Как стать автором
Обновить

Комментарии 309

YESS!, наконец-то народ начал дозревать до фильтрованной приточки. и даже руками доходить (я-то сам думаю на эту тему давно, «но руки всё никак не дойдут»)

А вы в сторону приточно-вытяжных теплообменников не думали?
(даю гугл, что б не воспринял кто как рекламу) — они готовые дорогие, но в принципе, коаксиальная двойная труба из вентиляционной жести…
для города — слишком здоровые и не понятно — окупят ли себя вообще когда либо…
Не всё так просто с рекуператорами. Точнее, всё не просто. Зимой, когда от них ожидается максимальная экономия, их легко «загнать» ниже точки росы. Заморозить.
Поэтому их расчёт, это отдельная песня, зависящая от температуры внутри, снаружи, производительности системы и даже влажности воздуха.
Кому их рассчитывать, я думал они обычно готовые продаются?
Специалисту теплотехнику.
Расчёт производится под определённые температурные условия — воздух на входе, удаляемый воздух из помещения, воздух на выходе, расход воздуха. Всё это с учётом типа рекуператора, его КПД. В общем, при малых расходах затея может быть очень малоэффективной. А если входной воздух ещё и не греть, а подать наружный, то эффект может получиться никакой, так как он либо не сможет нагреть наружный воздух хоть сколько-нибудь, либо в нём замёрзнет конденсат.

Попробую иначе. Вот по вашей ссылке есть vakio.ru

Там из регулировок есть примерно:
«Лето»
«Зима»
«Ночь»
+ 7 ступеней производительности.

Это эти настройки должен теплотехник рассчитать и настроить? Сколько раз в год его приглашать?

Или это вообще фуфло какое-то, которое смотреть не стоит?
Первый раз вижу такое устройство, поэтому эффективность его нужно считать.
Но то, что сразу бросается в глаза — не вижу фильтров хотя бы грубой очистки перед и после рекуператора. А они очень чувствительны к загрязнениям — чистить трудно (судя по рисунку сотовая структура), а пыль ухудшает теплообмен, выступая изолятором. Производительность по воздуху очень маленькая и может быть на таком режиме, а вентилятор там никакой, что-то типа от компьютерного блока питания, всё это как-то будет работать, но 60 кубов в час притока вместо 120 (они получаются из-за того, что устройство на приток работает половину времени) это минимум по принципу «чтобы было». При расчёте приточки эта «волшебная» цифра 60 кубов в час на человека берётся как первая прикидка в потребности помещения в воздухе.

А вообще про рекуператор — вещь достаточно капризная и дорогая. Применяется только тогда, когда он действительно оправдан в приточно-вытяжных системах вентиляции.
А я примерно такие только и видел. Чуть ниже aydahar ровно этим же устройством хвастается. Ставятся по 1 на человека (2-3 на квартиру).

А если без него, чем теплый воздух в помещение подавать? Опять же, в бытовом варианте (скажем до 50 тыс, с установкой)

Считали с коллегами, глядя на цены и тариф на электричество, насчитали время окупаемости по сравнению с бризером с подогревом порядка 10 лет (за это время экономия электроэнергии сожрёт разницу в цене)

У меня приточка с подогревом. Специально счетчик ставил. ТАк и получилось, что рекуператор окупится за 10 лет. Смысла заморачиваться нет.
Я себе хочу что-то такое собрать )
Компактный производительный теплообменник можно сделать из листового алюминия — выйдет на порядок дешевле заводского.
Фильтры, конечно, нужны, но не уверен насчет HEPA — может быть слишком большое сопротивление.
Выпадение росы зимой при охлаждении выходящего комнатного воздуха — вопрос решаемый. Можно либо собирать росу в поддон, либо подмешивать сухой уличный воздух в исходящий комнатный, понижая его влажность.

Основная проблема, которая пока что застопорила весь проект — необходимость поддерживания стабильного потока воздуха в обоих направлениях. Дом очень широкий, квартира выходит на две стороны — если приоткрыть окна, то будет сильный поток воздуха, но в одну сторону (причем в какую будет зависеть от погоды), т.е. рекуперация просто не сможет работать. Так что надо как-то измерять текущую скорость потока и подгонять при необходимости вентилятором (а при слишком сильном потоке ещё и ограничивать какой-то заслонкой).

Автомобильный датчик расхода воздуха можно использовать.

Подмешивая сухой воздух вы и понизите КПД.
Входящий воздух имеет крайне малую плотность(он же газ), его проще подогреть. А если греть кипятильником, то заодно и влажность повысите.
Вот в месте подмеса оно и замёрзнет. Просто в качестве прикидки, выходящий воздух +20 градусов 50% влажности… какая там температура точки росы? А снаружи зима… воздух -20 градусов влажностью 40%. Понамёрзнет как нефиг делать.
Во первых, подмешивание уличного воздуха (зимой) уменьшает влажность — посчитанная точка росы для комнатного воздуха здесь неактуальна.
И потом, почему Вы решили, что надо подмешивать холодный воздух? Можно взять нагретый сухой воздух после теплообменника и подмешать в комнатный, который пойдет уже осушенным в теплообменник (с практически комнатной температурой).
Надо учитывать, что 40% — не у всех. В наших краях 90-100% зимой как правило.
Рекуператор, как в vakio.ru замечательно заменяется пакетом стеклянных трубок в вент. трубе подходящего диаметра =) А некоторые утверждают, что вент. труба, заполненная стеклянными шарами(не пустотелыми), получается дешевле и эффективней стеклянных трубок… Ссылки не сохранил, поделиться не могу.
Вот, нагуглил… Но это реверсивный рекуператор- нагреваем рекуператор выдувая через него воздух из комнаты, потом включается приток через эту конструкцию и она подогревает уличный воздух. Если делать проточный, то пластинчатый получится компактней, конечно, но конструкция сложнее
Это какой же мощности нужен вентилятор, чтобы с более менее приемлемой производительностью гонять воздух через слой шаров?
Затрудняюсь ответить =)
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Тоже и думал и искал много на эту тему, когда нашел, что Mitsubishi делает и цена от 16000руб. за них, то решил ставить только их (есть опыт с их кондерами, очень хороши)
market.yandex.ru/product/1721599675/spec?track=tabs
У этих рекурператоров (кроме митсубиши еще есть производители их делаю) еще большой плюс в том, что они влагу оставляют в воздухе. И это реально работает, у нас стоит подобный уже больше 2 лет (другая фирма, но принцип один и тот же).
Ну и гарантированно будет тихо, надежно, без скрипов :)
плюс в том, что они влагу оставляют в воздухе. И это реально работает

И вы даже сможете объяснить как?
Потому что в конструкции я никаких чудес, которые бы позволили сохранить влагу не увидел.
Там есть рекуператор, хоть и не металлический — но он есть и это очень радует. Настолько, что я даже задумался о покупке. В отличии от модных бризеров — там и фильтр взрослый, и полноценная приточка-вытяжка в рекуператором, понятно — за что платятся деньги. А не просто коробка с вентилятором фильтром за 30к.

Вот тут я нагуглил устройство этой установки: mrklimat.ru/ventilyatsiya/rekuperatory/rekuperator-mitsubishi-electric-vl-100eu5-e-s-sistemoj-lossnay.html
Ага. Понял. У него рекуператор пористый.
Металлический как раз плохо было бы — он бы влагу не пропускал.
Девайс к сожалению не интересный.
Минусов два:
1) Летом использовать не вариант. Вместо прохладного уличного воздуха будет теплый комнатный.
2) Рекуперации недостаточно, чтобы получить нормальной температуры входящей поток. Полюбому нужен подогрев.
Ну а что еще может быть сравнимого качества? Обещают КПД 80%, хотя отдельного нагревателя нет. Если пользовать вместе с кондеем — то выходит около 50к рублей, за эту цену уже можно найти кондишны с вентиляцией. Там вертиляция будет не хуже чем у этого девайса, или чисто для галочки?

Потому что, так называемые, бризеры — вообще развод на бабки.
Ну кстати по первому пункту я не прав. Рекуператор же сменный — вполне можно сколхозить ему замену, которая разделит потоки и входящих воздух не будет нагреваться, превратив систему в простую активную вентиляцию(что и требуется от неё летом).
Во всех домашних сплит системах приточка для галочки. НУ а канальные кондиционеры стоят других денег, увы(
Ага, ясно.
Но получается ли, что сочетание такого рекуператора и обычного кондея — по эффективности и деньгам будет лучше, чем кондей с *типа вентиляцией* и канальный кондишн?
Если честно, сварщик я не настоящий, и пока приглядываюсь к к системам вентиляции. По факту сейчас у меня датчик CO2, и ручное проветривание окном, зимой ультразвуковой увлажнитель и обогреватель с термостатом (конвекторный), итог: пол зимой всегда холодный, что не комфортно.
Погуглил… Приточная вентиляция в кондеях дешевле 50к — точно для галочки, каналы там размером с карандаш, а нормальные начинаются уже от 100к.
В тех, что от 100к — отверстие 1 (один) дюйм. Специально полез смотреть. На Я.Маркете их всего несколько штук.
Да, так и есть.
Крутата, теперь я точно знаю — что поставлю в спальне :)
Я не понял, а как в этом случае планируется подогревать входящий воздух зимой? Кондиционером?
Кондиционером, батареей, ну и самим рекуператором. Там же не ноль градусов получится.
Батареей — не вариант: считаю, глупо такую коробку вешать на уровне подоконника.
Рекуператором — не верю. Реально? Хотя, мне не актуально. Я выбираю его только ради приточной вентиляции: газовой колонке не хватает притока.
А вот про подогрев кондиционером — все кондиционеры подогревают воздух, если температура на улице не ниже разрешённой. Взял для Питера -30C. На Я.Маркете есть только один кондиционер, для моей комнаты, который подогревает при такой температуре (Electrolux EACS/I-24HVI/N3, 100+ тыр). А для многих районов России нужно брать ещё ниже температуру. А ниже не бывает.
Печалька?
Эффективность рекуператора около 80%, ледяной воздух в квартиру не попадёт, а тёплый нагреется любым перечисленым способом. — 30 — это не ежедневная температура, это для Мск-Спб редкость. И да, чем хуже условия — лет дороже будет стоить комфорт.
Более того, с падением температуры эффективность подогрева кондеем катастрофически падает, и становится выгоднее греть обычным электрическим нагревателем задолго до -30, да и мощность по теплу падает очень.
Обогреваться кондеем выгодно когда зимой +10, а не у нас…
Вы не найдете кондиционеры с приточкой и вытяжкой за нормальные деньги. Рлюс там свои проблемы возникают.
Для дома рекурператор типа митсубиси (который и втягивает воздух с улицы и вытягивает наружу, при этом фильтр и оставляет влагу при отоплении) за такие деньги, для меня оказался идеальным вариантом.
Если надо можно отдельно добавить кондиционер обычный, просто заранее место для него оставьте.
Да, я уже почитал ваш опыт — стало очень интересно. Всего 20 тысяч, ну еще за установку — зато не колхоз с вентилятором, а полноценный рекуператор.

В инструкции к Мицубиси прочитал, что может образовываться иней на передней панели, если на улице меньше чем -10. Бывало такое?
У нас не было, но у нас стоит метра за три от окна, не настенная установка.
А как быть с общей вентиляцией? Тоже думал насчет таких штук, но боюсь что будет тянуть с общей вентиляции в квартиру.
Я планирую поставить заслонку, которую можно будет открыть руками в случае необходимости.
Тут вы немного ошибаетесь:

1. рекурператор работает в обе стороны — если внутри горячо, а снаружи прохладно, то он охлаждает воздух. Это же просто теплообменник.

2. зимой если на улице до минус 15 все ок работает, так как есть батареи. Но при этом в помещении нормальнах влажность, а не сухо, если открывать окна.

3. летом он даже больше полезен, так как фильтрует пыль и можно окна закрыть, чтобы не шумно было (у нас в питере летом шумно)

4. очень тихо работает, так как вентиляторы не нужны сильные + надеюсь, что митсубиси норм все сделают — весной буду ставить в квартире.

Используем подобный (не митсубиси, но принцип такой же) дивайс уже пару лет, пока лучшего варианта не находил.
1. рекурператор работает в обе стороны — если внутри горячо, а снаружи прохладно, то он охлаждает воздух. Это же просто теплообменник.

Он работает в обе стороны.
Если внутри горячо, а снаружи прохладно — то воздух проходя через теплообменник — внутрь попадет нагретым, а наружу выйдет холодным.
Ровно тоже поведение будет что и зимой. Уличный воздух будет нагреватья при входе в помещение.

2. зимой если на улице до минус 15 все ок работает, так как есть батареи. Но при этом в помещении нормальнах влажность, а не сухо, если открывать окна.

Что значит «нормально работает»? Входит холодный и внутри нагревается батареями? Ну так это не нормально. Лично я плохо реагирую на вентиляцию температурой ниже 18 градусов.

4. очень тихо работает, так как вентиляторы не нужны сильные + надеюсь, что митсубиси норм все сделают — весной буду ставить в квартире.

Откуда мнение что «вентиляторы не нужны сильные»? Моя практика — без всяких фильтров с практически прямым током вентилятор на 120 кубов — это минимум для двух пассивно сидящих за компами людей.
У Лоснея один недостаток — нет фильтрации от запахов с помощью огромного угольного фильтра, как у Тион (АК-XXL). А для востока и юго-востока Москвы это очень актуально. И две дырки против одной, что делает монтаж в 2 раза дороже, 8т.р. против 4т.р. Да и цены почему то выросли ещё зимой, минимум уже по 20, а не по 16, вот и получаем уже суммарную стоимость установки на уровне Tion o2 с монтажом.
Вы серьезно или это просто реклама?

Lossnay- сделано в Японии, Mitsubishi, мировой лидер по кондерам, сейчас стоит примерно 22000руб. Тион — руско-китайское изделие, с фильтрами стоит 23000руб.

Ну и если по пунктам:
1. Тион если надо греть воздух (6мес. в году примерно, а то и больше), то будет потреблять 1,5КВт в час, что даст вам расход — 6*24=144руб. в сутки или 26000 за полгода.
2. У Лоснея есть фильтр который убирает даже цветочную пыльцу и моется, то есть это не расходник, в отличии от угольного.
3. Лосней оставляет влагу в помещении, при использовании Тиона будет мега сухость всегда, к огда включено отопление.
4. Лосней втягивает свежий воздух и вытягивает отработанный, Тион только втягивает.
5. Лосней работает тише.

Себе я ставлю Лосней, а угольный фильтр для меня скорее недостаток, так это просто маркетинг за мои же деньги.
А в качестве расходника сам рекуператор Lossnay где-то продаётся?
Думаю вряд ли, хотя конечно надо искать. Я видел китайские изделия, ссылку не скажу- не помню. Народ покупает чтобы самостоятельно делать такие дивайсы.
1. Нет там 26000 в год у Тиона, 500р в зимние месяцы, 1000р если прям сильно греть. Около 5000р в год, как пишут в многочисленных обзорах.

2. G3, тупо грубая очистка. Даже не F6, как во многих канальниках. Хрен с ней, с Хепой, но нафига мне приточка без угольника? Я на востоке живу, тут Кучинская свалка последний год воняет. Основная причина по которой люди хотят здесь ставить приточку — это чтобы не открывать окно и не чувствовать вонь, которая иногда бывает сильная, в том числе из-за всяких выбросов. По отзывам, АК-XXL хотя бы помогает в этом, не 100%, но ощутимая польза есть.

3. Да, влажность это важно, это реальное преимущество Лосснея. Но в инструкции сказано что влажность не должна быть более 40%, иначе обмерзание и конденсат, я же двумя увлажнителями зимой поднимаю влажность до 55%, мне так комфортно, то есть Лоссней уже работать не будет?

4. Пофигу, вытягивать — это требование рекуперации, понятно что без этого она не работает. Но это и создаёт неудобство, так как поток воздуха не будет выходить сквозь санузлы и кухню, унося с собой плохие запахи. Но это всегда было дилемой в подобных устройствах.

5. Тион на 1-2 тоже тихий, но слабый да, 37м3 против 55. Логично, что если нет фильтров, то либо тише, либо поток больше.

И ещё меня удивило, что по Лосснею нет вообще никаких реальных замеров громкости и производительности. По Тиону, iFresh, Ballu полно:
ammo1.livejournal.com/859732.html Тион (повторное измерение)
ammo1.livejournal.com/821574.html Тион
ammo1.livejournal.com/821574.html iFresh, Ballu

Вот тут например есть просто описание
www.mitsubishielectric.com/apac/meq/0803_energy_lossnay/index.html
On a hot summer day, if you decide to ventilate a cool, air-conditioned room with fresh outside air, the hot air entering the room will cause the temperature and humidity of the room to rise. If you adjust the air conditioner to a more powerful setting to maintain the temperature and humidity of the room, your electricity bills will rise. The Lossnay* ventilation system lets you refresh the room air while maintaining the same level of cool, dry air that you desire. The system prevents energy loss during ventilation and helps to reduce electricity usage.

Плюс вот тут
www.mitsubishicomfort.com/press/press-releases/mitsubishi-electric-hvac-lossnayr-ervs-provide-ventilation-while-recovering-energy
The Lossnay models transfer and exhaust airstreams through adjacent passages in the Lossnay core with minimal cross contamination. In cold months with low humidity, inbound air is warmed and humidified with the warmer indoor air; in warm months, air is cooled and dehumidified with the cooler exhausted air. This minimizes the load on the cooling and heating system. Humidity control is enhanced because the ERV's core incorporates heat transmission plates specially treated to allow water vapor molecules to pass through and to help equalize the indoor humidity levels.


Да простят меня заранее физики если что :) — как я понимаю материал теплообменника проницаем для молекул воды и за счет разницы в парциальном давлении (например зимой воздух с улицы сухой, а из помещения влажный) и проницаемости мембран для воды — влага из выходящего воздуха переходит во входящий (а летом ровно наоборот).

Летом рекурператоры делаю входящий воздух прохладнее и суше, а зимой теплее и влажнее, чем в помещении. При эффективности обмена, например 80% и учете тепла людей, компов и т.п. этого вполне достаточно для поддержания комфортной температуры + воздух свежий, так как постоянный приток с улицы (производительность подбирайте по задаче и кол-ву людей)
ПС — это относится к современным рекурператорам, то есть надо для каждого дивайса изучать вопрос. Поэтому лично я выбрал митсубиси.

На примере установки работающей у нас — система пашет, воздух влажный.
С рекуператорами всё не так просто в случае квартиры.
Они бывают двух разных конструкций — с высоким КПД и подмесом или с существенно более низким КПД без подмеса.
Если брать с подмесом, воздух из санузла забирать нельзя (а то получите запахи по всей квартире). А часть воздуха должна уходить в вентканал из санузла, чтобы запахи не потянуло в квартиру естественной тягой. Как следствие, КПД рекуперации существенно падает.
В итоге получается, что экономического смысла в рекуперации квартиры чаще всего нет (оборудование за разумное время не окупится).

Это я ещё молчу о том, что обычно приточно-вытяжные установки требуют существенно больше воздуховодов просто по топологии. В квартире это часто имеет решающее значение, не везде есть возможность опустить потолки.

Отличная идея. Думаю примерно о таком же варианте.
Не совсем понятно: шум вентилятора проникает из воздуховода или через стенку соседней комнаты?

Через воздуховод.
Вообще глушители для этого дела продают, но я так и не созрел попробовать.
А если глушитель ставить непосредственно после комнатного бризера? Ведь вынос на балкон по идее не имеет смысла сам по себе, кроме удлинения воздуховода. Сам бризер звук не особо обычно пропускает, а вот из воздуховода…
Ничего не могу сказать даже в теории. Так и не созрел глушитель воткнуть. Даже заказал уже, но потом начал переделывать вентиляцию, понял что стаьти некуда. Решил отложить заказ, да так и всё.
Сейчас хочу сделать большого сечения воздуховод и поставить большой вентилятор: больше вентилятор -> медленнее крутится при том же потоке -> тише работает.
Я просто пробовал бризер накрывать чем нибудь, чтобы и воздух проходил, и звук напрямую не попадал, неплохо снижало шум. Но вот до эстетичного решения руки не добрались :). В комнате с бризером пока никто не спит, а днем и так норм :)
У меня тоже конденсаторный «балласт», вентилятор, с похожим расходом и конструкцией (300м2), но меньше диаметром и 3000 оборотов. Так вот ночью заметно сильно разгоняется из за повышения напряжения в сети.
Недавно достался другого типа — от кухонной вытяжки с боковым выходом потока, оказалось, что он значительно менее шумный и главное — в шуме почти полностью отсутствует «тональная» составляющая. И хотя сейчас исторически тоже запитан от ЛАТРа, но на тиристорном диммере не гудит, на счёт температуры правда не скажу, пока не измерял (но в электронный блок управления датчик температуры и тахометр нарисовал на всякий случай)
А можете написать модель/название вентилятора?
Тот что завывает даже на маленьких оборотах — от ЕС ЭВМ, УВО-2.6-6.5 260м2 (выше чуть ошибся с расходом), 65 Па. Трудится много лет. Включен сейчас через примерно 0.1-0.3 мкф, крутит медленно.
УВО-2.6-6.5


На замену пойдёт выломанный из кухонной панели:
фото
image
image

Этот — дует что надо! Причём там их пара стояла, закрученных в разные стороны:) Но к сожалению надписей что-либо проясняющих на них нет, но видно чем различаются. Ещё у них несколько обмоток для регулировки скорости, но на всех дуют довольно лихо для повседневного применения.
Такие улитки можно взять и от автомобильной вентиляции («моторчик печки», находятся под бардачком), работают еле слышно, причем они изначально рассчитаны на уличные условия, к тому же работают от 12 Вольт (ну это уже моя паранойя), и спокойно относятся к ШИМ-регулированию.
Т.к. речь всё же о приточке, то если руки дойдут, хочу поставить (low cost(!)) сезонно-съёмную заслонку на форточку с шаговым двигателем и термодатчиком. Отопление в комнате такое, что не смотря на щели в окнах, приоткрытой форточки и полу-закрытой утеплителем батареи — запас всё равно есть. И главное, регулировка на теплоузле столь странная, что чётко с 4 утра накатывает, так что трубы трещат и сыпется песок :)
Не думали сделать на батареях байпас и поставить термостат, должно полностью решить проблемы перетопа. В целом, не очень дорого.
Термостат на батарею
Думал, но тут оно во вторую комнату — угловую идёт, а там как раз не жарко. Сейчас кап. ремонт в доме, в анонсах «замена отопления» (в декабре, ага!), может под общую тему что то и сделаем. Но озвученный вариант самый минималистичный и для него уже всё есть:) Люблю телеметрию, а би-пластина — скучная и механическая:)
Согласен, сейчас не самое «оптимальное» время для решения таких вопросов. Но есть опыт использования таких термостатов, и он положительный — позволяет поддерживать комфортную температуру с минимальными усилиями (в ситуация когда отопление в принципе способно справиться, проветривание зимой по датчику CO2 не рассматриваю) и при необходимости ее изменять.
С термостатомя — я за! Тем более, что будут менять радиаторы всему дому, вот только если останется такая же схема как сейчас:

image

то не очень понятно как её расходом регулировать? если только сделать обход в той части, что слева и термостат на на открытие при понижении?
Сразу скажу что я не специалист по теплотехнике и гидродинамике, так что как это будет работать не знаю) но в таком варианте как у вас возможна только одновременная регулировка в обоих помещениях. Для независимой регулировки по помещениям нужна отдельная ветка до дальнего от стояка помещения
Картинка
image

На всякий случай обращу внимание, что в том виде как у вас сделано сейчас такой регулятор ставить нельзя, обязательно нужен байпас.
так что одеяло на батарею пока — решает:)
Хм. А что это за белый кабель канал прямо по дому?
Я делал бы с минимальным раздалбыванием стен, по типу в штатное отверстие вставляем снаружи — обтянутый мелкоячеистой стальной сеткой (чтоб кашу из перемолотых насекомых не соскребать слишком часто), далее- крупноячеистая сетка крест-накрест (мало ли что) вентилятор на 220V, за ним — салонный фильтр от калины или приоры на салазках для лёкости замены и шпингалет(защёлка) для фиксации. Как самый колхозный вариант — замена вентиляторов на таковые от печки автомобиля/радиатора (купить на разборке) или на старые, смазанные литолом компьютерные 12 V (2-3 одинаковых в ряд) или от принтеров на 24V запитать можно от обычных импульсных БП или от того же старого компьютерного БП, до кучи можно сделать светодиодную индикацию интенсивности.
Компьютерные БП имеют крайне низкую эффективность при наличии сопротивления потоку, т.е. через фильтр, и воздуховод длинный они будут очень плохо дуть.

А по дому, белый, это там воздуховод, как раз, квадратная пластиковая труба просто.
если одиночные/спаренные с одинаковым направлением вращения, то да.

но если взять 2 кулера с противоположным направлением вращения — мощность потока резко возрастает. впрочем, шум тоже…

хотя все равно «улитки» от вытяжки на порядок производительнее будут.
У меня в ванной 5" от компа запитанный через резистор, встроил его прямо в канал, было вполне достаточно. Пока не умер через несколько лет от пыли.
Плюсом у меня была идея обдувать свежим воздухом радиатор отопления. Зимой воздух автоматом будет слегка подогреваться, эффективнее, чем при простой конвекции…
где-то читал, что некоторые зимой направляют вентилятор на батарею, это позволяет поднять температуру в комнате на пару градусов
Я даже использовал такое, когда в общаге жил, работает.
Автор правда это тоже предложил или я невнимательно читал, или пост обновился.
Наверно имело смысл пропускать воздух через воздушный фильтр Камаза.
А чего не взяли сразу безотказный и тихий вентилятор Soler&Palau TD Silent, типа такого? Для подобных систем, считаю, это самый лучший выбор… недешевый конечно, но по моему опыту длительной эксплуатации — потраченные деньги компенсируются с лихвой тем, что «поставил и забыл» на годы ))
И да, шума от них практически нет, особенно от 500-кубового. Шумит только воздух в каналах — да и то, если каналы без шумоизоляции.
У меня TD160 Silent. Нифига не silent. Зря выкинутые деньги. :( Лучше большой и на малых оборотах делать и всё.
Не могу не вспомнить свой старый комментарий после покупки S&P на одном форуме. И это максимально мягкий комментарий. Потому что зла до сих пор не хватает. И где-то внутри до сих пор есть желание взять этот TD-Silent и со всей возможной дури разбить его об голову маркетологам.
— Как я матерился тогда на S&P… S&P Silent 1000\200. Взять и у… Кроме как материться, было только желание насадить этих уродов, как на крест, чтобы у них отверстия стали в те самые 200мм. Единственная причина по которой он был куплен, это те самые 21 дБ. Шумомером все 70 дБ и выше.

Там такая крохотная *звёздочка* стоит со ссылкой на последнюю страницу, где мелким шрифтом написано что-то вроде — «Звук замерялся в 5 метрах от канального вентилятора, в шумоизоляционной и подготовленной вентиляции». Настроение тогда было испорчено напрочь на несколько дней… «Самый тихий в мире» вентилятор… Ублюдки. Зла не хватает.

Хэштеги для поисковиков:
#S&P #Solar & Palau #Solar&Palau #TD Silent #TD-SILENT
------
Тоже самое впечатление.
Как я уже ниже писал: использовал тепловую пушку, самую дешевую, с понятно каким «тихим вентилятором». Построил вентиляционную систему. И не смог под неё спать.
Пошел в магаз купил TD-160 Silent. Выкрутил вентилятор из тепловой пушки, в вентиляционный канал встроил TD-160 и… не заметил никакой разницы.
Подтверждаю. У меня SILENT -100 CHZ с датчиком влажности в ванной и SILENT -100 CRZ с таймером в туалете, никакие они не тихие, а очень даже громкие и заметные
И в то же время слышал версию Silent с декоративной накладкой, так так была немного потише. Может это какую то подделку у нас продают?
Такой же дом, с такой же системой вентиляции, думал вертикальную трубу отопления убрать в воздуховод(чуть отступить от пола и потолка) и приточку в воздуховод сделать с улицы, чтобы не ставить вентилятор. Ни как руки не дойдут.
Вот буквально вчера установили компактные системы в трёх комнатах. Внутренние блоки с шумоглушителем, который неплохо справляется (сам вентилятор достаточно шумный, такие вроде в серверах ставят). Цена, конечно, не маленькая.
Небольшой фотоотчёт на форумхаусе.
в цикле выдоха на улицу в комнату ведь поступает воздух из других помещений, в том числе кухни, санузла и их вытяжек — это не создает проблему?
За два дня эксплуатации — не заметил такого. Возможно потому, что работа разных приборов не синхронизирована и циклы «вдоха» и «выдоха» как правило не совпадают.
Было бы здорово, если бы Вы после некоторого времени отписались, как это устройство в эксплуатации — сам задумался поставить систему приточной вентиляции, пока, правда смотрел в сторону бризеров
От бризеров сразу отказался, т.к. зимы холодные + дети на полу играют. Зимой даже с миллиметровой щелью в форточке — уже тянуло холодом по полу.
Сейчас всё нравится. Две ночи форточки закрыты, воздух свежий. Приборы работают на минимальных режимах, ощущения сквозняка нет. Шум присутствует, но терпимый (примерно как от работающего кондиционера). Влажность ощутимо падает, увлажнители работают всё время.
А бризеры с подогревом же есть?
Да, но это доп.затраты энергии. С рекуператором затраты минимальны. Но нужно будет посмотреть, как они себя в мороз покажут.
Сравнени бы с Тионом. Удаления запахов я так понимаю нет, фильтр только F6, без Hepa.
Тионы не работает. Чего с ними сравнивать?
Что значит не работают? Где аргументация? Самая известная марка приточки вообще-то.
Аргументация в комментариях к рекламным постам бризеров от Тиона.
Самая распиареная и неоправданно дорогая марка для продажи коробок с вентиляторами. Системы с рекуператорами стоят дешевле, а работают лучше.
Понятно, что полноценная канальная система типа ПВУ будет намного эффективней, и в разы дороже дороже. Но что ставить тем, кто не хочет городить это всё, а надо сделать фильтрацию запахов?
Я живу на востоке Москвы, и тут с лета творится просто жесть с запахами. Смотрю в сторону Тион только потому, что больше вообще никто из комнатных приточек не предлагает устранение запахов, везде эта максимум F6 и всё. Да, есть ещё Селенга ФКО, там вообще не 3, а 7 уровней фильтрации, некоторые из которых дублируются по 2 раза. Только её цена 45 (новый тион прошлой версии 24, бу на сайте вообще за 15 продают), и при этом снята с производства, производитель предлагает теперь V-STAT FKO 4A за 83, с огромным наружним блоком как у ПВУ, который мне нельзя вешать на фасаде.

Что то ещё есть сказать по существу и предложить реальные альтернативы с фильтрацией запахов?
Если проблема острая — тогда рекомендую увлажнитель-очиститель с большим фильтром и испарительным увлажнением. У меня модель наподобие Sharp KC-850E, работает отлично — смотрите в сторону таких устройств. Объем фильтра в разы больше, чем у всяких тионов и производительность высокая. Хотя шумит на максимальной скорости — как пылесос блин…
Эти штуки чистят грязный вонючий воздух уже после того как он попал в комнату, в чём их смысл если его можно чистить на входе в комнату?

Кстати, вот реальный недовольный отзыв про V-stat FKO за 100к new.msk.ru/topic/4237-какую-лучше-выбрать-приточную-вентиляцию/?do=findComment&comment=357696
Потому что если в приточку поставить такой же фильтр и вентилятор — она будет в 4 раза больше тиона. Плюс — там еще и увлажнение, причем испарительное, без нагрева или ультразвука, можно лить воду из под крана и не будет налета.

Отзыв занятный, очень понравилось освещение — по видимому основной свет сделан светодиодными лентами. Я уже две комнаты и коридор так сделал — это офигенно!
Не вижу увлажнения в V-Stat FKO.
www.mastergrad.com/forums/t166293-obsuzhdenie-pritochki-v-stat/?p=5772580#post5772580 тут пишут что у этой V-Stat FKO расходники стоят 20т.р. на два года. Плюс около 1000р на электроэнергию, и это без включения подогрева. Даже Тион и то дешевле, около 3-4т в год на фильтры, но и поток конечно в разы меньше.

p.s. да, там на фото светодиодная лента по периметру. Но у меня например натяжной глянцевый потолок, поэтому опустив плинтус ниже, были бы видны технологические крепежи и всё это отражалось бы в глянце. Но в спальне просто положил светодиодную RGBW ленту на крышу встроенного шкафа по всей длине комнаты, тоже получилось красиво и удобно с таким пультом.
Я писал не про систему вентиляции, а про отдельный увлажнитель-очиститель. Там здоровенный HEPA, запахи и пыльцу фильтрует отлично.

Я специально ставил матовый натяжной, что бы вместо отражения он рассеивал. Потери при этом большие, но бестеневое скрытое освещение того стоит.
Кстати, вот недавний обзор victorborisov про тион по прошествию 3х лет. Пишет, что расходы на один тион составляют 2000р в год на электричество + 5000р на фильтры.
Если сравнить например с Аэролайф, который стоит 7т, где есть один F6 и всё, то площать фильтрации у тиона чуть ли на раз в 10 больше. Если нет запахов, трассы под окном или морозов в -20, то есть какой-нибудь Сочи, то и Аэролайфа хватит. Но в таком случае наверное вообще незачем приточка, если всё хорошо, если только снизить шум от открытого окна.
2 или 6 тысяч в год — это мелочи по сравнению с комфортом. И я не в Сочи живу… :)

А какие преимущества у такой системы перед пассивной вентиляцией? Исправная вытяжная вентиляция даёт достаточное разрежение для пассивной вентиляции обычными приточными клапанами. Ну кроме фильтрации само собой)

Пассивная, это естественная?
С ней в старых домах с «евроремонтами» часто возникает проблема — ставятся плотные входные двери, пластиковые окна без вентиляции и как следствие отсекаются притоки воздуха через естественные неплотности — а при отсутствии подпора воздуха вытяжная вентиляция в кухне и санузлах перестаёт работать.
Поэтому необходимо подавать хотя бы по минимуму, из расчёта 60 кубов на человека в час.
С ней в старых домах с «евроремонтами» часто возникает проблема — ставятся плотные входные двери, пластиковые окна без вентиляции

Я же и пишу:
вентиляции обычными приточными клапанами

то есть обычная дырка в стене\окне с задвижкой.
А то, что в большинстве квартир — это не естественная вентиляция, а отсутствующая вентиляция — без приточки вытяжка не работает.
Вентилятор то едва справляется. У меня при двух персонах в комнате сидящих за компами — TD160 работает в режиме 1 через 2. А он дует неслабо. Если начать зарядку делать — он уже не останавливается… Пассивная приточка ночью с трудом справляется(все датчики по СО2 уходят в желтую зону).
Летом естественный приток может совсем отсутствовать, а зимой холодно без подогрева, итого комфортно и эффективно использовать КИВ можно только в межсезонье.
>> Исправная вытяжная вентиляция даёт достаточное разрежение для пассивной вентиляции обычными приточными клапанами

В том-то и дело, что не дает. Вернее, не гарантирует. Летом тяги почти нет. На верхних этажах слабовато тянет. А при некоторых условиях вообще может дуть, наоборот, из нее в квартиру.
Да уж, зачем фанерная бандура? взять канальный вентилятор и зачем то запихать его в ящик? Ну раз взяли компонент вентиляции, есть решения с канальными фильтрами, канальными обогревателями, клапанами… Какой то колхоз. минимизировать шум — поставьте на улицу двигатель.
Так он и стоит на балконе. Шум, судя по статье, есть все равно, и ящик призван его уменьшить.
Вы ставите блок кондиционера на балкон? Я вижу по фотка, что это балкон. Шум… Да именно поэтому в автомобилях вся шумоизоляция из фанеры… Я если честно вообще шокирован публикацией, в ней нет ничего…
Идею «направить поток воздуха на батарею отопления» не очень одобряю. Очень продумать нужно.
Тут конечно должно сойтись много факторов, и чтобы действительно мороз, и чтобы ЖЭК «поддал жару», и чтобы поток воздуха серьезный.
Но знаю случай, когда знакомые забыли закрыть узкую створку ( окно советского типа еще ) над батареей ( не советской гармошкой, а поменяной на новомодную, люминевую ).
Вообщем разорвало. Последствия сами представляете…
Из-за разности температур?
Да.
Это конечно нечастый случай, но помнить о таком надо.
Если холодный воздух будет подаваться на радиатор не «прямотоком» а хоть пройдя метров так с пять по воздуховоду с парой изгибов — уже будет много лучше.

Но всеравно, не нравится мне такой метод.
Системы отопления рассчитаны греть комнатный воздух, а не уличный…
Батарея бракованная была, или аллюминиевая (если что их запрещено ставить в дома с централизованным отоплением, только биметалл\сталь).
Системы отопления рассчитаны греть комнатный воздух, а не уличный
конечно, лучше всего — полноценная приточно-вытяжная канальная система, с водными теплообменниками, фильтрами и рекуператором, но дорого же. А так решение вполне разумное — и тратить электричество не нужно, и дешёво, и холодного сквозняка по полу не будет.
Для нагрева проточного воздуха попробуйте PID контроллер, который через твердотельное реле дергает нагревательный элемент. Нагревательный элемент лучше подобрать инерционный (массивный) — PID будет реже его дергать и вся система будет более стабильная. Датчик-термопару PID-a разместить прямо на входе потока в комнату.
Типа такого. Использовал такую систему, но для охлаждения (поддержание строгой температуры для ферментации Lager сортов пива, где шаг вправо-влево и уже не лагер а дешевое пойло).
А SSR там правда так греется, что радиатор нужен?
По идее нет. Но лично я не рисковал и на SSRку подающую питание на тэн — поставил огромный радиатор. Зачем рисковать?
Если мы говорим про китайские SSR, там симмистор могут поставить на четверть номинала и забыть к железной пластине прокрутить. Зачем жить без риска? )

Вопрос был скорее про схему управления этого набора, если оно при переходе через 0 включается, то он почти холодный должен быть. А на картинке большой радиатор.
Туда бы майнинг-ферму запихнуть. Для холодного времени года было бы идеально.
Всё хорошо, но вот уродовать фасад здания — это плохо. Сам по этой причине решил установить бризер на окно через сендвич-панель.
На фасаде только плоский белый воздуховод. Этаж 17й, с земли он не заметен.
Ключевое слово «белый». Плюс черные трубы.
Компромисом было бы покрасить в цвет фасада
Хотябы покрасить, тогда было бы видно, что автор хотя бы переживает по этому поводу.

Всё заметно. Большинство этот мусор уже на автомате фильтрует, но это нездоровая вещь на самом деле. На фасады панелек, особенно старых, успевших зарасти таким хламом насмерть, люди уже стараются просто не смотреть. Просто "не замечают" целые дома. Это уже защитная реакция. Но подобная защита для психики небесплатна.
Да и не только воздуховод. На фото видно что и кондей так себе повешен. Жгуты и провода просто висят соплями без попытки хоть как-то это облагородить.

Окно пластиковое? Сам подумываю Как можно установит вместо стекла панель а на нее фильтр с приточкой
Типа такого?
image
Да именно оно. Я так понимаю надо самому менять стекло на такую панель, но вот где взять ее? Должна же быть тоже теплая, чтоб зимой не просачивался холод
Не обязательно самому, в любой фирме изготавливающей окна, могут сделать такое за час, полдня, ну день максимум.

Ничего фантастического там на самом деле не используется ;). Обычные «сэндвич панели», используются не только для окон, но и стен, потолков, полов, перегородок, утепления, и т.д и т.п. По строению похожи на гипсокартон, но вместо бумаги слои тонкого жёсткого ПВХ (оцинковки, алюминия...), а вместо гипса вспененный полистирол (полиэтилен, полиуретан...), вариантов таких панелей уже не десятки, а сотни. Но во многих местах они продаются по «слегка» завышенным ценам. Да и вообще, можно и без них обойтись, хоть самому сделать похожий бутерброд из доступных материалов, хоть из фанеры, хоть из гвл — главное в толщину стеклопакета (точнее места в раме) уложиться :D
Это сэндвич-панель, стандартный материал в производстве пластиковых окон и дверей. Легко можно заказать у производителей окон.
Когда остекляли балкон, один из отсеков застекления попросили сделать из такого пластика. Ну просто в этом месте на балконе — шкаф, и стекло там явно не нужно. Так вот о чём я: у производителей окон можно взять такие панели. На заказ сделают нужного Вам размера. Правда, насчёт тепловой проводимости такой панели по сравнению со стеклопакетом — не в курсе.
Правда, насчёт тепловой проводимости такой панели по сравнению со стеклопакетом — не в курсе

У них есть «коэффициент теплопроводности» (или теплопотерь), у каждой толщины и каждого материала свой. Но указывается обязательно. Обычно теплее чем стеклопакет.
Теплее, чем энергосберегающие стеклопакеты с зеркальным напылением.
Всё хорошо, но вот уродовать фасад здания — это плохо.

Зашел чтобы оставить этот комментарий. Чтобы сделать всё это по закону нужно разрешение всех жильцов и ещё куча бумажек. Вряд ли автор его получал или смог бы получить ибо на фотографии оно выглядит ужасно (4 дырки в стене, серьезно?). "Сделай сам" превратилось в "не повторять в реальном мире".

Могу ошибаться, но…
Раньше требовалось согласование каких-то специально выделенных служб на установку внешнего блока кондиционера на стене дома, при отсутствии согласования могли оштрафовать и обязать демонтировать.
Теперь (уже несколько лет как) такое ограничение сняли.
Сняли только для кондиционеров.
Каждый, кто уже обзавёлся измерителем уровня углекислого газа (CO2), знает, насколько важно непрерывно подавать в жилые помещения свежий воздух.

Сразу после этой фразы захотелось написать:


  • А кто не обзавелся, тот живет себе спокойно и не парится :-)

ПС. Принудительная постоянно включенная вытяжная вентиляция в санузлах + приток через специальные щели — простой рецепт свежего воздуха.

А как Вы делали «специальные щели»? Приточные клапаны на стены или оконные? Или самодельное что-то?
Я не настоящий сварщик, но вроде как щели под подоконником — классическое решение.
А кто не обзавёлся, героически сражается с ленью, вызванной на самом деле несвежим воздухом :-)
Можно. Но его производительность и близко не достаточна.
Производительность какая хочешь, размер примерно вдвое больше чем то что сделал автор.
Опишу свой опыт приточно-вытяжной вентиляции. Необходимость оной я понял для себя давно, без всяких датчиков СО2. Просто не получалось нормально работать без постоянно приоткрытого окна, а зимой это было холодно. В итоге на новой квартире было принято решение ставить приточно-вытяжную вентиляцию. На ней же я и лохонулся — доверился деятелям по рекомендации знакомых и те мне сделали полную фигню… И сами воздуховоды проложили не совсем корректно и приточку выбрали абсолютно не подходящую, никто не учитывал потери давления на длинных воздуховодах. В общем сейчас стою перед необходимостью менять приточку. Какие выводы, во-1 огромным преимуществом централизованной системы является тишина. Если есть подсобное помещение конечно. В комнатах вообще не слышно воздуха. Со всеми децентрализованными системами такой тишины не достичь. Во-2 не портится ремонт непонятными штуковинами на стенах. Теперь о минусах:
1. Необходимо понижать потолки для воздуховодов.
2. Нет возможности регулировать подачу воздуха по комнатам, в итоге придется проветривать комнаты, в которых никого нету. Теоретически это можно автоматизировать, но как я понял автоматизация будет стоить денег. С другой стороны быстро надоест включать-выключать децентрализованные приточки и они будут постоянно включенными, разве что привязывать их к датчику СО2. Но это тоже денег будет дополнительных стоить.
3. Стоимость работ довольно высока + требует квалификации инженера-проектировщика.
Стоимость самой централизованной установки в принципе перекрывается стоимостью нескольких децентрализованных. При этом чем больше комнат тем выгоднее покупать децентрализованную.
Точку росы и обмерзания решают без проблем. Ставят калорифер для подогрева воздуха с улицы. В некоторых установках он уже встроенный. Если рекупартор стоит целлюлозный то росы не будет, в нем происходит влагообмен. Если алюминиевый то надо делать вывод конденсата. Для этого установку необходимо размещать недалеко от санузлов ну или в санузлах. Сама установка забирает 35-40см потолка, воздуховоды не более 20см.
А как Вы делали вентиляцию на кухне? Думаю, теплообменнику быстро поплохеет от жирных испарений, вытяжка же идёт отдельно?
От плиты до решетки забора воздуха метров 5. Плюс вентканал еще метров 5. Итого 10 метров. Плюс вентустановка имеет фильтра на входе и на выходе, для защиты рекуператора. То есть жир вообще даже до фильтра не дойдет, это я не знаю, что надо готовить, что бы столько жира было. Про кухню хороший вопрос кстати, я забыл описать. Вытяжка, которая выбрасывает воздух в вентканал или на улицу, не очень совместима с приточно-вытяжной вентиляцией, потому что получается перекос давления во время работы вытяжки. Вытяжку в идеале надо ставить на рециркуляцию. Иначе весь смысл вентиляции теряется. Во время работы вытяжки на выброс надо или окна открывать, или же будет тянуть воздух с соседних вентканалов, в моем случае это санузлы. Какой там воздух думаю и так понятно. Но у меня новострой без газа, тут рециркуляция это самое оно, продуктов горения то нету. Как будет в доме с газом я не знаю, но думаю угольный фильтр не справится с выбросом продуктов горения газа.
получается перекос давления во время работы вытяжки
а в какую сторону перекос? Если просто через теплообменник закачивается больше воздуха, чем выбрасывается, то это нормально, просто КПД рекуператора временно снизится. Или оно не так работает?
Во время работы вытяжки на выброс надо или окна открывать, или же будет тянуть воздух с соседних вентканалов, в моем случае это санузлы
что то я запутался. Почему воздух не пойдёт с улицы через каналы приточной вентиляции? Или ближайшие в санузлах?
а в какую сторону перекос? Если просто через теплообменник закачивается больше воздуха, чем выбрасывается, то это нормально, просто КПД рекуператора временно снизится. Или оно не так работает?

Там стоит два мотора, один на забор, другой на подачу воздуха. Эти моторы балансируют. Грубо говоря, не должно возникать разности давлений в помещениях. Если в помещение подается 50 кубов, то 50 кубов должно и забиратся. По СНИПАМ требуется 3 куба на метр квадратный площади или 30 кубов на человека, в зависимости что будет больше (100 квадратов и 1 человек = 300 кубов обмен, 10 человек и 10 квадратов = 300 кубов). Хотя я слышал мнение, что 30 кубов немного маловато, в идеале мол 50 кубов. Но чем больше воздуохбмен, тем больше теплопотери и затраты…
что то я запутался. Почему воздух не пойдёт с улицы через каналы приточной вентиляции? Или ближайшие в санузлах?

С каналов приточной вентиляции он не пойдет, там слишком большое сопротивление. Пойдет с каналов санузлов. Или с окон, если открыты. Или будет как у меня сейчас(а у меня противоточные клапаны на всех вентканалах), шуметь как трактор, а воздух почти не забирать. Если открыть окна, то будет слишком дорого. Вытяжки то тянут много, 300 кубов чуть ли не минимум для многих вытяжек. Вот и представте, открываете вы зимой окно и врубаете вытяжку. Она вам весь воздух выдует и заменит холодным уличным. Или наоборот, вытяжка вытягивает хороший воздух с высоким содержанием кислорода после приточно-вытяжной вентиляции и заменяет этот воздух содержимым вентканалов с санузлов. А там у вашего соседа Петровича, после обильного пира накануне, прихватило живот…
С каналов приточной вентиляции он не пойдет, там слишком большое сопротивление. Пойдет с каналов санузлов
Понял. Так какое же рекомендованое решение? У Вас я так понял, не рекомендованое (рекуператор могут снять с гарантии), так же? Приходит в голову только хитрая схема управления, разгоняющая вентиляторы, нагнетающие воздух в квартиру при работающей вытяжке и сбивающая баланс. Ну или можно попробовать сделать сброс вытяжки в домовую вентшахту и поставить вентиляционный клапан на кухонное окно. При остуствии тяги (разницы давлений) он работать не будет, а при рабочей вытяжке послужит притоком. Выхолаживать будет, само собой, но мне кажется это не критично, не так уж много стоит прогрев воздуха в обьёме кухни.
Вы немного не поняли, само наличие вытяжки не снимает гарантию. Запрещено прогонять воздух выкачиваемый вытяжкой через рекуператор. Выбрасывать его в вентканал или на улицу не запрещено.
Проблема в другом. Зачем вообще рекуператор ставят? Что бы экономить на энергоносителях. У определнных видов рекуператоров эффективность доситигает 80-90%. Когда вытяжка работает на выброс то воздух должен замещатся. У вытяжки производительность допустим от 300 кубов(вытяжка должна десятикратный объем кухни выбрасывать). Это квартира на 100 квадратов. Не может же вытяжка сделать вакуум в вашей квартире? Что получается, она или с улицы натянет или с вентканалов. На улице воздух зимой холодный, а летом горячий, это траты на нагрев/охлаждение. А в вентканалах грязный, что еще хуже. Сами то рекуператоры зачастую могут работать с дисбалансом, встроенная автоматика есть, ничего придумывать не надо. Просто эффективность падает. Потому, если есть плита не газовая, мы воздух не выбрасываем с помещения, а пропускаем через угольный фильтр. Запахи и жир убираются и получаем теплый воздух. Зимой это вообще круто, летом конечно похуже. С газовой плитой такое решение скорее всего не сработает, так как к запахам и жиру добавляется углекислый газ от сгорания газа.
В общем понял, спасибо! Одно интерестно — чтобы вытяжка (с выбросом на улицу) тянула именно с улицы (через рекуператор и приточку), а не с санузлов — нужно как-то дорабатывать систему?
Смотрите в чем суть. У приточно вытяжной установки большое сопротивление получается. Это сами каналы + фильтра. Кухонная вытяжка такое давление просто не сможет создать. Она будет или с санузлов тянуть или, если там противоточные клапана, будет шуметь, но почти ничего не тянуть(у меня сейчас так, новую тихую вытяжку только выбрал, предстоит еще купить и переделать). Далее, некоторые приточно-вытяжные системы имеют автоматику для работы с дисбалансом давления. Т.е. будут работать при перекосе. Но проблема в том, что кухонная вытяжка тянет гораздо больше, чем может задуть приточка в квартиру. Допустим приточка на 350 кубов, и это на всю квартиру, а кухонная вытяжка 400 кубов и это только кухня. А если я вот поставлю кучу всего готовится, то я буду врубать вытяжку на интенсивный режим, у которого 750 кубов. Эта автоматика нужна в случае какого-то перекоса с общедомовыми вентканалами, но не с выбросом кухонной вытяжкой. А для кухонной вытяжки можно предусмотреть клапан в стене с автоматическими шторками. Включилась вытяжка — открылся клапан. И можно работать на выброс. По сути это тот же эффект, что и забор воздуха через приточно-вытяжную систему, ведь рекуператор при таких объемах воздуха все равно не будет работать. Только в этом случае все будет намного проще. Тут еще надо помнить, что в старых домах вентканалы вообще не предназначены для таких потоков воздуха. И если вы всунете в вентканал вытяжку на несколько сот кубов, то воздух будет задувать соседям.
> Вытяжка, которая выбрасывает воздух в вентканал или на улицу, не очень совместима с приточно-вытяжной вентиляцией, потому что получается перекос давления во время работы вытяжки.
Есть ещё вариант включать приток на мощность больше мощности кухонной вытяжки. Тогда из вытяжных каналов не потянет.
Но тут нужно, чтобы этот запас мощности был. И желательно автоматизировать его включение вместе с вытяжкой.
Ну вот для этого надо ставить какой-то бризер или клапан вентиляционный в стене. Делать это через централизированую приточно-вытяжную систему сложно, дорого и не рационально.
Теоретически, если есть приточно-вытяжная система достаточной производительности на приток — это всего лишь вопрос управления скоростью вентиляторов: в нужный момент вытяжку заглушить, а приточку разогнать на максимум.

Для себя отказался от приточно-вытяжной системы, решил ограничиться приточной с оттоком через домовые вентканалы.
Плюс — заметно меньше воздуховодов (потолки 264, опускать некуда).
Минус — невозможность поставить рекуператор.

Но с рекуператором ИМХО всё не так просто.
Как я понимаю, они бывают двух конструкций: с высоким КПД и частичным подмесом или с заметно более низким КПД без подмеса.

Основной вопрос встаёт даже не с кухонной вытяжкой (она работает 1-2% времени, не принципиально), а с санузлами.
Если использовать рекуператор, исключающий подмес — КПД небольшой, окупаемость под сомнением.
Если с подмесом, из санузла воздух забирать нельзя (получим запахи по всей квартире). Нужно часть приточного воздуха пускать на подпор санузлов, часть в рекуператор. В случае небольшой квартиры суммарный КПД конструкции оказывается ещё ниже предыдущего варианта, и окупаемость тем более под вопросом.
Я не уверен, что у рекуператоров с подмесом выше КПД. За счет чего он выше? Да, воздух подается более теплый, но и более грязный. Более высокий КПД у гексагональных рекуператоров. Ну или у систем с двумя рекуператорами, есть и такие. Но у них цена вообще огромная, ведь основная стоимость в этих системах это как раз теплообменник.
Не готов сказать. Просто слышал, что они есть разных конструкций.
Глубоко не вникал, так как понял, что у меня такие системы не проходят из-за требования по количеству воздуховодов. А потолки 264.
Ну да, будет низковато. А сколько квадратов у вас? Хотя в любом случае минимум 15см сожрут воздуховоды. Хотя опять же, не обязательно снижать весь потолок, можно только по бокам стан и красиво это оформить. Я еще воспользовался снижением потолков для того, что бы поставить звукоизоляцию.
А при чём тут квадраты? Необходимый объём притока больше количеством людей определяется.

Можно, конечно, по бокам пустить. Или вместо одного толстого воздуховода бросать десяток диаметром сантиметров 7.

Может, подумаю ещё (пока не монтировал себе, только собираюсь).
По снипам 3 куба на метр квадратный или 30 на человека, смотря что больше. Просто у меня заметно больше получается по квадратам, а не по людям. Потому и спросил то, что мне ближе) Несколько воздуховодов плохая идея, дополнительно вырастет сопротивление, а значит еще более мощную установку придется брать. Плоские тоже хуже круглых, но как вариант сработают.
При прочих равных тонкие хуже. Но их можно пустить больше суммарным сечением.
Опять-таки, лично не просчитывал, но видел такой вариант.

С необходимым расходом всё неоднозначно.
Есть упомянутая норма по площади и людям.
ГОСТ Р ЕН 13779-2007 говорит о 72 м3/ч на человека для высокого качества воздуха.
Реально можно по всякому (чем больше, тем приятнее, но дороже).
Ну в принципе согласен, я бы брал как минимум 50 кубов/человек на комнаты, где постоянно и длительное временя находятся люди. Например на спальню для двух человек я думаю ставить 90 кубов (с ныншней говенной установкой до спальни почти ничего не доходит и приходится держать окна приоткрытыми).
Я правильно понял, что это не планы, у вас уже некоторое время стоит фильтрующая вытяжка?
Как она в реальной эксплуатации (когда на плите что-то подгорело), хорошо справляется?
Как часто приходится менять фильтры?

Для себя смотрю пока теоретически. Смущает, что куда не залезешь почитать — везде сквозит мысль (где прямым текстом, где между строк): «если ну вот совсем никакой возможности хоть как-нибудь поставить нормальную вытяжку, только тогда думайте о фильтрующей». Вроде всё с ними хорошо теоретически, а мысль эта сквозит.
Пока что только планы. Вытяжку выбрал, еще надо заказать и дождатся, пока установят. Но я думаю, что я прав. Для электроплит рециркуляция это хороший вариант. Для газовых плит нет. Ну и рециркуляция дороже немного, придется тратить деньги на фильтра. Собственно если не забуду, то через пару недель опишу опыт использования. А вообще надо помнить, что в советских домах вообще вытяжек не было и вентканалы советских домов для вытяжек не предусмотрены. А советских домов пока что подавляющее большинство в странах СНГ по сравнению с новостроями.
Да, забыл добавить. Совмещать вытяжку и вентиляцию, в смысле что бы воздух с вытяжки шел через рекуператор, запрещено производителем, гарантия теряется. Думаю как раз по той причине, о которой вы написали.
в некоторых моделях, есть отдельный канал под кухонную вытяжку, которая идет в обход теплообменника и фильтра, на этом же канале стоит клапан.
Стандартно сама вытяжка является только корпусом и выключателем, но они не очень красивые и не нашли встраиваемых вариантов.
поэтому ставим вытяжку «по вкусу» и реле (на клапан и на рекуператор)
при включении вытяжки (главное все правильно подключить — подать сигнал на открытие клапана и на рекуператор) клапан открывается, рекуператор переходит в спец. режим и вытяжка начинает работать из далека(т.е. сам рекуператор начинает тянуть воздух), если не хватает мощности всасывания, можно помочь самой вытяжкой (без фанатизма)

в моем случае вытяжка была 5 скоростная, с реле не срослось. Решили не париться и сделали отдельный выключатель на клапан и спец режим.

рекуператор стоял в доме в каждой квартире изначально: komfortvent 250 или 300 вроде

Если интересно, могу найти схему каналов по квартире)
Еще один момент забыл написать. Когда я изучал вопрос вентиляции на форумах специализированных, узнал, что зачастую децентрализованные установки не справляются с задачей из-за высокого давления. В основном это современных высотных домов касается. Если этаж высокий, то может быть очень большое давление ветра снаружи. А если этаж низкий то может быть очень высокое давление в вытяжке общедомовой. В итоге дуют эти клапаны только в одну сторону. Если имеетя рекуператор в такой системе, то работать он будет крайне не эффективно.
> 2. Нет возможности регулировать подачу воздуха по комнатам
Есть. Ключевое слово — VAV система.
Я писал, что это можно сделать. Автоматика будет стоить прилично денег, как правило. И если не сама автоматика, так стоимость работ по установке и пусконаладке. Хотя я бы может и сделал такую систему, если бы не нарвался на халтурщиков в свое время и более глубоко изучил все варианты приточно-вытяжных систем. Еще интересное наблюдение — зачастую приточно-вытяжные системы известных брендов на деле так себе решения. Все эти дайкины и гри имеют очень низкое статическое давление и не могут продавить длинные воздуховоды. А не раскрученные бренды имеют намного более продвинутые установки.
Денег стоит.
Но и экономит зимой, так как нужно греть намного меньше воздуха. Со временем окупается.
Все нижеизложенное касается установок с рекуператором. Если это просто приточная вентиляция, то автоматика быстро окупится. Там и автоматики надо гораздо меньше и гораздо проще реализовать. А если имеется рекуператор, особенно гексагональный, то на мой взгляд смысла в подобной автоматизации нету. Ниже расписываю почему.

Это все надо считать. Я к примеру считал ориентировочно разницу между пву с рекуператором обычным и гексагональным, последний заметно более эффективен, но системы с ним стоят дороже. В общем окупаемость разницы между этими системами около 5-7 лет выходит. Если в такую систему добавить автоматику с заслонками, то хз сколько выйдет окупаемость. К примеру я смотрю на свою вентиляцию, по моим прикидкам надо около 16 автоматических заслонок. Это 400 долларов на одни только заслонки. Плюс более дорогой пульт с продвинутой автоматикой к пву, это еще долларов 150 сверху. Плюс проводка. Плюс работы по укладке проводов и настройке системы, судя по аппетитам установщиков, это будет еще минимум 250 сверху. Итого стоимость такой системы будет примерно на минимум 800 долларов выше, чем без подобной автоматики. За сколько лет выйдет это окупить я не берусь посчитать. А еще надо продумать доступ к каждой заслонке, потому как автоматика может сломатся и надо будет заменить заслонку, т.е. надо ревизионные люки. Это помимо прочего еще и не красиво, да и сами ревизионные лючки к заслонкам с установкой будут стоить еще баксов 200. Или же в случае поломки какой-то заслонки придется ломать потолок, но это посчитать сложнее. Плюс еще и определить без люка не факт что получится, какая именно заслонка сломалась внутри воздуховодов(часть заслонок должна перекрывать ветки воздуховодов внутри системы), то есть к заслонкам внутри воздуховодов ревизионные люки обязательно надо делать, а уже к заслонкам на подаче/заборе воздуха в комнатах не обязательно. То есть такая систама будет очень дорого и чем больше обслуживаемых комнат тем дороже, а чем меньше комнат, тем меньше смысла делать такую систему вообще. Плюс управление всем этим дополнительно кучу геммороя привносит. Потому мое мнение — такая система нужна только если человек большой фанат подобного рода автоматизаций, какая-то заметная экономия маловероятна.
1. Есть дом монолит, то канальный воздуховод можно разместить над стенами.

По хорошему это всё соединить с кондиционером для охлаждения/нагрева, как у victorborisov, а в идеале ещё и увлажнитель туда встроить, но в этом случае ценник вырастает до небес, и непонятно как обслуживать от бактерий и грибка эту всю влажную конструкцию, если подмес увлажнения делать централизованно в одной точки, а не у каждого воздуховода в отдельности.
Да, канальный кондей это интересная тема. Но у него есть большой минус — холодит одинаково воздух для всех помещений. Лето показало, что это не очень удобно было бы. Я к примеру кондей включал только в кабинете и спальне. В спальне потому, что я очень люблю прохладу и спать под одеялом, в жилой комнате это слишком прохладная температура, не комфортно. А в кабинете потому, что комп сильно жарит + западаная сторона и после обеда солнце в окна светит. А гостинную я вообще практически ни разу не включал. Там без кондея было так же прохладно, как в кабинете с кондеем. Потому канальники это конечно круто, но в идеале надо ставить 1 канальник на одну комнату. А для этого куча места надо. На мой взгляд такое реально только в частном доме. Канальный увлажнитель тоже крутая тема. Но я не знаю, как выйдет это сделать не получив грибок в каналах через пару месяцев и опять же надо большой объем подсобных помещений.
Канальник с VAV системой поможет, они пишут что якобы всего на 10-20% дороже чем обыный.
В таком случае придется отдельно каналы для кондея прокладывать и отдельно для пву. На выходе их наверное можно соденить, но тянуть придется раздельно.
Почему?
>> В холодное время года уличный воздух необходимо подогревать, чтобы было не холодно в комнате.

Есть еще другая причина для подогрева воздуха. Если не греть, на «выхлопе» может выпадать конденсат или иней.
Я вот такую приточку соорудил: http://www.lazyhome.ru/index.php/14-myhome/35-fresh-air
С блэкджеком и управлением через мобильное приложение Опенхаб.
Пока доволен! На 1500 RPM почти не слышно, сейчас ТЭН греет примерно на 40%, субъективно, воздуха стало хватать. Посмотрим, что будет зимой.
Заказал пару датчиков CO2 — планирую скорость увязать с уровнем CO2 через программный PID регулятор.
ПРи -20 3 киловатный тэн у мея грел воздух до 120 градусов. Так что не будет проблем зимой. :)
Думаю, это напрямую зависит от расхода воздуха. Если поток небольшой — прогреет. Правда 120 это сильно перебор. У меня на ТЭН термовыключатели на тот случай если плавная регулировка сбойнет. И всем рекомендую ТЭНы только с термозащитой.
В любом случае, несложно настроить на NodeRed логику, что если нагреватель работает в режиме 90% или выше — понижать скорость вращения вентилятора. У меня это все через MQTT управляется.
Расход 180 кубов в час. 120 градусов чисто для тестов ставил. Было интересно, насколько эффективен тэн при таком потоке. На практике такая температура не нужна. ОДин раз у нас на три дня вырубилось отопление зимой и я грел комнату вентиляцией, но даже тогда было достатоно температуры в 60 градусов, с включением час через час, чтобы в комнате было тепло.
У меня стоит термозащита, это вещь просто обязательна. Всё что угодно может произойти. Но она выставлена на 230 градусов.
Делать логику по замедлению вентилятора по температуре излишне — мощности хватает с запасом. Мне 120 градусов не надо. :)
Понятно. У меня максимальная производительность вентилятора 400-500 кубов. www.ostberg-rus.com/ire-160 (Модель D)
Поэтому, энергетика нагрева другая.
Вентилятор тихий, кстати.
Выглядит все так:
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Насколько выросла степень фильтрации после частичного загрязнения?
Чем измеряли?
image
у меня такое стоит. Оказалось этот вентилятор поддерживает диммирование. Хотя это и странно. В целом, по сравнению с общей системой увлажнения почти не шумит. Также дома работает увлажнитель, примерно 10 литров расхода в сутки, и вентилятор который дует на батарею, иначе холодно. Сделал даже на него упрадение от node mcu на 2 скорости что он умеет из коробки. Плавное управление от co2 ещё не доделал
Это что за аппарат?
Канальный вентилятор и канальный фильтр.
Это S&P TD-350?

Вроде тоже попадалось, что они поддерживают диммирование. Пробовал (на TD-500). Фиговато они его поддерживают. Ну, то есть, вполне можно регулировать мощность вентилятора напряжением, но зависимость там прямо вообще-вообще нелинейная.

По-настоящему регулируются вентиляторы Systemair с буквами EC в названии (там, как я понял, есть управляющий вход 0-10 вольт), но ценник на них еще страшней, чем на Soler & Palau.
Это S&P TD 160/100 SILENT, и насколько мне известно, более мощные модели уже не умеют диммирование.
Лофтовенько!
мне кажется высокий уровень СО не та проблема с которой вам нужно бороться. стоит изменить вектор приложения усилий.
А с чем стоит бороться?
оглянитесь вокруг.
Так. Оглянулся. Увлажнитель работает. С влажностью порядок.
Освещение норм. Температура 22.6. ОТопление в порядке. Холодильник в порядке, продукты свежие, просроченных нет. Да, матрас промялся, пора менять. Что еще?
:) лишь бы не было войны.
Я так понимаю вы власть призываете сменить, чтоли?
Идите отсюда, мы жизнь лучше делаем, себе и детям. А революции не здесь устраивают.
Так речь не про CO, а про CO2, это совсем разные штуки, почитайте habrahabr.ru/post/187210
Пока я думаю, люди делают!
Тоже имею проблему — хочу свежего воздуха. Днем-вечером проветриваю, а вот ночью — увы — зимой держать окно открытым не получается. Посчитать я всё смогу, благо специальность позволяет, но надо придумать саму систему.
Даёшь краудсорс!
(в смысле с миру по нитке)
(в смысле мозговой штурм)
(в смысле… ну вы поняли :))
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь

Если очень грубо — поставить на выходе из трубы простенький измеритель скорости воздуха, в простых метеостанциях есть, стержень с чашечками.
Знаем скорости воздуха и диаметр трубы — считаем по обычной формуле с Пи.

НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Можно попробовать померять разницу давлений на входе и выходе вентилятора (например, сколхозить U-образный манометр), а потом найти расход по расход-напорной диаграмме.

Еще вариант — из разницы температур до и после нагревателя известной мощности.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Если мерить приблизительно, то можно взять большой полиэтиленовый пакет с известным объемом и надеть на выход вентилятора. По времени надувания прикинуть поток.
Цифровой анемометр на aliexpress от 1200 руб.
В основе фактически обычный компьютерный вентилятор с отключенными обмотками двигателя, но работающим выводом для измерения частоты вращения. Вопрос только откалибровать.
Насколько я знаю, скорость воздуха в центре трубы и у стенки разная. Так что там расчеты будут сложнее, чем скорость умножить на площадь.
Думаю всё просчитано производителями труб, наподобие «Гидравлические потери в гофрированной трубе. Сопротивление гофрированной нержавеющей трубы» infobos.ru/str/914.html
Ну, это немного для другой задачи же. С этими табличным сопротивлениями можно посчитать сопротивление сети (при этом учесть сопротивления всех фильтров, переходов, отводов, клапанов, поворотов и так далее), а потом, имея расход-напорную характеристику вентилятора, вычислить расход и напор в любой точке системы. Либо, наоборот, подобрать вентилятор под имеющуюся систему. Там расчеты наподобие электротехнических и гидродинамический матан не участвует.

А я говорю про то, что скорость потока в трубе, на самом деле, выглядит как-то так (взял тут):
image

Так что измерить правильно расход с помощью анемометра — совсем не такая простая задача.

Почему нельзя померять? Что у вас на выходе?
Каждый вентиляционный вентилятор имеет определённую производительность по воздуху (м3/час) и создаваемое давление ( в Паскалях). Воздух может проходить через воздуховоды разных диаметров, в больших трубах скорость падает, в меньших — возрастает, но производительность на выходе от этого не меняется и в каждой точке воздуховода тоже.
Есть специальные системы измерения с большой точностью, когда в вохдуховоде сверлиться отверстие, вставляется датчик. Но цена вопроса несколько сот евро.

Воздух может проходить через воздуховоды разных диаметров, в больших трубах скорость падает, в меньших — возрастает, но производительность на выходе от этого не меняется и в каждой точке воздуховода тоже.

Вроде как это верно только для несжимаемых веществ (например воды в трубе)

Вроде бы вы не правы. Т.е. в середине воздуховода объём может быть больше или меньше чем в начале и конце???

Так-то я не настоящий сварщик, и мне показалось, что вы имеете ввиду уравнение Бернулли. Но видимо я и правда не прав, оно так же подходит для ламинарных потоков газов.
По разнице статического давления в трубе и давления в центре потока. Конструктивно это выглядит в виде Г-образной полой трубки(даёт давление в центре потока) и отвода непосредственно от трубы(статическое давление) и заводится на дифманометр. Нынче есть медицинские манометры у которых полная шкала например 70 паскаль, измеряют дыхание человека, а уж с расходом порядка 100куб в час справятся и более грубые.

Насчёт 320 м3 и 110м3. Эти данные для вентилятора — просто ориентир и показывают производительность его в открытом состоянии, когда он вмонтирован в форточку, к примеру. Если его поставить в воздуховод, да ещё поставить такое мощное сопротивление, как фильтр — производительность реальная падает в несколько раз. Когда фильтр загрязняется — сопротивление ростет и производительность падает ещё больше. Каждый метр воздуховода (трубы), каждый поворот даёт дополнительное сопротивление и также снижает производительность по воздуху.

А где рекуператор? Или вы на карибах и можете себе позволить 200 кубов забортного воздуха нагревать до комнатной температуры круглосуточно?
За год вентиляция практически непрерывно работая(я фрилансер, поэтому вентиляция днём не отдыхает) накапала мне 1500 киловатт/часов. Что меньше 6000 рублей. А живу я в местах где зимой -15 норма.
Так что рекуперация не нужна, только хуже сделает. Да и окупаемость у неё сомнительная.
вы понимаете значение слова рекуперация и что оно вообще рекуперирует и куда?
Окупаемость сомнительная? не ну если покупать пленочные рекуператоры немецкие то да. Но мы в блоге масоделок а раз так то купить с порезкой лакированной жести 60 пластин 50х50 см это кагбэ ажно 10 уе стоит. ещё 20 уе алюминивые полоски-проставки, два тюбика герметика и вуаля — теплообменник пекуператора готов. приток у вас есть, сделать только выпуск и кухонной вытяжки через рекуператор и вуаля с улицы в ваш дом заходит не -15 воздух а на 5 градусов холоднее домашнего.
Вы считали сколько сожрал мотор но не считали отопление. возможно оно у вас центральное и вы не заметили падения 4-5 градусов температуры но я вот отапливаюсь тепловым насосом и прекрасно чувствовал в утепленном и снаружи и внутри домике 10 см пенопластом как открытие окна и включение вытяжки на кухне заставляли работать компрессор непрерывно, электросчетчик крутить а температура на термометре падала.
Да и по-хорошему счету это неэкологично — выганять теплый влажный энергоемкий воздух на улицу просто так не отобрав с него тепла и тратить новые и новые энергоресурсы на подогрев свежего холодного воздуха с улицы.
Вы считали сколько сожрал мотор но не считали отопление.

А сфигали мне считать отопление, если у меня вентиляций выдает 22 градуса воздух в помещение? Вентиляция никак на отопление повлиять не может.

Ваши расчеты смешны. Я имел возможность все это посчитать куда более серьезно, т.к. три раза переделывал систему вентиляции. Рекуператор — это сложная, большая и дорогая хрень, а не три листа аллюминия скрученные друг с другом.
откуда у вас берется 22 градуса с улицы если в статье написано

Второй вариант решения проблемы свежего воздуха — приточная вентиляция, подающая воздух с улицы.


тоесть при -15 на улице у вас на подаче в квартиру 22? так у вас видать уже есть где-то рекуператор? :)

И да — он не большое ещё раз внимательно читаем — 50х50 см пластины в кол-ве 60 штук дают тепловозврат в 15 киловатт! тоесть до 500 кубов воздуха туда-обратно. У вас же намного меньше. Толщина их сумарно у меня получилась всего 16 см.аккурат к имеющимся пластиковым прямоугольным воздуховодам.

А что именно вы считали? Чем вы отапливаетесь и ещё раз — где териториально находится эта квартира с этой установкой?
22 градуса берется от тэна, через который проходит воздух прежде чем попасть в помещение. Живу я в городе Самара.

И да — он не большое ещё раз внимательно читаем — 50х50 см пластины в кол-ве 60 штук дают тепловозврат в 15 киловатт! тоесть до 500 кубов воздуха туда-обратно. У вас же намного меньше.

Всё не сводится к пластинам между собой соединить. Еще нужно найти место для установки, еще нужно побороть конденсат, который при -10 уже через час вам полностью забьет рекуператор. И еще кучу проблем решить. Вы бы это знали, если бы попробовали это на практике реализовать.

P.S.
Я не автор статьи.
а ой… сори… перепутал.
Рекууператор у меня есть уже второй год. экономия по электроэнергии внимание В ДВА РАЗА! вместо полтора мегавата я ем теперь 600 ватт. у меня электроплита электровытяжка и электроотопление.

я живу на юге украины у меня -10 бывает пару недель в году. НО конденсат да есть — трубочка на улицу рядом с трубочкой от кондиционера и все проблемы. он не большой на самом деле… большие надо для больших помещений. Реальная проблема — обмерзание при -20 коих иногда проскакивает утром у нас — решается включением в реверс пары вентиляторов что его прокачивают. никаких проблем вообще. ну да я знаю через пару лет потрескается лак и сгниет моя жесть но там в статье уже есть огромный короб на 90% пустой и почти все трубы готовы :)

Кроме того это мы говорим о серьёзных вариантах с кпд 80-90% но если пойти путем полегче то это все обойдется намного дешевле и по месту и по деньгам и по проблемам — канальники — они да имеют проблему — ганяют воздух туда-сюда. сюда больше туда меньше и потому итого дебет положительный но кпд не больше 60% НО это того стоит — он мелкий и ставится легко в саму трубу.

image
Я пришел к следующему решению(которое еще не реализовал):
активная приточная вентиляция с подогревом без рекуперации, в качестве «решателя всех проблем».
В каждую комнату пару маломощных реверсивных рекуператоров подключенных инверсно, в качестве основных рабочих лошадок.
В итоге большую часть работы возьмут на себя реверсивные рекуператоры, которым не свойственно иметь проблемы с конденсатом в силу постоянного изменения направления потока. Ну а в случае нехватки свежего воздуха — будет подключаться основная вентиляция.
Увы с конденсатом и у них есть проблемы кроме того если делать две дырки то уж лучше тогда снова таки сделать компактный теплообменник пластинчатый. у меня конечно все проще у меня сразу была разводка вентиляции по квартире и вход и выход уже сведены в одно место но так-то эти меняющие направление канальники очень неэффективны. а подогрев воздуха проблемы не решит. тем более если есть вытяжка на кухне — можно только мечтать о более удобном месте сбора гарячего отработанного воздуха
«Там в статье» — это где?
Можно вот в этом месте подробней, рекуператор на кухне? Он же потребует обязательно 2 трассы вместо одной?
ну да так и есть. одна трасса это труба штатной вытяжки. её разрываем и пускаем в диагональ пластин. Вытяжная труба выходила на улицу дырой в стене. но в кухне рядом с плитой(ну 3 метра+-) есть дыра от общедомовой вентиляции. она приточная. там наверху стоит общедомовой вентилятор. я поставил воздушный фильтр камазовский на эту дырку и уже с фильтра — на вторую диагональ пластин и вуаля. выход собственно рядом там же в углу кухни. вентилятора два — один вытяжной а второй — 120 мм кулер от компьютера но он редко запитывается — хватает общедомового притока + ваккуум создаваемый вытяжкой.

Тоже 1.5 года сделал проветриватели в двух комнатах на базе канальных вентиляторов Soler&Palau Silentub 100.


  • вся система помещается внутри самого канала и размещена возле радиатора отопления.
  • для фильтрации использую скрученный в конус фильтр для кухонных вытяжек.
  • фильтр снижает объем подаваемого воздуха процентов на 40.
  • обороты не регулирую — слышен только шелест воздушного потока.
  • всё обошлось в 13-14 тыс. руб.







В ближайшие дни ко мне придёт из Китая измеритель уровня CO2 с трёхступенчатым управлением вентилятором за $44.
Лично я сейчас как раз на пороге покупки CO2 измерителя, так что прошу вас поделиться ссылкой.
В его блоге в этой статье есть ссылка где Алексей про него пишет: ammo1.livejournal.com/887298.html
Судя по картинке со страницы продавца
Картинка
image

в нем стоит электрохимический датчик (а не инфракрасный — NDIR), что, в целом, не очень хорошо, т.к. не обещает точных показаний и долгой беспроблемной работы.
Датчик там не NDIR, а электрохимический. Я уж было обрадовался.
Почему практически все системы — нагнетательного типа? Почему не делают вытяжку активной, а приток пассивно через специальные щели в рамах и стенных каналах?

Щели в рамах не дают достаточного объема свежего воздуха. К тому же, через фильтр в канале и щели под дверьми воздух не очень активно будет заходить внутрь и попадать в вытяжку.
Чаще всего, основные цели — избавиться от уличного шума и пыли.

Сложно все…
Вот бы кто ткнул в более-менее доходчивый мануал — какие системы бывают и что можно устроить дома не очень дорого.
Реверсивный рекуператор(тут повыше видосик кидали) — это просто, дешево. И сейчас я бы определенно начал именно с такого. Может быть его даже хватит, особенно если два в инверсию поставить, как полагается.
Если не хочется возиться с рекуператором, а просто хочется греть входящий воздух?..
Мой первый вариант был вот такая тепловая пушка:
image
Прямо перед ней на решетке закрепленный DS18B20 и в разрыв питания тэна — SSR. Ну и МК для управления этим всем. Воткнул всё это в створку старого деревянного окна, заменив стекла на фанеру с круглым вырезом.
Просто и быстро.
Не очень дорого обходилась такая работа?
По электричеству? За год 5000 с копейками. Включение по датчику СО2, на ночь отключался полностью(не сильно, но шумел, жена могла спокойно спать, а я — нет).
Прикольно. Устройство было в комнате или на балконе? Бесшумные вентиляторы реально существуют, или это сказки производителей?

Если будет активный приток воздуха — как грамотно организовать вытяжку?
Устройство было в комнате или на балконе?

В комнате.

Бесшумные вентиляторы реально существуют, или это сказки производителей?

Я потом вынул вентилятор из тепловой пушки и воткнул в канале TD160 якобы тихий. На слух разницы не ощутил никакой. Но есть большая вероятность что я просто криворукий и сделал всё не правильно.

Если будет активный приток воздуха — как грамотно организовать вытяжку?

У меня уходит через трубу котла отопления. Как делать вытяжку правильно — я не знаю. Ничего на сей счет ничего не читал и не думал об этом, т.к. не имею такой задачи.
//мотает на ус
Спасиб за инфу.
Потому что:
1) активная вытяжка сломает вам газовую плиту, газоовую колонку, газовый котел.
2) воздух сосется откуда угодно, в то время как активный вход можно контролировать(к примеру у меня вход в саду, где меньше пыли и прохладный воздух летом)
3) подогрев пассивного потока — сложная задача, т.к. поток не стабильный и не контролируемый. Может даже полностью остановится и тэн начнет перегреваться. И хоть защита и не даст ему загореться — вонять осевшая на нём пыль всё равно начнет.
Плита у меня электрическая, но остальные аргументы интересны. Пасиб.
Ну так это стандартная приточка — фильтрации нет, подогрева нет, регулирования нет.
Реализовать фичи получается только в нагнеталке.
Если дуть 60 кубов в час на батарею, то это гарантированная, абсолютная сухость воздуха. Почему?

Предположим, на улице -10 и 100% влажность. В помещении 25 градусов. Поскольку мы сменяем воздух в помещении несколько раз в сутки, мы можем пренебречь источниками влажности (растения, человек, уборка, чай и т.д.).

Абсолютное давление при этом 2.3 г/м3 (источник: budumuzhi.com/files/cache/1cb6b6cdc5a6346b60bc4c720ecff1fc_f821.jpg).

При температуре 25° 2.3 г/м3 соответствуют 10% влажности.

Это при условии 100% влажности на улице! В табличке даже нельзя понять во что превратится 60% уличная влажность после нагрева.

Во что превращаются лёгкие и слизистые при 10% влажности — www.skalpil.ru/other/1977-vliyanie-suhogo-vozduha-na-dyhanie.html
Когда в России работают батареи — то влажность на улице, большую часть времени, крайне низкая. Без увлажнителя дома все равно не обойтись.
Влажность снаружи как раз нормальная, зимой она низкой не бывает. Но нагрев воздуха приводит к падению относительной влажности сам по себе
Не надо путать относительную и абсолютную влажность. При минусовой температуре вода в воздухе вымораживается, даже есть такой способ осушения воздуха.
Как раз вы её путаете, на морозе относительная высокая, абсолютная как раз не очень. При нагреве абсолютная остаётся той-же, а относительная резко упадёт. Влажность теряется именно в момент нагрева.
Ок :)
Зимой на улице воздух просто сухой, в нем мало воды, она вымораживается в иней. И сколько его не грей — больше воды в нем не появится, если зимой уличный воздух заходит в квартиру — воды в квартирном воздухе становится очень мало.
Да, именно так это и происходит. Но почему он вымораживается? потому что относительная влажность становится 100% состояние воздуха заходит за точку росы, и вода выпадает, буть то росой, будь то иней. В итоге влажность воздуха, когда идёт снеги или выпадает иней близка к 100% Но в абсолютных величинах это ничтожно.
Мы поняли друг-друга :)
поэтому у меня на одну комнату уходит 10 литров в испарителе
ДА без разницы — откроете вы окно и всю влагу выдует или через вентиляцию. В любом случае воздух должен обновляться. И сохнуть он зимой тоже будет в любом случае.
ТАк что увлажнительно — маст хэв независимо от использования вентиляции.
Научите лучше как его летом эффективно осушать с проветриванием, а то у меня раздражение на коже от влажности в ~60% при жаре, а сейчас, при 15% влажности судя по OREGON-овскому сенсору и 25% если верить BME280 мне комфортнее всего.
Ой, вот тут фиг знает. У меня кондиционер осушать умеет, но я этим не пользуюсь. У меня наоборот, при любой влажности меньше 40% раздражение. Летом как раз всё отключаю, окна нараспашку и всё круто, а зимой на искуственном климате.
Ну я знаю что у всех по разному, но не очень одобряю такие категоричные высказывания. Если мониторится CO2, то вероятно так же и влажность и можно сделать удобную программу обдува, которая и сильного осушения не допустит.
А так просто увлажнители есть, а вот осушители не очень эффективно работают (у меня дома пока нет и вообще я раз всего пользовался и может есть и более производительные).
Есть такое. Но это физика, оно неизбежно.
Можно не давать притока. Но тогда плохо дышать.
Можно давать приток. Но тогда воздух становится более сухим. Приходится дополнительно увлажнять.

Сам нахожусь в середине процесса создания приточно-вытяжной вентиляции в квартире.
В самом начале ремонта собрал Proof of concept, на "голых" стенах. Т.е. практически полностью смонтировал воздуховоды (приточно-вытяжной и вытяжные, оцинкованные стальные круглые 160мм), саму ПВУ (у меня Электрооборудование 450), калорифер, фильтры, шумоглушители, вентиляторы подпора…
Вместе с изучением матчасти (преимущественно на англоязычных ресурсах) получился довольно недешевый курс основ вентиляции )))
В результате: воздуховоды перепроложил (с учётом выявленных на пилоте недостатков), ПВУ отключил пока, так как она сильно нуждается в доведения до ума "напильником".
Основные выводы:


  1. Обороты двигателей вентиляторов лучше всего регулировать автотрансформатором. Некая российская компания мотает такие на 3-5-… Ампер с отводами на разное напряжение. Многократно компактные ЛАТРа.
  2. Воздух — не вода ))) малейшее сопротивление (поворот, отвод, фильтр, решетка, неровности воздуховода (привет гибким воздуховодам!)) вызывает сильное падение воздушного потока. В итоге вентиляторы с паспортными "300м3/час" выдают от силы 100, если повезёт. Необходимо пользоваться номограммами, высчитывать потери в воздуховодах, фильтрах и пр. Потом по диаграммам вентиляторов подбирать такой, который все это "продавит" при приемлемом уровне шума. Что для меня было контринтуитивно — существуют вентиляторы с вперёд загнутыми лопатками, так вот для них вреден(!) режим работы без нагрузки (без сопротивления канала). Я измерял потребляемый ток такого вентилятора (как раз в китайском Электролюксе такие стоят) — при увеличении нагрузки потребляемый ток падает :-) С другой стороны — такие вентиляторы менее шумные.
  3. Рекуператор нужен. Если выйти на примерно 300 м3/час зимой, в морозы -15С и ниже, расходы на электроэнергию на подогрев такого количества воздуха уже будут вполне ощутимы (на сайтах компаний, торгующих рекуператорами есть калькуляторы — им можно более-менее доверять). Но самое печальное — при таком воздухообмене потребуется около 2,5 литров воды испарярять каждый час, чтобы поддержать влажность в квартире на приемлемом уровне. Т.е. рекуператор нужен с влагообменом — это позволит и с уважнением справиться отчасти, и, как выше где то сказано, избежать обмерзания теплообменника. Вот вопрос с увлажнением для меня сейчас является главной "засадой":
    Увлажнители есть паровые, ультразвуковые, естественного испарения, форсуночные… Все со своими проблемами, которые весьма непросто решить в квартире. Вообще увлажнение — отдельная тема, копий сломанно немало, но, повторюсь — когда необходимо обеспечить непрерывный процесс увлажнения — проблемы удваиваиваются или удесятеряются )))
«Но самое печальное — при таком воздухообмене потребуется около 2,5 литров воды испарярять каждый час, чтобы поддержать влажность в квартире на приемлемом уровне. Т.е. рекуператор нужен с влагообменом — это позволит и с уважнением справиться отчасти, и, как выше где то сказано, избежать обмерзания теплообменника. Вот вопрос с увлажнением для меня сейчас является главной „засадой“:»

Я тоже к этому пришел, поэтому решил ограничивать воздухообмен минимально необходимым для поддержания в доме приемлемого уровня CO2

Относительно регулировки скорости асинхронного двигателя — ничего лучше частотного преобразователя еще не изобрели. Цена вопроса — в пределах 7-9 тыс руб. Бонусом идет ПИ регулятор, который можно применить для ТЭНа и управление по Modbus
Автору — УРА, просто по своему статусу я не могу по другому выразить свое одобрение.
Отличная идея, которую уже давно должно было государство воплощать в жизнь…
Реализация хромает, но лиха беда начала. Остальное, судя по количеству комментариев, доделает метод мозгового штурма…
Государство-то при чём? Вам государство может и рецепты салатов по утрам должно присылать?
да не нужен никакой форсинг. Все кто хотели, давно уже себе сделали.

Давно хочу решить проблему проветривания ночью. Но окно открывать летом из-за шума не получается, а зимой слишком холодно.
Такой уровень CO2 ночью — обычное дело.
https://imgur.com/a/eezIF


Думаю найти бризер для окна. Подскажите если кто сталкивался, есть ли решение для таких окон https://images.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.crlaurence.com%2Fadv%2Fus-aluminum%2Fimages%2Fseries-iw8000.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.crlaurence.com%2Fadv%2Fus-aluminum%2Fseries-iw8000.html&docid=IeerYHnHDPD-sM&tbnid=gUyaeSNbvE2FIM%3A&vet=1&w=451&h=362&hl=en-us&source=sh%2Fx%2Fim ?

А отчего бы не взять сразу мотор и электронику от б.у. кухонной вытяжки? Там штатно три варианта включения обмоток двигателя — от самого мощного до дробного:

image

Ардуину к ней в качестве мозгов — и вперёд.
Вообще-то подписано неправильно. Это фазосдвигающий конденсатор, а не пусковой.
Каждый, кто уже обзавёлся измерителем уровня углекислого газа (CO2)

Давно хочу обзавестись, посоветуйте что-нибудь недорогое и простое
MH-Z19 ~20$ + orange pi ~10$
+ MG-812, он дешевле, но ещё не приехал мне…
Это же электрохимический датчик, какой смысл его сравнивать с NDIR? Проигрывает по всем характеристикам: точность, стабильность показаний, время работы, кроме цены.
При этом, как я понял, MG-812 стоит раза в 2 дешевле чем MH-Z19?
Точность — понятие растяжимое. Если он будет показывать ± 50/100, то это ещё приемлемо, а если ±500 то это жесть.
проблемы этого решения:
— нужно утеплять воздуховоды. Без утепления зимой на нем будет конденсат и всякие неприятности с этим связанные — грибок и плесень
— нужен подогрев перед двигателем. Смазка двигателя, да и подшипники вряд ли рассчитаны на долговременную работу при -15С-20С.
— нужен фильтр перед подогревом, чтобы пыль из водуха не горела и не засоряла подогрев. И дома тоже лишнюю пыль иметь ни к чему
— нужен клапан перед фильтром, иначе по-настоящему выключить не получится
— нужен сайленсер (не знаю точный перевод — наверное глушитель) — чтобы воздух после мотора успокоился и вибрации и звуковые волны от него не распространялись по воздуховоду прямо в комнату
Итого типовая схема по последовательности включает
1) первым на входе стоит клапан
2) фильтр
3) подогреватель
4) вентилятор
5) датчик температуры
6) сайленсер
7) распределитель по комнатам
к этому всему — управление клапаном, скоростью мотора, температуры на выходе

Производительность считается от количества людей и объема воздуха. Для семьи из 3х человек и на 80кв м при высоте потолков 3м у меня получилось порядка 100куб м в час.
По реальному опыту эксплуатации достаточно и 50, т.е. использую на половину мощности.

> Для семьи из 3х человек и на 80кв м при высоте потолков 3м у меня получилось порядка 100куб м в час.
> По реальному опыту эксплуатации достаточно и 50, т.е. использую на половину мощности.

Какое при этом получается содержание CO2?
практически как на улице. Дышится очень легко.

Как это у Вас работает зимой (конденсат образуется/не образуется)? Какая производительность получилась?

Стоит ли заморачиваться с рекуперацией для 1 этажного дома на даче при площади 75 кв.м.?
А то проскочило видео от торгашей, что при площади <80 кв.м. не рентабельно, стоимость выходит ~120 килоруб.
Интересует вариант «самиздат». Может проще поставить пассивную/принудительную вытяжку и не париться? Так знакомый дядька себе сделал и доволен.
Мне хотелось бы по уму соорудить.
Зависит от планировки, можно поставить рекуператоры Прана, будет дешевле. Если считать по нормам, то 30 кубов в час тёплового воздуха не человека должно быть отправлено в атмосферу. Если есть ещё газ, то не менее 180…
Господа, вот я немного не понимаю, какой смысл хвастаться таким колхозом? Оно же вызывает отторжение, ну есть же рекуператоры, та же Прана, стоит вменяемых денег. Фильтр присобачьте к ней, если уж так нужно. Те же частицы PM2.5 Ваш автофильтр не удалит, а к большим частицам наши лёгкие давно адаптированы.
рекуператоры, та же Прана

Погуглил… Это офигенно! Спасибо за наводку!
Немного смущает отсутствие расходников, не могут же там стоять «вечные» фильтры.
Там нет фильтров, это их принципиальная позиция, на сайте всё описано.
Еще погуглил — вроде Marley серьезнее делают.
Интересно, что лучше — такой канальный рекуператор, или настенный?..
У Marley работа поочерёдно. Впуск — выпуск. В результате то повышенное давление то разрежение. В режиме впуск он выдавливает воздух в вытяжки кухни и санузла впустую, а во время выдува начинает из вытяжек засасывать. У Праны дуплексный режим, впуск и выпуск одновременно работают. Плюсы и минусы гуглятся быстро.
Тогда уж лучше настенный, типа обсуждаемого тут Мицубиси…
Митсу при -10 уже не работает, когда надо тепло сохранять, он как раз не работает :)
У меня стенка 650мм и места мало, я выбрал Прану.
Народ очень жалуется на шум и пыль Пран, как у вас с этим?
У меня ещё не закончен ремонт, пока не знаю. Там нет прямой связи улица-помещение, там много поворотов, шум намного меньше. На ютубе можно посмотреть отзывы.
реверсивные рекуператоры надо всегда парой ставить.
Есть ещё вопросы с синхронизацией
Ну, если устройство за 20 000 + не умеет в простейшую синхронизацию…
В каком смысле парой? Две штуки? Для чего?
Они работают синхронно. Когда один вдувает — второй выдувает, потом меняются.
Это увеличивает эффективность, за счет уменьшение сопротиваления: нет ни разряжения ни лишнего давления.
Плюс воздух не сосется из мест, откуда сосать не надо(вытяжки газовых приборов, туалеты и т.п.)
По сути, это DIY-аналог вот такой штуки?

Воздух забирается с улицы, фильтруется, и по воздуховоду, закреплённому на внешней стене дома, подаётся в соседнюю комнату

А что, так можно было?
Если скорость двигателя регулируется напряжением на нем, не заморачивайтесь с трансформатором, подберите нужное количество конденсаторов и будет вам счастье. Я так у себя регулирую скорость обычных вытяжных вентиляторов «ЭРА», можно найти пару режимов, в которых их не слышно вообще, но дуть они все же дуют. Только брать конденсаторы лучше на напряжение 630В, ну и косинус фи, конечно, у такой нагрузки единицей не будет, но при 25вт, вряд ли это будет очень важно. И последнее — переключатель конденсаторов сильно искрит, следует это иметь в виду, если будет какая-либо автоматизация (ставить искрогасящие цепочки, я хотел попробовать обычный суппрессор вольт на 600, интересно, что получится).
Те кто задумывался о том, чтобы посадить десяток растений и пальм в квартире, чтобы снизить уровень со2, как рекомендуют некоторые домохозяйки без приборов — не поможет, вот статья ihe.ru/articles/o_vozduhe/uglekisliy_gaz_i_fotosintez

«Листья комнатных растений площадью в 1 м2 поглощают 0,0009 м3/час углекислого газа. Человек же выделяет его в количестве от 0,02 м3/час, т.е. ему необходимо, как минимум, ~ 22 м2 „зеленой площади“. А теперь представьте, если в квартире проживает семья из 4-х человек? Да, плюс тот факт, что поглощение растениями CO2 происходит только в светлое время суток».

Но с другой стороны, растения могут послужить источником влажности при её недостатке (а зимой её всегда недостаток, особенно при бризерах/проветривание). Вопрос — какие растения и в каком количестве рекомендуете для хоть какого-то заметного эффекта повышения влажности? Желательно ссылки с исследованиями, хотя бы собственного опыта с замерами датчиками влажности, без этих данных мусора и так хватает.
Например по сети гуляет текст про комнатную пальму хамедорея: «За счет «употребления» большого количества воды она очень хорошо увлажняет воздух в помещении, потому подойдет для тех комнат, в которых постоянно сухо». Минимальное гугление показывает, что всё обстоит наоборот, большинство таких статей написано идиотами-сказочниками (копирайтерами) без измерений, и эта хамедорея наоброт требует влажности в помещении не ниже 55%, иначе её листья начинают засыхать, независимо от величины полива.
Зависит от режима проветривания — если делать его регулярно (для поддержки низкого уровня CO2), то зимой на 70 м2 в сутки может уйти ~5л через увлажнитель. Если и найдутся растения, которым будет по силу впитывать полведра воды в сутки, то вряд ли им будет комфортно в условиях сухого воздуха (зимой).
Вот ещё интересно про растения habrahabr.ru/company/masterkit/blog/248405/#comment_8245075
В этом видео говорится что 4 штуки Дипсис желтоватый высотой по плечо, или 6 Сансевиерий (тещин ящык) высотой до пояса вырабатывают круглосуточное количество кислорода, достаточное для одного человека. Вкупе вместе с Эпипремнум золотистый (у них написано Money Plant, но у нас Денежное дерево обозначает другое растение), которое удаляет вредные вещества от мебели, позволяет жить даже в полностью закупоренном помещении, как на МКС.
1) У меня датчик CO2 в помещении ниже 600ppm практически никогда не опускается, хотя за окном чаще 400ppm плюс-минус погрешность и погода. Из этого я сделал вывод, что вентиляции много не бывает.
2) При открытых форточках во всех комнатах, что-то около 800ppm. Ни одна вент установка с механическим побуждением не сделала воздух в квартире лучше чем форточки, за то уровень шума повышала точно. Вывод — используйте форточки прежде всего.
3) Со сквозняками и неконтролируемым расходом в рамках квартиры можно работать сделав управляемую вытяжку во всех помещениях и ограничив приток одним местом. Вытяжные вентиляторы обеспечат циркуляцию нужного объема, а приток через форточку.
4) Подогрев приточного воздуха происходит за счет смешения. Возможно некоторое снижение комфорта в помещении с открытой форточкой, но если подойти к вопросу творчески, днем это может быть спальня, а ночью — кухня. Сквозняка то у нас нет, и, ограничивая скорость вытяжных вентиляторов, ограничиваем и приток, и снижение температуры.
5) Остается шум вытяжных вентиляторов. Лучшее что удалось испытать это S&P Silent или Electrolux EAFM. Обороты регулируются хоть димером, хоть балластом. Главное, не останавливать вытяжку, если тяга опрокидывается, смазка в подшипниках может замерзнуть.
6) Что-то лучшее — гораздо более громоздкое и дорогое. Но направление ясное — промышленная серия вентиляторов, шумоглушители, обратные клапаны или управляемые жалюзи, датчики присутствия, автоматическое управление оборотами вытяжных вентиляторов по уровню CO2.
7) И только после всего вышеперечисленного, целесообразно реализовывать приток с фильтрацией, механическим побуждением, подогревом и увлажнением. Реализация пункта 7 реально дороже всего вышеперечисленного вместе взятого в 3-5 раз.
ЛАТРы и прочие старые железки выкинуть! Используйте современные регуляторы (гуглите SB034) управляется от внешнего сигнала 0...10В, изменение выходной мощности ШИМ. Абсолютно бесшумное изменение оборотов, никакого симисторного гудежа.
Что касается реверсивных проветривателей — штука в общем то полезная и вполне рабочая (у меня в спальне 3 года стоит УВРК) Но как всегда и везде есть нюансы:
1. Сложнее к ней привыкнуть т.к вентилятор работает циклически (сначала на притоке шум одной окраски — пауза (остановка на выбеге) — затем шум другого спектра в режиме вытяжки.) Если поставить просто вытяжной вентилятор то привыкнуть к такому монотонному шуму проще.
2. Расход воздуха. У меня УВРК с дырой в стене 225мм. Если включать на макс.скорость то в таком шуме точно не уснуть, включаю на среднюю скорость. На максималке по паспорту 80м3/ч. Многие производители «недоговаривают» об объемах например вакио пишет что максималка у них 120м3/ч. Надо понимать что в реале это 120/2 т.к. половину времени он работает на вытяжку. Но даже 60м3/ч это для дыры 125мм это перебор, особенно если глянуть на их вентиляторный блок который зачем то сделали поворотным. Единственное что мне у них понравилось-это шумозащитный экран внутри комнаты — наверное должен помогать.

Я правильно понимаю, УВРК это из тех, которые парами устанавливаются?

Поделитесь, пожалуйста, что у вас в каком климате вы живёте. Что там с уличным шумом получается и насколько хорошо он работает, во время ветра, когда одно устройство с наветренной, а другое с подветреной стороны установлено.

Не обязательно парами стравить и по одиночке можно, оно же попеременно на приток и вытяжку работает, можно вообще в изолированной кладовке ставить. Уличный шум конечно пропускает - там дыра на улицу больше 200мм и внутри там нечему его задерживать. Но меня это не беспокоит т.к. проезжей части нет. Установлен в Астрахани, климат теплый

Если не парами, то условно куб воздуха в квартиру нагнетает, выталкивая излишки в подзезд и вент шахты, и на цикле мытяжки после обратно из подъезда и вент шахт со всеми их ароматами в квартиру затягивает.

Публикации

Истории