К слову говоря, от двойного клика помогает, на первый взгляд странный, но весьма рабочий способ - пара-тройка капель силиконового масла внутрь микрика. Проверено неоднократно, работать начинает как новый.
Почему нет? Есть 3G, у меня везде ловит, где покрытие есть. С раздачей именно с телефона проблем тоже не замечал, хотя в связи с удалёнкой постоянно пользовался. Стабильно и на приём, и на отдачу.
Эээ, ну как бы, их всегда и урезают. Например, у той же 3070 Ti десктопной TDP 290 ватт. У такой же ноутбучной максимум, насколько я помню - 150 ватт. И это считается отличным показателем, т.к. далеко не каждый игровой ноут способен столько выдать видеокарте и рассеять такое кол-во тепла. При этом, ожидается, что 40- серия laptop будет по TDP меньше, чем текущая 30- серия, соот-но будем надеяться, что холоднее.
Я вместо штатного брусочка, напечатал нормальное крепление в виде широкого мощного уголка, например такое. На thingiverse на самом деле очень много вариантов крепления для мотора, можно поискать по фразе "Ender Z Axis Motor Mount" и выбрать подохдящее. В моём случае этого достаточно оказалось, ось начала перемещаться вверх-вниз гораздо увереннее - буквально, если поднять до половины, выключить шаговики, то она под собственным весом медленно опускается до самого стола. Больше относительно креплений по оси Z не делал ничего, уголок тоже стоит заводской.
О, как! Я думал, на новых эндерах с 32-битной платой драйвера через UART подключены, можно из прошивки током рулить. Оказывается нет. Ну здесь тоже надо внимательно, т.к. холодные движки - это хорошо, конечно, но с другой стороны, при увеличении скоростей легко могут и пропуски полезть. Для NEMA 17 (если там они), до 80 градусов считается нормальной температурой рабочей.
Комбинг в Cura с багами, некоторые модели невозможно напечатать, тоже повозиться пришлось, пока разобрались, как дебажить модели и как с любым (некачественным) филаментом работать.
Да, здесь соглашусь, кобминг - фича неоднозначная, с ней аккуратно надо. Я когда модель нарезаю, уже как-то интуитивно вижу, где она навредит и отрубаю. Но если позволяет, то как способ, чтобы уменьшить кол-во откатов.
У вас тоже ток моторов максимально допустимым был выставлен?
Вот насчёт тока, честно говоря, даже представления не имею, т.к. у старого Ender 3 Pro из коробки плата с шумными драйверами, где ручная регулировка тока (отвёрткой, потенциометром и какой-то матерью). Моторы сильно не грелись, пропусков шагов при разгонах тоже не замечал - видимо, с завода +/- нормально было, поэтому просто оставил как есть.
Гайка еще и опилками филамента забивается, пока экструдер и мощность мотора не настроены.
Если экструдер грызёт пруток - то может слишком сильный прижим шестерни (надо ослабить пружину винтом), либо слишком частые откаты. В куре можно их ограничить или включить комбинг, чтобы попробовать уменьшить. Филамент последнее время от BF использую, с ним пока меньше всего проблем.
Из тех фотографий, что под рукой оказались. Для объективности - ниже печать тестовой собаки сразу же после сборки и запуска принтера. Моделька была на флешке в комплекте. В качестве пластика тот моток, что тоже был с принтером в коробке (тип не помню, вроде пробник PLA). На подложке.
Собака (PLA)
Сразу же следом зарядил печать кораблика бенчи, но пластик поменял на катушку PETG, слой 0,2. Профиль не подгонял ещё, отсюда видно небольшие косяки (пластик текучий), но в целом неплохо.
3D Бенчи (PETG)
И из свежего - Новогодние зайцы, пластик тоже PETG. Здесь слой вообще 0,32 (сопло стандартное 0,4) и печатал на высоких скоростях, поэтому просматриваются переходы между слоями.
Зайцы (PETG)
По поводу фиксации оси Z сверху - особого смысла нет в этом. Она в любом случае должна одинаково легко перемещаться вверх-вниз. У моего экземпляра вниз опускается вообще под собственным весом. Если такого не происходит - можно попробовать поиграться с выкосом шаговика по оси Z, для этого печатаются проставки под мотор, чтобы обеспечить максимальную параллельность оси с профилем. Ещё советую проверить винт, которым крепится подвижная гайка, сидящая на оси - он не должен быть наглухо затянут, гайка должна иметь возможность слегка перемещаться.
Из своего опыта могу сказать, что в эндере главный элемент успеха - это правильная сборка механики. Обязательно прослабить все винты, детали друг к другу притягиваем крест-накрест, окончательная протяжка винтов только (!) после финальной сборки. Ось Z на выключенных шаговиках должна подниматься и опускаться одним пальцем без усилия. Важно также эксцентрики отрегулировать - ни в коем случае не перетянуть. Ну и периодически натяжение ремней проверять, имеют свойство вытягиваться. Если принтер собран ровно, то после подгонки профилей в куре, даже стоковый эндер печатает исключительно хорошо любыми пластиками, будь то PLA, PETG, ABS и т.д. У меня 3 Pro на боудене даже TPU отлично переваривает. Из стоковых деталей менял только пластиковую деталь экструдера на металлическую и сопло, при том, что принтер в работе уже больше 3 лет.
Кстати, по поводу согласования уровней с 5V до 3.3V. Насколько я помню, большинство подобных энкодеров имеют выходы NPN с открытым коллектором с фазы A и B. Соответственно, просто ставим подтягивающий резистор между выходом с фазы энкодера и VCC микроконтроллера (те же 3.3V), а при тике энкодера коллектор будет замыкаться на землю. Соотвественно, согласование уровней не нужно, напряжение на пине МК будет зависеть от того, куда подключен подтягивающий резистор на выходах энкодера.
Если нет опыта пилотирования моделей — крайне советую пожалеть пока самолёт (и 3D-принтер) и на первое время купить/сделать самому простой пенопластовый тренер. Тот же Bixler с рук в СПб наверняка найдёте. Летает неспешно, стабильно и предсказуемо. Восстанавливается после любых крашей максимум за вечер. Либо из Китая взять что-то похожей схемы и с толкающим винтом.
Если самому делать, то Вжик из потолочной плитки клеится за пару вечеров и практически неубиваем. Мой выдержал с полсотни морковок, прежде чем разложился.
Насчёт модели — безусловно, выглядит очень красиво. Но реальность такова, что без опыта при первом облёте 100% станет дровами. Также по фоткам непонятно — по длине фюзеляжа есть какие-то лонжероны/ребра жёсткости? PLA-пластик имеет свойство расслаиваться и есть ощущение, что вот всю переднюю часть фюзеляжа вы будете печатать заново после каждой посадки. Учитывая, что там моторама, тяжёлый аккум и передняя стойка шасси, на крепление которой огромная нагрузка будет.
Потому что надёжнее и проще в эксплуатации. От маленького аккумулятора 250 mAh в режиме ожидания может работать очень долго.
Я у своего экземпляра Тигромуха как-то в конце лётного сезона (в ноябре) забыл аккумулятор от маяка отключить, ближе к весне достаю — а он всё светодиодом помигивает. Рацию в руки, попробовал связаться — сразу маяк ответил.
Коптер с GSM-трекером (особенно небольшой) при падении может попасть в какую-то канаву/кусты, где сотовой связи вполне может не оказаться. И с этим уже ничего не сделать.
С радиомаяком в этом плане надёжнее. Даже если коптер лежит где-то вне зоны досягаемости сигнала, то пройдясь с рацией в окрестностях места предполагаемого падения, в любом случае получится связаться.
А как взлёт происходит, вы руками его бросаете или с земли (шасси/трава)?
Как автопилот определяет, в какой момент включать газ (при взлёте) и когда его следует полностью выключить (при посадке)?
Шансы есть, конечно, но повозиться придётся основательно.
Насчёт Mavic'a — мне как-то попадалась инфа, что стереозрение реализовано у него на основе FPGA-микросхем. Тот же Semi-Global Block Matching вполне позволяет пернести вычисление карты глубин на FPGA и это даст просто колоссальный прирост производительности. Но это уже другой класс устройств и нужно, конечно, уметь с ними работать.
Ну а Nvidia Xarier специально оптимизирован под обработку больших массивов данных в реалтайме. Там один GPU с его 512 ядрами чего стоит, на которых можно распараллелить расчёт диспаратностей для карты глубин, если алгоритм позволяет это сделать.
Поэтому, если решите экспериментировать со стереозрением, мне кажется, стоит сразу искать алгоритмы, которые дадут приемлемое соотношение между качеством и производительностью.
В текущей реализации (на одноплатнике TinkerBoard) вариант со стереокамерами вряд ли себя оправдает. Дело в том, что алгоритмы построения карты глубин весьма сложны в вычислительном плане.
Для работы в режиме реального времени годятся только т.н. локальные алгоритмы поиска соответствий, такие как Block Mathing и Semi-Global Block Matching, которые имеют свою реализацию в библиотеках OpenCV.
Но при этом Block Matching весьма неточен. И хотя он даст довольно высокий FPS (порядка 25-35 кадров в секунду при разрешении 480x320 точек), на карте глубин будет очень много артефактов, которые неизбежно станут приводить к ложным срабатываниям при определении препятствий. Плюс добавить к этому тряску от ветра и вибрацию от мотора при полёте, которые будут смазывать изображение.
Semi-Global Block Matching даст результаты получше в плане качества. Но при этом он гораздо сложнее по вычислениям. При аналогичном разрешении входных изображений (480x320 точек), частота кадров едва ли будет больше 5-6 FPS.
При статичных испытаниях этого, возможно, покажется достаточно, но при реальном полёте на скорости 40-50 км/ч такой частоты кадров будет очень мало. FPS можно, конечно, увеличить, занизив разрешение входной стереопары, но опять же, это сильно ударит и по качеству карты глубин.
Ещё про боковое зрение небольшой вопрос. При наблюдениях в телескоп очень тусклых объектов глубокого космоса (галактики, туманности) их практически невозможно разглядеть «прямым» зрением. Т.е. смотришь на объект, вроде понимаешь, что он перед тобой, но такое ощущение, что он постоянно пропадает. А вот если посмотреть «боковым» зрением — то объект становится видно уже гораздо лучше. Почему так происходит?
Вы правы, у меня просто есть сомнения по целесообразности такого «троирования» гироскопов и GPS на этом коптере. Мне кажется, что практической пользы в данном случае не будет никакой, кроме как усложнения конструкции и алгоритмов обработки данных с модулей, а также удорожания самого коптера.
Логично, но на мой взгляд, намного скорее откажет или словит глюк полётный контроллер (который таки не дублируется), чем модули цифровых гироскопов и GPS. Хотя, возможно, я и ошибаюсь.
Кстати, в коробках с таблетками инструкция всегда находится с той стороны, где дата изготовления и срок годности указаны
К слову говоря, от двойного клика помогает, на первый взгляд странный, но весьма рабочий способ - пара-тройка капель силиконового масла внутрь микрика. Проверено неоднократно, работать начинает как новый.
Тыц
Почему нет? Есть 3G, у меня везде ловит, где покрытие есть. С раздачей именно с телефона проблем тоже не замечал, хотя в связи с удалёнкой постоянно пользовался. Стабильно и на приём, и на отдачу.
Ну йота хотя бы подписки не подключает. Сколько пользуюсь, ни у меня, ни у знакомых замечено не было. И условия более менее адекватные.
Эээ, ну как бы, их всегда и урезают. Например, у той же 3070 Ti десктопной TDP 290 ватт. У такой же ноутбучной максимум, насколько я помню - 150 ватт. И это считается отличным показателем, т.к. далеко не каждый игровой ноут способен столько выдать видеокарте и рассеять такое кол-во тепла. При этом, ожидается, что 40- серия laptop будет по TDP меньше, чем текущая 30- серия, соот-но будем надеяться, что холоднее.
Я вместо штатного брусочка, напечатал нормальное крепление в виде широкого мощного уголка, например такое. На thingiverse на самом деле очень много вариантов крепления для мотора, можно поискать по фразе "Ender Z Axis Motor Mount" и выбрать подохдящее. В моём случае этого достаточно оказалось, ось начала перемещаться вверх-вниз гораздо увереннее - буквально, если поднять до половины, выключить шаговики, то она под собственным весом медленно опускается до самого стола. Больше относительно креплений по оси Z не делал ничего, уголок тоже стоит заводской.
О, как! Я думал, на новых эндерах с 32-битной платой драйвера через UART подключены, можно из прошивки током рулить. Оказывается нет. Ну здесь тоже надо внимательно, т.к. холодные движки - это хорошо, конечно, но с другой стороны, при увеличении скоростей легко могут и пропуски полезть. Для NEMA 17 (если там они), до 80 градусов считается нормальной температурой рабочей.
Да, здесь соглашусь, кобминг - фича неоднозначная, с ней аккуратно надо. Я когда модель нарезаю, уже как-то интуитивно вижу, где она навредит и отрубаю. Но если позволяет, то как способ, чтобы уменьшить кол-во откатов.
Вот насчёт тока, честно говоря, даже представления не имею, т.к. у старого Ender 3 Pro из коробки плата с шумными драйверами, где ручная регулировка тока (отвёрткой, потенциометром и какой-то матерью). Моторы сильно не грелись, пропусков шагов при разгонах тоже не замечал - видимо, с завода +/- нормально было, поэтому просто оставил как есть.
Если экструдер грызёт пруток - то может слишком сильный прижим шестерни (надо ослабить пружину винтом), либо слишком частые откаты. В куре можно их ограничить или включить комбинг, чтобы попробовать уменьшить. Филамент последнее время от BF использую, с ним пока меньше всего проблем.
Из тех фотографий, что под рукой оказались. Для объективности - ниже печать тестовой собаки сразу же после сборки и запуска принтера. Моделька была на флешке в комплекте. В качестве пластика тот моток, что тоже был с принтером в коробке (тип не помню, вроде пробник PLA). На подложке.
Собака (PLA)
Сразу же следом зарядил печать кораблика бенчи, но пластик поменял на катушку PETG, слой 0,2. Профиль не подгонял ещё, отсюда видно небольшие косяки (пластик текучий), но в целом неплохо.
3D Бенчи (PETG)
И из свежего - Новогодние зайцы, пластик тоже PETG. Здесь слой вообще 0,32 (сопло стандартное 0,4) и печатал на высоких скоростях, поэтому просматриваются переходы между слоями.
Зайцы (PETG)
По поводу фиксации оси Z сверху - особого смысла нет в этом. Она в любом случае должна одинаково легко перемещаться вверх-вниз. У моего экземпляра вниз опускается вообще под собственным весом. Если такого не происходит - можно попробовать поиграться с выкосом шаговика по оси Z, для этого печатаются проставки под мотор, чтобы обеспечить максимальную параллельность оси с профилем. Ещё советую проверить винт, которым крепится подвижная гайка, сидящая на оси - он не должен быть наглухо затянут, гайка должна иметь возможность слегка перемещаться.
Из своего опыта могу сказать, что в эндере главный элемент успеха - это правильная сборка механики. Обязательно прослабить все винты, детали друг к другу притягиваем крест-накрест, окончательная протяжка винтов только (!) после финальной сборки. Ось Z на выключенных шаговиках должна подниматься и опускаться одним пальцем без усилия. Важно также эксцентрики отрегулировать - ни в коем случае не перетянуть. Ну и периодически натяжение ремней проверять, имеют свойство вытягиваться. Если принтер собран ровно, то после подгонки профилей в куре, даже стоковый эндер печатает исключительно хорошо любыми пластиками, будь то PLA, PETG, ABS и т.д. У меня 3 Pro на боудене даже TPU отлично переваривает. Из стоковых деталей менял только пластиковую деталь экструдера на металлическую и сопло, при том, что принтер в работе уже больше 3 лет.
Кстати, по поводу согласования уровней с 5V до 3.3V. Насколько я помню, большинство подобных энкодеров имеют выходы NPN с открытым коллектором с фазы A и B. Соответственно, просто ставим подтягивающий резистор между выходом с фазы энкодера и VCC микроконтроллера (те же 3.3V), а при тике энкодера коллектор будет замыкаться на землю. Соотвественно, согласование уровней не нужно, напряжение на пине МК будет зависеть от того, куда подключен подтягивающий резистор на выходах энкодера.
Если самому делать, то Вжик из потолочной плитки клеится за пару вечеров и практически неубиваем. Мой выдержал с полсотни морковок, прежде чем разложился.
Насчёт модели — безусловно, выглядит очень красиво. Но реальность такова, что без опыта при первом облёте 100% станет дровами. Также по фоткам непонятно — по длине фюзеляжа есть какие-то лонжероны/ребра жёсткости? PLA-пластик имеет свойство расслаиваться и есть ощущение, что вот всю переднюю часть фюзеляжа вы будете печатать заново после каждой посадки. Учитывая, что там моторама, тяжёлый аккум и передняя стойка шасси, на крепление которой огромная нагрузка будет.
Я у своего экземпляра Тигромуха как-то в конце лётного сезона (в ноябре) забыл аккумулятор от маяка отключить, ближе к весне достаю — а он всё светодиодом помигивает. Рацию в руки, попробовал связаться — сразу маяк ответил.
Коптер с GSM-трекером (особенно небольшой) при падении может попасть в какую-то канаву/кусты, где сотовой связи вполне может не оказаться. И с этим уже ничего не сделать.
С радиомаяком в этом плане надёжнее. Даже если коптер лежит где-то вне зоны досягаемости сигнала, то пройдясь с рацией в окрестностях места предполагаемого падения, в любом случае получится связаться.
Как автопилот определяет, в какой момент включать газ (при взлёте) и когда его следует полностью выключить (при посадке)?
Насчёт Mavic'a — мне как-то попадалась инфа, что стереозрение реализовано у него на основе FPGA-микросхем. Тот же Semi-Global Block Matching вполне позволяет пернести вычисление карты глубин на FPGA и это даст просто колоссальный прирост производительности. Но это уже другой класс устройств и нужно, конечно, уметь с ними работать.
Ну а Nvidia Xarier специально оптимизирован под обработку больших массивов данных в реалтайме. Там один GPU с его 512 ядрами чего стоит, на которых можно распараллелить расчёт диспаратностей для карты глубин, если алгоритм позволяет это сделать.
Поэтому, если решите экспериментировать со стереозрением, мне кажется, стоит сразу искать алгоритмы, которые дадут приемлемое соотношение между качеством и производительностью.
И на сколько хватает радиуса действия Wi-Fi модуля?
Для работы в режиме реального времени годятся только т.н. локальные алгоритмы поиска соответствий, такие как Block Mathing и Semi-Global Block Matching, которые имеют свою реализацию в библиотеках OpenCV.
Но при этом Block Matching весьма неточен. И хотя он даст довольно высокий FPS (порядка 25-35 кадров в секунду при разрешении 480x320 точек), на карте глубин будет очень много артефактов, которые неизбежно станут приводить к ложным срабатываниям при определении препятствий. Плюс добавить к этому тряску от ветра и вибрацию от мотора при полёте, которые будут смазывать изображение.
Semi-Global Block Matching даст результаты получше в плане качества. Но при этом он гораздо сложнее по вычислениям. При аналогичном разрешении входных изображений (480x320 точек), частота кадров едва ли будет больше 5-6 FPS.
При статичных испытаниях этого, возможно, покажется достаточно, но при реальном полёте на скорости 40-50 км/ч такой частоты кадров будет очень мало. FPS можно, конечно, увеличить, занизив разрешение входной стереопары, но опять же, это сильно ударит и по качеству карты глубин.