Хабр Курсы для всех
РЕКЛАМА
Практикум, Хекслет, SkyPro, авторские курсы — собрали всех и попросили скидки. Осталось выбрать!
Поток DIY доступен 24/7 благодаря поддержке друзей Хабра
Комментарии 50
Выглядит круто:) Даже как идея для небольшого бизнеса:)
Медь же теплопроводная: она же в корпусе оставит всё тепло, не доведя его до радиатора?
Сейчас мельком посмотрел: у меня на самодельном из говен и палок охлаждении температура процессора 45 градусов всего
Не, не оставит. Ее теплоемкость по сравнению с водой невелика, т.е. она условно холодной будет. Т.е. можно надеяться, что она будет дополнительно проводить тепло в радиатор :). Наверное
Другое дело, что пайка оловом "такое себе". Медь паяют нормальными высокотемпературными припоями, и заявленные ТТХ в десятки бар вряд ли достижимы с мягким оловом. Но для компа может и хватить.
В целом идея развальцовывать неплоха, но яб, наверное нашел или изготовил фиттинги для припаивания на трубу. Их не пришлось бы потом как попало шлифовать.
Имея любые станки, оборудование, материалы, я так и не перешел на водянку. Воздух охлаждает достаточно. А чтобы не слушать гудение, я выставил системник в соседнее через стенку помещение просверлив в ней дырку :).
полдюймовая пайка мягким припоем (хоть пос63) 35бар легко держит(и уже 7 лет работает).
1/4" кондиционерная на 50бар жижей не развалилась(качалка больше не смогла).
У меня водянка, но я так не заморачивался с эстетикой и даже с акрилом. Просто на гибких шлангах. Единственное, что хотелось бы - это вход в контур в виде портов в тыльной части корпуса, а сам радиатор со всеми причендаломи на балконе через дыркув стене.
Я кстати не вижу смысла ни в таком давлении, ни в высоких температурах. Высокое давление ? Это же теплообменный контур зачем там высокое давление ? Высокая температура ? Если до 110 поднялась температура, то значит у вас в контуре нет теплообменника, да и процессор на таких температурах работать не будет.
Единственная причина такое городить - эстетика и красота.
Ну тут каждый по своему видит истории с водяным охлаждением. Я например в этой истории исходил из эксперимента на тему "почему бы и нет".
Плашки кстати с терминалами входа вполне себе продаются на алике. Но я в них как то особо смысла не видел: раз сливаю жижу значит что-то нужно разобрать\переделать\поменять. Ну а городить "паровоз" с прицепами из радиаторов не хотелось, тем более что корпус вполне позволяет. Отсюда и решил все в одном корпусе уместить.
Балконы тоже разные бывают. В сибири например где я жил, зимой до -45, балкон при этом теплотой не отличается. Мне кажется фактически любая водянка слегка прифигеет от такого охлаждения.
Температура жидкости до 110 - явно не подымется, защита сработает раньше.
Гарантированная работа помпы (в зависимости от производителя) 55-70 градусов. Однако если теплоноситель прогревается до таких температур - тут явно вопросы к контуру.
Да и понятно что 40 атмосфер там никогда не будет: элеметнарно любой акриловый элемент как мне кажется просто разорвет на куски при таких атмосферах.
(Тут кстати есть также претензия к Bykski - водоблок для видеокарты обещали полностью медным. Однако терминалы под разъемы G1/4 - настрочили на каком-то пластике... Сэкономили блин 5 копеек....)
Почему я тогда писал про медь? да чтоб элементарно показать что медь по своим свойствам раз в 10 надежнее любого акрила\PETG\шлангов. Да, есть нюансы со стыковкой компонентов, но, как показала практика - они решаемы)
Другое дело, что пайка оловом "такое себе"
В каких то случаях да. Но в обслуживаемом контуре с давлением менее одного бара - вполне себе имеет право на жизнь)
Ну а что касается высокотемпературной пайки то там скорее всего пришлось бы попрощаться с эстетикой, да и к тому-же у меня нет ни навыков ни оборудования для реализации.
яб, наверное нашел или изготовил фиттинги для припаивания на трубу
По сути мы получим тогда либо неразъемное соединение, либо "бутерброд" из американки....
выставил системник в соседнее через стенку помещение просверлив в ней дырку :)
Неплохой вариант, но соседи против(
Наоборот. "Соседи" за.
Я раньше не понимал зачем все эти свистоперделки с подсветкой. А потом понял: это дискотека для тараканов !
***
Как соединять вопрос хороший. Сходу не соображу, но у вас же не из адамантия эта труба, т.е. достаточно, чтобы только гайка двигалась, получить стык можно просто слегка деформируя всю систему. По хорошему надо поразглядывать фиттинги для холодильщиков, там всё уже придумано до нас. Может быть есть прям готовые полуфабрикаты для пайки на трубу. Но у меня свои условия, т.е. есть на чем точить, фрезеровать итп. Если их нету, то развальцовывать, наверное оптимальнее.
В целом да: изначально в проекте условия полность "домашние". Я смотрел на "холодильные" фитинги: там как правило всё под трубку 1/4: а это более чем в 2 раза меньше моей 15-ки(
Насколько температура на входе и выходе радиатора отличается ?
Пластиковые трубки вроде бы не очень толстые обычно...
Это я к тому, что 15мм довольно монструозно выглядит, и возможно не необходимо.
Я смотрел на “холодильные” фитинги: там как правило всё под трубку 1/4: а это более чем в 2 раза меньше моей 15-ки(
Холодильная труба в основном дюймовая.
в т.ч. 5/8" т.е. 15,88 мм. Стандартная толщина стенки этой медной трубы 0,81мм
Медь же теплопроводная
Ее теплоемкость
Ничего не смущает? Или вы думаете, что медь переносит тепло конвективно?
А что меня должно смущать в работающей системе :)?
Если теплопроводность меди вносит какие-то искажения в работу водянки, то это будет лишь улучшение охлаждения за счет отвода тепла в охладитель. Но скорее всего это дает совершенно микроскопический эффект. Можно, наверное тепловизором увидеть...
что меня должно смущать в работающей системе
Вас должны смущать ваши же рассуждения, когда вы в ответ на вопрос о теплопроводности меди пишете про её теплоемкость.
Человек задал вполне разумный вопрос: будет ли тепло утекать от нагретого теплоносителя через медную трубку в атмосферу корпуса? Да, будет, из-за выслкой теплопроводности меди и малой толщины стенки трубок. Теплоёмкость меди никакого значения не имеет и с теплопроводностью не коррелирует.
Меня это совершенно не смущает.
Нет не будет. Теплоноситель скорее холодный, чем горячий...
Площадь маленькая и теплоотвод будет никаким. Вклад в охлаждение почти не внесет. На процессоре стоит пластина маленького размера - это да, но там площадь поверхности достигается за счет специальных бороздок. А с лысой трубы эффект стремится к нулю. Пока нет решеточек медных, которые увеличивают площадь поверхности соприкосновения с теплоносителем для отвода вовне, это бесполезная трата усилий.
Только для эстетики и красоты это годно.
Другое дело, что пайка оловом "такое себе". Медь паяют нормальными высокотемпературными припоями, и заявленные ТТХ в десятки бар вряд ли достижимы с мягким оловом.
У меня ниппели, впаянные обычным 60/40 в аэрозольные баллончики (для придания им многоразовости), нормально живут на давлении 8 бар.
Сам проект, конечно, из серии "очумелые ручки", но выбор припоя здесь не главный источник WTF.
Медь паяют нормальными высокотемпературными припоями, и заявленные ТТХ в десятки бар вряд ли достижимы с мягким оловом
Сантехники с вами очень сильно не согласны.
В английском языке есть два термина для того, что в нашем языке называется словом пайка: "brazing" и "soldering".
Brazing - это упомянутая вами высокотемпературная пайка твёрдыми припоями. Нечто среднее между сваркой (welding) и пайкой мягкими припоями. И оно используется для ситуаций когда вам нужно сделать механически нагруженное соединение между металлами, которые сварить или в принципе невозможно, или у вас прямо сейчас нет технической возможности это сделать. Я, например, когда-то из алюминиевого профиля таким образом спаял несущую консоль под подвесную рабочую столешницу. И несущая способность у неё вышла - моё уважение.
Soldering - низкотемпературная пайка мягкими припоями. Да, она механически гораздо менее надёжная, но учитывая тот факт, что в таких медных трубках при должном исполнении капиллярный эффект припой затягивает в глубину на добрый сантиметр - скорее трубу давлением разорвет, чем по месту пайки из фитинга выдавит.
Пайка медной трубы в разрезе
Но ведь радиатор и так в корпусе?
К этим трубам теперь напрашивается какой-нибудь стимпанковский корпус )
Вполне себе стимпанк ))
без красной подсветки будет интереснее, особенно если со временем патина пойдёт
Сам рассматривал вариант на меди, но водопроводная выглядит, скажем так спорно, единственный вариант сделать ее с патиной и оформить весь корпус в стиле стимпанка, с кастомизацией всей внутрянки (латунная отделка, стекло и тд) типа такого:
Скрытый текст
Но прикинув объем работ сразу от такого отказался. На али есть трубки из натуральной/хромированной латуни (есть и цветные, хз скорее всего по хрому лак), они достаточно легко гнутся трубогибом, но нужно ее оборачивать чтобы не оставить царапин, цена не такая уж и высокая кстати. В среднем на комп надо около 2 метров (все зависит от сложности кроссировки и размеров корпуса). 2-х метровый комплект 4х500мм стоит около $60-70.
Honeywell PTM7950 это как вы наверняка знаете материал с фазовым переходом. На воде он нормально не будет работать, если только у вас она не нагревается минимум до 45-50 градусов, что мягко говоря перебор.
Barrow FBFT08 редкое дерьмо, выбросил почти сразу, то что он показывает никак не соотносится с реальной скоростью потока. Из дешевых, кто более менее показывает точные данные, aquacomputer high flow NEXT (наверняка есть и другие, но мне они не встретились, почти все, что есть на Али я перепробовал). Чтобы понять, кто из них показывает более менее реальную скорость, я брал на время промышленный ультразвуковой измеритель и сопоставлял данные.
На гибких шлангах можно собрать вполне достойный с эстетической стороны вариант, если не экономить на фурнитуре, шлангах и учитывать его изгиб. На прямых участках он визуально может выглядеть как жесткая трубка если правильно подобрана длина и он не провисает.
С пластиковыми жесткими трубками не так много проблем как вы пишите, если используются нормальные фитинги, которые при затягивании обжимают трубку уплотнителями, насколько я помню усилие, чтобы вытащить трубку из него примерно 200 - 300Н, видел тест где ведро с водой вешали на трубку зажатую в таком фитинге. Трещины в акриле чаще всего от кривых рук или не понимания как его обрабатывать. Акрил можно только пилить, гнуть только когда он достиг пластичности но не перегревать
Чтобы гайки Barrow не уставали есть ключи с пластиковыми накладками, они не оставляют царапин. Или использовать обычный мини газовый ключ (длиной 10-15см) и обмотать кубки скотчем на тканевой основе
Хз что за Liquid Thermal Pads, есть Honeywell HT10000, с 10 теплопроводности, выше ни одна уважающая фирма не делает, если пишут 20, то есть причины усомнится и в их 10
типа такого:
Да, выглядят неплохо. Наверху кстати корпус явно из неотожженки - хорошо видны фитинги и уголки. Еще чел заморочился с омеднением фитингов - тоже респект. Единственное что лично на мой вкус неоч - это нагромождение трубок "одна над другой" - в случае обслуживания придется снимать лишнее.
Второе фото - уже на "отожженке", гнутой видимо трубогибом. Ламинарность потока будет конечно лучше, но в маленьких копрусах такое навряд-ли поместится.
На али есть трубки из натуральной/хромированной латуни (есть и цветные, хз скорее всего по хрому лак)
Хм... на досуге посмотрю)
Про Honeywell PTM7950:
Вообще решил его использовать потому что кристалл видеокарты и процессор - достаточно горячие. При моем железе достаточно запустить какой нибудь киберпанк чтобы разогреть это все градусов до 50-60, где у интерфейса начинается самый высокий КПД. А вода при этом будет 30-33
Barrow FBFT08 редкое дерьмо
Понял, учту, спасибо за наводку)
На гибких шлангах можно собрать вполне достойный с эстетической стороны вариант
Можно, но почему-то мало кто заморачивается(
Трещины в акриле чаще всего от кривых рук
Вот за это я и переживал больше всего)
есть ключи с пластиковыми накладками
Узнал о них, но было уже поздно :XD
есть Honeywell HT10000
Спасибо! Возьму на заметку)
Вообще решил его использовать потому что кристалл видеокарты и процессор - достаточно горячие. При моем железе достаточно запустить какой нибудь киберпанк чтобы разогреть это все градусов до 50-60, где у интерфейса начинается самый высокий КПД. А вода при этом будет 30-33
Именно в этом дело, часть что у камня будет расплавлена, а слой у воды будет еще твердым.
Barrow FBFT08 у вас кстати может ничего не показывать если направление турбины не соответствует направлению потока воды, надо разбирать и переворачивать тогда.
И очень рекомендую использовать контроль потока который позволяет отключить компьютер если скорость упала ниже некоторого значения. Как водоблоки делают "чпоньк", когда вода закипает можно посмотреть в инете
Можно, но почему-то мало кто заморачивается(
Вот мой первенец на воде, сделал на гибких шлангах, примерно по тем же причинам что вы сделали на меди) По факту оказалось что по цене и трудозатратам не дешевле и не проще чем если сделать из акрила) Цвет подсветки привязан к температуре системы.
Скрытый текст
В следующем я уже использовал акрил, до меди так руки и не дошли)
нормальные фитинги, которые при затягивании обжимают трубку уплотнителями, насколько я помню усилие, чтобы вытащить трубку из него примерно 200 - 300Н, видел тест где ведро с водой вешали на трубку зажатую в таком фитинге
Вот тут да, люди частенько недооценивают быстрые соединители, считая их априори ненадежными и хлипкими. Меж тем, на свете есть, например, целый промышленный стандарт полугибких шлангов на 1/4 дюйма с быстрозажимными фитингами. (Их, в частности, часто используют в бытовых системах обратного осмоса, а их близких родственников используют в пневматических системах тягачей, где давление вообще страшное). Легко гуглится по запросу а-ля "1/4 трубки осмос". Эти трубки при всей визуальной хлипкости соединения (буквально воткнул трубку в фитинг и скобой фиксатор защелкнул; три секунды на все и никаких уплотнителей) держатся так, что на них меня подвесить можно наверное. Воду под давлением 5-7 бар держать для них - обычный вторник.
Для тестов процессора на нагрев все-таки стоит использовать что-то потяжелее чем целочисленный бенч из CPU-Z. Например, FPU test в AIDA64 или Y-Cruncher, там уже можно оценить полную нагрузку системы. И да, от 5800X3D не стоит ожидать каких-то огромных падений температуры от перехода на воду - конструкция чипа такова, что он все равно останется горячим. Тут в помощь может прийти разве что Curve Optimiser в биосе материнки.
Ну а так СЖО, конечно, вид имеет внушительный.
P.S. Еще после манипуляций с термопрокладками рекомендую проверять температуру чипов памяти. 40 серия нвидиа вроде как не славилась горячей памятью, но все-таки. Датчик может быть на самой памяти, попробовать отыскать его можно через HWInfo. Для теста видеопамяти - программа MSI Kombustor, тест FurMark Donut с максимальным указанным потреблением памяти, либо Unigine Superposition.
Держать дома постоянный запас шлангов не хотелось — ведь неизвестно, что будет с продажами через пару лет и останется ли на рынке выбранный мной размер.
Я даже не знаю, что должно случиться, чтобы из продажи пропали силиконовые шланги...
Когда-то на оверах делали сво из батареи отопления и циркуляционного насоса грюндфосс
Пусть из говна и палок, но круто получилось и смотрится стильно 👍
Моё почтение за Ваше упорство!
Ещё для себя наконец-то открыл где могут вертушки Noctua не раздражать своей расцветкой))
А кто нибудь пробовал через компрессор от выкинутого холодильника, капиллярную трубку и радиатор охлаждение подключить (и фреоном заправить)?
Мне кажется медные трубки с материалом радиатора образуют гальваническую пару и со временем материал радиатора деградирует.
Насколько я понимаю, радиаторы Freezemod, что у ОПа, медные, так что гальванической пары не будет, в отличие от большей части AIO водянок на рынке
Весь контур строился на основе комплектующих из меди (там где это возможно)
Из металлов там ещё латунь на фитингах, но с медью у нее хорошая гальваническая совместимость
А зачем 9-ть работающих вентиляторов на объём, из которого основное тепло уже выведено?
Три на вдув снизу, и по три на каждый из радиаторов
Три снизу не имеют особого смысла, 6 вентиляторов на радиаторах и так всосут все что им нужно. Сопротивление решетки снизу несущественно в данном случае. В любом случае производительности трех недостаточно для шести которые выдувают.
На самом деле воздушный поток должен быть примерно равным:
Три вентилятора снизу беспрепядственно вдувают воздух.
6, да выдувают. Но при этом они выдувают через радиаторы. ИМХО при прохождении радиаторов их воздушный поток падает. Я чуть позже поиграюсь со скоростями: если замечу пыль в системнике из скажем так технологических отверстий - попробую прибавить оборотов на вдув, чтоб уравнять давление. Плюсом они как-никак дополнительно обдувают водоблок видеокарты и трубки)
Все вентиляторы крутятся примерно на 450 оборотов в простое. Под нагрузкой естественно настроил кривую, по которой меняется скорость.
Я понимаю, конечно, что тут всё вместе работает и, в первую очередь, удовольствие от того что сделал сам, но выглядит всё это очень на любителя в итоге.
И очень много сомнений вызывает в принципе целесообразность всей затеи. Городить водянку ради не самого горячего проца и в целом не самой горячей карты... нуок, только в итоге как было 9 вентиляторов, так и осталось, т.е. один из основных плюсов который можно получить из водяной системы при грамотном проектировании (бесшумность) попросту перечёркнут. Есть мнение, что раз уж перешли на воду, стоило как следует продумать вентиляцию и избавиться минимум от половины вертушек.
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий
Настоящий медный custom