Подделки под видом оригинала DS18B20 сейчас встречаются даже у именитых продавцов. Лично мы проверяем эти датчики, поместив их в термокамеру на 120 градусов, непрерывно считывая показания. Если датчик оригинальный (или подделка качественная) - данные идут. Плохие подделки при этой температуре просто умирают, другие перестают отдавать данные, пока температура выше 100-110. Те, что работают - проверяем на точность и скорость конвертации. Но у тех, что работают на 120, с этим обычно все в порядке.
На фото: 1 - быстросьемное соединение 1/4, поставлялось в комплекте с насосом, 2 - гайка 1/4 на РВД, это его часть, 3 - переходник 1/4 папа - 1/2 папа, для подключения гибкой подводки, приобретался отдельно.
Трубки 1/4, думаю, хватит, но фитинги на 3/8 более распространены, это промышленный стандарт.
Вообще экспериментов можно много поставить, с диаметрами, фитингами, и так далее. Я просто рассказал о проверенной годами схеме на промышленных комплектующих. Как будут себя чувствовать другие варианты через много лет, не съест ли коррозией более тонкие фитинги, будет ли хорошо очищаться трубка - я не знаю. Вполне вероятно, что всё будет хорошо. Только проверьте совместимость трубки/фитинга и опрессуйте систему повышенным давлением до замуровывания. 9,52 или 9,5 мм - это критичная разница, не будет держать или не вставится.
Еще признак качественной трубки - смотать её в такой маленький рулон крайне тяжело, и без нагрева невозможно. Нормальная трубка поставляется в рулонах с внутренним диаметром минимум полметра.
Полиэтиленовая трубка по вашей ссылке - это не для высокого давления, а для полива. И обе трубки - 1/4, а нужно 3/8.
Да, трубки отличаются нюансами диаметров в пределах стандарта.
Впрочем, не исключаю, что можно пообщаться с хорошим/честным продавцом на Али и найти качественную трубку. С указанным продавцом не общался, только покупал форсунки.
1) Тайваньские фитинги, думаю, вполне надёжны. Но есть еще проблема совместимой по диаметру полиамидной трубки. Та трубка, что приходилось видеть с Али, была низкого качества, и была, похоже, полиэтиленовой (что существенно снижает ресурс). Как я уже писал, трубка и фитинги, купленные в разных местах, могут не подойти друг к другу, даже небольшие нюансы диаметров важны.
Однако, одна из известных мне систем собрана на китайских комплектующих. С монтажом помучались, но уже пару лет работает. Единственное - форсунки довольно быстро вышли из строя и были заменены на тайваньские.
2). Возможно, не пробовали. Думаю, собственно насос (плунжер) тот же самый.
3) Стандартные системы осмоса (без насоса, но с большим баком) пробовали, работают, но насос шумит и греется несколько больше. Расширительный бак должен быть минимум в 2 раза больше расхода аоды на цикл увлажнения. Повышающий насос - да, поможет.
Обычно для таких систем собираются кастомные осмосы, из стандартных комплектующих.
Вытяжные вентиляторы у меня Soler & Palau MIXVENT TD-350/125 в количестве пяти штук, они работают по значениям СО2 с бесступенчатой регулировкой скорости вращения (диммером в моноблоке MegaD).
Приточка - два блока Systemair TLP 160/2.1 с дополнительными фильтрами HEPA10 и угольным. Запускаются вручную, с бесступенчатой регулировкой скорости вращения и степени подогрева. Также имеются электроклапаны в каждую жилую комнату.
Удлиннитель - это металлическая трубка из никелированной латуни либо нержавейки, с резьбами на обоих концах 10/24 unc, мама - папа. Покупал на циррус.су, но, думаю, много где продается.
tVOC сенсоры не использую, так как они показывают обычно погоду на Марсе. Думаю, у вас этот сенсор реагирует на ионизированные электролиты, которые были растворены в воде.
Уровень взвешенных частиц в воздухе (PM1, 2.5 и так далее) при работе системы растёт, но после цикла увлажнения постепенно снижается до уровня ниже, чем был до включения.
Медные трубки в системах увлажнения встречать не приходилось. Существуют трубки для увлажнения высокого давления из нержавеющей стали, если требуется. Вопрос ведь не в том, что можно наколхозить, а как сделать систему на основе готовой промышленной инфраструктуры трубок/фитингов/форсунок. Полиамидные, ИМХО, удобнее.
Мне приходилось разбирать такие же промышленные системы тупикового типа и проточного. Проточные - чистые внутри, в отличие от тупиковых, где встречается изрядный слой зелени, если их регулярно не чистить. В форсунках есть фильтр тонкой очистки, по его налёту сужу о количестве зелени в системе. После лета делаю несколько циклов кратковременного вкл-выкл насоса/клапана для очистки и затем чищу фильтры форсунок.
Можно промывать антисептиком, но не очень уверен, что распылённый в воздухе антисептик полезнее бактерий.
Кстати, важна концентрация этих самых легионелл. В том числе, в сравнении с другими вариантами увлажнения. Жесть в системах централизованного увлажнения приточной вентиляции современных крутых зданий тоже видеть приходилось. Всё нужно обслуживать, чудес не бывает.
Сколько-то дней поспать при сухом и полном аллергенами воздухе, я, вероятно, смогу. Но потом сатурация (количество кислорода в крови) снизится, буду задыхаться во сне, голова работать нормально не будет. Короче, выживу, но качество жизни существенно ухудшится.
Когда клапан сброса открывается в канализацию, за долю секунды возникает скачок давления с 60 атмосфер до нуля, это довольно резкий гидроудар, смывающий все на своем пути. Микроорганизмы улетают в канализацию. Ну и вода в системе проточная, не застаивается нигде.
Во-первых, рекуператор возвращает далеко не всю влагу. Во-вторых, с ним есть отдельные проблемы, например, обмерзание, размножение микроорганизмов, а также переток воздуха из вытяжки во впуск. В-третьих, он стоит денег и занимает много места.
Все решения в MegaD применены сознательно, для обеспечения максимальной надёжности. Крупный техпроцесс в старых микросхемах может пережить и 5, и 10 вольт в сигнальных линиях, например. PoE шлейфом подключить нормально не получится, только со снижением мощности на два класса и применением мощных и дорогих свитчей. Однако, и питание и данные сейчас можно передавать по двум парам, то есть по два моноблока на кабель.
Корпус для датчика новый сделать - не проблема, только он тогда стоить будет в разы дороже, а будут ли за это клиенты платить - вопрос. Важно, что сейчас корпус полностью закрывает подрозетник, исключает взаимное влияние сенсоров, и сделан из негорючих и нежелтеющих со временем материалов.
Я попытался в моноблоке взять все лучшее, что знаю про промышленные контроллеры, и сделать его максимально удобным именно для домашней автоматики.
А новые изделия в ближайшее время будут обязательно. LTE-модем в корпусе 2 модуля DIN на рейку с ПоЕ и веб-интерфейсом, токовый датчик AC/DC для установки над автоматами (примерно как в ABB CMS), настенный датчик с eink экраном, модуль для управления высоковольтными люстрами с диммированием током - это всё сейчас проходит испытания и доводку.
Лить и капать - нет. Но изморось может начать появляться на полу под ней при длительной работе, все зависит от высоты потолка. Был опыт установки форсунок на высоте около 4 метров вертикально вниз, до пола никогда ничего не долетало. Можно поставить поворотный шарнир под форсунку, это должно решить проблему.
Статью про увлажнение написал, ссылку чуть выше привёл. На всякий случай, вот ещё раз: https://habr.com/ru/articles/706460/
Подделки под видом оригинала DS18B20 сейчас встречаются даже у именитых продавцов. Лично мы проверяем эти датчики, поместив их в термокамеру на 120 градусов, непрерывно считывая показания. Если датчик оригинальный (или подделка качественная) - данные идут. Плохие подделки при этой температуре просто умирают, другие перестают отдавать данные, пока температура выше 100-110. Те, что работают - проверяем на точность и скорость конвертации. Но у тех, что работают на 120, с этим обычно все в порядке.
На фото: 1 - быстросьемное соединение 1/4, поставлялось в комплекте с насосом, 2 - гайка 1/4 на РВД, это его часть, 3 - переходник 1/4 папа - 1/2 папа, для подключения гибкой подводки, приобретался отдельно.
Трубки 1/4, думаю, хватит, но фитинги на 3/8 более распространены, это промышленный стандарт.
Вообще экспериментов можно много поставить, с диаметрами, фитингами, и так далее. Я просто рассказал о проверенной годами схеме на промышленных комплектующих. Как будут себя чувствовать другие варианты через много лет, не съест ли коррозией более тонкие фитинги, будет ли хорошо очищаться трубка - я не знаю. Вполне вероятно, что всё будет хорошо. Только проверьте совместимость трубки/фитинга и опрессуйте систему повышенным давлением до замуровывания. 9,52 или 9,5 мм - это критичная разница, не будет держать или не вставится.
Еще признак качественной трубки - смотать её в такой маленький рулон крайне тяжело, и без нагрева невозможно. Нормальная трубка поставляется в рулонах с внутренним диаметром минимум полметра.
Полиэтиленовая трубка по вашей ссылке - это не для высокого давления, а для полива. И обе трубки - 1/4, а нужно 3/8.
Да, трубки отличаются нюансами диаметров в пределах стандарта.
Впрочем, не исключаю, что можно пообщаться с хорошим/честным продавцом на Али и найти качественную трубку. С указанным продавцом не общался, только покупал форсунки.
Полностью высосать расширительный бак - это аварийная ситуация, как для осмоса, так и для насоса высокого давления, поэтому нужен запас.
А без повышающего насоса его полностью использовать, как вы правильно сказали, не получится из-за давления.
1) Тайваньские фитинги, думаю, вполне надёжны. Но есть еще проблема совместимой по диаметру полиамидной трубки. Та трубка, что приходилось видеть с Али, была низкого качества, и была, похоже, полиэтиленовой (что существенно снижает ресурс). Как я уже писал, трубка и фитинги, купленные в разных местах, могут не подойти друг к другу, даже небольшие нюансы диаметров важны.
Однако, одна из известных мне систем собрана на китайских комплектующих. С монтажом помучались, но уже пару лет работает. Единственное - форсунки довольно быстро вышли из строя и были заменены на тайваньские.
2). Возможно, не пробовали. Думаю, собственно насос (плунжер) тот же самый.
3) Стандартные системы осмоса (без насоса, но с большим баком) пробовали, работают, но насос шумит и греется несколько больше. Расширительный бак должен быть минимум в 2 раза больше расхода аоды на цикл увлажнения. Повышающий насос - да, поможет.
Обычно для таких систем собираются кастомные осмосы, из стандартных комплектующих.
Нужно учитывать не только приточку, но и вытяжку.
Вытяжные вентиляторы у меня Soler & Palau MIXVENT TD-350/125 в количестве пяти штук, они работают по значениям СО2 с бесступенчатой регулировкой скорости вращения (диммером в моноблоке MegaD).
Приточка - два блока Systemair TLP 160/2.1 с дополнительными фильтрами HEPA10 и угольным. Запускаются вручную, с бесступенчатой регулировкой скорости вращения и степени подогрева. Также имеются электроклапаны в каждую жилую комнату.
Удлиннитель - это металлическая трубка из никелированной латуни либо нержавейки, с резьбами на обоих концах 10/24 unc, мама - папа. Покупал на циррус.су, но, думаю, много где продается.
tVOC сенсоры не использую, так как они показывают обычно погоду на Марсе. Думаю, у вас этот сенсор реагирует на ионизированные электролиты, которые были растворены в воде.
Уровень взвешенных частиц в воздухе (PM1, 2.5 и так далее) при работе системы растёт, но после цикла увлажнения постепенно снижается до уровня ниже, чем был до включения.
Медные трубки в системах увлажнения встречать не приходилось. Существуют трубки для увлажнения высокого давления из нержавеющей стали, если требуется. Вопрос ведь не в том, что можно наколхозить, а как сделать систему на основе готовой промышленной инфраструктуры трубок/фитингов/форсунок. Полиамидные, ИМХО, удобнее.
Мне приходилось разбирать такие же промышленные системы тупикового типа и проточного. Проточные - чистые внутри, в отличие от тупиковых, где встречается изрядный слой зелени, если их регулярно не чистить. В форсунках есть фильтр тонкой очистки, по его налёту сужу о количестве зелени в системе. После лета делаю несколько циклов кратковременного вкл-выкл насоса/клапана для очистки и затем чищу фильтры форсунок.
Можно промывать антисептиком, но не очень уверен, что распылённый в воздухе антисептик полезнее бактерий.
Кстати, важна концентрация этих самых легионелл. В том числе, в сравнении с другими вариантами увлажнения. Жесть в системах централизованного увлажнения приточной вентиляции современных крутых зданий тоже видеть приходилось. Всё нужно обслуживать, чудес не бывает.
Сколько-то дней поспать при сухом и полном аллергенами воздухе, я, вероятно, смогу. Но потом сатурация (количество кислорода в крови) снизится, буду задыхаться во сне, голова работать нормально не будет. Короче, выживу, но качество жизни существенно ухудшится.
Когда клапан сброса открывается в канализацию, за долю секунды возникает скачок давления с 60 атмосфер до нуля, это довольно резкий гидроудар, смывающий все на своем пути. Микроорганизмы улетают в канализацию. Ну и вода в системе проточная, не застаивается нигде.
Я писал и в статье и в комментариях, 3,1 м. Форсунки расположены на высоте 2,8 м от пола.
Во-первых, рекуператор возвращает далеко не всю влагу. Во-вторых, с ним есть отдельные проблемы, например, обмерзание, размножение микроорганизмов, а также переток воздуха из вытяжки во впуск. В-третьих, он стоит денег и занимает много места.
Все решения в MegaD применены сознательно, для обеспечения максимальной надёжности. Крупный техпроцесс в старых микросхемах может пережить и 5, и 10 вольт в сигнальных линиях, например. PoE шлейфом подключить нормально не получится, только со снижением мощности на два класса и применением мощных и дорогих свитчей. Однако, и питание и данные сейчас можно передавать по двум парам, то есть по два моноблока на кабель.
Корпус для датчика новый сделать - не проблема, только он тогда стоить будет в разы дороже, а будут ли за это клиенты платить - вопрос. Важно, что сейчас корпус полностью закрывает подрозетник, исключает взаимное влияние сенсоров, и сделан из негорючих и нежелтеющих со временем материалов.
Я попытался в моноблоке взять все лучшее, что знаю про промышленные контроллеры, и сделать его максимально удобным именно для домашней автоматики.
А новые изделия в ближайшее время будут обязательно. LTE-модем в корпусе 2 модуля DIN на рейку с ПоЕ и веб-интерфейсом, токовый датчик AC/DC для установки над автоматами (примерно как в ABB CMS), настенный датчик с eink экраном, модуль для управления высоковольтными люстрами с диммированием током - это всё сейчас проходит испытания и доводку.
Лить и капать - нет. Но изморось может начать появляться на полу под ней при длительной работе, все зависит от высоты потолка. Был опыт установки форсунок на высоте около 4 метров вертикально вниз, до пола никогда ничего не долетало. Можно поставить поворотный шарнир под форсунку, это должно решить проблему.
Я пишу про высоконапорную систему. Те форсунки, что в ней используются, лить и капать не могут по своей конструкции.
Форсунка не может лить, если она исправна. В ней клапан есть, он открывается только при достижении рабочего давления в магистрали.