Первый раз прошить tiny25 и установить фьюз RSTDISBL (вы ведь о нем говорите?) можно через SPI. А вот чтобы этот фьюз снять и прошить контроллер повторно, уже нужен высоковольтный программатор.
Отладочная плата нужна для «быстрого старта» работы с каким-то определенным контроллером (или ПЛИС, DSP и т.д.). Там обычно установлен сам чип, его порты выведены на колодки/разъемы, разведено питание, кварц, цепь сброса, часто есть всякая периферия: кнопки, лампочки, экран, USB.
Бредборд — это просто макетная плата с кучей контактов. Она не заточена подо что-то одно, на ней можно собрать любое устройство, этакий радиоконструктор для взрослых.
Тут сложно Америку открыть. Контроллер, кварц, обвязка USB, пара светодиодов, резисторы да перемычки — ничего не добавишь и не выкинешь. Отличия могут касаться цепей питания, наличия/отсутствия всяких защит, да программной части. Пожалуй, всё.
Даже карту высот не получится построить без дополнительных датчиков, не говоря уже об оптическом сканировании. Только относительное перемещение, да и то с поправками на проскальзывание шарика.
Контроллер вполне может сгореть от первого же выстрела. Чтобы этого не случилось, нужно будет принять меры:
0) Гальваническая развязка силовой и управляющих цепей. Обязательно.
1) Грамотная разводка цепей питания и земли контроллера, чтобы не было петель, которые, как антенны, будут ловить ЭМИ.
2) Защитные диоды на выводах контроллера, не обязательно на всех, можно только на тех, что уходят за пределы платы. Обратите внимание на заявленное быстродействие применяемых диодов, импульс от пушки Гаусса может быть с очень крутым фронтом.
3) Watchdog, можно даже внешний. Если контроллер и не сгорит от импульса, то повиснуть он может запросто.
4) Экранировка управляющей платы. Это по желанию, если больше ничего не помогает. Обычно достаточно заземленного полигона под корпусом контроллера.
Нужно посмотреть через этот сенсор на лампочку (точечный источник света). Если яркое пятно будет размером 1-2 пиксела, значит с фокусом все в порядке. Оптику подбирать придется еще и для получения нужного угла обзора.
Это хорошо, значит программная совместимость полностью остается.
Я бы только добавил еще стабилизатор на 3.3В и переключатель напряжения питания 5/3.3В. Это на тот случай, если придется прошивать этим программатором контроллер, запитанный от 3.3 вольт.
Как у этого сенсора со светочувствительностью? Если просто в пространство направить (без подсветки) будет что-нибудь видно? Если да, то можно придумать сразу кучу интересных применений: слежение за источником света, датчик движения и т.д. Полноценную камеру для таких вещей использовать «слишком жирно», а матрица 18x18 должна быть как раз. Возможно только, придется подобрать другую оптику.
Простой паяльник, который втыкается в розетку, греется не до какой-то определенной температуры, а «как придется», часто больше, чем требуется. Гораздо удобнее, если температуру жала можно регулировать в зависимости от используемого припоя, толщины деталей и т.д. Для этого годится простейший регулируемый БП или ЛАТР.
Следующий шаг — стабилизация температуры. Во всех современных паяльных станциях в нагревательный элемент паяльника вмонтирована термопара, чем обеспечивается обратная связь по температуре.
Еще немаловажный аспект, как уже было сказано, развязка паяльника от сети и заземление. Для большинства компонентов это не критично, но всякие СВЧ-транзисторы, микросхемы ЭСЛ и лазерные диоды убиваются статикой и наводками на ура.
Можно сделать еще лучше. Плату хорошенько обезжириваем (ацетоном, например) и всю поверхность аккуратно, без пузырей, заклеиваем скотчем. Затем тонким ножом по линейке вырезаем рисунок дорожек. Там, где фольгу нужно вытравить, аккуратно снимаем скотч. Минимальный размер деталей зависит только от остроты резака и скилла «прямые руки».
Вместо скотча еще можно попробовать самоклеющуюся пленку.
Прежде всего осциллограф нужен для отладки разных интерфейсов. Наглядно видно, что и куда передается. Еще удобнее в этом отношении логический анализатор, но это не столь универсальный прибор, и начинающему он не нужен.
Вы все-таки запутались в терминах. Микроэлектроника начинается тогда, когда мы лезем во «внутренности» микросхем и вместо схемы на плате «собираем» схему на кристалле. Вместо деталей тогда у нас будут куски интегральных схем (IP-блоки), вместо хлорного железа — фотолитография, а вместо протеуса специальный софт за 100500 денег.
То, что описано в посте — это схемотехника. Или просто электроника, без приставки микро-.
Бредборд — это просто макетная плата с кучей контактов. Она не заточена подо что-то одно, на ней можно собрать любое устройство, этакий радиоконструктор для взрослых.
0) Гальваническая развязка силовой и управляющих цепей. Обязательно.
1) Грамотная разводка цепей питания и земли контроллера, чтобы не было петель, которые, как антенны, будут ловить ЭМИ.
2) Защитные диоды на выводах контроллера, не обязательно на всех, можно только на тех, что уходят за пределы платы. Обратите внимание на заявленное быстродействие применяемых диодов, импульс от пушки Гаусса может быть с очень крутым фронтом.
3) Watchdog, можно даже внешний. Если контроллер и не сгорит от импульса, то повиснуть он может запросто.
4) Экранировка управляющей платы. Это по желанию, если больше ничего не помогает. Обычно достаточно заземленного полигона под корпусом контроллера.
Я бы только добавил еще стабилизатор на 3.3В и переключатель напряжения питания 5/3.3В. Это на тот случай, если придется прошивать этим программатором контроллер, запитанный от 3.3 вольт.
Следующий шаг — стабилизация температуры. Во всех современных паяльных станциях в нагревательный элемент паяльника вмонтирована термопара, чем обеспечивается обратная связь по температуре.
Еще немаловажный аспект, как уже было сказано, развязка паяльника от сети и заземление. Для большинства компонентов это не критично, но всякие СВЧ-транзисторы, микросхемы ЭСЛ и лазерные диоды убиваются статикой и наводками на ура.
Вместо скотча еще можно попробовать самоклеющуюся пленку.
Си и ассемблер, в-основном.
То, что описано в посте — это схемотехника. Или просто электроника, без приставки микро-.