Смотрю дату публикации Вашей конструкции и думаю «А почему же мне поиск ее не показал, ведь я искал там по ключевому слову screwdriver?». А мне только какие то ручки для отверток показывали в выдаче.
Конструкция корпуса и битодержателя интересна, мне бы Ваше решение на этапе разработки помогло бы.
Сделать муфту необходимой длины в виде цилиндра, с расширением возле битового крепления, в остальном диаметр цилиндра сделать таким же, как внутренний посадочный диаметр подшипника. Крепление к валу редуктора сделать таким же, как у вас. Тем самым, не нужно будет второе крепление муфты к битодержателю, и отклонения будут меньше. Единственный момент, что протачивать крепление под шестигранник биты трудоемко, тут нужен станок с ЧПУ.
Возник еще вопрос, как вы крепите подшипник к корпусу?
Ход Ваших мыслей понятен, но:
— диаметр выходного вала двигателя, а также внутренний диаметр подшипника 3 мм
— бита размером 4 мм (т.е. шестигранник вписанный в окружность диаметром 4 мм)
Теперь вопрос, как вставить цельную муфту в подшипник, ведь диаметры на концах у нее будут больше 3 мм?
Ну и вопрос изготовления нормального шестигранного отверстия мне не ясен, я например не смог его решить, поэтому применил готовый удлинитель.
По поводу крепления подшипника, то никак он дополнительно не крепится, он просто туго вставлен в посадочное место, такое решение применяется практически на всех современных ручных дрелях.
У вас там есть винты для зажима муфты к валу, поэтому возникает эксцентрик, и поэтому нужна балансировка.
Дело в том, что муфта сделана так, что бы оси в нее садились очень плотно. Я уже писал выше, о том как она изготовлена. А биения точно из-за оси, потому как по проточке видно, даже покрутив ее в руках.
А как вам вариант сделать муфту, в которою можно сразу вставлять биты?
Если честно, то я с трудом это себе представляю, поделитесь соображениями или эскизом, думаю что всем будет интересно.
Да, биения есть на оси битодержателя, но это вопрос токарной обработки, к сожалению у меня нет доступа к нормальным токарным станкам, а тот что есть очень стар и сам имеет большие биения. Мы со Станиславом (токарем) долго мучились с подкладками, но это лучший результат которого удалось достичь. Пришлось смириться. Муфта была сделана за один прием и доведена до нужного диаметра при помощи развертки, так что там все соосно. Я поэтому и упомянул в статье, о том как можно попробовать без станка обойтись.
По стоимости, я уже ответил ниже, выложу BOM файл, пусть каждый считает для себя сам. Что касается времени, то я учет точный не вел. Но примерно ситуация следующая: разработка примерно часов 14-16,
изготовление деталей (при условии, что во время печати на принтере можно что то тоже делать, а не тупо смотреть на него) — 6-7 часов
сборка делается за пол вечера с парой кружек чая
Принтер я собирал сам, а не покупал готовый, чертежи нашел тут же на Хабре, сейчас сразу и не вспомню кто автор. Цель была не только печать корпуса для отверток. В любом случае покупать 3D принтер только ради печати одной поделки это полный абсурд. Проще попросить друга или еще кого напечатать Вам деталь это будет точно дешевле.
Следите за репозиторием на github, в ближайшее время выложу BOM. Но думаю, что до 30$ не дотянем.
Честно признаться цель была сделать не дешевле, а просто свое.
Если честно, то сначала идеи были просто гигантскими, мысли о датчике тока посещали, но мне больше хотелось сделать просто муфту ограничения момента, оказалось сложно конструктивно, да и в механике у меня явный пробел.
Конечно Ваша идея здравая, но она потребует замены контроллера, потому как в этом банально нет свободных портов.
В целом проект открытый, если кому то это интересно почему бы и не переделать, я посильную помощь окажу, тем более в корпусе места хватит.
Половинки корпуса я печатал по диагонали стола. Если внимательно присмотреться, то на фото с принтером видно, что на столе есть остатки пластика вокруг печатаемой детали.
Что касается расположения, как Вы выразились — плашмя, то верхнюю часть корпуса так печатать можно, а вот нижнюю не выйдет, потому как там элементы крепления аккумулятора (видимо это Вы называете «бобышками»). Отдельно их конечно печатать можно, но мне это показалось не надежным, потому как эти элементы испытывают постоянное напряжение от упора в аккумулятор.
Конструкция корпуса и битодержателя интересна, мне бы Ваше решение на этапе разработки помогло бы.
Ход Ваших мыслей понятен, но:
— диаметр выходного вала двигателя, а также внутренний диаметр подшипника 3 мм
— бита размером 4 мм (т.е. шестигранник вписанный в окружность диаметром 4 мм)
Теперь вопрос, как вставить цельную муфту в подшипник, ведь диаметры на концах у нее будут больше 3 мм?
Ну и вопрос изготовления нормального шестигранного отверстия мне не ясен, я например не смог его решить, поэтому применил готовый удлинитель.
По поводу крепления подшипника, то никак он дополнительно не крепится, он просто туго вставлен в посадочное место, такое решение применяется практически на всех современных ручных дрелях.
Дело в том, что муфта сделана так, что бы оси в нее садились очень плотно. Я уже писал выше, о том как она изготовлена. А биения точно из-за оси, потому как по проточке видно, даже покрутив ее в руках.
Если честно, то я с трудом это себе представляю, поделитесь соображениями или эскизом, думаю что всем будет интересно.
изготовление деталей (при условии, что во время печати на принтере можно что то тоже делать, а не тупо смотреть на него) — 6-7 часов
сборка делается за пол вечера с парой кружек чая
Честно признаться цель была сделать не дешевле, а просто свое.
Конечно Ваша идея здравая, но она потребует замены контроллера, потому как в этом банально нет свободных портов.
В целом проект открытый, если кому то это интересно почему бы и не переделать, я посильную помощь окажу, тем более в корпусе места хватит.
Что касается расположения, как Вы выразились — плашмя, то верхнюю часть корпуса так печатать можно, а вот нижнюю не выйдет, потому как там элементы крепления аккумулятора (видимо это Вы называете «бобышками»). Отдельно их конечно печатать можно, но мне это показалось не надежным, потому как эти элементы испытывают постоянное напряжение от упора в аккумулятор.