На фото: 1 - быстросьемное соединение 1/4, поставлялось в комплекте с насосом, 2 - гайка 1/4 на РВД, это его часть, 3 - переходник 1/4 папа - 1/2 папа, для подключения гибкой подводки, приобретался отдельно.
Трубки 1/4, думаю, хватит, но фитинги на 3/8 более распространены, это промышленный стандарт.
Вообще экспериментов можно много поставить, с диаметрами, фитингами, и так далее. Я просто рассказал о проверенной годами схеме на промышленных комплектующих. Как будут себя чувствовать другие варианты через много лет, не съест ли коррозией более тонкие фитинги, будет ли хорошо очищаться трубка - я не знаю. Вполне вероятно, что всё будет хорошо. Только проверьте совместимость трубки/фитинга и опрессуйте систему повышенным давлением до замуровывания. 9,52 или 9,5 мм - это критичная разница, не будет держать или не вставится.
Еще признак качественной трубки - смотать её в такой маленький рулон крайне тяжело, и без нагрева невозможно. Нормальная трубка поставляется в рулонах с внутренним диаметром минимум полметра.
Полиэтиленовая трубка по вашей ссылке - это не для высокого давления, а для полива. И обе трубки - 1/4, а нужно 3/8.
Да, трубки отличаются нюансами диаметров в пределах стандарта.
Впрочем, не исключаю, что можно пообщаться с хорошим/честным продавцом на Али и найти качественную трубку. С указанным продавцом не общался, только покупал форсунки.
1) Тайваньские фитинги, думаю, вполне надёжны. Но есть еще проблема совместимой по диаметру полиамидной трубки. Та трубка, что приходилось видеть с Али, была низкого качества, и была, похоже, полиэтиленовой (что существенно снижает ресурс). Как я уже писал, трубка и фитинги, купленные в разных местах, могут не подойти друг к другу, даже небольшие нюансы диаметров важны.
Однако, одна из известных мне систем собрана на китайских комплектующих. С монтажом помучались, но уже пару лет работает. Единственное - форсунки довольно быстро вышли из строя и были заменены на тайваньские.
2). Возможно, не пробовали. Думаю, собственно насос (плунжер) тот же самый.
3) Стандартные системы осмоса (без насоса, но с большим баком) пробовали, работают, но насос шумит и греется несколько больше. Расширительный бак должен быть минимум в 2 раза больше расхода аоды на цикл увлажнения. Повышающий насос - да, поможет.
Обычно для таких систем собираются кастомные осмосы, из стандартных комплектующих.
Вытяжные вентиляторы у меня Soler & Palau MIXVENT TD-350/125 в количестве пяти штук, они работают по значениям СО2 с бесступенчатой регулировкой скорости вращения (диммером в моноблоке MegaD).
Приточка - два блока Systemair TLP 160/2.1 с дополнительными фильтрами HEPA10 и угольным. Запускаются вручную, с бесступенчатой регулировкой скорости вращения и степени подогрева. Также имеются электроклапаны в каждую жилую комнату.
Удлиннитель - это металлическая трубка из никелированной латуни либо нержавейки, с резьбами на обоих концах 10/24 unc, мама - папа. Покупал на циррус.су, но, думаю, много где продается.
tVOC сенсоры не использую, так как они показывают обычно погоду на Марсе. Думаю, у вас этот сенсор реагирует на ионизированные электролиты, которые были растворены в воде.
Уровень взвешенных частиц в воздухе (PM1, 2.5 и так далее) при работе системы растёт, но после цикла увлажнения постепенно снижается до уровня ниже, чем был до включения.
Медные трубки в системах увлажнения встречать не приходилось. Существуют трубки для увлажнения высокого давления из нержавеющей стали, если требуется. Вопрос ведь не в том, что можно наколхозить, а как сделать систему на основе готовой промышленной инфраструктуры трубок/фитингов/форсунок. Полиамидные, ИМХО, удобнее.
Мне приходилось разбирать такие же промышленные системы тупикового типа и проточного. Проточные - чистые внутри, в отличие от тупиковых, где встречается изрядный слой зелени, если их регулярно не чистить. В форсунках есть фильтр тонкой очистки, по его налёту сужу о количестве зелени в системе. После лета делаю несколько циклов кратковременного вкл-выкл насоса/клапана для очистки и затем чищу фильтры форсунок.
Можно промывать антисептиком, но не очень уверен, что распылённый в воздухе антисептик полезнее бактерий.
Кстати, важна концентрация этих самых легионелл. В том числе, в сравнении с другими вариантами увлажнения. Жесть в системах централизованного увлажнения приточной вентиляции современных крутых зданий тоже видеть приходилось. Всё нужно обслуживать, чудес не бывает.
Сколько-то дней поспать при сухом и полном аллергенами воздухе, я, вероятно, смогу. Но потом сатурация (количество кислорода в крови) снизится, буду задыхаться во сне, голова работать нормально не будет. Короче, выживу, но качество жизни существенно ухудшится.
Когда клапан сброса открывается в канализацию, за долю секунды возникает скачок давления с 60 атмосфер до нуля, это довольно резкий гидроудар, смывающий все на своем пути. Микроорганизмы улетают в канализацию. Ну и вода в системе проточная, не застаивается нигде.
Во-первых, рекуператор возвращает далеко не всю влагу. Во-вторых, с ним есть отдельные проблемы, например, обмерзание, размножение микроорганизмов, а также переток воздуха из вытяжки во впуск. В-третьих, он стоит денег и занимает много места.
Все решения в MegaD применены сознательно, для обеспечения максимальной надёжности. Крупный техпроцесс в старых микросхемах может пережить и 5, и 10 вольт в сигнальных линиях, например. PoE шлейфом подключить нормально не получится, только со снижением мощности на два класса и применением мощных и дорогих свитчей. Однако, и питание и данные сейчас можно передавать по двум парам, то есть по два моноблока на кабель.
Корпус для датчика новый сделать - не проблема, только он тогда стоить будет в разы дороже, а будут ли за это клиенты платить - вопрос. Важно, что сейчас корпус полностью закрывает подрозетник, исключает взаимное влияние сенсоров, и сделан из негорючих и нежелтеющих со временем материалов.
Я попытался в моноблоке взять все лучшее, что знаю про промышленные контроллеры, и сделать его максимально удобным именно для домашней автоматики.
А новые изделия в ближайшее время будут обязательно. LTE-модем в корпусе 2 модуля DIN на рейку с ПоЕ и веб-интерфейсом, токовый датчик AC/DC для установки над автоматами (примерно как в ABB CMS), настенный датчик с eink экраном, модуль для управления высоковольтными люстрами с диммированием током - это всё сейчас проходит испытания и доводку.
Лить и капать - нет. Но изморось может начать появляться на полу под ней при длительной работе, все зависит от высоты потолка. Был опыт установки форсунок на высоте около 4 метров вертикально вниз, до пола никогда ничего не долетало. Можно поставить поворотный шарнир под форсунку, это должно решить проблему.
Форсунки с отверстием меньше 0,1мм ставить нет смысла, будут быстро выходить из строя. Все прочие известные мне способы стационарного увлажнения существенно дороже и тяжелее в обслуживании.
Кроме того, при работе приточки только высоконапорная система увлажнения позволяет быстро восстановить влажность в наших широтах.
На фото: 1 - быстросьемное соединение 1/4, поставлялось в комплекте с насосом, 2 - гайка 1/4 на РВД, это его часть, 3 - переходник 1/4 папа - 1/2 папа, для подключения гибкой подводки, приобретался отдельно.
Трубки 1/4, думаю, хватит, но фитинги на 3/8 более распространены, это промышленный стандарт.
Вообще экспериментов можно много поставить, с диаметрами, фитингами, и так далее. Я просто рассказал о проверенной годами схеме на промышленных комплектующих. Как будут себя чувствовать другие варианты через много лет, не съест ли коррозией более тонкие фитинги, будет ли хорошо очищаться трубка - я не знаю. Вполне вероятно, что всё будет хорошо. Только проверьте совместимость трубки/фитинга и опрессуйте систему повышенным давлением до замуровывания. 9,52 или 9,5 мм - это критичная разница, не будет держать или не вставится.
Еще признак качественной трубки - смотать её в такой маленький рулон крайне тяжело, и без нагрева невозможно. Нормальная трубка поставляется в рулонах с внутренним диаметром минимум полметра.
Полиэтиленовая трубка по вашей ссылке - это не для высокого давления, а для полива. И обе трубки - 1/4, а нужно 3/8.
Да, трубки отличаются нюансами диаметров в пределах стандарта.
Впрочем, не исключаю, что можно пообщаться с хорошим/честным продавцом на Али и найти качественную трубку. С указанным продавцом не общался, только покупал форсунки.
Полностью высосать расширительный бак - это аварийная ситуация, как для осмоса, так и для насоса высокого давления, поэтому нужен запас.
А без повышающего насоса его полностью использовать, как вы правильно сказали, не получится из-за давления.
1) Тайваньские фитинги, думаю, вполне надёжны. Но есть еще проблема совместимой по диаметру полиамидной трубки. Та трубка, что приходилось видеть с Али, была низкого качества, и была, похоже, полиэтиленовой (что существенно снижает ресурс). Как я уже писал, трубка и фитинги, купленные в разных местах, могут не подойти друг к другу, даже небольшие нюансы диаметров важны.
Однако, одна из известных мне систем собрана на китайских комплектующих. С монтажом помучались, но уже пару лет работает. Единственное - форсунки довольно быстро вышли из строя и были заменены на тайваньские.
2). Возможно, не пробовали. Думаю, собственно насос (плунжер) тот же самый.
3) Стандартные системы осмоса (без насоса, но с большим баком) пробовали, работают, но насос шумит и греется несколько больше. Расширительный бак должен быть минимум в 2 раза больше расхода аоды на цикл увлажнения. Повышающий насос - да, поможет.
Обычно для таких систем собираются кастомные осмосы, из стандартных комплектующих.
Нужно учитывать не только приточку, но и вытяжку.
Вытяжные вентиляторы у меня Soler & Palau MIXVENT TD-350/125 в количестве пяти штук, они работают по значениям СО2 с бесступенчатой регулировкой скорости вращения (диммером в моноблоке MegaD).
Приточка - два блока Systemair TLP 160/2.1 с дополнительными фильтрами HEPA10 и угольным. Запускаются вручную, с бесступенчатой регулировкой скорости вращения и степени подогрева. Также имеются электроклапаны в каждую жилую комнату.
Удлиннитель - это металлическая трубка из никелированной латуни либо нержавейки, с резьбами на обоих концах 10/24 unc, мама - папа. Покупал на циррус.су, но, думаю, много где продается.
tVOC сенсоры не использую, так как они показывают обычно погоду на Марсе. Думаю, у вас этот сенсор реагирует на ионизированные электролиты, которые были растворены в воде.
Уровень взвешенных частиц в воздухе (PM1, 2.5 и так далее) при работе системы растёт, но после цикла увлажнения постепенно снижается до уровня ниже, чем был до включения.
Медные трубки в системах увлажнения встречать не приходилось. Существуют трубки для увлажнения высокого давления из нержавеющей стали, если требуется. Вопрос ведь не в том, что можно наколхозить, а как сделать систему на основе готовой промышленной инфраструктуры трубок/фитингов/форсунок. Полиамидные, ИМХО, удобнее.
Мне приходилось разбирать такие же промышленные системы тупикового типа и проточного. Проточные - чистые внутри, в отличие от тупиковых, где встречается изрядный слой зелени, если их регулярно не чистить. В форсунках есть фильтр тонкой очистки, по его налёту сужу о количестве зелени в системе. После лета делаю несколько циклов кратковременного вкл-выкл насоса/клапана для очистки и затем чищу фильтры форсунок.
Можно промывать антисептиком, но не очень уверен, что распылённый в воздухе антисептик полезнее бактерий.
Кстати, важна концентрация этих самых легионелл. В том числе, в сравнении с другими вариантами увлажнения. Жесть в системах централизованного увлажнения приточной вентиляции современных крутых зданий тоже видеть приходилось. Всё нужно обслуживать, чудес не бывает.
Сколько-то дней поспать при сухом и полном аллергенами воздухе, я, вероятно, смогу. Но потом сатурация (количество кислорода в крови) снизится, буду задыхаться во сне, голова работать нормально не будет. Короче, выживу, но качество жизни существенно ухудшится.
Когда клапан сброса открывается в канализацию, за долю секунды возникает скачок давления с 60 атмосфер до нуля, это довольно резкий гидроудар, смывающий все на своем пути. Микроорганизмы улетают в канализацию. Ну и вода в системе проточная, не застаивается нигде.
Я писал и в статье и в комментариях, 3,1 м. Форсунки расположены на высоте 2,8 м от пола.
Во-первых, рекуператор возвращает далеко не всю влагу. Во-вторых, с ним есть отдельные проблемы, например, обмерзание, размножение микроорганизмов, а также переток воздуха из вытяжки во впуск. В-третьих, он стоит денег и занимает много места.
Все решения в MegaD применены сознательно, для обеспечения максимальной надёжности. Крупный техпроцесс в старых микросхемах может пережить и 5, и 10 вольт в сигнальных линиях, например. PoE шлейфом подключить нормально не получится, только со снижением мощности на два класса и применением мощных и дорогих свитчей. Однако, и питание и данные сейчас можно передавать по двум парам, то есть по два моноблока на кабель.
Корпус для датчика новый сделать - не проблема, только он тогда стоить будет в разы дороже, а будут ли за это клиенты платить - вопрос. Важно, что сейчас корпус полностью закрывает подрозетник, исключает взаимное влияние сенсоров, и сделан из негорючих и нежелтеющих со временем материалов.
Я попытался в моноблоке взять все лучшее, что знаю про промышленные контроллеры, и сделать его максимально удобным именно для домашней автоматики.
А новые изделия в ближайшее время будут обязательно. LTE-модем в корпусе 2 модуля DIN на рейку с ПоЕ и веб-интерфейсом, токовый датчик AC/DC для установки над автоматами (примерно как в ABB CMS), настенный датчик с eink экраном, модуль для управления высоковольтными люстрами с диммированием током - это всё сейчас проходит испытания и доводку.
Лить и капать - нет. Но изморось может начать появляться на полу под ней при длительной работе, все зависит от высоты потолка. Был опыт установки форсунок на высоте около 4 метров вертикально вниз, до пола никогда ничего не долетало. Можно поставить поворотный шарнир под форсунку, это должно решить проблему.
Я пишу про высоконапорную систему. Те форсунки, что в ней используются, лить и капать не могут по своей конструкции.
Форсунка не может лить, если она исправна. В ней клапан есть, он открывается только при достижении рабочего давления в магистрали.
Ссылка на тайваньские форсунки есть в тексте статьи, в том же магазине навалом китайских форсунок. Советую использовать только форсунки с фильтром.
Форсунки с отверстием меньше 0,1мм ставить нет смысла, будут быстро выходить из строя. Все прочие известные мне способы стационарного увлажнения существенно дороже и тяжелее в обслуживании.
Кроме того, при работе приточки только высоконапорная система увлажнения позволяет быстро восстановить влажность в наших широтах.