По ответу видно, что в теме конденсации ваш специалист не силен. Это все равно что сказать, мол, кузов автомобиля ржавеет от воды, если машина ездит медленно, а вот если быстро - то не ржавеет. По поводу качества котлов. Я на заводе Vaillant разговаривал с конструкторами, когда проходил обучение. Они приводили статистику, что средний европеец меняет котел раз в 6-7 лет (могу немного в цифре ошибиться, но немного). Меняет потому, что ему хочется более совершенный. Поэтому конструкторы не заморачиваются с долгим сроком службы. Стараются сделать котел недорогим и полностью утилизируемым. В хороших руках хороший современный настенник проходит лет 12.
Я этот путь прошел. При дискретном управлении точность поддержания температуры +/-0.5 гр., что вполне соответствует моим представлениям о прекрасном. Я из любопытства попробовал ПИД + ШИМ, долго баловался с настройками коэффициентов - результат получился хуже, даже +/- 1 гр. не получилось добиться. Что вполне объяснимо: у нас то очень инерционный процесс (ночь, сумрачный день без людей), то очень быстрые изменения (солнце вышло, солнце спряталось, дверь в более холодный коридор открыли, вентклапаны открылись/закрылись...). Тут еще надо учитывать, что низкий расход теплоносителя при частично закрытых приводах - это плохо и для системы отопления, и для котла. И дополнительно "разбалтывает" ПИД регулятор.
Я честно удивлен. Я - рядовой инженер. С опытом. Для меня не составит проблем сопровождать любой умный дом, даже если он будет вообще без документации, а скрипты - без комментариев. Если знаешь само оборудование, то какие проблемы? Условно, перестал работать газовый котел в моем доме. Отключаем все внешние подключения котла (первое правило при анализе проблем), смотрим на его поведение. Работает, на ручку изменения температуры реагирует. Смотрим, что и как к нему подключено - видим модуль расширения. Читаем документацию на него (доступен в Сети). Видим, что на модуле есть вход для внешней блокировки, и есть вход 0-10В. На вход блокировки ничего не подключено, на 0-10В подключение есть. Берем мультиметр - напряжение 0В. В шкафу никаких ЦАПов не видно, значит, ЦАП внутри WB. Открываем веб-интерфейс, смотрим, что внутри WB. Ага, ЦАП есть. Веб интерфейс показывает, что на нем д.б. 6 В. Берем мультиметр, измеряем на соотв. выходе WB - есть 6В. Соответственно, проблема в подключении. Сущ. кабель отключаем, бросаем новый с выхода WB на вход котла - работает. Все, система отопления в работе, можно спокойно заняться поиском проблемы с существующим кабелем. Или нормально проложить новый. Это все очевидно и просто для инженера. Если бы инженеры не умели быстро устранять проблемы без документации (а тем более с документацией) в таких простых системах, как наши умные дома - все заводы бы встали. Поверьте, это очень простые системы для нормального инженера. Мы пионерами в радиокружке делали намного более сложные вещи.
Я из Екатеринбурга. У нас холоднее, но даже у нас во вполне стандартном доме удельные теплопотери, с учетом нагрева воздуха на проветривание, не превышают 100 Вт/м2. Так что есть из чего исходить.
Думаю, этот дом не "от фонаря" строился. Теплотехнические расчеты проводили, наверное. При температуре пола 29 гр. (максимально допустимая для жилых помещений), и температуре воздуха 22 гр. теплоотдача м2 пола с керамическим покрытием будет порядка 66 Вт. В принципе, при подаче вентиляционного воздуха подогретым, может быть достаточно. Если снизить температуру воздуха до 21 гр. - теплоотдача будет уже 77 Вт/м2. Может хватить.
Стационарных датчиков в комнатах у меня нет - измерял переносным на уровне головы.
Не было такого. Навести значимое напряжение на достаточно короткой линии - достаточно маловероятно. Я предусмотрел отдельный сигнал блокировки котла (у него есть специальный вход), но не использовал, поскольку и так все хорошо.
Белоярский район Свердловской области. У меня есть друг, профессор, эколог. Она посоветовала это место (не регион). Говорит, что изучали, и даже хотели развивать там турзону. А какое отношение к экологии имеет температура воздуха?
Почему нельзя сделать? Поставьте термостат, как минимум, в "образцово-показательной комнате". Он заблокирует котел, когда в этой комнате тепло. Если при этом в какой-то из комнат станет сильно холодно - перевешайте термостат туда, она и будет образцово-показательной. Либо сделайте как у меня - я же в статье описал про тактование котла и как я с этим борюсь.
На поверхности с температурой ниже 55 (с точностью до градуса не помню) дымовые газы конденсируются. Конденсат - слабый раствор кислоты. Теплообменник котла медный, активно взаимодействует с этой кислотой. Сначала зеленеет, потом ламели на трубах разрушаются. Классические котлы я вообще не рекомендую эксплуатировать на температурах ниже точки конденсации.
Такое возможно, но решение так себе. В котле есть вход для внешнего управления (сухой контакт) - используйте его с термостатом каким-нибудь. Если котел не конденсационный, то температурой в 35 гр. вы его быстро убьете.
Мы с вами говорим про жилой дом, в котором нет проблем с эвакуацией при пожаре. Поэтому городить в нем противодымную вентиляцию нет никакой необходимости. А общеобменная при пожаре должна быть отключена, ибо способствует развитию пожара. Откройте СП 60.13330.2020 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха". Или любой противопожарный СП.
По ответу видно, что в теме конденсации ваш специалист не силен. Это все равно что сказать, мол, кузов автомобиля ржавеет от воды, если машина ездит медленно, а вот если быстро - то не ржавеет.
По поводу качества котлов. Я на заводе Vaillant разговаривал с конструкторами, когда проходил обучение. Они приводили статистику, что средний европеец меняет котел раз в 6-7 лет (могу немного в цифре ошибиться, но немного). Меняет потому, что ему хочется более совершенный. Поэтому конструкторы не заморачиваются с долгим сроком службы. Стараются сделать котел недорогим и полностью утилизируемым. В хороших руках хороший современный настенник проходит лет 12.
Решение прекрасное, только дорогое. Два котла по 12 кВт сильно дороже одного на 24. А уж четыре...
Я этот путь прошел. При дискретном управлении точность поддержания температуры +/-0.5 гр., что вполне соответствует моим представлениям о прекрасном. Я из любопытства попробовал ПИД + ШИМ, долго баловался с настройками коэффициентов - результат получился хуже, даже +/- 1 гр. не получилось добиться. Что вполне объяснимо: у нас то очень инерционный процесс (ночь, сумрачный день без людей), то очень быстрые изменения (солнце вышло, солнце спряталось, дверь в более холодный коридор открыли, вентклапаны открылись/закрылись...). Тут еще надо учитывать, что низкий расход теплоносителя при частично закрытых приводах - это плохо и для системы отопления, и для котла. И дополнительно "разбалтывает" ПИД регулятор.
Я честно удивлен. Я - рядовой инженер. С опытом. Для меня не составит проблем сопровождать любой умный дом, даже если он будет вообще без документации, а скрипты - без комментариев. Если знаешь само оборудование, то какие проблемы? Условно, перестал работать газовый котел в моем доме. Отключаем все внешние подключения котла (первое правило при анализе проблем), смотрим на его поведение. Работает, на ручку изменения температуры реагирует. Смотрим, что и как к нему подключено - видим модуль расширения. Читаем документацию на него (доступен в Сети). Видим, что на модуле есть вход для внешней блокировки, и есть вход 0-10В. На вход блокировки ничего не подключено, на 0-10В подключение есть. Берем мультиметр - напряжение 0В. В шкафу никаких ЦАПов не видно, значит, ЦАП внутри WB. Открываем веб-интерфейс, смотрим, что внутри WB. Ага, ЦАП есть. Веб интерфейс показывает, что на нем д.б. 6 В. Берем мультиметр, измеряем на соотв. выходе WB - есть 6В. Соответственно, проблема в подключении. Сущ. кабель отключаем, бросаем новый с выхода WB на вход котла - работает. Все, система отопления в работе, можно спокойно заняться поиском проблемы с существующим кабелем. Или нормально проложить новый. Это все очевидно и просто для инженера. Если бы инженеры не умели быстро устранять проблемы без документации (а тем более с документацией) в таких простых системах, как наши умные дома - все заводы бы встали. Поверьте, это очень простые системы для нормального инженера. Мы пионерами в радиокружке делали намного более сложные вещи.
СП 60.13330.2020
Я из Екатеринбурга. У нас холоднее, но даже у нас во вполне стандартном доме удельные теплопотери, с учетом нагрева воздуха на проветривание, не превышают 100 Вт/м2. Так что есть из чего исходить.
Кто сказал, что это единственный коллектор?
Думаю, этот дом не "от фонаря" строился. Теплотехнические расчеты проводили, наверное. При температуре пола 29 гр. (максимально допустимая для жилых помещений), и температуре воздуха 22 гр. теплоотдача м2 пола с керамическим покрытием будет порядка 66 Вт. В принципе, при подаче вентиляционного воздуха подогретым, может быть достаточно. Если снизить температуру воздуха до 21 гр. - теплоотдача будет уже 77 Вт/м2. Может хватить.
Стационарных датчиков в комнатах у меня нет - измерял переносным на уровне головы.
Не было такого. Навести значимое напряжение на достаточно короткой линии - достаточно маловероятно. Я предусмотрел отдельный сигнал блокировки котла (у него есть специальный вход), но не использовал, поскольку и так все хорошо.
Белоярский район Свердловской области. У меня есть друг, профессор, эколог. Она посоветовала это место (не регион). Говорит, что изучали, и даже хотели развивать там турзону. А какое отношение к экологии имеет температура воздуха?
Почему нельзя сделать? Поставьте термостат, как минимум, в "образцово-показательной комнате". Он заблокирует котел, когда в этой комнате тепло. Если при этом в какой-то из комнат станет сильно холодно - перевешайте термостат туда, она и будет образцово-показательной. Либо сделайте как у меня - я же в статье описал про тактование котла и как я с этим борюсь.
Конечно.
На поверхности с температурой ниже 55 (с точностью до градуса не помню) дымовые газы конденсируются. Конденсат - слабый раствор кислоты. Теплообменник котла медный, активно взаимодействует с этой кислотой. Сначала зеленеет, потом ламели на трубах разрушаются. Классические котлы я вообще не рекомендую эксплуатировать на температурах ниже точки конденсации.
ДПЛС (датчики температуры и влажности, датчики протечки, пожарные и охранные извещатели) - КПСЭ 1х2х0.5. Выключатели - МКЭШ Nx0.5 (N=2, 3, 5, 7).
Такое возможно, но решение так себе. В котле есть вход для внешнего управления (сухой контакт) - используйте его с термостатом каким-нибудь. Если котел не конденсационный, то температурой в 35 гр. вы его быстро убьете.
Миф в том, что при отоплении теплым полом ситуация с пылью становится хуже.
Я на эту тему в ролике высказывался:
https://www.youtube.com/watch?v=D5R8MBopOco&t=817s
Можно, если в доме есть постоянно работающий компьютер под Windows с платным OPC сервером от Болид. У меня нет. И не хочется.
Мы с вами говорим про жилой дом, в котором нет проблем с эвакуацией при пожаре. Поэтому городить в нем противодымную вентиляцию нет никакой необходимости. А общеобменная при пожаре должна быть отключена, ибо способствует развитию пожара. Откройте СП 60.13330.2020 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха". Или любой противопожарный СП.
Разумно. Я проигнорил, уповая на то, что системы отопления две - теплые полы и радиаторы. И котла два, можно вручную включить один.
Приводами тоже? Есть такие, но батареек им надо...
С такими датчиками еще возникнет проблема их размещения - почва намокает неравномерно. Или это не важно?