43629.html
1 апр. 2011 г.
А китайцы часто вместо золота в разъемах (особенно для аудиофилов) используют нитрид титана, который, действительно, сложно ...
Покрытие металла с получением зеркального эффекта — Статьи…
cccp3d.ru/topic/11110-покрытие-металла-с-получением-зеркального-эффекта/
19 апр. 2006 г. — Классический вариант — нитрид титана на нержавейку.
Ну и так далее.
Я вот, наоборот, вначале узнал и увидел его на контактах, а уж потом на свёрлах, фрезах и прочем режущем инструменте.
Но на картинках у тебя процессоры. В одном 20мг по золоту, во втором с ногами 25мг.
Чем разваривают кристалл в корпусе?
Если уж это ликбез, то надо полностью цепочку приводить.
И кстати, это годится не для любого стекла, а только из одной группы (хотя и самой распространенной) — которая и называется платинитовой.
Интересно, кто-нибудь из производителей компьютерного железа так делает, или все в курсе «запланированного устаревания»? )))
"Токсичность
Все изделия, содержащие ртуть, должны утилизироваться специализированной службой. Недопустимо выбрасывать их с бытовым мусором во избежание скопления ртути на свалке.
Все разливы ртути должны быть собраны, а поверхности демеркуризованы. Ртуть хорошо испаряется при комнатной температуре, поэтому закатившийся в щель шарик ртути долгое время будет отравлять воздух."
Вот тут у нас из личного опыта все очень печально, причем прям в столице. Разбил года 2 назад градусник, что делать — хз. Звоню в мчс (кошек же спасали по телевизору, думаю, с ртутью-то должны помочь), ответ: мы не знаем что делать, соберите ртуть и выкиньте, звоню еще раз, другой ответ: соберите ртуть, выкиньте и промойте полы раствором марганцовки (покупка марганцовки тоже вылилась в отдельный квест).
В итоге собрал, что можно было, потом привез девушку из местной СЭС с прибором (сами они не выезжают), замерила, сказала где скопление, посоветовала промыть полы еще средством с хлоркой (рекламу давать не буду, но средство встречается почти везде по 12-14р за литр). Куда сдавать собранную ртуть так нигде и не сказали, СЭС не приняла.
На один такой момент уже указали: «имеет очень близкое к платине значение линейного температурного расширения, что позволяет делать из него надежные электроды, проходящие через стекло» — абсолютно непонятная фраза, даже для посвященных. Какое отношение имеет платина к стеклу?
И таких моментов полно, укажу только на пару-другую, чтобы не раздувать коммента. Я вот несколько десятилетий имею дело с практической электротехникой, но у вас в статье на картинке впервые увидел " всем известные «орехи»". Кому они «известны», если на прилавках стройрынков и в каталогах магазинов типа «220 вольт» вы их если и найдете, то после долгих поисков? И что там за материал защитного покрытия, который позволяет соединять медь с алюминием? Судя по фото, это обычная, самая дешевая «анодированная» сталь, то есть с покрытием цинком, обработанным для стойкости в хроматах (такое желтенькое с радужными разводами покрытие). Мне, например, тут требуется много подробных пояснений, правда ли, что медь и алюминий не будут корродировать с таким покрытием? Есть ли на это дело нормы, документы, ГОСТы? До сих пор я всегда думал, что гарантирует в таких случаях только хром или никель, но могу, конечно, и ошибаться.
С самим алюминием тоже неувязки (в первой части): «ПУЭ
запрещает тонкий алюминиевый провод для разводки электроэнергии по потребителям в
зданиях». Да? А у меня две квартиры (в Коньково и Бескудниково), в которых проводка еще с семидесятых годов сделана алюминиевым проводом, и не менялась. И ничего. То есть тут тоже требуются пояснения — хотя бы с какого года эти ПУЭ действуют, отражено ли это в СНИПах и т.п.
Еще раз — это только примеры. Можно накатать комментов такого рода не меньше, чем написано текста.
Я сознательно уменьшал объем текста, убирал всю воду и узкоспецифические вещи. Сознательно избегал формул и сухого академического языка. Если разжевывать каждый момент то руководство из 119 страниц раздуется в книгу объемом 400+ страниц. Возможно для полноты и образовательной ценности это плюс, но вот охват аудитории упадет. А этого мне не хотелось, особенно с учетом части про полимеры, которые уже меньше про электротехнику и больше про DIY. Я специально пробовал давать руководство почитать гуманитариям которые от электроники очень далеки — читали со скрипом. Если же руководство обрастет текстом и превратится в учебник — это будет очередной учебник для узкого круга интересующихся электро- дисциплинами, а я стараюсь этого избежать. Например те же электрические соединения — по хорошему бы надо включить: объяснение электролиза, законы электролиза Фарадея, гальванический эффект, гальваническую коррозию, затем пришлось бы углубиться в технологию защитных покрытий (цинкование, никелирование, кадмирование, хромирование и т.д.). После этого предвосхищая вопросы «я всегда так делал и у меня работало» пришлось бы рассмотреть теорию надежности, матстатистику… в общем я сознательно рубил концы дабы не уходить в дебри механизмов, возможно в некоторых местах чрезмерно, как вы отметили.
Собственно для этого я и решил публиковать руководство частями и здесь — собирать комментарии и вносить доработки, усиливать слабые места и вносить дополнения. Я буду рад услышать ваши комментарии и принять их к сведению. Пока для меня в приоритете отлов фактических ошибок, доработка неочевидных для постороннего человека моментов (как было верно отмечено про платинит).
Вы уж определитесь, для кого это пишете. Подобные вещи нельзя написать для всех и каждого. И нельзя опускать существенные подробности только потому, что кому-то может быть скучно. У любого читателя после чтения не должно оставаться вопросов. Можете мне поверить, я уже 15 лет пишу популярные книги, и иногда довольно удачно получается.
При этом не ерничайте — законы Фарадея и технологии нанесения защитных покрытий в теме электрических соединений совсем не обязательны (и, кстати, если на то пошло, то не законы Фарадея, а ряд активности металлов и его объяснение). А вот практические сведения тут не помешали бы: простая анодировка стали не самое лучшее покрытие (это все строители знают по «желтым» шурупам, которые ржавеют токо так), а относительную гарантию дает только никелирование или хромирование. Неплохо при этом написать, как отличать на вид никелированный болтик от простого оцинкованного, которые сейчас в основном и имеются в продаже — эту задачу не все способны выполнить с полпинка.
И предвосхищать вопросы «я всегда так делал и у меня работало» нужно обязательно. Рассеивание заблуждений с объяснением, почему все делают неправильно — основная задача такого рода текстов. При этом теория надежности и матстатистика к этому опять же не имеют ни малейшего отношения, а вот объяснение, скажем, почему и когда нужно заземление, а когда оно не требуется — это очень полезная вещь. И так далее…
Если зажимать правильно (один провод с одной стороны пластины, отвод с другой), то «защитным покрытием» является сама стальная пластина, физически разделяющая металлы, поэтому никаких гальванопар там образоваться не может. Ровно так же, как при зажатии на стальной болт медных и алюминиевых проводов через стальные шайбы. Защитное покрытие там нужно скорее для защиты от влаги, чтобы не ржавела сталь.
«Раствора соли» в щитке нет.
текущие версии ПУЭ кагбэ разъясняют, что и как надо делать и что нельзя. На будущее, начиная с момента выхода. Они не запрещают ранее сделанное и не обязывают к переделке. Так что если нет желания и/или возможности переделывать проводку в ваших квартирах — Правила можете "держать в уме"
Возможно, это одна из причин, почему американцы никому не дают проверить подлинность их золотого запаса. И, возможно, поэтому они отдали Германии их золото не сразу.
По-моему, эти комментарии совершенно не в тему.
Для этого используются 0,2% водный раствор перманганата натрия («марганцовка») подкисленный добавлением 0,5% соляной кислоты или 20% раствор хлорного железа (того, которым платы травят). Вопреки указаниям в старых книгах, засыпание места разлива порошком серы не эффективно.
Представьте, вы случайно уронили медицинский термометр на дворцовый паркет XVIII-го века… и хлорным железом его? Но лучше марганцовочкой, или даже раствор йода рекомендуют иногда! ;)
Я к тому, что все эти рекомендации по демеркуризации в быту просто перепечатывают из советских книг по домоводству 50-х годов. Может, все-таки рекомендовать более щадящие способы, например, водные растворы «Доместоса», «Белизны» или другие бытовые хлорсодержащие средства?
Никель-сам по себе для защиты НЕ используется, очень хорошо окисляется на воздухе в итоге темнеет и весь контакт идет нафиг. Обычно это NiCr (нихромовый) сплав 80%/20% или же хромовое покрытие, сам никель имеет темный цвет.
Золото используется в электронике для защиты никеля от коррозии и для ультразвуковой пайки (wire bonding), например у нас норматив на pull test для провода толщиной в 25 микрон, припаянного на кристалл с золотым напылением, 5-7 гр на отрыв. Плюс золото очень хорошо проводит сигнал без внесения лишнего шума на контактах (сейчас про нановольты), серебро было-бы лучше, но окисляеться и реагирует с серой гадина. Приходиться использовать золото.
"Неси с завода каждый гвоздь, ты тут хозяин, а не гость". :(
Хорошо, что у него не было доступа к радиоактивным веществам.
а потом куда то он Ее унёс
Если только с помощниками. Ибо весить эта бутыль должна 70 кило.
Был сильно удивлён, когда подержал в руках поллитровую (из-под водки) бутылку с ртутью, заполненную на 3/4. Глаза видят одно, руки чувствуют другое…
Я не знал, что в моей коллекции эти вещи — редкие. Фото объявляю Public Domain. Делайте с ними, что хотите. Только скопируйте с моего YD, долго хранить не обещаю. Передача 1 экз. в дар автору проекта — обсуждается!
Оригиналы (мегабайты!):
Всё, что у меня есть :-( //а ещё — в осциллографе и изм.мосте
1 шт., виден разрыв- указатель
Если вдруг понадобится вольфрамовый стержень — вам пригодится любой магазин по сварочному делу, электрод для TIG-горелки без содержания лантана и других присадок.Я вот сейчас минут десять пытался понять, зачем у меня в избранном интернет-магазина вольфрамовый электрод. Даже гуглил, что можно сделать из вольфрама… Оказалось, добавил на случай, если вдруг понадобится.
Руководство по материалам электротехники для всех. Часть 2