У меня даже больше, с окантовкой 125" что ли. Прошло не без труда, конечно, но не могу сказать, что это было что-то из разряда нереального. По лесенкам пришлось хитрить, переворачивать через перила на каждом марше (втроём несли, один перебегал принимал сверху). Запасным вариантом было поднять на балкон по улице, но парусность большая, пришлось бы караулить штиль.
Ещё в пользу листа вспененного ПВХ могу добавить, что до покраски его можно свернуть рулоном по короткой стороне и в таком виде доставить в квартиру на лифте.
Меня больше удивило:
Почти трехметровая неразборная коробка! Я такую не только по лестнице не подниму, да я ее даже в подъезд не занесу! (В самом деле спускался и замерял – не вариант). Может, через окно…
И комментарии в том же духе. Такое быть конечно может, но по крайней мере, не должно. В случае рулонного экрана это всего лишь небольшого диаметра труба. В лифт такое влезать не обязано, даже в грузовой, но чёрт возьми, есть такое понятие пути эвакуации, по которым должна быть возможность пронести носилки! А ещё есть (не к месту помянутая ) процедура «вынос тела». Если в подъезд не удаётся внести всего лишь экран для проектора, то как делать всё остальное?
Экран для проектора делается так:
1. Берётся вспененный ПВХ лист толщины 5-6мм Unext-Strong белый.
2. В той же рекламной конторе просите приклеить его на какую-нибудь раму и отвезти в кузовной ремонт.
3. Где красят его из краскопульта краской tikkurilla harmony H499 на 3+ слоёв.
4. Тех же рекламщиков просите красиво приклеить чёрную матовую окантовку (забыл название плёнки) толщиной по вкусу.
5. Придумываете как это всё затащить домой и приделать на стену.
Вместо 2-3 можно покрасить кисточкой самому уже на месте, но качество может получиться не таким. В 4 без опыта самому лучше не лезть.
Всё это сто лет пережёвывалось в соответствующем разделе форума на хоботе; другие варианты получаются либо хуже, либо дороже.
Порезаться уже третий год можно только весьма специфическими телефонами. В какой флагман/тренд не ткни — 8+ мм, ещё и модуль камеры торчит миллиметра на 3.
Очевидно имелась ввиду вероятность безотказной работы в период времени. В вашем примере 0,95 и 0,97; вероятность безотказной работы связки тогда 0,95*0,97=0,9215. То есть вероятность отказа связки 1-0,9215=0,0785.
У вас же получилась вероятность одновременного отказа обоих узлов.
Анализ сначала сделать. Если железа много, то дешевле будет перебурить скважину, чем избавляться от железа, это самая дорогая часть фильтрации. Борьба с остальным обходится гораздо дешевле.
На первой фотографии отклеившийся декоративный элемент вижу я. На любом авто они по краям начинают отклеиваться, где раньше, где позже. А вот топорчащийся уплотнитель выглядит действительно не очень.
LaCrosse даже если говорит на аккумулятор «nuLL» (типа мёртвый) всё равно подаёт на него какой-то ток (капельный заряд видимо). В итоге с вечера «nuLL» внезапно превращается на утро в «FuLL». Пользуйтесь.
Подскажите, как определить, чего не хватает устройству от аккумулятора? Есть ингалятор, от батареек работает без проблем, даже от порядочно высаженных (1,25В х 4АА). Вставляю ЛАДДА свеже заряженные (по 1,47В без нагрузки) и вообще никаких признаков жизни ингалятор не подаёт. Контакт точно есть.
Тут вопрос скорее к производителю устройства, чем к батарейке/аккумулятору. Вот цитата из википедии:
An AA cell measures 49.2–50.5 mm (1.94–1.99 in) in length, including the button terminal—and 13.5–14.5 mm (0.53–0.57 in) in diameter. The positive terminal button should be a minimum 1 mm high and a maximum 5.5 mm in diameter, the flat negative terminal should be a minimum diameter of 7 mm.[1] 14500 Lithium Batteries are longer if they feature a protection circuit up to 53 mm.
Итого разбег длины от 49 до 51 мм для батареек и до 53 мм для аккумуляторов. Производители устройства видимо далеко не всегда заморачиваются стандартами, указали батарейки и всё, чуть длиннее аккумулятор не лезет.
Сам с таким столкнулся, когда восстанавливал игрушку своего детства — БТР на радиоуправлении. Жрёт батарейки как не в себя, попытался затолкать ЛАДДА, а им места не хватает, причём оочень так порядочно. Видимо в советском союзе были свои собственные стандарты на АА и С батарейки. Пришлось выдрать пружинки, и даже выточить ещё немного, чтобы утопить контакты в корпус, заработало.
А бывает батарейный отсек такой, что аккумулятор лезет, а контакта нет — контакт + слишком коротким оказывается (но больше стандартного минимума 1 мм), аккумулятор упирается краями в далеко стоящие упоры. Конструктор Знаток таким порадовал. Если попадётся как в стандарте — 1 мм + контакт, то колхозить придётся существенно.
Мой опыт борьбы с шумом радиаторов отопления:
1) Панельные батареи гасят шум (нечем вибрировать), радиаторы — усиливают (много тонких рёбер, передающих шум).
2) Некоторые краны с термостатической головкой дают шум в батарее (данфосс, одна модель точно);
3) Как уже отмечали — любое заужение сечения подводящей трубы может запеть. Самое популярное — перегревают стояк при приваривании отвода, получается наплыв внутри стояка, все ниже по течению наслаждаются шумом. Найти такое можно косвенно по разному уровню шума в стояках.
4) Стояк отопления меняет длину от температуры, поэтому через перекрытия он идёт в гильзе, которая даёт ему ходить. В высоких домах на среднем этаже ставят линейные компенсаторы — дополнительная возможность стояку удлиняться. Если стояк в каком-то перекрытии зажат, может запеть. Как раз на моём этаже тоже стоят компенсаторы, разобраться могут ли они шуметь не получилось.
5) Опора стояка в подвале. Бывает угол стояка просто кладут на бетон, так точно будет шуметь. Должен быть хотя бы кусок резины под ним.
6) Насос. Тут всё просто — идём к насосу, запоминаем как он шумит (у насоса шум точно не белый, можно запомнить), потом слушаем радиатор. Если похоже (приглушённо) — это он. Вибро развязка точно должна быть, но не всегда помогает, сам теплоноситель может неплохо переносить заодно и шум. Возможно скорость потока слишком высокая.
Мне побороть шум не удалось по той же причине — превышения норм нет. Просто у меня фонового шума почти нет (шумоизоляция), и без него батареи очень хорошо слышно, но не критично. У соседей в квартирах фоновый шум выше, батареи на нём теряются. В итоге забил. Если у вас превышение было зафиксировано и даже удалось что-то подкрутить, то надо идти до конца — пусть доделывают до полной тишины.
«Компоненты хранятся в таких вот шкафах, внутри – механизм, работающий по принципу карусели»
Наконец-то я узнал, как правильно организовать хранение деталей конструкторов Lego!
Я именно об этом и пишу — не спорю, гарантийные случаи бывают, сам с Китаем так попадал. Но всё же это скорее редкость, чем правило; в такой ситуации выгоднее экономить, осознавая риски, чем переплачивать каждый раз в полтора раза.
Взять за 6,8 сами знаете где. В случае проблем через годик накинуть к разнице с 11тр 2,6 и купить ещё один. И никаких проблем с гарантией, точно есть о чём подумать.
Был у меня давно автомобиль Toyota Vista 92 года выпуска что ли об 165 силах с таким чудом сзади. Всё довольно просто: на малой скорости задние колёса подворачивают в противоположную сторону, чтобы уменьшить радиус поворота; на скорости наоборот, в ту же сторону, видимо чтобы перестраиваться более параллельно. Называется это 4WS, обычно можно отключить. Заметить это всё можно только если специально смотреть, ну или долго пользоваться, а потом отключить — колёса поворачиваются совсем немного. Ремонт этих штук дорогой.
Ещё в пользу листа вспененного ПВХ могу добавить, что до покраски его можно свернуть рулоном по короткой стороне и в таком виде доставить в квартиру на лифте.
Меня больше удивило:
И комментарии в том же духе. Такое быть конечно может, но по крайней мере, не должно. В случае рулонного экрана это всего лишь небольшого диаметра труба. В лифт такое влезать не обязано, даже в грузовой, но чёрт возьми, есть такое понятие пути эвакуации, по которым должна быть возможность пронести носилки! А ещё есть (не к месту помянутая ) процедура «вынос тела». Если в подъезд не удаётся внести всего лишь экран для проектора, то как делать всё остальное?
1. Берётся вспененный ПВХ лист толщины 5-6мм Unext-Strong белый.
2. В той же рекламной конторе просите приклеить его на какую-нибудь раму и отвезти в кузовной ремонт.
3. Где красят его из краскопульта краской tikkurilla harmony H499 на 3+ слоёв.
4. Тех же рекламщиков просите красиво приклеить чёрную матовую окантовку (забыл название плёнки) толщиной по вкусу.
5. Придумываете как это всё затащить домой и приделать на стену.
Вместо 2-3 можно покрасить кисточкой самому уже на месте, но качество может получиться не таким. В 4 без опыта самому лучше не лезть.
Всё это сто лет пережёвывалось в соответствующем разделе форума на хоботе; другие варианты получаются либо хуже, либо дороже.
У вас же получилась вероятность одновременного отказа обоих узлов.
Согласен. Останется решить проблему сала, забивающего решетки динамиков и микрофона.
Где Karcher RC 4.000/3.000? Он, конечно, карту не строит, но зато с базой. Месяца по два можно не трогать, только запустил и всё, чисто.
Куда делись 100 миллионов тонн воды?
На первой фотографии отклеившийся декоративный элемент вижу я. На любом авто они по краям начинают отклеиваться, где раньше, где позже. А вот топорчащийся уплотнитель выглядит действительно не очень.
Если внимательно посмотреть, желательно в живую, то видно, что этот зазор на bmw сделан специально, форма надкрылка такая. Почему — не знаю.
Итого разбег длины от 49 до 51 мм для батареек и до 53 мм для аккумуляторов. Производители устройства видимо далеко не всегда заморачиваются стандартами, указали батарейки и всё, чуть длиннее аккумулятор не лезет.
Сам с таким столкнулся, когда восстанавливал игрушку своего детства — БТР на радиоуправлении. Жрёт батарейки как не в себя, попытался затолкать ЛАДДА, а им места не хватает, причём оочень так порядочно. Видимо в советском союзе были свои собственные стандарты на АА и С батарейки. Пришлось выдрать пружинки, и даже выточить ещё немного, чтобы утопить контакты в корпус, заработало.
А бывает батарейный отсек такой, что аккумулятор лезет, а контакта нет — контакт + слишком коротким оказывается (но больше стандартного минимума 1 мм), аккумулятор упирается краями в далеко стоящие упоры. Конструктор Знаток таким порадовал. Если попадётся как в стандарте — 1 мм + контакт, то колхозить придётся существенно.
1) Панельные батареи гасят шум (нечем вибрировать), радиаторы — усиливают (много тонких рёбер, передающих шум).
2) Некоторые краны с термостатической головкой дают шум в батарее (данфосс, одна модель точно);
3) Как уже отмечали — любое заужение сечения подводящей трубы может запеть. Самое популярное — перегревают стояк при приваривании отвода, получается наплыв внутри стояка, все ниже по течению наслаждаются шумом. Найти такое можно косвенно по разному уровню шума в стояках.
4) Стояк отопления меняет длину от температуры, поэтому через перекрытия он идёт в гильзе, которая даёт ему ходить. В высоких домах на среднем этаже ставят линейные компенсаторы — дополнительная возможность стояку удлиняться. Если стояк в каком-то перекрытии зажат, может запеть. Как раз на моём этаже тоже стоят компенсаторы, разобраться могут ли они шуметь не получилось.
5) Опора стояка в подвале. Бывает угол стояка просто кладут на бетон, так точно будет шуметь. Должен быть хотя бы кусок резины под ним.
6) Насос. Тут всё просто — идём к насосу, запоминаем как он шумит (у насоса шум точно не белый, можно запомнить), потом слушаем радиатор. Если похоже (приглушённо) — это он. Вибро развязка точно должна быть, но не всегда помогает, сам теплоноситель может неплохо переносить заодно и шум. Возможно скорость потока слишком высокая.
Мне побороть шум не удалось по той же причине — превышения норм нет. Просто у меня фонового шума почти нет (шумоизоляция), и без него батареи очень хорошо слышно, но не критично. У соседей в квартирах фоновый шум выше, батареи на нём теряются. В итоге забил. Если у вас превышение было зафиксировано и даже удалось что-то подкрутить, то надо идти до конца — пусть доделывают до полной тишины.
Наконец-то я узнал, как правильно организовать хранение деталей конструкторов Lego!
Я именно об этом и пишу — не спорю, гарантийные случаи бывают, сам с Китаем так попадал. Но всё же это скорее редкость, чем правило; в такой ситуации выгоднее экономить, осознавая риски, чем переплачивать каждый раз в полтора раза.
Взять за 6,8 сами знаете где. В случае проблем через годик накинуть к разнице с 11тр 2,6 и купить ещё один. И никаких проблем с гарантией, точно есть о чём подумать.
Был у меня давно автомобиль Toyota Vista 92 года выпуска что ли об 165 силах с таким чудом сзади. Всё довольно просто: на малой скорости задние колёса подворачивают в противоположную сторону, чтобы уменьшить радиус поворота; на скорости наоборот, в ту же сторону, видимо чтобы перестраиваться более параллельно. Называется это 4WS, обычно можно отключить. Заметить это всё можно только если специально смотреть, ну или долго пользоваться, а потом отключить — колёса поворачиваются совсем немного. Ремонт этих штук дорогой.