Мне тоже алюминий больше нравится. Но так сложилось, что в моем городе есть фирма, которая хорошо (и не дорого) режет лазером и гнёт по размерам, но у них есть только чернуха и нержа. Алюминий нужно покупать и привозить им самостоятельно. Но продается он огромными листами, мне столько не нужно. Поэтому чаще делаю из нержавейки. Небольшие конструкции делаю из имеющегося алюминия, или покупаю отрезки. Но стоит он сейчас не гуманно.
Банки друг от друга изолируются пластинами текстолита. Но вы видели сколько там всего остального, что может замкнуть, если корпус будет железным?
Внезапно разрядиться он не может. Такое количество энергии может резко разрядиться только с большим выделением тепла и света. Так что это будет сложно не заметить. :D
Всё элементарно. Был заводской прикуриватель в багажнике, который работал только при включенном зажигании и при АСС.
Я добавил рядом с ним всяких устройств и разъемов, и поставил обычное реле, ампер на 30 или около того. Центральный контакт с этого реле идет на плюс этого прикуривателя и других устройств.
К контакту реле NO (нормально разомкнутому) я подвёл плюс от бортсети машины, который раньше питал прикуриватель (только при включенном зажигании). И его-же я подвёл к управляющему контакту реле. К контакту NC (нормально замкнутому) я подвел плюс от литиевого аккумулятора.
Минусы все на массе.
Таким образом, получилось, что когда машина заведена, на проводе, который питал штатный прикуриватель, появляется плюс, и он включает реле. Оно держится замкнутым, и подает этот-же плюс на центральный контакт, который идет на приборы.
Когда мы глушим машину, плюс на проводе исчезает, и реле размыкается, переключаясь на литиевый аккумулятор.
Выше в комментариях уже написали про аналогичную от Baseus. Она правда дороже.
Я нашел и Сяоми, но почему-то, она 120 ватт на ЮСБ-А и 30 ватт на Тайп-С. Возможно это потому, что оригинальный кабель Сяоми - ЮСБ-А. По крайней мере у 14Т Pro - так.
Минусовую клемму через предохранитель присоединяем к ящику.
Плюсовую ведем к плюсу разъема.
От ящика отводим минусовую и ведем её к минусу разьема.
А теперь представим, что происходит в работе:
Допустим, у нас аккум стоит и подключен в машине.
Протирается изоляция ячеек, и сборка касается ящика.
Сгорает предохранитель между минусовой клеммой и ящиком.
Исчезает подача минуса от банок на ящик, но на ящике появляется плюс.
При этом, к ящику подключён минус машины, а плюс машины подключен к плюсу аккума.
Таким образом, через ящик замыкает минус машины с плюсом.
Конечно, за пределами ящика тоже можно поставить предохранитель на плюсе. Он там должен быть в любом случае. Но это не рабочая схема, как минимум потому, что на ящик могут замкнуть провода разного номинала, и у каждого свой ток перегорания при КЗ. Одним предохранителем на 150А между минусом и корпусом тут не отделаться. Нужно ставить коробку с предохранителями внутри ящика, и через нее всё вести. А предохранитель на 150А на плюсе за пределами ящика, не поможет при замыкании небольших проводов.
Железный ящик порождает кучу новых проблем и опасностей.
Использую технику долго, и постепенно дорабатываю. А что происходит с китайцем спустя 10 лет эксплуатации - знаю.
Как знаю и то, что у китайцев нет вторичного рынка, поскольку нет сервиса за пределами жизненного цикла модели. Считаю, что мы в России не достаточно хорошо живем, чтобы могли себе позволить списать машину в утиль через 5-10 лет.
Ну а кроме того, у меня тяжелые условия эксплуатации, и за китайца просто страшно. Японца обслужил, и спокоен. Даже если он сломается где-нибудь в Карелии, то я быстро найду запчасти. А где я буду искать какие-нить шаровые или оторванный рычаг на этого китайца?
Возможно, вы меня не так поняли. Я и говорю, что это нельзя. Поэтому использовать железный корпус опасно. Изолировать можно, но это КМК, не надежно и опасно. Мне тут рассказывают, что десяток болтовых клемм несут опасность искрения. А вы предлагаете гипертрофировать площадь соседства анода и катода примерно на 3 порядка, и разделить их какой-нибудь изоляцией. А рядом также расположить все провода и платы. Вот этого я бы точно боялся. Ну а сверху обтянуть теплоизоляцией.
Боюсь, что этот чемодан было бы проблематично использовать.
Я уж не говорю о том, что сделать такой корпус герметичным и точно соответствующим размеру сборки и всех слоёв изоляции - крайне сложно.
Я представляю себе, как его делать. Нередко придумываю разные детали и заказываю их на лазерной резке, в основном из нержавейки.
Изоляция банок друг от друга - это проще простого. Текстолит проложить, да и всё. Сама банка уже обтянута аккумуляторной термоусадкой.
В вашей схеме я вижу одно слабое место. Это номинал предохранителя. Он ведь должен быть больше, чем токи, на потребление которых рассчитан аккум? Это значит, что он не сработает на замыкание тонких проводов, или на слабый контакт (постепенное перетирание) между корпусом и сборкой.
Я бы хотел, к примеру, чтобы в системе был ИК-датчик движения и по нему включалось внешнее освещение.
Это не сложно. Делается точно как домашние датчики. Можно купить небольшой 12в датчик. Я не интересовался этим вопросом, но такие сенсоры видел.
Я потому и спрашивал, что хочу автодом сам построить :) Мне не очень нравится идея грузовика с кухней-евроремонт, хочу чего-то попроще и поробастнее и на базе минивэна.
Понятно. Таких вариантов полно, можно посмотреть как и что там делают. Есть заводские, типа Фольксваген Калифорния, есть самодельные на любой вкус. У нас из Соболей делают. Еще есть Фиаты Дукато и т.д.
Но подзарядка при этом должна идти только при работающем генераторе, так?
Так.
В остальное время нужно физически размыкать контуры, или как раз контроллер ЗУ позволит двум системам быть постоянно подключенными, но не устраивать тяни-толкай по емкости?
Физически размыкать контуры надо, только делать это надо не руками, а электроникой. Даже если вы поставите ЗУ с отдельным проводом для активации (подаешь плюс, и ЗУ включается), то что-то должно подать этот плюс. Либо вы ставите реле, но его тоже что-то должно включить. Как это не парадоксально, но штатными средствами машины сложно задать условие "машина заведена". Ведь включенное зажигание =\= запущенный двигатель.
Это можно сделать, например, сигнализацией, если она более-менее продвинутая. Не простейшая из 90-х. Все пандоры и старлайны уже лет 15 как могут выполнять логические условия.
Ну либо использовать отдельный контроллер, который будет включать и выключать реле по достижению напряжения в сети.
думал, что можно полностью развести в машине энергетику на две составляющие: только бортовая электросистема и только баллон с пропаном. Вебаста, жрущая аккумулятор, добавляет гемора.
Зачем вообще разводить в машине пропан, если это не автодом? Я не говорю о работе ДВС на нем, это другое.
Просто кладете в машину баллон с газом, хоть 0,5, хоть 5л. И любую туристическую печку. И всё, можно готовить. А если у вас автодом, то там есть кухня, плита в ней встроена, а баллон стоит где-нибудь под ней, и притянут к стенке.
У меня есть такой газовый фонарик. В стеклянной колбе перфорированный цилиндр, из которого равномерно выходит газ, на него надет "носок" из стеклоткани с какой-то пропиткой. При первом розжиге этот носок усаживается, образуя твердый шар вокруг цилиндра. Он светится при слабом горении газа. Но эти штуки не живут. При остывании и переноске, этот стеклотканевый шар трескается и обсыпается. А правильно и герметично надеть новый - не так просто. Это муторно, и часто не получается с первого раза. Тогда он портится, и нужно снова брать новый. Я пару раз попробовал, и отказался от его использования.
Зеркалка - это хрустальная ваза, которой в походе ИМХО, не место. Если ваша цель - получить эмоции, а не фотоотчёт.
Тут рядом обсуждается, что разъемы ХТ90 не достаточно защищены, и забиваются грязью) Так вот, я точно знаю, что зеркалка забивается грязью гораздо раньше.
Но это не важно, кто как хочет - так и снимает. Очевидно, что телефон заряжать нужно, и у большинства людей все-таки, телефоны. Особенно в походах. Автономность телефонов мне хорошо известна (поэтому у меня телефон с батареей 15600 ма*ч), а автономность фотоаппаратов я не исследовал, и про неё ничего не знаю.
Параллельное использование аккумуляторов с разной химией, разной ёмкостью, и разным остаточным зарядом - это плохой вариант. Они быстро помрут.
Вы говорите о том, что просто подключить к бортсети машины, пару тяговых AGM аккумов. Работать будет, но плохо и не долго. Это "колхозный" вариант. Правильно тут развязать контуры. Это можно сделать DC-DC зарядным устройством, или преобразователем. Массу можно использовать общую, но только надо обязательно убедиться, что используемый преобразователь или ЗУ не меряет ток по минусу. Иначе это устройство не сможет ограничивать ток, и сгорит. Ну или если перед ним будет стоять предохранитель, то сгорать будет он.
Суть этих китайских псевдо вебаст предельна проста! Она точно такая же, как и у оригинальных вебаст.
Чтобы у вас поступало топливо, его нужно чем-то качать. Ручным насосом вы вряд ли хотите это делать. Чтобы топливо горело, нужно еще и подавать воздух. Дуть его ртом тоже не получится.
А чтобы это тепло из автономки поступало в нагреваемый объект, нужен вентилятор, который его снимет с корпуса автономки, и переправит по вентканалам в палатку или в салон машины, и при этом подаст в автономку новый холодный воздух.
А еще, топливо нужно как-то поджечь.
Для этого всего необходимо электричество.
Оно выполняет вспомогательные, но необходимые функции.
Автономка, мощностью 5 квт, на максимальной мощности потребляет 30 ватт электричества. А искомые 5 киловатт дает как раз сгорание топлива.
С приготовлением пищи проще. Там просто конфорка, в которую подается газ по трубочке, и поджигается или пьезой, или спичкой. Там электричество не нужно.
На электричестве никто в дороге не готовит. Разогреть еду можно, но не более. Мощности не сопоставимы. Самая микроскопическая газовая печка, размером со спичечный коробок, имеет тепловую мощность 1,4 квт.
При 12в, для достижения такой мощности на электричестве, вам только провода будут нужны как у сварки. Это превосходит полную мощность большинства автомобильных генераторов, и не на холостых оборотах, а на ходу.
В тоже время, нельзя освещать лагерь газом. Вернее можно, но очень опасно, и бессмысленно. Расход огромный, опасность огромная, а эффективность никакая.
Я думаю сделать крокодилы на проводе с ХТ90+ХТ60 на конце. Это 150А номинала, и 200-250А пиковый. БМСка сейчас настроена на отключение при 200А.
Стартер то может и скушает 300-600А, да вот крокодилы, которыми ты прикуриваешь, не передадут столько и близко. Они при идеальных условиях 100-150 передадут, если обеспечить им хорошее прилегание к какой-нить предварительно очищенной плоскости. Но этого никогда нет. Поэтому, подключаешь их, ждешь 1-2 минуты, чтобы поднялось напряжение на подкапотном, а затем, пробуешь крутить.
Мне тоже алюминий больше нравится. Но так сложилось, что в моем городе есть фирма, которая хорошо (и не дорого) режет лазером и гнёт по размерам, но у них есть только чернуха и нержа. Алюминий нужно покупать и привозить им самостоятельно. Но продается он огромными листами, мне столько не нужно. Поэтому чаще делаю из нержавейки. Небольшие конструкции делаю из имеющегося алюминия, или покупаю отрезки. Но стоит он сейчас не гуманно.
Банки друг от друга изолируются пластинами текстолита. Но вы видели сколько там всего остального, что может замкнуть, если корпус будет железным?
Он есть, вы можете его увидеть на фото с зарядкой и кулометром, установленными в машине.
А также предохранитель - автомат на всю высокотоковую линию, установлен в её начале - под капотом.
Кстати, при зарядке током 10А, за ночь нагрелся на 4 градуса.
Внезапно разрядиться он не может. Такое количество энергии может резко разрядиться только с большим выделением тепла и света. Так что это будет сложно не заметить. :D
С удовольствием почитаю, если напишете статью с таким исследованием!
Всё элементарно. Был заводской прикуриватель в багажнике, который работал только при включенном зажигании и при АСС.
Я добавил рядом с ним всяких устройств и разъемов, и поставил обычное реле, ампер на 30 или около того.
Центральный контакт с этого реле идет на плюс этого прикуривателя и других устройств.
К контакту реле NO (нормально разомкнутому) я подвёл плюс от бортсети машины, который раньше питал прикуриватель (только при включенном зажигании). И его-же я подвёл к управляющему контакту реле.
К контакту NC (нормально замкнутому) я подвел плюс от литиевого аккумулятора.
Минусы все на массе.
Таким образом, получилось, что когда машина заведена, на проводе, который питал штатный прикуриватель, появляется плюс, и он включает реле. Оно держится замкнутым, и подает этот-же плюс на центральный контакт, который идет на приборы.
Когда мы глушим машину, плюс на проводе исчезает, и реле размыкается, переключаясь на литиевый аккумулятор.
Спасибо, изучу этот вопрос.
Названий моделей у них нет.
Вот пара случайных ссылок с али:
https://sl.aliexpress.ru/p?key=382qV9B
https://sl.aliexpress.ru/p?key=Co2qVMx
https://sl.aliexpress.ru/p?key=nR2qVPF
Эти все версии без кнопки.
Есть еще платы с кнопкой. Я точно не знаю для чего она, но думаю, что это как раз переключение между направлениями.
Спасибо.
Выше в комментариях уже написали про аналогичную от Baseus. Она правда дороже.
Я нашел и Сяоми, но почему-то, она 120 ватт на ЮСБ-А и 30 ватт на Тайп-С. Возможно это потому, что оригинальный кабель Сяоми - ЮСБ-А. По крайней мере у 14Т Pro - так.
Вот она
Я тут подумал, что эта схема не будет работать.
Кладем ячейки в железный ящик.
Минусовую клемму через предохранитель присоединяем к ящику.
Плюсовую ведем к плюсу разъема.
От ящика отводим минусовую и ведем её к минусу разьема.
А теперь представим, что происходит в работе:
Допустим, у нас аккум стоит и подключен в машине.
Протирается изоляция ячеек, и сборка касается ящика.
Сгорает предохранитель между минусовой клеммой и ящиком.
Исчезает подача минуса от банок на ящик, но на ящике появляется плюс.
При этом, к ящику подключён минус машины, а плюс машины подключен к плюсу аккума.
Таким образом, через ящик замыкает минус машины с плюсом.
Конечно, за пределами ящика тоже можно поставить предохранитель на плюсе. Он там должен быть в любом случае. Но это не рабочая схема, как минимум потому, что на ящик могут замкнуть провода разного номинала, и у каждого свой ток перегорания при КЗ. Одним предохранителем на 150А между минусом и корпусом тут не отделаться. Нужно ставить коробку с предохранителями внутри ящика, и через нее всё вести. А предохранитель на 150А на плюсе за пределами ящика, не поможет при замыкании небольших проводов.
Железный ящик порождает кучу новых проблем и опасностей.
Часто замораживают соки. Они в квадратных коробках, удобно укладываются в термоконтейнеры, и их потом можно вкусно использовать.
Я скептически отношусь к китайцам.
Использую технику долго, и постепенно дорабатываю. А что происходит с китайцем спустя 10 лет эксплуатации - знаю.
Как знаю и то, что у китайцев нет вторичного рынка, поскольку нет сервиса за пределами жизненного цикла модели. Считаю, что мы в России не достаточно хорошо живем, чтобы могли себе позволить списать машину в утиль через 5-10 лет.
Ну а кроме того, у меня тяжелые условия эксплуатации, и за китайца просто страшно. Японца обслужил, и спокоен. Даже если он сломается где-нибудь в Карелии, то я быстро найду запчасти. А где я буду искать какие-нить шаровые или оторванный рычаг на этого китайца?
Возможно, вы меня не так поняли. Я и говорю, что это нельзя. Поэтому использовать железный корпус опасно. Изолировать можно, но это КМК, не надежно и опасно. Мне тут рассказывают, что десяток болтовых клемм несут опасность искрения. А вы предлагаете гипертрофировать площадь соседства анода и катода примерно на 3 порядка, и разделить их какой-нибудь изоляцией. А рядом также расположить все провода и платы. Вот этого я бы точно боялся. Ну а сверху обтянуть теплоизоляцией.
Боюсь, что этот чемодан было бы проблематично использовать.
Я уж не говорю о том, что сделать такой корпус герметичным и точно соответствующим размеру сборки и всех слоёв изоляции - крайне сложно.
Я представляю себе, как его делать. Нередко придумываю разные детали и заказываю их на лазерной резке, в основном из нержавейки.
Изоляция банок друг от друга - это проще простого. Текстолит проложить, да и всё. Сама банка уже обтянута аккумуляторной термоусадкой.
В вашей схеме я вижу одно слабое место. Это номинал предохранителя. Он ведь должен быть больше, чем токи, на потребление которых рассчитан аккум? Это значит, что он не сработает на замыкание тонких проводов, или на слабый контакт (постепенное перетирание) между корпусом и сборкой.
Это не сложно. Делается точно как домашние датчики. Можно купить небольшой 12в датчик. Я не интересовался этим вопросом, но такие сенсоры видел.
Понятно. Таких вариантов полно, можно посмотреть как и что там делают. Есть заводские, типа Фольксваген Калифорния, есть самодельные на любой вкус. У нас из Соболей делают. Еще есть Фиаты Дукато и т.д.
Да, можно. Если вы путешествуете только по асфальту. А если нет, то покупать надо Кибертрак или электро Wrangler. Не бюджетно.
Так.
Физически размыкать контуры надо, только делать это надо не руками, а электроникой. Даже если вы поставите ЗУ с отдельным проводом для активации (подаешь плюс, и ЗУ включается), то что-то должно подать этот плюс. Либо вы ставите реле, но его тоже что-то должно включить. Как это не парадоксально, но штатными средствами машины сложно задать условие "машина заведена". Ведь включенное зажигание =\= запущенный двигатель.
Это можно сделать, например, сигнализацией, если она более-менее продвинутая. Не простейшая из 90-х. Все пандоры и старлайны уже лет 15 как могут выполнять логические условия.
Ну либо использовать отдельный контроллер, который будет включать и выключать реле по достижению напряжения в сети.
Зачем вообще разводить в машине пропан, если это не автодом? Я не говорю о работе ДВС на нем, это другое.
Просто кладете в машину баллон с газом, хоть 0,5, хоть 5л. И любую туристическую печку. И всё, можно готовить. А если у вас автодом, то там есть кухня, плита в ней встроена, а баллон стоит где-нибудь под ней, и притянут к стенке.
У меня есть такой газовый фонарик. В стеклянной колбе перфорированный цилиндр, из которого равномерно выходит газ, на него надет "носок" из стеклоткани с какой-то пропиткой. При первом розжиге этот носок усаживается, образуя твердый шар вокруг цилиндра. Он светится при слабом горении газа. Но эти штуки не живут. При остывании и переноске, этот стеклотканевый шар трескается и обсыпается. А правильно и герметично надеть новый - не так просто. Это муторно, и часто не получается с первого раза. Тогда он портится, и нужно снова брать новый. Я пару раз попробовал, и отказался от его использования.
Вот как они выглядят
Зеркалка - это хрустальная ваза, которой в походе ИМХО, не место. Если ваша цель - получить эмоции, а не фотоотчёт.
Тут рядом обсуждается, что разъемы ХТ90 не достаточно защищены, и забиваются грязью) Так вот, я точно знаю, что зеркалка забивается грязью гораздо раньше.
Но это не важно, кто как хочет - так и снимает. Очевидно, что телефон заряжать нужно, и у большинства людей все-таки, телефоны. Особенно в походах. Автономность телефонов мне хорошо известна (поэтому у меня телефон с батареей 15600 ма*ч), а автономность фотоаппаратов я не исследовал, и про неё ничего не знаю.
По порядку.
Параллельное использование аккумуляторов с разной химией, разной ёмкостью, и разным остаточным зарядом - это плохой вариант. Они быстро помрут.
Вы говорите о том, что просто подключить к бортсети машины, пару тяговых AGM аккумов. Работать будет, но плохо и не долго. Это "колхозный" вариант. Правильно тут развязать контуры. Это можно сделать DC-DC зарядным устройством, или преобразователем. Массу можно использовать общую, но только надо обязательно убедиться, что используемый преобразователь или ЗУ не меряет ток по минусу. Иначе это устройство не сможет ограничивать ток, и сгорит. Ну или если перед ним будет стоять предохранитель, то сгорать будет он.
Суть этих китайских псевдо вебаст предельна проста! Она точно такая же, как и у оригинальных вебаст.
Чтобы у вас поступало топливо, его нужно чем-то качать. Ручным насосом вы вряд ли хотите это делать. Чтобы топливо горело, нужно еще и подавать воздух. Дуть его ртом тоже не получится.
А чтобы это тепло из автономки поступало в нагреваемый объект, нужен вентилятор, который его снимет с корпуса автономки, и переправит по вентканалам в палатку или в салон машины, и при этом подаст в автономку новый холодный воздух.
А еще, топливо нужно как-то поджечь.
Для этого всего необходимо электричество.
Оно выполняет вспомогательные, но необходимые функции.
Автономка, мощностью 5 квт, на максимальной мощности потребляет 30 ватт электричества. А искомые 5 киловатт дает как раз сгорание топлива.
С приготовлением пищи проще. Там просто конфорка, в которую подается газ по трубочке, и поджигается или пьезой, или спичкой. Там электричество не нужно.
На электричестве никто в дороге не готовит. Разогреть еду можно, но не более. Мощности не сопоставимы. Самая микроскопическая газовая печка, размером со спичечный коробок, имеет тепловую мощность 1,4 квт.
При 12в, для достижения такой мощности на электричестве, вам только провода будут нужны как у сварки. Это превосходит полную мощность большинства автомобильных генераторов, и не на холостых оборотах, а на ходу.
В тоже время, нельзя освещать лагерь газом. Вернее можно, но очень опасно, и бессмысленно. Расход огромный, опасность огромная, а эффективность никакая.
Я думаю сделать крокодилы на проводе с ХТ90+ХТ60 на конце. Это 150А номинала, и 200-250А пиковый. БМСка сейчас настроена на отключение при 200А.
Стартер то может и скушает 300-600А, да вот крокодилы, которыми ты прикуриваешь, не передадут столько и близко. Они при идеальных условиях 100-150 передадут, если обеспечить им хорошее прилегание к какой-нить предварительно очищенной плоскости. Но этого никогда нет. Поэтому, подключаешь их, ждешь 1-2 минуты, чтобы поднялось напряжение на подкапотном, а затем, пробуешь крутить.