сферическая отладочная плата это тупик, ящитаю, лучше делать сразу под идею.
хотя если смотреть в сторону домашнего применения, то окажется что ужэ все давно придуманно.
На рынке персональных компьютеров Linux стабильно занимает 3-е место (по разным данным, от 1 до 5 %).
95% пользователей хочет чтобы оно работало из каробки.
по опыту знаю, что очень много усилий стоит в настройке программ под себя, и все это оказываеца бесполезным после очередного апдэйта.
Андроед тожэ оказался очередным гавном по итогу. Последнее о чем думают разработчики это о пользователе.
в принципе для питания током провода уже не так важны и можно все драйвера засунуть на верхнюю полку поближе к бп и подальше от воды.
из очевидных достоинств — никакая проблема с одной линейкой не повлияет на остальные, любую линейку можно отключить.
с экономической точки надо конечно щитать, что в итоге выгодней. простой бп на 36В явно дешевле 5 драйверов, а эти платки не дорого вышли, может 5$ за рассыпуху на десяток.
высыхание емкости будет в любом случае, ну купите раз в 3 года пакетик, потратите вечер на перепайку.
по формуле автора для фитолампы с Ra стремящимся к 0, YPF будет в 2 раза меньше чем для белых.
но очевидно что это не так. в люменах тоже не корректно сравнивать, фотоны щитать непонятно чем, выходит один нормальный показатель это Вт/м2 для равноценных источников света.
к томуже Некоторые более длительные исследования, в которых использовались цельные растения при сильном освещении, указывают на то, что, по-видимому, качество света значительно меньше влияет на рост растений, чем его количество
мне когда дали его делать, не обьяснили как платы работают.
а теперь когда разобрался, то многое бы делал по другому.
хотя тут конкретно есть трудности и противоречия — с одной стороны надо напряжение пробоя в 1200-1400 проверять, с другой проводимостить в 1 Ом контролировать.
слева это плата игбт модуля а посередине его драйвер.
брать светики и драйвер на 300ма, я в корпус от люмки засунул
светики на алюминевой плате приклеены на толстую люминевую пластину, драйвер отдельно в коробе
по ашчушчэниям ярко и долговечно
1. видимо про светодиодные ленты не понял и в руках ни разу не держал.
2. приходится светодиодные лампы периодически ремонтировать, как правило в таких как у вас светильниках диоды подключенны паралельно-последовательно и работают на пределе. а при одном нерабочем остальные светики начинают работать в перегрузке.
если подключать ленту к источнику напряжения, то превышение тока в ленте это только вопрос времени.
весьма стремное решеніе іспользовать голую плату без корпуса, да і выходных цепей на управленіе светом тут не відно. значіт будет колхоз на монтажках і проводах.
К тому же порог вхождения сейчас реально нулевой из-за того же HAL
на той неделе общался с погромистом, пришел программу в устройстве переписывать. для начала надо было померять входные напряжения и ток, на ножках мк, худо бедно справился, а перевести в показания на клемнике, до делителя на резисторах, уже не смог. так что нулевой уровень это не есть хорошо.
видимо автор далек от промышленной автоматики,
внешний проводной интерфейс всегда следует гальванически развязывать от управляющей схемы.
а еще, видимо, плата выполнена в таком виде что ее не поставить в корпус. правильнее было бы подобрать коробку и под ее размеры делать плату. наружу вывести разъем или клемник по краю.
рассуждения на уровне домохозяйки.
в ленте на 12В 3 диода *3В и резистор, итого 25% энергии уходит в тепло усиливая деградацыю диодов.
основная причина деградации диодов — перегузка током для увеличения яркости и перегрев для уменьшения стоимости теплоотвода.
после передачи цвета посылаеца команда ресэт, низкий уровень более 280мкс. по заднему фронту команды появляюца новые цвета.
очевидно что команда передаёца последовательно через все микросхемы и последний светик поменяет немного позжэ чем первый. чтобы это проверить нужна достаточно длинная лента и 2х канальный быстродействующий осцылограф.
хотя если смотреть в сторону домашнего применения, то окажется что ужэ все давно придуманно.
95% пользователей хочет чтобы оно работало из каробки.
по опыту знаю, что очень много усилий стоит в настройке программ под себя, и все это оказываеца бесполезным после очередного апдэйта.
Андроед тожэ оказался очередным гавном по итогу. Последнее о чем думают разработчики это о пользователе.
из очевидных достоинств — никакая проблема с одной линейкой не повлияет на остальные, любую линейку можно отключить.
с экономической точки надо конечно щитать, что в итоге выгодней. простой бп на 36В явно дешевле 5 драйверов, а эти платки не дорого вышли, может 5$ за рассыпуху на десяток.
высыхание емкости будет в любом случае, ну купите раз в 3 года пакетик, потратите вечер на перепайку.
но очевидно что это не так. в люменах тоже не корректно сравнивать, фотоны щитать непонятно чем, выходит один нормальный показатель это Вт/м2 для равноценных источников света.
к томуже Некоторые более длительные исследования, в которых использовались цельные растения при сильном освещении, указывают на то, что, по-видимому, качество света значительно меньше влияет на рост растений, чем его количество
Просто дети стали старше,
Просто, просто все мы подросли!
а теперь когда разобрался, то многое бы делал по другому.
хотя тут конкретно есть трудности и противоречия — с одной стороны надо напряжение пробоя в 1200-1400 проверять, с другой проводимостить в 1 Ом контролировать.
слева это плата игбт модуля а посередине его драйвер.
светики на алюминевой плате приклеены на толстую люминевую пластину, драйвер отдельно в коробе
по ашчушчэниям ярко и долговечно
2. приходится светодиодные лампы периодически ремонтировать, как правило в таких как у вас светильниках диоды подключенны паралельно-последовательно и работают на пределе. а при одном нерабочем остальные светики начинают работать в перегрузке.
если подключать ленту к источнику напряжения, то превышение тока в ленте это только вопрос времени.
на той неделе общался с погромистом, пришел программу в устройстве переписывать. для начала надо было померять входные напряжения и ток, на ножках мк, худо бедно справился, а перевести в показания на клемнике, до делителя на резисторах, уже не смог. так что нулевой уровень это не есть хорошо.
внешний проводной интерфейс всегда следует гальванически развязывать от управляющей схемы.
а еще, видимо, плата выполнена в таком виде что ее не поставить в корпус. правильнее было бы подобрать коробку и под ее размеры делать плату. наружу вывести разъем или клемник по краю.
в ленте на 12В 3 диода *3В и резистор, итого 25% энергии уходит в тепло усиливая деградацыю диодов.
основная причина деградации диодов — перегузка током для увеличения яркости и перегрев для уменьшения стоимости теплоотвода.
очевидно что команда передаёца последовательно через все микросхемы и последний светик поменяет немного позжэ чем первый. чтобы это проверить нужна достаточно длинная лента и 2х канальный быстродействующий осцылограф.
такой же неадекватный термин как переноска и пакетник.
в домах обычно это называют — тамбур.
пользуйтесь на здоровье.