От BF20 впечатление.. различное, скажем так. Пришабривать пришлось в некоторых местах две десятки. На этом фоне даже стал в спортзале спец упражнения на руки делать. Для ремонта нужна плита 400х630, меньшей будет мало. Угловая плита и угольники и линейка ШД тоже крайне желательны. Двигатель можно или сразу под замену или на родной городить принудительное охлаждение. Узлы подшипников на винтах подачи скорее под полную переделку. Узлы крепления ходовых гаек к элементам стола - обязательно усиливать. Защиту направляек (фетры, скребки) - изобретать в меру фантазии. Ну а так то что, всё хорошо, прекрасная Маркиза :) А, ещё колонна очень хлипкая и нужно стараться деталь закрепить пониже и фрезу брать поплоще, чтоб голову высоко не задирать, а то бултыхается. И подачу пиноли тоже нужно переделывать (растачивать, завтуливать с эксцентриком). А, да, после подшабривания на две десятки нужно новые клинья из чугуна резать. Я для этого НГФ задействовал.
Токарил на токарном, фрезеровал на фрезерном. Токарный ОТ-4, фрезер вертикальный BF 20. И тот и другой допилены и отшабрены (если мсье знает, о чём я).
А поле по большей части замыкается через тело "крутилки", подшипники там не очень-то задействованы. Живут нормально, крутятся. Если к чему и есть претензии - так это к пасику. Наверное, недостаточно отполировал канавку и пасики стираются быстро.
Момент магнитного сцепления статора с ротором прямо пропорционален (при прочих равных) магнитному моменту статора. Чтобы создавать таковой магнитный момент катушкой, через неё нужно постоянно пропускать ток и, соответственно, греть. Постоянный же магнит создаёт магнитный момент сам собою, без дополнительных затрат энергии. Так что в подобных системах, где нужно создать значительное поле на удалении (в терминологии двигателей - системы с большим магнитным зазором), постоянный магнит в роли промежуточного ротора позволяет снизить энергозатраты и нагрев. Аналогичное решение применили в Mova Globe, кстати.
Но при всём при этом мешалки без промежуточного ротора существуют, хоть и эффективность у них не очень.
Двигатель был обычный коллекторный от какого-то магнитофона. Регулировка оборотов - напряжением от регулируемого БП. Вполне комфортно настраивалось на "подхватывание", без лишних танцев.
Мне кажется, я в статье упоминал, что принтер имеет специфическую каретку с алюминиевым блоком охлаждения. Все пляски, соответственно, исключительно ради сохранения этого блока как есть. Ни один из мильйона других экструдеров на эту каретку не станет не то что без напильника, а просто никак. Тот же аргумент объясняет размер и положение ведущей шестерни - этот параметр тоже строго фиксирован той геометрией, которую нам в принтере дали. Собственно говоря, предыдущий хозяин хотел поменять экструдер и купил новый, но ой.. Новый экструдер не влез.
Так ведь это не ремонт, это апгрейд. Проблема не в том, что с принтером что то не так случилось и надо вернуть всё обратно, проблема в том что этот принтер, изначально стоивший ~1к, с завода имел "нюансы". И так реально с большинством аппаратов, с которыми приходилось сталкиваться - заявленные параметры упирались в практические затыки.
В сугробе есть градиент температуры от тёплой земли (условно 0) к холодному воздуху (-20). Такой же градиент есть и в толще теплоизоляции холодильника, т.е. если зарыть датчик вглубь слоя изоляции, то да, температура станет другой. Но вот внутри индивидуальной шубы, надетой поверх датчика, градиента почти нету (тепловому потоку легче обойти шубу по воздуху, окружающему датчик в кармане, чем переть сквозь шубу датчика. Но, естественно, это всё рассуждения качественные, а не количественные.
Ну, чтоб да так нет. Датчик расположен целиком внутри камеры и наличие "шубы" делает медленнее его скорость реакции, но не изменяет асимптотическую температуру. Так что дело только в номинале сопротивления и его температурной зависимости. У оригинального номинал вроде-бы около 6к, а я поставил 10. Но как бы большой разницы для меня нету, выставить -18 или -15 для достижения той же температуры в камере.
Ну, формально, на официальной страничке со схемой есть кнопка заказа этого датчика и ссылка вроде активная. Но за эти деньги мне проверять стало не интересно.
См случай двух параллельных проводников. Параллельные токи притягиваются. В катушке же в диаметрально противоположных элементах токи текут антипараллельно, следовательно катушку поле пытается растянуть по диаметру и сплюснуть по высоте.
Именно так, стеллаж использует стену и пол как часть своей конструкции. И тем не менее, даже на этапе сборки пока под стойки не были забиты подкладки и стеллаж просто висел на стене, я на него залезал и ножки пола так и не касались. Хватало жёсткости подполочных рам и их болтового соединения со стойками.
Верхние рожки нужны безусловно, согласен. Да и что касается широких ручек и больших колёс - это классно и удобно. Возил бы баллоны каждый день - такую бы тележку и купил. Но мне нужно было раз в месяц, так что прокатило и так. По ступенькам, кстати, катал. Ничего, справились колёсики.
Лист продают целиком. Но после покупки в другой отдел заходишь и выдаёшь карту распила, оплачиваешь и на следующий день забираешь или заказываешь доставку. У нас так было.
От BF20 впечатление.. различное, скажем так. Пришабривать пришлось в некоторых местах две десятки. На этом фоне даже стал в спортзале спец упражнения на руки делать. Для ремонта нужна плита 400х630, меньшей будет мало. Угловая плита и угольники и линейка ШД тоже крайне желательны. Двигатель можно или сразу под замену или на родной городить принудительное охлаждение. Узлы подшипников на винтах подачи скорее под полную переделку. Узлы крепления ходовых гаек к элементам стола - обязательно усиливать. Защиту направляек (фетры, скребки) - изобретать в меру фантазии. Ну а так то что, всё хорошо, прекрасная Маркиза :) А, ещё колонна очень хлипкая и нужно стараться деталь закрепить пониже и фрезу брать поплоще, чтоб голову высоко не задирать, а то бултыхается. И подачу пиноли тоже нужно переделывать (растачивать, завтуливать с эксцентриком). А, да, после подшабривания на две десятки нужно новые клинья из чугуна резать. Я для этого НГФ задействовал.
Токарил на токарном, фрезеровал на фрезерном. Токарный ОТ-4, фрезер вертикальный BF 20. И тот и другой допилены и отшабрены (если мсье знает, о чём я).
А поле по большей части замыкается через тело "крутилки", подшипники там не очень-то задействованы. Живут нормально, крутятся. Если к чему и есть претензии - так это к пасику. Наверное, недостаточно отполировал канавку и пасики стираются быстро.
Момент магнитного сцепления статора с ротором прямо пропорционален (при прочих равных) магнитному моменту статора. Чтобы создавать таковой магнитный момент катушкой, через неё нужно постоянно пропускать ток и, соответственно, греть. Постоянный же магнит создаёт магнитный момент сам собою, без дополнительных затрат энергии. Так что в подобных системах, где нужно создать значительное поле на удалении (в терминологии двигателей - системы с большим магнитным зазором), постоянный магнит в роли промежуточного ротора позволяет снизить энергозатраты и нагрев. Аналогичное решение применили в Mova Globe, кстати.
Но при всём при этом мешалки без промежуточного ротора существуют, хоть и эффективность у них не очень.
Двигатель был обычный коллекторный от какого-то магнитофона. Регулировка оборотов - напряжением от регулируемого БП. Вполне комфортно настраивалось на "подхватывание", без лишних танцев.
Мне кажется, я в статье упоминал, что принтер имеет специфическую каретку с алюминиевым блоком охлаждения. Все пляски, соответственно, исключительно ради сохранения этого блока как есть. Ни один из мильйона других экструдеров на эту каретку не станет не то что без напильника, а просто никак. Тот же аргумент объясняет размер и положение ведущей шестерни - этот параметр тоже строго фиксирован той геометрией, которую нам в принтере дали. Собственно говоря, предыдущий хозяин хотел поменять экструдер и купил новый, но ой.. Новый экструдер не влез.
А с результатами печати можно ознакомиться тут https://habr.com/ru/articles/799075/ или тут
https://habr.com/ru/articles/804279/
Но это же открытый принтер, а значит с ABS нормально работать не будет. Или я не прав?
Так ведь это не ремонт, это апгрейд. Проблема не в том, что с принтером что то не так случилось и надо вернуть всё обратно, проблема в том что этот принтер, изначально стоивший ~1к, с завода имел "нюансы". И так реально с большинством аппаратов, с которыми приходилось сталкиваться - заявленные параметры упирались в практические затыки.
Ну, если есть показометр температуры, то сравнить его с термометром, дальше действовать согласно инструкции :)
В сугробе есть градиент температуры от тёплой земли (условно 0) к холодному воздуху (-20). Такой же градиент есть и в толще теплоизоляции холодильника, т.е. если зарыть датчик вглубь слоя изоляции, то да, температура станет другой. Но вот внутри индивидуальной шубы, надетой поверх датчика, градиента почти нету (тепловому потоку легче обойти шубу по воздуху, окружающему датчик в кармане, чем переть сквозь шубу датчика. Но, естественно, это всё рассуждения качественные, а не количественные.
Ну, чтоб да так нет. Датчик расположен целиком внутри камеры и наличие "шубы" делает медленнее его скорость реакции, но не изменяет асимптотическую температуру. Так что дело только в номинале сопротивления и его температурной зависимости. У оригинального номинал вроде-бы около 6к, а я поставил 10. Но как бы большой разницы для меня нету, выставить -18 или -15 для достижения той же температуры в камере.
Силикону не очень понравится нагрев при термоусаживании. А после усадки его уже внутрь не зальёшь. Ну и главный аргумент: термоклей у меня был!
Скорее из провода - хоть по массе, хоть по длине это процентов 95.
Ну, формально, на официальной страничке со схемой есть кнопка заказа этого датчика и ссылка вроде активная. Но за эти деньги мне проверять стало не интересно.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Закон_Ампера
См случай двух параллельных проводников. Параллельные токи притягиваются. В катушке же в диаметрально противоположных элементах токи текут антипараллельно, следовательно катушку поле пытается растянуть по диаметру и сплюснуть по высоте.
Именно так, стеллаж использует стену и пол как часть своей конструкции. И тем не менее, даже на этапе сборки пока под стойки не были забиты подкладки и стеллаж просто висел на стене, я на него залезал и ножки пола так и не касались. Хватало жёсткости подполочных рам и их болтового соединения со стойками.
Верхние рожки нужны безусловно, согласен. Да и что касается широких ручек и больших колёс - это классно и удобно. Возил бы баллоны каждый день - такую бы тележку и купил. Но мне нужно было раз в месяц, так что прокатило и так. По ступенькам, кстати, катал. Ничего, справились колёсики.
Лист продают целиком. Но после покупки в другой отдел заходишь и выдаёшь карту распила, оплачиваешь и на следующий день забираешь или заказываешь доставку. У нас так было.
Опирается на пластины, нарезанные из стальной полосы. Толщина подбиралась индивидуально под каждую стойку до достижения разумного преднатяга.
Тут вся схема - для смелых. Но как следует догадаться, сие есть прототип а не серийная модель, отсюда и быстрые решения.