В Штатах очень часто действительно имеют 1 сервис-центр. Технология разнится в зависимости от вендора, но в общем случае — получение номера RMA и инструкций от техподдержки, упаковка устройства и написание номера RMA на упаковке согласно полученной инструкции, отправка почтой в сервис-центр, получение исправного устройства из сервис-центра посылкой через какое-то время.
У некоторых производителей бывает, что сначала присылают исправное устройство, в его упаковку нужно упаковать неисправное для отправки, и тот же курьер увозит неисправное в сервис-центр.
Постгарантийный «ремонт» очень часто производится также, только привозят или новое устройство с большой доплатой, или «Refurbished» (как раз из возвращенных по гарантии очень часто) за небольшую доплату.
(Кстати, в Москве СЦ, принимающих в гарантийный ремонт мобильные телефоны у Sony — несколько.)
Если энтальпия постоянна, то температура — вообще пофиг, в глобальном плане. Собственно, наличие или отсутствие глобального потепления или похолодания можно отследить только по изменению энтальпии, т.к. именно и только она говорит о потенциальной тепловой энергии, запасенной в атмосфере.
А статей я много читал. Нет. Только явная температура. Про влажность скромно молчат. Про то, что водяной пар — дает настолько большой процент парникового эффекта, что остальные факторы можно с чистой совестью игнорировать, климатологи сознаются только под пыткой (общался с некоторым количеством в ЖЖ и на форумах раньше). Но пытаются все равно гнуть свою линию, что 0,3%, которые теоретически может добавлять углекислый газ, это очень много и очень важно. Хотя чему равны 100% — никто не знает… Любые попытки копнуть чуть глубже — вызывают истерику…
Углекислота нужна для того, чтобы продавать квоты на ее выбросы. Климатология нужна для того, чтобы коммерсант от политики, убеждающий тебя заплатить за квоту на выброс углекислоты, мог с гордым видом ткнуть тебя носом в научные работы, что именно из-за тебя происходит глобальное потепление, которое вот уже прямо вот сейчас убьет все живое на земле.
В определенных классах задач — да, совершенно верно. Но есть нюансы. Один из них я упоминал. Почти любой специалист по климатологии жилых, офисных и технических помещений вплоть до, иногда, установщиков кондиционеров, знает, что такое энтальпия и как пользоваться психрометрической таблицей.
Я нигде и никогда не встречал упоминания даже «влажного термометра» в произведениях климатологов. Про энтальпию они, похоже, официально не подозревают. Только и исключительно явная температура.
С популярными статьями сейчас большие проблемы. Их было много. Но… Сейчас их довольно тщательно вычистили.
Многое — личный опыт из чтения новостей и, иногда, научных работ, на которые они ссылаются, а также из общения с «чудо-счетчиками», когда мне нужно было сложный радиатор на 4 процессора и кучу всякой мелочевки соорудить. Результат был интересен.
Люблю я климатологов. Получают неимоверные деньги и годы машинного времени суперкомпьютеров…
Только фигня у них все время получается. Модели… Ну вот как и что можно предсказывать в модели, если элементарную тепловую трубку посчитать существующие модели испарения и конденсации не позволяют? При расчете тепловой трубки одна конденсация, одно испарение, один перенос пара и один перенос жидкости. Точно известно, сколько тепла подводится с одного конца, точно известно каким потоком воздуха какой температуры обдувается другой конец. Погрешность в расчете — ± 30%.
Порадовавшись такой высокой точности, вносим в систему еще 4 фазовых перехода воды, неизвестное количество подводимой энергии, неизвестное количество отводимой энергии… И _внезапно_ получаем ± 0.1% точности расчета… И это еще при том, что процесс растворения воздуха в воде — экзотермический, т.е. добавляется еще изменение температуры океанов и воздуха над океанами при изменениях атмосферного давления. И после всего этого климатологи гордо обещают повышение температуры на сколько-то десятых градуса в год? А почему не понижение на 50 градусов в минуту?
И да, видимо в США начали подзабывать про отмену конференции по проблемам глобального потепления из-за аномальных морозов… Снова вернулись к «GW» и реже употребляют «GCC»…
Отдельная песня про углекислый газ как парниковый. (Здесь, кстати, впервые встретил невынужденное упоминание водяного пара как парникового газа. Но климатологи продолжают тщательно игнорировать энтальпию) Углекислый газ, с точки зрения математики, можно и нужно игнорировать в любых разговорах об изменениях климата и парниковом эффекте. Влияние углекислого газа на парниковый эффект — небольшие доли одного процента. Водяной пар дает по разным данным от 97 до 99% вклада.
Если учесть, что энтальпия воздуха от относительной влажности зависит гораздо больше, чем от явной температуры, а измерять относительную влажность воздуха с точностью выше примерно ±3% можно только в лабораторных стационарных установках (размером с довольно большой шкаф, ценой в довольно много миллионов долларов), то все «глобальное потепление» за всю историю наблюдений за климатом с большим запасом укладывается в погрешность измерения относительной влажности…
С точки зрения повторной переработки любой пластик в разы лучше любого не пластика.
Модные сейчас на замену пластиковым бумажные пакеты требуют на переработку в разы больше энергии и гораздо более страшной химии для отмывания с них краски.
Другое дело, что много пластика проходит мимо вторичной переработки. Но тут уже проблема не только и не столько потребителей, сколько промышленности которая, при всех своих заявлениях про «зеленость» и любовь к природе, продолжает использовать почти исключительно «новый» «чистый» пластик.
С точки зрения времени жизни пластика в природе — «зеленые» от «вводят людей в заблуждение» до «нагло врут». Во-первых, пластик, который более-менее держится и не разрушается в обычном ультрафиолете солнца — только-только более-менее научились делать. Во-вторых, любая органика так или иначе рано или поздно станет едой. Есть уже бактерии, которые нефть с аппетитом кушают. Есть червяки, которые пенопласт предпочитают другой органике…
Ртуть… ну да… опасна в определенных условиях. С другой стороны, преподавал у нас как-то дедушка лет под 80, у которого в молодости работа была — заполнять методом погружения какой-то прибор ртутью. Т.е. он несколько десятков раз в час засовывал руки по локоть в ртуть. Каждый день. И ничего. Дети, внуки, правнуки, никаких проблем. А уж кто из нас в детстве не имел в хозяйстве спичечного коробка с ртутью из разбитых градусников?
Надо еще добавить 1а. Разметка и знаки не должны противоречить друг другу и не должны вводить в заблуждение.
У нас с этим — очень большие проблемы. Например (исправили на днях) пересекаешь по бульвару Тверскую улицу от Пушкина. Двигаясь в левом ряду строго по правилам и разметке приезжаешь в толпу пешеходов, ждущих у перехода. Встречал «слияние» двух дорог где на обеих стоял знак «уступи дорогу». Куча мест где едешь-едешь, а вдруг раз и, оказывается, ты уже на встречке. Или на обочине. Ну просто на одном участке перерисовали разметку, а на другом — еще нет. Сейчас вообще весело. Съезжаешь с включенным навигатором с МКАДа на, например, Киевское. За 500 метров на развязке навигатор раз пять сообщает об изменении разрешенной скорости. При этом, есть только один знак ограничения скорости примерно посередине… И таких примеров — я, поднапрягшись, могу только по-памяти выписать пару сотен штук только на своих «любимых» маршрутах дом-работа-дом.
USB-аксессуар может производить любой, кто заплатил что-то типа 3к долларов компании VTM Group за 2 года использования VID.
А аксессуар для Эппл может производить любая компания, которая заплатила Эпплу 4 доллара за лицензию на каждый коннектор в каждом проданном устройстве.
Чувствуете маленькую «семантическую разницу»?
А в седьмом айфоне — теперь еще и с производителей наушников научились деньги получать…
И зачем им чужой USB?
Главная проблема всех таких зарядок и методик — что они иногда работают…
Из-за того, что они иногда _работают_ — их продолжают производить и изобретать. Из-за того, что они работают _иногда_, реальная польза от них только продавцам «умных» зарядников.
Просто цель ИБП — обеспечивать работу чего-то в случае проблем с энергоснабжением. Если мы что-то такое эдакое придумали и сделали с батареей — вероятность ее отказа при проблемах с энергоснабжением стремится к единице. Т.е. восстановленную батарею — можно поставить в машинку ребенку, в электроскутер для катания по дачному поселку. В ИБП на котором висит сервер или отопление дома — не стоит.
Вообще, баги с погружением в объекты есть много где. В том же Морровинде разных версий были способы навечно погрязнуть в каком-нибудь булыжнике. В Doom и Quake разных версий были способы провалиться сквозь геометрию и упасть в белизну… Только стояла проверка, что ты достиг границы и игрока по достижению границы убивали. А встречались и игры, где этой проверки не было. Там смешно было — бегаешь по пустоте, где-то далеко над головой в тумане уровень, и ничего сделать нельзя…
В аркадах на 8-битных платформах вообще много таких багов было с хождением сквозь стены и проваливанием сквозь пол — проверка производилась по совпадению точки с границей и если точка персонажа проскакивала эту границу из-за ошибок в целочисленной арифметике (особенно часто при диагональном движении), то персонаж мог проходить сквозь стены. Это, часто, было «документировано» и использовалось для ускорения прохождения игры. За давностью лет забыл уже сами игры, где это встречалось, а в интернетах из-за того, что большинство тех игр было из 80-х, информация так и не появилась… Только про покемонов на геймбое много историй, как ходить сквозь стены :-)
Вы путаете свинец с литием. Это литию полезно жить в недозаряженном состоянии и полезно не разряжать его до конца.
Для свинца — глубокие разряды — 200-300 циклов. Недозаряд — _быстрая_ смерть от сульфатации. Перезаряд — тоже вредно, но батарея сначала будет мучительно кипеть, если герметичная — будет пухнуть. И умрет не за пол года, а года за полтора-два (вместо номинальных пяти). Естественно, если напряжение заряда не больше примерно 2.45 В на элемент. Если в ситуации с подключением нештатных внешних батарей хотя бы раз в полгода замерять напряжение, то, скорее всего, можно будет «поймать» проблему до фатальных последствий для аккумуляторов.
Напряжение на аккумуляторах в режиме подзаряда должно быть не меньше 2.3 В на элемент (2.25 для гелевых, главное, не перепутать! Многие «производители» и переводчики спецификаций путаются в типе аккумуляторов и называют AGM батареи гелевыми. Для AGM батарей 2.25 В — мало!).
Про «менее заряженный будет получать больше тока» — правильно для более-менее исправных аккумуляторов и равномерно «изношенных» аккумуляторов. Но в случае сульфатации в одной банке — у нее внутреннее сопротивление высокое по жизни, она не даст заряжаться исправным банкам и они достаточно быстро сульфатируются от недозаряда и тоже сдохнут. С другой стороны, иногда при умирании аккумулятора его внутреннее сопротивление падает при заряде не так быстро, как у исправного…
Про КЗ — не совсем так. Если при последовательном включении аккумуляторов произошло КЗ одной банки — то это почти никак, в краткосрочной перспективе, ни на что не повлияет. Если ЗУ выдает на батарею 2.3 В на элемент, то при КЗ в одной банке из линейки 48 В на остальных банках будет по 2.4 В. Что приведет к вспуханию от перезаряда, если батареи герметичные… через полгода. А для стартерных открытых — они этого просто не заметят, просто уровень электролита будет снижаться чуть быстрее (для генератора, например, на ВАЗ классике — нормальное напряжение на клеммах аккумулятора — 14.6 В).
В общем случае, оптимальный вариант с точки зрения надежности — несколько (2-4) параллельно включенных линеек из нескольких аккумуляторов.
Второй момент возникает для длинных линеек (например, 20-24 АКБ последовательно) в мощных ИБП — если один аккумулятор выходит из строя — правильный вариант — просто его выкинуть из линейки и откорректировать зарядное напряжение через сервисное меню. Если заменить неисправный аккумулятор на новый, как показывает практика, линейка очень быстро умирает вся.
«Мертвые батареи» — это очень часто батареи, у которых случилась сульфатация. Сульфатация — чаще всего случается от недозаряда или длительного хранения батареи в разряженном состоянии. Дальше начинается интересная химия и физика. Сульфат свинца имеет две формы — аморфную и кристаллическую. Аморфный — достаточно легко разлагается на части при заряде. А кристаллический — почти совсем не разлагается. Но! Иногда… Если очень повезет… Когда батарея долго стоит под напряжением подзаряда, часть кристаллического сульфата все же разлагается на запчасти. И батарея принимает некоторое количество заряда.
И да, есть всякие методы десульфатации батарей иногда помогают. Но — ненадолго.
0) Все очень зависит от химии конкретных аккумуляторов. Некоторым типам аккумуляторов после глубокого разряда обязательно нужно давать «выравнивающий заряд» — заряд с повышенным до 2.4-2.45 В на элемент напряжением на пару часов после достижения «100% заряда». И еще, разрядная кривая у стартерной батареи имеет право немного отличаться от герметичной — стартерная обязана давать большие токи короткими редкими импульсами. Герметичная для ИБП — должна годами стоять в режиме подзаряда и выдать «на гора» всю свою емкость по требованию. Но за достаточно длительное время. В общем и целом, из «опыта поколений» — стартерная батарея с ИБП достаточно быстро теряет емкость и через 2-3 года достаточно часто теряет больше половины емкости. А мозги ИБП чуть-чуть не умеют корректно отрабатывать ситуацию, когда между двумя разрядами сильно изменилась емкость батареи.
3) Перемычка — не про зеленый режим, а как раз результат того «отзыва» — защита от перегрева трансформатора. Если отрубает ИБП через 5 минут — значит тот диод (или транзистор это был?), который отвечает за отсутствие выброса на фронте меандра — уже сгорел.
4) Ну да, там штатно, кажется, 17 Ач стоит. Похоже на правду.
5) Некогда сейчас копаться про методики определения емкости для стартерных батарей — в каком цикле и до какого напряжения разряжают. В общем и целом, стартерные батареи чуть лучше переносят глубокие разряды. Если AGM разрядить ниже 1.6 вольта на элемент — это 99% будет труп.
Напряжение, до которого разряжают при тестировании — пишется в спецификации. Обычно, если 20 часовой цикл — то до 1.75-1.8 В на элемент, 10-часовой — 1.7-1.75 В на элемент. А дальше — у кого на сколько наглости хватит. Некоторые производители в некоторых режимах вообще до 1.5-1.55 В на элемент разряжают, что, вообще говоря, слегка за гранью убийства батареи. А вообще, нужно спецификации смотреть — там дают разрядные характеристики для разных конечных напряжений и разных нагрузок. (для стартерных, естественно, не пишут такого).
(начался комментарий как ответ на https://geektimes.ru/post/280986/#comment_9605564 но решил перетащить в комментарии ко всей статье)
На самом деле, с калибровкой ИБП от APC все еще чуть-чуть проще и сложнее. Совершенно не обязательно сбрасывать константу руками. 1. Нельзя использовать встроенную «калибровку», которая запускается из ПО. 2. Калибровка автоматическая происходит при каждом полном разряде ИБП от полностью заряженного аккумулятора. Т.е. для калибровки достаточно просто дать ИБП зарядить батарею до 100% (когда ток заряда батарей нулевой), затем нагрузить ИБП чем-нибудь спокойно относящимся к отключению электричества поближе к 100% номинала (официально, рекомендуется 30% или больше, это особенно актуально для моделей до 2000 года разработки). «Выдернуть из розетки». Дождаться, пока ИБП не отключит нагрузку по разряду батарей (не взирая на вопли и стоны о том, что батарея уже вот совсем абсолютно полностью разряжена). Непосредственно перед отключением ИБП сам перезапишет все необходимые константы.
После этого, ИБП будет намного лучше предсказывать оставшееся время работы от батарей.
Дело в том, что отключение по разряду батарей — происходит по достижению минимально допустимого напряжения батареи (~1.65-1.7 В на элемент при разряде за 5 минут, до ~1.8 В на элемент при разряде за час или больше). А сигнал о низком заряде батарей или выход из режима «программной» калибровки происходит, когда _расчетное_ оставшееся время работы меньше заданного через программу.
Дальше…
Подключать батареи увеличенной емкости ко всему подряд — нужно очень аккуратно. Если ИБП не предназначен для работы с батареями увеличенной емкости — можно получить кучу разнообразных проблем:
1. На некоторых дешевых ИБП (особенно, сделанных лет 15 назад) ограничение тока заряда может быть сделано тупо резистором. При больших батареях этот резистор может от просто отпаяться вплоть до сжечь дом.
2. Инвертор. Его охлаждение может быть не рассчитано на долгую работу. Без дополнительного охлаждения ставить большие батареи — очень не рекомендуется.
3. Трансформатор и инвертор в ИБП с «аппроксимированной синусоидой». Насос-то может и выжить. А вот инвертор и трансформатор ИБП — могут перегреться и сгореть, если подключить к ИБП сильно индуктивную нагрузку. Вентилятор может не спасти, т.к. этот режим перегружает диод (кажется), который срезает пик на фронте меандра. А после смерти диода трансформатор начинает перегреваться со страшной силой. Из-за этого, кстати, BackUPS CS имеет тупо таймер, который отключает ИБП через 43 минуты работы от батарей независимо от уровня заряда.
4. Батареи. Свинцово-кислотные — очень не любят недозаряд. Он их убивает очень быстро. Плюс, снижение тока заряда влияет на время заряда нелинейно. Так что, если ток меньше примерно 0.05С — батареи до 90% емкости после полного разряда будут заряжаться не положенные 10 часов, а сутки. А при меньше 0.025С — могут просто никогда не зарядиться. В этом смысле «убивающие батарею быстрым зарядом» смарты от APC — лучше других, т.к. дают почти 0.3С ток заряда. Т.е. Можно заряжать в нормальном режиме батарею втрое большей емкости. А если готовы ждать заряда сутки — то и в шесть раз больше номинала. Главное — не забыть вентилятор!!!
5. Батареи стартерные… Как легко увидеть из статьи, в режиме работы в ИБП дают достаточно далекие от «номинала» характеристики. А формально, кстати, считается, для «стационарных» батарей на ответственных объектах — меньше 0.8 от номинальной емкости — труп под списание. При падении емкости до 0.8, резко растет риск «внезапной смерти» батареи.
6. Производители ИБП, естественно, не заинтересованы рассказывать вам, как можно дешево получить долгую автономную работу от их ИБП. Вы же тогда не купите модель, официально предназначенную для работы с дополнительными батареями.
(Кстати, ИБП мог отключиться при подключении холодильника вовсе не из-за просадки напряжения батарей. Мог просто по перегрузке. Не надо забывать, что холодильник может легко хотеть 5-7 номиналов в момент пуска компрессора)
Аналогично издеваются над пользователями производители электромобилей — заряжают батарею, пока она новая, до 80%, разряжают — до ~20%. По мере старения батареи — повышают процент, до которого батарея заряжается, понижают процент, до которого батарея разряжается. А водителю кажется что емкость батареи совсем-совсем не падает за 3 года эксплуатации.
У меня на Z3 compact экран отклеился через пол года использования. Был переклеен по гарантии. Отклеился через месяц. Плюнул, ходил с отклеенным экраном. Недавно телефон уронил неудачно, экран разбился. Свеже замененный экран уже опять отклеивается. Прошло всего 2 месяца… Сейчас ищу на что заменить… Но все, что продается сейчас или размером с параход, или разрешение экрана 256х212…
(Кто нибудь знает модель телефона с экраном не больше 4.8", но с не меньше 360 ppi? (5" уже не лезет в подстаканник в машине :-/ И в кармане неудобно… айфон — не предлагать. «Не верю я в них»)
У некоторых производителей бывает, что сначала присылают исправное устройство, в его упаковку нужно упаковать неисправное для отправки, и тот же курьер увозит неисправное в сервис-центр.
Постгарантийный «ремонт» очень часто производится также, только привозят или новое устройство с большой доплатой, или «Refurbished» (как раз из возвращенных по гарантии очень часто) за небольшую доплату.
(Кстати, в Москве СЦ, принимающих в гарантийный ремонт мобильные телефоны у Sony — несколько.)
А статей я много читал. Нет. Только явная температура. Про влажность скромно молчат. Про то, что водяной пар — дает настолько большой процент парникового эффекта, что остальные факторы можно с чистой совестью игнорировать, климатологи сознаются только под пыткой (общался с некоторым количеством в ЖЖ и на форумах раньше). Но пытаются все равно гнуть свою линию, что 0,3%, которые теоретически может добавлять углекислый газ, это очень много и очень важно. Хотя чему равны 100% — никто не знает… Любые попытки копнуть чуть глубже — вызывают истерику…
Я нигде и никогда не встречал упоминания даже «влажного термометра» в произведениях климатологов. Про энтальпию они, похоже, официально не подозревают. Только и исключительно явная температура.
Многое — личный опыт из чтения новостей и, иногда, научных работ, на которые они ссылаются, а также из общения с «чудо-счетчиками», когда мне нужно было сложный радиатор на 4 процессора и кучу всякой мелочевки соорудить. Результат был интересен.
Только фигня у них все время получается. Модели… Ну вот как и что можно предсказывать в модели, если элементарную тепловую трубку посчитать существующие модели испарения и конденсации не позволяют? При расчете тепловой трубки одна конденсация, одно испарение, один перенос пара и один перенос жидкости. Точно известно, сколько тепла подводится с одного конца, точно известно каким потоком воздуха какой температуры обдувается другой конец. Погрешность в расчете — ± 30%.
Порадовавшись такой высокой точности, вносим в систему еще 4 фазовых перехода воды, неизвестное количество подводимой энергии, неизвестное количество отводимой энергии… И _внезапно_ получаем ± 0.1% точности расчета… И это еще при том, что процесс растворения воздуха в воде — экзотермический, т.е. добавляется еще изменение температуры океанов и воздуха над океанами при изменениях атмосферного давления. И после всего этого климатологи гордо обещают повышение температуры на сколько-то десятых градуса в год? А почему не понижение на 50 градусов в минуту?
И да, видимо в США начали подзабывать про отмену конференции по проблемам глобального потепления из-за аномальных морозов… Снова вернулись к «GW» и реже употребляют «GCC»…
Отдельная песня про углекислый газ как парниковый. (Здесь, кстати, впервые встретил невынужденное упоминание водяного пара как парникового газа. Но климатологи продолжают тщательно игнорировать энтальпию) Углекислый газ, с точки зрения математики, можно и нужно игнорировать в любых разговорах об изменениях климата и парниковом эффекте. Влияние углекислого газа на парниковый эффект — небольшие доли одного процента. Водяной пар дает по разным данным от 97 до 99% вклада.
Если учесть, что энтальпия воздуха от относительной влажности зависит гораздо больше, чем от явной температуры, а измерять относительную влажность воздуха с точностью выше примерно ±3% можно только в лабораторных стационарных установках (размером с довольно большой шкаф, ценой в довольно много миллионов долларов), то все «глобальное потепление» за всю историю наблюдений за климатом с большим запасом укладывается в погрешность измерения относительной влажности…
Модные сейчас на замену пластиковым бумажные пакеты требуют на переработку в разы больше энергии и гораздо более страшной химии для отмывания с них краски.
Другое дело, что много пластика проходит мимо вторичной переработки. Но тут уже проблема не только и не столько потребителей, сколько промышленности которая, при всех своих заявлениях про «зеленость» и любовь к природе, продолжает использовать почти исключительно «новый» «чистый» пластик.
С точки зрения времени жизни пластика в природе — «зеленые» от «вводят людей в заблуждение» до «нагло врут». Во-первых, пластик, который более-менее держится и не разрушается в обычном ультрафиолете солнца — только-только более-менее научились делать. Во-вторых, любая органика так или иначе рано или поздно станет едой. Есть уже бактерии, которые нефть с аппетитом кушают. Есть червяки, которые пенопласт предпочитают другой органике…
Ртуть… ну да… опасна в определенных условиях. С другой стороны, преподавал у нас как-то дедушка лет под 80, у которого в молодости работа была — заполнять методом погружения какой-то прибор ртутью. Т.е. он несколько десятков раз в час засовывал руки по локоть в ртуть. Каждый день. И ничего. Дети, внуки, правнуки, никаких проблем. А уж кто из нас в детстве не имел в хозяйстве спичечного коробка с ртутью из разбитых градусников?
У нас с этим — очень большие проблемы. Например (исправили на днях) пересекаешь по бульвару Тверскую улицу от Пушкина. Двигаясь в левом ряду строго по правилам и разметке приезжаешь в толпу пешеходов, ждущих у перехода. Встречал «слияние» двух дорог где на обеих стоял знак «уступи дорогу». Куча мест где едешь-едешь, а вдруг раз и, оказывается, ты уже на встречке. Или на обочине. Ну просто на одном участке перерисовали разметку, а на другом — еще нет. Сейчас вообще весело. Съезжаешь с включенным навигатором с МКАДа на, например, Киевское. За 500 метров на развязке навигатор раз пять сообщает об изменении разрешенной скорости. При этом, есть только один знак ограничения скорости примерно посередине… И таких примеров — я, поднапрягшись, могу только по-памяти выписать пару сотен штук только на своих «любимых» маршрутах дом-работа-дом.
А аксессуар для Эппл может производить любая компания, которая заплатила Эпплу 4 доллара за лицензию на каждый коннектор в каждом проданном устройстве.
Чувствуете маленькую «семантическую разницу»?
А в седьмом айфоне — теперь еще и с производителей наушников научились деньги получать…
И зачем им чужой USB?
Из-за того, что они иногда _работают_ — их продолжают производить и изобретать. Из-за того, что они работают _иногда_, реальная польза от них только продавцам «умных» зарядников.
Просто цель ИБП — обеспечивать работу чего-то в случае проблем с энергоснабжением. Если мы что-то такое эдакое придумали и сделали с батареей — вероятность ее отказа при проблемах с энергоснабжением стремится к единице. Т.е. восстановленную батарею — можно поставить в машинку ребенку, в электроскутер для катания по дачному поселку. В ИБП на котором висит сервер или отопление дома — не стоит.
В аркадах на 8-битных платформах вообще много таких багов было с хождением сквозь стены и проваливанием сквозь пол — проверка производилась по совпадению точки с границей и если точка персонажа проскакивала эту границу из-за ошибок в целочисленной арифметике (особенно часто при диагональном движении), то персонаж мог проходить сквозь стены. Это, часто, было «документировано» и использовалось для ускорения прохождения игры. За давностью лет забыл уже сами игры, где это встречалось, а в интернетах из-за того, что большинство тех игр было из 80-х, информация так и не появилась… Только про покемонов на геймбое много историй, как ходить сквозь стены :-)
Для свинца — глубокие разряды — 200-300 циклов. Недозаряд — _быстрая_ смерть от сульфатации. Перезаряд — тоже вредно, но батарея сначала будет мучительно кипеть, если герметичная — будет пухнуть. И умрет не за пол года, а года за полтора-два (вместо номинальных пяти). Естественно, если напряжение заряда не больше примерно 2.45 В на элемент. Если в ситуации с подключением нештатных внешних батарей хотя бы раз в полгода замерять напряжение, то, скорее всего, можно будет «поймать» проблему до фатальных последствий для аккумуляторов.
Напряжение на аккумуляторах в режиме подзаряда должно быть не меньше 2.3 В на элемент (2.25 для гелевых, главное, не перепутать! Многие «производители» и переводчики спецификаций путаются в типе аккумуляторов и называют AGM батареи гелевыми. Для AGM батарей 2.25 В — мало!).
Про КЗ — не совсем так. Если при последовательном включении аккумуляторов произошло КЗ одной банки — то это почти никак, в краткосрочной перспективе, ни на что не повлияет. Если ЗУ выдает на батарею 2.3 В на элемент, то при КЗ в одной банке из линейки 48 В на остальных банках будет по 2.4 В. Что приведет к вспуханию от перезаряда, если батареи герметичные… через полгода. А для стартерных открытых — они этого просто не заметят, просто уровень электролита будет снижаться чуть быстрее (для генератора, например, на ВАЗ классике — нормальное напряжение на клеммах аккумулятора — 14.6 В).
В общем случае, оптимальный вариант с точки зрения надежности — несколько (2-4) параллельно включенных линеек из нескольких аккумуляторов.
Второй момент возникает для длинных линеек (например, 20-24 АКБ последовательно) в мощных ИБП — если один аккумулятор выходит из строя — правильный вариант — просто его выкинуть из линейки и откорректировать зарядное напряжение через сервисное меню. Если заменить неисправный аккумулятор на новый, как показывает практика, линейка очень быстро умирает вся.
И да, есть всякие методы десульфатации батарей иногда помогают. Но — ненадолго.
3) Перемычка — не про зеленый режим, а как раз результат того «отзыва» — защита от перегрева трансформатора. Если отрубает ИБП через 5 минут — значит тот диод (или транзистор это был?), который отвечает за отсутствие выброса на фронте меандра — уже сгорел.
4) Ну да, там штатно, кажется, 17 Ач стоит. Похоже на правду.
5) Некогда сейчас копаться про методики определения емкости для стартерных батарей — в каком цикле и до какого напряжения разряжают. В общем и целом, стартерные батареи чуть лучше переносят глубокие разряды. Если AGM разрядить ниже 1.6 вольта на элемент — это 99% будет труп.
Напряжение, до которого разряжают при тестировании — пишется в спецификации. Обычно, если 20 часовой цикл — то до 1.75-1.8 В на элемент, 10-часовой — 1.7-1.75 В на элемент. А дальше — у кого на сколько наглости хватит. Некоторые производители в некоторых режимах вообще до 1.5-1.55 В на элемент разряжают, что, вообще говоря, слегка за гранью убийства батареи. А вообще, нужно спецификации смотреть — там дают разрядные характеристики для разных конечных напряжений и разных нагрузок. (для стартерных, естественно, не пишут такого).
На самом деле, с калибровкой ИБП от APC все еще чуть-чуть проще и сложнее. Совершенно не обязательно сбрасывать константу руками. 1. Нельзя использовать встроенную «калибровку», которая запускается из ПО. 2. Калибровка автоматическая происходит при каждом полном разряде ИБП от полностью заряженного аккумулятора. Т.е. для калибровки достаточно просто дать ИБП зарядить батарею до 100% (когда ток заряда батарей нулевой), затем нагрузить ИБП чем-нибудь спокойно относящимся к отключению электричества поближе к 100% номинала (официально, рекомендуется 30% или больше, это особенно актуально для моделей до 2000 года разработки). «Выдернуть из розетки». Дождаться, пока ИБП не отключит нагрузку по разряду батарей (не взирая на вопли и стоны о том, что батарея уже вот совсем абсолютно полностью разряжена). Непосредственно перед отключением ИБП сам перезапишет все необходимые константы.
После этого, ИБП будет намного лучше предсказывать оставшееся время работы от батарей.
Дело в том, что отключение по разряду батарей — происходит по достижению минимально допустимого напряжения батареи (~1.65-1.7 В на элемент при разряде за 5 минут, до ~1.8 В на элемент при разряде за час или больше). А сигнал о низком заряде батарей или выход из режима «программной» калибровки происходит, когда _расчетное_ оставшееся время работы меньше заданного через программу.
Дальше…
Подключать батареи увеличенной емкости ко всему подряд — нужно очень аккуратно. Если ИБП не предназначен для работы с батареями увеличенной емкости — можно получить кучу разнообразных проблем:
1. На некоторых дешевых ИБП (особенно, сделанных лет 15 назад) ограничение тока заряда может быть сделано тупо резистором. При больших батареях этот резистор может от просто отпаяться вплоть до сжечь дом.
2. Инвертор. Его охлаждение может быть не рассчитано на долгую работу. Без дополнительного охлаждения ставить большие батареи — очень не рекомендуется.
3. Трансформатор и инвертор в ИБП с «аппроксимированной синусоидой». Насос-то может и выжить. А вот инвертор и трансформатор ИБП — могут перегреться и сгореть, если подключить к ИБП сильно индуктивную нагрузку. Вентилятор может не спасти, т.к. этот режим перегружает диод (кажется), который срезает пик на фронте меандра. А после смерти диода трансформатор начинает перегреваться со страшной силой. Из-за этого, кстати, BackUPS CS имеет тупо таймер, который отключает ИБП через 43 минуты работы от батарей независимо от уровня заряда.
4. Батареи. Свинцово-кислотные — очень не любят недозаряд. Он их убивает очень быстро. Плюс, снижение тока заряда влияет на время заряда нелинейно. Так что, если ток меньше примерно 0.05С — батареи до 90% емкости после полного разряда будут заряжаться не положенные 10 часов, а сутки. А при меньше 0.025С — могут просто никогда не зарядиться. В этом смысле «убивающие батарею быстрым зарядом» смарты от APC — лучше других, т.к. дают почти 0.3С ток заряда. Т.е. Можно заряжать в нормальном режиме батарею втрое большей емкости. А если готовы ждать заряда сутки — то и в шесть раз больше номинала. Главное — не забыть вентилятор!!!
5. Батареи стартерные… Как легко увидеть из статьи, в режиме работы в ИБП дают достаточно далекие от «номинала» характеристики. А формально, кстати, считается, для «стационарных» батарей на ответственных объектах — меньше 0.8 от номинальной емкости — труп под списание. При падении емкости до 0.8, резко растет риск «внезапной смерти» батареи.
6. Производители ИБП, естественно, не заинтересованы рассказывать вам, как можно дешево получить долгую автономную работу от их ИБП. Вы же тогда не купите модель, официально предназначенную для работы с дополнительными батареями.
(Кстати, ИБП мог отключиться при подключении холодильника вовсе не из-за просадки напряжения батарей. Мог просто по перегрузке. Не надо забывать, что холодильник может легко хотеть 5-7 номиналов в момент пуска компрессора)
(Кто нибудь знает модель телефона с экраном не больше 4.8", но с не меньше 360 ppi? (5" уже не лезет в подстаканник в машине :-/ И в кармане неудобно… айфон — не предлагать. «Не верю я в них»)