Мельтешат цвета. Запилите плавный переход к цвету, а то тут и до эпилепсии недалеко. Как пример — плавный переход цветов при установке windows 8.1 и выше.
Вот пример. Смотреть с 7:20
Правда там видео немного ускорено. В оригинале немного медленнее.
Как несколько версий назад поломали выбор качества видео, так до сих пор и не починили. Чтобы установить нужное качество видео нужно раз 5 клацнуть на соответствующее меню. Если что — устройство Nexus 4, Android 5.1.1
Я ни разу не физик, но смею предположить что, возможно, все дело в слишком малых силах установки и малом времени эксперимента. Ведь нужно было еще преодалеть все силы (веревочку раскачать, жескость провода преодалеть — на видео видно что он закреплен на той же веревочке). Если бы я проводил этот эксперимент я бы включал его попеременно и раскачивал веревочку как качель. А уже через часик посмотрел бы раскачалась ли вся установка.
Третий эксперимент нам показал на сколько малы эти силы. Ведь по сути он увеличил с помощью рычага передаваемую массу в 10 раз. 10гр губка — 100гр. на весах (или я чего-то не допонял в показаниях?)
На тот момент это была последняя версия компилятора. Возможно ошибка в том, что я описывал в статье:
Пройдусь немного по путям к библиотекам:
Часть /usr/local/MATLAB/MATLAB_Compiler_Runtime/ может меняться в зависимости от того, куда вы устанавливали MCR.
Часть v716/ это версия самого MatLab и она тоже может меняться.
Часть glnxa64/ для 64 битной ОС и glnxa32 для 32 битной ОС.
Да и вообще. Все эти пути будут написаны на финайльной стадии установки MCR, но копировать их я не советую и предлагаю перепроверить и переписать все вручную (не знаю в чем тут дело, но у меня на двух разных машинах тупое копирование этих путей не дало результатов).
Возможно Вы повторяете мои ошибки и копируете те пути, которые выдал установщик. Попробуйте все снести и прописать все пути вручную.
Вот работал у нас сервер. Долго работал. Ни какой-нибудь там noname — HP ml350g6. Под него еще тогда покупался модный ИБП за дикую кучу килобаксов. А месяц назад мы пришли на работу с утра. Автоматы вырублены, а сервер приказал долго жить. В сервисе сказали мат. плата. В результате: ИБП работает — не сгорел, 2 блока питания в сервере — работают. Мат. плата тютю. Надо покупать новый сервак т.к. ремонтировать старый нецелесообразно по деньгам. В чем причина до сих пор не понятно. Рядышком стоял второй сервак, только включен был в другой ИБП — работает нормально. Загадка.
Скажу Вам больше. У меня на работе рабочие места писаны на: Delphi+Fortran+Firebird. Вот это умат. Правда сейчас проблемка с Fortran для win7 x64. Оттого потиху пилят под что-то другое. Ах да. Еще и с документацией проблемы, точнее ее вообще нет
Когда запаиваешь новые элементы, на новую плату, да еще и проволочным припоем — проблем нету, паять одно удовольствие. Проблемы начинаются при выпаивании, или при многократном запаивании элементов. Капля припоя может банально капнуть на руку, пол, штаны, просто на ногу (нужное подчеркнуть). Не критично, но не приятно — особенно если одежда синтетическая т.к. дырка обеспечена. Также особенный момент — это обожженные кончики пальцев если не используешь третью руку и пинцет (особенно при запайке мелких деталей которые быстро нагреваются)
Плата — это стекловолокно и чтобы прожечь ее паяльником нужно очень постараться, но тут есть ода неприятная особенность если вы будете очень долго греть плату возле дорожек то от высокой температуры они могут отклеиться от платы и оторваться — что не очень хорошо. Клемник — это кусок пластмассы со всеми вытекающими. Если у Вас паяльник с широким плоским жалом — попробуйте прогревать два контакта одновременно. Если нет — то таким способом как я описывал, либо оплеткой.
Вместо третьей руки можете попросить кого-нибудь подержать плату. Только нужно понимать что когда вы потянете элемент вниз и он выползет из гнезда — плата у державшего ее пойдет по инерции вверх и расплавленный припой может полететь в лицо. В общем помните о ТБ.
На самом деле выпаивать элементы можно и без отсоса. Такая штука хороша когда нужно выпаивать элементы у которых очень много ног. А так можно выпаять и микросхемы с 14 ногами как у Вас на платах. Делается это примерно так: Прогреваете все контакты чтобы припой на каждой ножке расплавился — можно сильно не торопиться, просто пройтись по каждой ножке. Далее пытаемся приподнять элемент и прогреваем ножку с приподнимаемой стороны. Главное сильно не давить на паяльник чтобы не повредить дорожки. Далее тоже самое делаем с другой стороны как бы расшатывая элемент. потихонечку он выползет. Для двуногих элементов можно пытаться прогревать сразу две ноги. При должной сноровке все выпаивается очень быстро и аккуратно.
Да все верно. Если это резистор мультиметр будет показывать его сопротивление, но пищать не будет. По сути он показывает падение напряжения на элементе — это вытекает из формулы закона Ома, и если это падение мало (сопротивление очень маленькое — сопротивление медной дорожки практически нулевое) то он запищит. А вот из за непропаянных контактов сопротивление может возрасти и схема будет работать неправильно. Есть и обратный эффект — неаккуратная пайка — в частности потеки канифоли могут соединить две дорожки, что приведет к уменьшению сопротивления между этими дорожками (я имею ввиду что если две дорожки идут параллельно друг с другом и не пересекаются — то и сопротивление между ними можно считать бесконечным, а вот если между ними капнуть каплю канифоли — то сопротвление может упасть до нескольких мегаом а то и сотен килоом) что опять таки может нарушить логику работы схемы.
Здесь очень уместно сравнить схему как систему трубопроводов соединяющих элементы. А установленные счетчики — это измерительный прибор. Вот почему с прозвонкой дорожек нужно быть аккуратным. На хабре была статья где на пальцах объясняются принципы:
Также нужно понимать что не все элменты ведут себя как резисторы. С диодами вы уже познакомились. Конденсатор вообще видится как обрыв цепи.
Ах да чуть не забыл. Счищать нагар с жала — можно только если оно медное. Если жало так называемое необгораемое (вечное) — на вид оно блестящее серебряного цвета — то очистка ножом может повредить верхнее покрытие и жало придется выкинуть. Жала лучше очищать специальной губкой смоченной в воде или глицерине. Подойдет и обычная хб ткань. В отличии от воды глицерин не испаряется и губку не придется каждый раз смачивать.
Кстати. Из того что я заметил — самая любимая кнопка — это кнопка выключения. Почему-то все тянутся именно к ней.
Вот пример. Смотреть с 7:20
Правда там видео немного ускорено. В оригинале немного медленнее.
Третий эксперимент нам показал на сколько малы эти силы. Ведь по сути он увеличил с помощью рычага передаваемую массу в 10 раз. 10гр губка — 100гр. на весах (или я чего-то не допонял в показаниях?)
Возможно Вы повторяете мои ошибки и копируете те пути, которые выдал установщик. Попробуйте все снести и прописать все пути вручную.
Вместо третьей руки можете попросить кого-нибудь подержать плату. Только нужно понимать что когда вы потянете элемент вниз и он выползет из гнезда — плата у державшего ее пойдет по инерции вверх и расплавленный припой может полететь в лицо. В общем помните о ТБ.
Здесь очень уместно сравнить схему как систему трубопроводов соединяющих элементы. А установленные счетчики — это измерительный прибор. Вот почему с прозвонкой дорожек нужно быть аккуратным. На хабре была статья где на пальцах объясняются принципы:
Также нужно понимать что не все элменты ведут себя как резисторы. С диодами вы уже познакомились. Конденсатор вообще видится как обрыв цепи.