Комментарии 602
Все дело в том, что в качестве связующего применяются такие синтетические смолы как фенолформальдегидные, карбамидоформальдегидные, меламиноформальдегидные и многие другие.
Плюсы полимерных связующих позволяют производить недорогую продукцию высокой прочности. А вот минусы их применения настолько значительны, что отталкивают потенциальных покупателей. Это, в первую очередь, их токсичность как до застывания, так и после
Выделяются такие ядовитые горючие газы как формальдегид, фенол, бензол, метанол и другие. Они относятся к аллергенным, мутагенным и канцерогенным веществам, провоцируют кожные заболевания, а также болезни внутренних органов, включая репродуктивные, дыхательную и сердечно-сосудистую системы, глаза.
Хотя многие ГОСТы и СНиПы отменили либо подвергли серьезной переработке в сторону смягчения, некоторые строительные и отделочные материалы по-прежнему должны проходить санитарно-гигиеническую экспертизу. По итогам на каждую партию выдается сертификат или заключение. В документе указывается методика проведения тестов, предельные нормы (ПДК) и полученные результаты. По ним можно судить, насколько вредна та или иная продукция.
И так далее.
У ваших материалов сертификация пройдена? (вопрос скорее риторический, так как вам деваться уже некуда)
Согласно новым оценкам Всемирной организации здравоохранения, выхлопные газы «дизеля» оказались намного опаснее, чем считалось раньше. Собственно, химические соединения, содержащиеся в дизельном выхлопе, теперь считаются канцерогенами. Воздействие таких веществ на организм ведет к появлению злокачественных опухолей.Взято отсюда
Вопрос: можно ли не дышать выхлопами дизеля в пробках? А делая утреннюю пробежку в городе, сколько выхлопных газов вы вдыхаете?
Вопрос экологически чистого жилья неизбежно приводит к тому, что начинаем рассматривать вредное влияние всех окружающих материалов: пластиковые бутылки, микроволновки, кондиционеры, обивка мебели. А столешница на кухне сделана из ЛДСП, а шкаф в спальне?
Чтобы не приближаться к ПДК в воздухе необходимо организовать хорошую вентиляцию абсолютно в любом помещении. Этому я хочу посвятить отдельный материал.
При этом мебель из Икеи также выполнена из стружки и залита смолой, для примера.В икее достаточно мебели из дерева/досок. Вопрос только не в том, сделаны ли ваши панели из опасных веществ, а в том, почему бы не использовать более исследованные материалы. Если вчера это был обычный химикат, а сегодня оказалось, что он вызывает зуд в паховой области, то это не значит, что он раньше его не вызывал.
При этом мебель из Икеи также выполнена из стружки и залита смолой, для примера.
Есть сомнения насчет заливания смолой. Современные плитные материалы делаются, в том числе, только горячим прессованием, без добавления каких-то дополнительных связующих. И частицы дерева в этом случае склеивает только то, что пресс из них при этом выдавит. Да, по сравнению с совдеповским ЛДСП (которое, в некоторых техпроцессах, окунали в чан со смолой), это труха, но с экологичностью там, насколько мне известно, все нормально. В любом случае, у материалов есть класс эмиссии, и у нулевого-первого выделение летучих веществ едва ли не меньше, чем у натуральной сосновой доски.
В общем, я бы спал спокойно, тем более, вентиляция, которая обязана быть при наличии в стене воздухонепроницаемого слоя, сведет все эти микроскопические выбросы на нет. Плюс, они маскируются другими источниками загрязнений, от которых никак не избавиться (но по поводу который нет таких волнений, как насчет ДСП), и в список которых далеко не в последнюю очередь входят сами жильцы.
Можно, если постепенно запрещать такое топливо. К тому же автор вроде как за городом живет. Плюс, аргумент дурацкий. Если есть один вредный фактор X, то это не значит что можно добавлять сколько угодно дополнительных вредных факторов.
Про вредность вот что легко ищется в интернетеВы ещё про плоскую землю попробуйте погуглить, узнаете много нового)
Мм, чувствуется рука копирайтера)
Я в последнее время совсем не доверяю статьям на общепопулярных сайтах. Братья наши меньшие зачастую совершенно не думают, что пишут (работа такая, что качество редко в приоритете, а иногда и вовсе нерентабельно). Можно встретить и противоречащие друг другу статьи.
Теперь только статьи с присвоенным индексом doi, причем с оглядкой на источники и авторов.
А вообще если вы проживаете в недалёких пределах от трассы типа М4 то выделение газов из стен или мебели это последнее что вас должно беспокоить.
Производитель, разумеется будет мамой клясться что смола которой их клеят экологически чистая и абсолютно безопасная, но цитату про 300% прибыли еще никто не отменял.
Формальдегид так-то не сильно вреден. Он ядовит, но не канцерогенен. Шумиха вокруг него больше рекламная.
Вот фенол, стирол — другое дело. Это реальные канцерогены. Но главный источник стирола — это дешевые кухонные столешницы, а вовсе не стены.
При этом у пенополистирола главная проблема не эмиссия стирола, а его крайняя пожароопасность.
Из полистирола делают одноразовую посуду (тарелки, стаканчики, контейнеры) для холодных продуктов.
А от горячей жидкости (больше 70-80 градусов, вроде бы) ПЭТФ сильно деформируется, бутылка сьёживается и перекашивается, так что я что-то сомневаюсь в массовости употребления горячих напитков. Ну и опять сами себе проблемы создают. Да и скорость экстрагирования пластификатора не настолько высока, чтобы за время остывания значимое количество выделилось. Даже 96% спирт надо где-то с месяц подержать в бутылке, чтобы вылезшие примеси заметно стало.
Если стаканчик остался цел — это полипропилен. Все.
А бумажные стаканчики ведь явно ламинированы изнутри чем-то типа полиэтилена, а указан состав, как просто «бумага».
Т.е. в индустрии одноразовой посуды, похоже, нет посуды для горячего. Везде ограничение до примерно 70 градусов.
70 градусов указывается как гарантированно выдерживаемая температура, при которой он точно не деформируется:

И тупо потому, что методика испытаний (ГОСТ Р 50962-96 Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс. Общие технические условия) одна и та же на все пластиковые стаканчики, без различения вида пластика: ПП, ПС (для которых действительно 75 — максимальная температура) или что еще.
На каталожной странице про тот же Unit T2 указано «выдерживает температуру до 95 градусов»; FLO Vendomat — до 99
Некоторые производители перестраховываются, и для ПП посуды ставят 75 как максимальную, исходя из того же ГОСТ 50962.
И вообще, из ПП делают даже посуду для микроволновки.
на полипропиленовом: «для горячих (до +75) и холодных напитков.
на бумажном: „применять при температуре не более +88 С в течение 15 минут“.
В данном случае „до“ и „не более“, пожалуй, можно назвать „максимальная температура“? Откуда мне знать, перестраховываются или действительно стаканчики выделяют гадость при температурах выше?
Т.е. по инструкции от производителя кипяток в них лить нельзя. Так что для горячих напитков — они могут использоваться с ограничениями.
Вы считаете, что можно и это просто производитель перестраховывается? На бумажных вот вообще не указано чем именно сделана ламинация внутри, а ведь именно она контактирует с напитком.


Может и перестраховывается, а может, дело в пластификаторах, красителях и прочих добавках — тогда лучше за указанные пределы таки не вылезать.
Но из моих примеров следует, что всё-таки есть посуда из полипропилена с заявленными 95 и 99 градусов.
А почему бензин нельзя нюхать?
В ламинированном столе-книжки формальдегида много, но он закрыт ламинатом/шпоном и лаком. ОСБ — проницаема для всего.
Ну и в-третьих — можете использовать
PETG — это специальный материал для 3D-печати.
Вот только насчёт «официального признания» что-то не получается найти.
Есть вот такие сведения:
В 2010 году FDA официально признало наличие сомнений в безопасности бисфенола А для здоровья человека.«Признать наличие сомнений в безопасности» — это далеко не «признать опасность».
В 2010 году ВОЗ опубликовала отчет, согласно которому только большие дозы Бисфенола А могут быть опасны.
30 сентября 2010 EFSA (Европейское управление по контролю безопасности продуктов питания) признало, что использование Бисфенола А для покрытия емкостей, контактирующих с напитками и продуктами питания, безопасно для здоровья человека.
В 2016 году FDA в опубликованной статье разъяснило, что доза бисфенола А в продуктах питания и напитках, хранимых в тарах, произведенных с использованием Бисфенола А, безопасна. Однако, этот тезис не относится к продуктам, которые были приготовлены или разогреты в тарах с бисфенолом
А вот с разрешением на строительство отдельная история: я подал запрос на разрешение строительства в ноябре 2017 — мне пришел отказ с требованием собрать справки из росавиации и от геологов о том, что дом не мешает посадке самолетов (до аэропорта по прямой километров 30) и на участке нет исторических ценностей в земле, вроде динозавров. Но это была мания по всей Мос.Области в конце прошлого года. Второй заход я сделал в марте 2018 года — дали разрешение без вопросов. В указанные выше организации не обращался.
Изменения коснулись формы уведомления, а также невозможности запрещения такого строительства, если дом соответствует установленным нормам, хотя обоснованный отказ может последовать.
Я пытался почитать и постановление о внесении изменений, и сами изменённые законы, но не смог продраться через формулировки. Так что пояснение разбирающегося человека было бы нелишне.
Меня смущает тот факт, что отсутствие ответа — трактуется однозначным «да» в этом случае. Подтасовать смогут всё, что угодно.
здоровье гораздо дороже любых денег
Вы бросили работу в Москве и перешли на подсобное хоз-во?
Я давно не работаю в офисе. Моё рабочее место — это мой ноутбук.
Знаю у разработчиков это распространено, инженерам же приходится или по заказчикам кататься или в офисе сидеть
Дальше будет про отопление, интеллектуальное управление котлом, организации домашней серверной
Я только ЗА, просто интересно как другие отнесутся.
Надеюсь, что жителям Хабра понравится и тогда я продолжу.
Надеюсь, отопление на майнерах? Погружная система на фторовой воде, теплообменник и антифриз в трубах? Или воздушка?
Кстати, тепловой КПД при определённых условиях может превышать 100% :)
Да, в этом случае тепло будет высасываться из окружающей среды, а потреблённая электроэнергия будет меньше, чем полученная в итоге тепловая. Ценник в районе 200-300 тысяч рублей был пару лет назад
Решение — закопать поглубже, там по зиме эффективность будет чуть повыше за счет ограниченной глубины промерзания. Да, 147% не получить. но всё же экономия некоторая будет, правда все эти работы + оборудование — не факт что в итоге за 10 лет окупятся
Могу посоветовать на освещение заложить семижильный кабель КВВГ-нг. И на выключатели, и на светильники. Годится для проходных выключателей. А если потом захочется перевести освещение на импульсные реле или ПЛК типа Siemens Logo, то проводку переделывать не придется. Бонусом появляется возможность раскидывать светильники по группам.
P.S. по электрике советую блог cs-cs. Очень много архиполезной инфы по проводке и щитам.
от каждой группы света протянул ВВгнГ 3*1.5 до бойлерной, а в ней поставил два 10-канальных радиореле на дин рейку от ноолайт в маленьком щитке.
Выключатели беспроводные, батарейку раз в 1-2 года поменять мне не трудно.
Для техногиков можно потом и удаленное управление сделать, но по мне это лишнее.

Тоже что-ли написать? Правда, мне кажется, что это будет интересно только для тех, кто строится… (каркас строили строители, все остальное — сами с женой). Но так хабр точно в форумхаус превратится (на ФХ тема есть, если что).
По технологии, каркасный дом изнутри должен герметично оборачиваться пароизоляцией (не только с проклейкой швов но и всех отверстий от степлера). Так что в дом никакой «химии» из стен поступать не должно. Ну и приточно-вытяжная вентиляция обязательна.
К сожалению, на практике мало кто соблюдает эти требования.
К тому же есть убер-варианты с армированными и металлизированными слоями, если уж хочется совсем надёжно.
Для SIP точного ответа не существует в BC
Так что мешает использовать пароизоляцию для отделения жилого объёма от химических выделений материалов стен?
Надо не забывать, что пар всегда стремится к более холодному, то есть на улицу
И что? Напомню, что разговор идёт об уменьшении/устранении негативного эффекта от ППС в стенах.
И что? Напомню, что разговор идёт об уменьшении/устранении негативного эффекта от ППС в стенах.
А вы в голых стенах жить будете? Тот же гипс хорошо закрывает, а вот всякие пары от ППС до вас тупо не дойдут, так как направление будет всегда из дома, а не в дом.
А вы в голых стенах жить будете? Тот же гипс хорошо закрывает
Не нашёл точных данных по гипсовой штукатурки, но её паропроницаемость выше чем у бетона (цементной штукатурки). Для слоя бетона в 3 см Sd=3.9. Для листа гипсокартона Sd=0.125
Сравните это с полиэтиленом 0,2 мм (Sd=20) или современными пароизоляционными мембранами (Sd=100-150 и выше).
а вот всякие пары от ППС до вас тупо не дойдут, так как направление будет всегда из дома, а не в дом
Как минимум половина года может наблюдаться движение снаружи вовнутрь.
А вообще, обозначьте пожалуйста свою позицию. Вы против плёнок принципиально?
А вообще, обозначьте пожалуйста свою позицию. Вы против плёнок принципиально?
Мне кажется, что вы не совсем понимаете для чего они нужны. В каркаснике, который строится по классике они нужны для непродуваемости (!) дома. Всё. Более того, что классический каркас необходимо наддувать приточкой. В СИП такой проблемы нет, там нужно просто обновлять воздух.
Использование полиэтилена может вызвать выпадание влаги в осадок на стенах и, соответственно, могут начать гнить, но это в случае, если нет вентиляции.
Для непродуваемости дома (точнее слоя теплоизоляции) используется ветроизоляция, которая ставится снаружи от утеплителя и вполне себе паропроницаема. А пароизоляция ставится внутри. Ее назначение — не допустить диффузии влажного «внутреннего» воздуха в слой утеплителя, где воздух этот может охладиться (зимой) и из него выпадет влага, которая приведет к гниению каркаса и снизит эффективность утеплителя.
В случае использования ППС в качестве утеплителя (как в СИП-панелях), необходимость пароизоляции лично мне вообще не очевидна, поскольку этот материал (ППС) не паропроницаемый. То есть воздух не пропускает сам по себе без всякой пароизоляции и воду накапливать не может в принципе.
ОСП — условно паропроницаема, но там вопрос в толщине. Например, толстую ОСП 20-25 мм уже считают неплохим пароизолятором. Хотя при этом 10-кой обшивают каркасы снаружи — это та же канадская классика — и проблем не имеют.
Так что всё зависит от общего пирога стены. Для СИП, тем более собранные в наших условиях, я бы обязательно делал пароизоляцию.
В каркаснике, который строится по классике они нужны для непродуваемости (!) дома. Всё.
Нет, для этого используется ветрозащита и она устанавливается снаружи дома. Чаще всего СДМ, но могут быть и плитные материалы (МДВП например) и штукатурки.
Пароизоляция же используется, прежде всего, для предотвращения попадания влаги воздуха в утеплитель и для создания герметичного внутреннего пространства (энергосбережение, это да).
Использование полиэтилена может вызвать выпадание влаги в осадок на стенах и, соответственно, могут начать гнить,
Если слой утеплителя крайне мал или есть явные тепловые мостики — то да, возможно. Но при соблюдении технологии (и особенно при толстом слое утеплителя) — на внутренней поверхности стен не будет условий для выпадения конденсата.
P.S. меня немого опередили
Исключения могут быть в домах с органическим утеплителем — эковата, опилки солома — там пароизоляция не так критична.
Ну и чем более энергоэффективный (пассивный) дом строится — тем важнее создание герметичного внутреннего контура.
Основное и единственное назначение пароизоляции — предотвращать то, что в народе называют «дыханием». :-)
Во-вторых, порядочных людей и среди гостей из СНГ много, что уж всех под одну гребенку. В-третьих, русские строители воруют больше любого таджика и бухают по круче любого француза, разумеется нормальные тоже есть.
Какие-то взаимоисключащие параграфы про одну гребенку.
Если брать со своего опыта: ни разу не видел бригаду из СНГ, которая не пыталась что-нибудь украсть. Наши строители отлично понимают, что живут обычно в этом же городе и за косяк могут хорошо попасть.
Про бухло — так аванс давать надо маленький, чтобы сразу же было видно — а на что его потратят. И предупреждать — что при нетрезвом состоянии вся бригада вылетает без оплаты.
Парочка неудачных опытов — и большинство бригад резко начинает работать правильно.
Балкон у меня стеклил русский… Черный, ругался на понаехавших, но коренной москвич… ;)
— в доме цена отделки будет всегда выше, т.к. внутренняя условно не отличается, но для дома также присутствует внешняя отделка, крыша, в конкретном случае пол.
— сделав ремонт в квартире можно начать жить в неких условиях. для равного уровня в доме нужно сделать «ремонт» на участке что = время и деньги.
— затраты на содержание отличаются, если отопление дома при некоторых условиях может быть даже ниже чем для квартиры то присутствуют такие косвенные моменты как уборка участка, что осенью и зимой может выливаться в ощутимые затраты времени (косвенно денег).
— не очевидные сопутствующие затраты, которые уникальны для дома либо просто более дорогие чем для квартиры: ремонт инженерии, вывоз мусора, чистка дорог (не своего участка). многое решается своими силами, но для этого нужно либо быть энтузиастом и с прямыми руками (+хотеть заниматься этим) и с наличием времени либо всё же листать кэш.
про здоровье и переезд в сип дом это очень хорошо написано. в квартире есть некая потенциальная опасность «фонящих» стен из-за возможного наличия плохого гранита в бетоне. в клоповнике из сип-панелей гарантированно и неустранимо есть окружение из опилок с эпоксидом и пенопласта. сертификаты от производителя не означают ничего, кроме как «концентрация веществ не выходит за пдк». как организована вентиляция?
фундамент рассчитывался? как ведёт себя пол при шагании, прыжках?
Пока сваи не были обварены, дом немного «гулял», так как сваи поднял на 1 метр над землей для удобства работ под домом, ну и хранилище для уличного инструмента в подпольном пространстве организовал. После обварки свай укосинами эта проблема исчезла.
По вентиляции могу сделать отдельный пост — там есть что рассказать. В любом доме нужна принудительная вентиляция, я считаю. Реализовать можно как вытяжную, так и приточно-вытяжную.
Минимальная толщина стенки ствола винтовой сваи в неагрессивных грунтах – 8 мм.
Минимальная толщина стенки ствола винтовой сваи в агрессивных грунтах – 9,5 мм.
При высокой коррозионной активности грунтов требуется использование оцинкованных стальных винтовых свай, использование цинковых анодов.
Минимальная толщина полимерного покрытия винтовой сваи – 0,4 мм [пункт 3.9 ICC AC358]. Все вышеперечисленные требования — исходя из минимальной коррозионной стойкости. И только в замечательном Российском СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты», толщина стенки ствола винтовой сваи не нормируется! Кажется, Вам неплохо бы добавить к инженерным сетям дома, схему катодной, или протекторной анодной защиты свай.
У нас (регионы, относительно богатый по местным меркам город, уровень жизни и доходы/расходы как в областном центре) стоимость самого дома + чистовая отделка + комммуникации + котельная + подготовка участка + проэкты, оформление и сдача всего примерно соизмерима со стоимостью квартиры равной площади где-то начиная со 100-120 квадратных метров в зависимости от проекта. Чем больше площадь, тем выгоднее дом по отношению к квартире.
Но плюс к этому для дома добавляется стоимость самого участка для ИЖС и стоимость работ по его облагораживанию после окончания строительства. Второе можно при необходимости растянуть на года, в первое нужно вложиться на начальном этапе. В итоге для небольших домов стартовая разница в основном в стоимости земли. В итоговом расчете добавляется облагораживание участка.
Стало дорого поддерживать именно дом, или участок? То, что участок, если его специально не делать с прицелом на минимальное обслуживание, требует постоянного вливания денег на поддержание — я полностью согласен. И даже если и специально пытаться, то все равно этого очень сложно достичь, практически нереально. Участок постоянно сосет деньги, вопрос лишь больше или меньше.
В целом поддержание дома сильно зависит от строительной технологии. К примеру, деревянный фасад требует периодической обработки, кирпичный практически нет. Утеплитель из минваты может требовать через время замены, а вентилируемый газобетон практически нет, и т.д. Так что в принципе да, такое может быть, хотя то, что поддержка подорожла вчетверо… Очень странно на мой взгляд.
Когда идет сравнение расходов на поддержание квартиры и дома, речь идет об одной площади, или (как сравнивают некоторые мои знакомые) сравнивается стоимость поддержания квартиры и дома, которые в раза в два-три отличаются по площади? Тут, справедливости ради надо признать, что процент жилой площади в квартире обычно заметно выше, но тем не менее такие сравнения я уже встречал, что до переезда из квартиры в дом платил Х, и сейчас плачу Х, значит выгоды нет. А то, что дом в три раза больше и еще и гараж к примеру отапливается не учитывают.
Ни одна строительная технология не идеальна. Кирпич может растрескаться и/или заплесневеть, может потребовать замены цементного раствора лет через 15. Газобетон тоже трескается, очень боится дырок с внешней стороны, дом из него нельзя оставлять без отопления при минусовой температуре… Также часто возникают просадки фундамента, подтопления, нашествия крыс/кротов/муравьёв и многое многое другое. И это не говоря уже о громадном вопросе по поводу инфраструктуры — электричество, интернет, вода, канализация, отопление, да даже просто обычные подъездные дороги. И со всеми этими проблемами в частном доме ты либо остаёшься один на один или платишь действительно большие деньги, чтобы специально обученные люди приехали в твою глушь (если они вообще есть в доступном радиусе и готовы куда-то ехать).
Само собой, многоквартирные и частные дома ОЧЕНЬ разные и их качество/обслуживание/материалы/местоположение различаются в огромном диапазоне. Но если брать примерно одинаковый уровень, то частный дом всегда дороже по цене, инфраструктуре, обслуживанию, временным затратам, возможностям до него добраться.
Стоимость обслуживания участка я в изначальном сравнение не включил по двум причинам:
Первое и главное, вопрос был про дом, а не дом + участок, лично у меня это две очень разные и не связанные статии расходов, и по деньгам, и по приоритетам.
Второе, при сравнении квартиры у нас вообще обычно нет участка при квартире. В общем ничто не мешает мне не обслуживать участок у дома вообще или заасфальтировать все и получить уровень благоустройства как вокруг квартиры. Или наоборот плюс к квартире иметь участок и плюсовать расходы на него к расходам на квартиру, у нас такое еще практикуется для нескольких домов старой застройки. Но в основном по первой причине.
Честно говоря для меня раздельное отношение к участку и дому — это само собой разумеющееся, извиняюсь, если ввел кого-то в заблуждение.
Стоимость обслуживания участка я в изначальном сравнение не включил по двум причинам:
Так не честно. При сравнении дом vs квартира нужно учитывать все расходы. А то вы так стоимость крыши вычтете из дома, ведь в квартире крыши нет (если она не на последнем этаже).
И опять же как еще один менее радикальный подход, можно изначально больше вложить в участок, чтобы сэкономить потом на обслуживании. По сути поддержка участка подразумевает в первую очередь ремонт построек, уход за землей и растениями. Это все при желании можно упростить в разы строя изначально более долговечные здания и заборы, избегая дерева в отделке, не усложняя ланшафт, заложив дренаж и ливневки, не устраивая огород с градками-теплицами, заменяя однолетние растения многолетними, сразу планируя участок для уменьшения числа пересадок, правильн оподготавливая землю под дорожки и прочие площадки и т.д.
Это то, что пытаюсь сделать я сейчас, например. Начальные расходы заметно выше, конечно, но в последующем расходы денег и, что важнее, времени в разы меньше. Эти стартовые траты я, кстати, сразу же отдельно указал в первом же сообщении при сравнении цен.
Проводя аналогию: можно купить квартиру в доме без лифта и не платить за лифт, а можно платить. Можно купить квартиру в доме со своей котельной и установленными ОДПУ, а можно купить квартиру в проблемном доме и платить по 10к в месяц зимой за отопление. И т.д.
Поэтому нужно сравнивать среднюю полную стоимость покупки и владения квартирой и домом в вашей местности.
Стоимость жизни в квартире складывается из стоимости владения квартирой и коммуналки. Стоимость жизни в доме складывается из стоимости владения домом, коммуналки и расходов на поддержание дома.
Можно содержать что-то еще помимо квартиры или дома. Гараж, дачу, любовницу, машину, участок, яхту, еще что-то. А можно и не содержать. Никто не заставляет тратиться на содержание этих вещей вообще. Хотите и имеете возможность — тратите. Не хотите, или не заводите, или не тратьте. Можно купить маленький участок только под дом плюс пятячок вокруг, который можно не застраивать и практически ничего не стоит дешево содержать, или можно купить большой, разравнять и дальше не содержать и пусть зарастает травой. Содержание участка как таковое не требуется для жизни в доме.
Дом + участок, это практически как машина + гараж. Чтобы нормально пользоваться первым не обязательно тратиться на второе.
Стоимость жизни в квартире складывается из стоимости владения квартирой и коммуналки.
Это не так. Стоимость владения квартирой — это стоимость покупки квартиры + коммуналка (ресурсы, вывоз отходов) + стоимость текущего и капитального ремонта дома и прилегающей территории (платится УК) + налоги.
Стоимость владения индивидуальным домом формируется аналогичным образом.
Я решительно не понимаю, почему в многоквартирном доме вы хотите учитывать содержание придомового участка, который находится в совместной собственности, а в доме не хотите. Участок вокруг многоквартирного дома также может быть очень сильно разных размеров и за ним также можно следить по-разному.
А в доме могу, мне никто счет на содержание моего участка не выставляет. Хочу косить траву — кошу. Не хочу — не кошу, пусть зарастает, или закатываю все в плитку. Хочу забор красить — крашу, не хочу, не крашу, или строю из кирпича, или вообще не строю забор, или как Том Сойер изворачиваюсь.
Давайте закончим на этом, вашу позицию я понял, теплое с мягким сравнивать не имею желания.
Хочу косить траву — кошу
Вы судите только по своему региону. В то время в США за не покошенный участок прилетит штраф. Поэтому возле каждого дома красивый газон.
Я не плачу ничего отдельно за придомовой участок, я плачу квартплату.
Что такое квартплата? Такого понятия не существует. Вы платите за ресурсы, за содержание и ремонт общедомового имущества (к которому, в том числе, относится участок земли), взносы на капремонт и т.д. Никакой абстрактной «квартплаты» не существует.
Придомовой участок частного дома — это территория, которая вся ваша, вся полезная.
Мы тут не про пользу и вред, не про преимущества и недостатки, а исключительно про стоимость владения. Вы не можете купить отдельный дом без покупки/аренды участка, а значит он должен быть включен в стоимость владения. Вы не можете не платить налоги, а значит их тоже необходимо включить в стоимость владения.
Мне вообще очень странно, что подобные вещи аж несколько раз требуется объяснять.
Цементный раствор, если правильно путаю, 50 лет только набирает прочность.
А необходимость ремонтов зависит от качества постройки. Если построить правильно — ремонтировать нечего. Главное выбирать решения с низкой энтропией, т.е. такие, которые не требуют для своей работы электроэнергии, движущихся частей и прочих пантов. Эту ошибку допускают очень многие люди, ни когда не жившие в домах и насмотревшиеся рекламы про умные дома. Чем больше электроники, автоматики, и вещей со сроком службы менее 10 лет — тем больше дом похож на развалюху через 10 лет.
дом это очень много работы, постоянной, мелкой и не очень физической работы. Убирать, подкрашивать, подлатывать.
Внезапно это добавляет года к жизни, если многое делаете сами. Постоянная активность полезна. :)
а люди в городах от безделья тухнут, записываются в фитнесзалы и ездят туда на авто, да еще и деньги платят
Внезапно это добавляет года к жизни, если многое делаете сами. Постоянная активность полезна. :)Это работает только когда вам такая работа в удовольствие. А если заставлять себя это делать стиснув зубы — польза будет отрицательная…
Лучше обычной просторной квартиры еще ничего не придумали. Как для обычной комфортной жизни.
Ритмы приходят в норму: встаёшь в шесть утра и целый день впереди, ложишься в одиннадцатом.Что мешает иметь такие ритмы в квартире? Или же вести полуночный образ жизни живя в доме?
Если для вас взять в руки электро- или мотокосу и провести час-полтора занимаясь приведением газона в порядок не соответствует понятию «комфорт», то надо нанимать персонал. Если для вас понятие «участок» начинается с гектара, то в любом случае надо нанимать персонал.
Если же вам достаточно участка 6-8 соток, вы не настаиваете на том, чтобы участок был цветником из экзотических цветов и вам достаточно обычного газона, если вас не пугает перспектива провести 4-5 часов в неделю занимаясь уходом за участком, если вы не боитесь взять в руки лопату и 2-3 раза за зиму расчистить подъезд для машины после сильного снегопада, то никакой персонал не нужен.
Я реально живу в доме уже 17 лет. Все делаю сам от садовых работ до сантехники/электрики и укладки плитки. Трачу заметно больше времени, чем 4-5 часов, поскольку даже на сравнительно сложные работы по строительству не нанимаю таджиков, а делаю, как правило, сам. Мне это нравится — отлично голову разгружает. Ну, конечно, кроме тяжелых работ, типа копания траншей.
Из соседей только один имеет постоянный наемный персонал. Но тот совсем старенький дедушка, он просто физически не может. Остальные нанимают местных таджиков по необходимости на конкретные работы. Как правило, 1-2 раза за год это бывает нужно.
… первые N лет (не считая «подкрашивать, подлатывать»). Это как с машиной, первые несколько лет обслуживание минимально и обычно планово, но чем машина старше, тем неплановых работ становится больше и потом дешевле сдать текущую на металл и купить новую. Есть и машина и дача которой лет 50 уже, знаю о чем говорю.
Вообще, можно загуглить «износ дома», там много параметров. Это и коммуникации, и состояние фундамента, и наличие (микро)трещин в бетоне, и усталость арматуры и несущих конструкций…
это от буржуев сейчас пришло — построили район, пожили, снесли всё, построили новый и подороже, и так по кругу… нет смысла ремонтировать коммуникации из-за износа.
Вообще, срок службы стальных и ПП труб, нормальных проводов — десятилетия. Раз в 30 лет можно и снять обшивку и чуть поштробить. Тем более, в частных домах часть проводки и труб вообще в открытом виде. В многоквартирных домах — магистраль обычно не замурована, а по квартире — вынимать нужно только там, где новое пойдёт.
а зачем доставать старое?
через 40 лет износа просто прокладываешь новые трубы и провода.
а старые пусть там и остаются
Или тем людям, кому они продадут дом.
По-началу тоже хотел большой дом для всех, но два года интенсивной работы на участке — максимум три человека, а, нет, вру — четыре. Ну и зачем большой дом?
Что касается сбора всей семьи под одной крышей на праздники, то мне кажется, что надо строить дом с большой кухней\гостиной, но много спален вынести в отдельный гостевой дом\баню, который будет греться по необходимости — так гораздо эффективнее используется пространство. Дом родителей построен с учетом присутствия всех детей\внуков и возможности расселения гостей, а большую часть времени в большом доме проживают 2-3 человека. Ну и зачем топить на каждого по 100 квадратов?
Я живу в доме уже лет 17. Его содержание заметно дешевле, чем аналогичной квартиры.
И да. Времени требует.
Из личного опыта. За квартиру (3 комнаты) моя мама платит около 5 тысяч в месяц, не считая электричества. При этом у нее есть какие-то льготы по квартплате. Не помню точно, так что пересчитывать не буду. Я за дом втрое больше площади плачу взносы в СНТ — 11300 в год (вывоз мусора, чистка снега, покос травы на общественных площадях + мелочи типа поливочного водопровода, текущий ремонт заборов, ворот и т.п.) + за отопление и подогрев воды по 7-8 т.р. за каждый из 5 зимних месяцев и по 400р за каждый из 7 «летних». + вода с канализацией около 1000р в месяц.
Всего за год получается
квартира: 5000*12 = 60,000
Дом: 11300 + 8000*5 + 400*7 + 1000*12 = 66,100
Еще раз, это при том, что дом больше раза в три примерно.
В противовес я — однокомнатная квартира на окраине Мск (в Москве, но за МКАДом). В среднем расходы в год по счетам + тот же интернет в районе 60к (5000 руб/мес х 12 мес). И это одна комната.
До метро мне 10 мин пешком, по метро еще 25-30 до центра Мск (что получается почти столько же, сколько коллеге).
Итого для меня видится куда выгоднее содержать дом — за чуть-чуть большие деньги я получаю в разы большую площадь и, соответственно, комфорт.
PS дому у него уже лет 10 есть точно, и пока он его особливо не ремонтирует ибо нечего…
2) Электрички — это жесть, МЦД построят не скоро. Да что там МЦД — даже пересадку на МЦК сделать не могут — уже на два года перенесли срок сдачи платформы Северянин — сейчас пересадка 1,5 км.
К чему я — дом конечно здорово, но стоимость земли + транспортная доступность не малые проблемы, увы. Но места у нас отличные — переезжайте!)
Прямые руки крайне полезны, но даже это не обязательно. Всегда найдется местный электрик/сантехник, который сделает все что надо за те же деньги, что и в квартире. Единственный минус — искать надо в первый раз.
если и там, и там начинать с голых стен, то затраты, по крайней мере, на отделку и инженерные системы будут кратно больше (во столько же раз, во сколько больше площадь)
Это не совсем так. Все-таки в загородном доме часть помещений более технические, там не нужна отделка из каких-то совсем дорогих материалов. Можно сделать отделку в достаточно простом и дешевом стиле — при большой площади это не выглядит убого. Если дом, например, из профилированного бруса, то для стен в первом приближении отделка не нужна вообще (кроме покраски лаком или декоративным антисептиком, что по цене с отделкой стен в квартире вообще ничего общего не имеет).
Посмотрите другие комментариии. Тут приводили уже цену за кв. метр. Для дома это порядка 15 тысяч, а для квартиры (в Москве) от 150 начинается.
Цена постройки дома не настолько зависит от региона, как цена квартиры. Цена же земли даже в ближнем подмосковье вполне подъемная. Например, в нашем СНТ (2.5 км от МКАД по прямой, 8 км. по дороге, есть газ, вода, канализация) 8 соток стоят сейчас, наверное, порядка 3-4 млн. Где-то 5-6 еще надо, чтобы построить дом и 1 на коммуникации. То есть в 10-12 вполне можно уложиться не сильно «ужимаясь». Для Москвы квартира за 10-12 млн — это совсем не предел мечтаний. Просто неплохая двушка или маленькая трешка где-то в спальном районе в 20 минутах от метро. При этом, в доме у вас дополнительно как минимум собственное парковочное место машин на 5, место для барбекю/шашлыка, беседка, где можно посидеть вечером в кресле с бокалом вина, место, где поставить летом небольшой бассейн, баню и т.д. и т.п.
На мой взгляд, качество жизни даже близко рядом не стоит, не говоря уже о том, что гостиная отдельно, спальня отдельно, у каждого ребенка свои большая комната, можно сделать отдельный кабинет, мастерскую, комнату-другую для гостей, кладовку, гардеробную — это уж что кому захочется.
Так это многое и меняет. У нас квадрат стоит 50-70 и 10-12 миллионов — это квартира 100-150 квадратов в хорошем месте и еще останется на несколько мест на подземной парковке. То есть проблемы площади и недостатка кладовок и тому подобного там не будет.
В загородном доме можно делать бани, мастерские, бассейны, площадки для шашлыка и другие подобные вещи, что не получится в городе (и то, многие потребности решает аренда). Зато, в городе гораздо доступнее будут магазины, театры, парки, школы/садики, медцентры, кафе/рестораны, салоны красоты и детские кружки/секции. В загородном доме можно как угодно обустроить свой участок, но там не будет детской площадки того же качества (и не будет такого количества других детей), как в городе и за территорией нужно будет следить самостоятельно. За городом воздух чуть чище, но и комары чуть злее.
В целом, оба варианта имеют преимущества и недостатки, и я бы не сказал, что какой-то из них резко лучше. Площадь и стоимость плюс/минус равны, а в той части, в которой они отличаются, вес этих особенностей сильно зависит от индивидуальных предпочтений.
Ближайшие магазины с парками, школами и садами в нашей деревне находятся примерно в километре. Самая ближайшая Пятерка — 100 метров от въезда на территорию. Ну или в Москве, поскольку до нее 10 минут, если без пробок. На электричке до центра Москвы можно доехать за полчаса.
С детскими площадками проще — у нас прямо в деревне есть весьма приличная. Скинулись и заказали. Детей, конечно, поменьше и следить за чистотой тоже надо. Но уплата годового членского взноса (который составляет 11300р в этом году) позволяет аутсорсить эту и многие другие задачи специально обученным специалистам. Так же в этот взнос входит ремонт забора вокруг территории, летнего водопровода, чистка снега зимой и вывоз мусора. Ну и всякие мелочи.
Из минусов — не доехать на общественном транспорте после 11-12 ночи. Но такси вполне ходит.
Вообще, конечно, вы правы. Тут все определяется индивидуальными предпочтениями. А эта статья натолкнет кого-то, кто вообще не думал о подобном, на мысль о своем доме.
Уж лучше тогда уж каркасник с минплитой, если денег на дом из пенобетона не хватает.
Ну вы можете считать как хотите, по части экологичности, я же имею право на свое мнение.
Вообще один из самых главных минусов так же, это очень низкая тепловая инерция таких домов, ну и пожароопасность.
Я себе собираюсь из пенобетонных блоков 500 мм, плюс облицовка кирпичом или штукатуркой. Перекрытия монолитный жб.
Я инженер проектировщик, главный конструктор в одной из крупнейших кампаний СПБ.
Занимался и халтурами в малоэтажном строительстве.
Знаком с прорабами которые строят, знаком с людьми которые живут в разных домах, сам бывал в таких домах.
Самый комфортный для меня, это все таки дом из пенобетонных блоков.
А так вы полную чушь несете, на основе никакущего опыта.
Я инженер проектировщик, главный конструктор в одной из крупнейших кампаний СПБ.
Дело в том, что опыт «строительства» и опыт «строительства с хорошим результатом» это два разных опыта. Я ничего не хочу сказать про вас, но людей, которые заявляли «да у меня опыт» за последние два года я видел очень много, с десяток точно наберётся… И пострадать от чуши, которую они делали, мне пришлось солидно.
Ну думаю с плохим опытом, человека вряд ли поставили Главным Конструктором.
Если боксера тяжеловеса ставить против учеников секции по боксу — то у него будет 1000 побед и 0 поражений, но чемпионом он не станет.
Какой класс энергоэффективности у вашего дома? Какая система вентиляции? Я эти вопросы задаю, чтобы понять, вы проектирует и себе построили дом, в современном его понимании, или избушки.
Все понятно, строите дырявые скворечники. (ИЖС — Индивидуальное жилищное строительство)
Почему вы считаете, что вот именно ИЖС и дырявые скворечники как-то связаны? Сделать плохо можно при любом строительстве, не только ИЖС. И в ИЖС можно строить хорошо, не только в других направлениях строительства.
Да, действительности я вам перепутал с Dem_dwg, приношу свои извинения. Класс энергоэффективности напрямую связан с "дырявостью" дома и нежелание его рассчитывать как минимум настораживает.
В ИЖС намного проще получить информацию найдя аналогичные дома от этого застройщика и пообщавшись с жильцами по поводу и застройщика, и опыта эксплуатации. Вам ведь реально как заказчику дома нужно что? Чтобы было комфортно, а это это определяется в первую очередь не самой температурой, а её равномерностью и стабильностью, а этого в классе энергоэффективности нет. И чтобы расходы на отопление были предсказуемыми, тут вам реальные пользователи аналогичных домов назовут не некий абстрактный класс, а реальные цены в рублях по сезонам.
Эмпирически конечно проще, но для этого необходимо найти людей готовых поделиться подробной статистикой.
То же самое с вопросами по благоустройству участка и по практически любым другим сопутствующим работам.
Может, конечно, это специфика относительно небольшого города, но у нас получить такую информацию совсем не сложно.
Дырявый скворечник — это не относится к технологии строительства или материалу, а скорее к результатам работы исполнителей.
Ай-ай-ай. И 2000 ppm CO2, так как вентиляция отключена. Уж лучше при —18 (если отопление на гликоле), но со свежим воздухом. Но да, нормальное утепление рулит, тогда 70 % энергозатрат — воздухообмен.
При минус 18 бывают всякие нехорошие эффекты типа трещин вокруг пластиковых окон (у пластика дикий коэффициент температурного расширения) и разрыва унитаза из-за расширения льда.
Вентиляция в наших «муравейниках»(20-ти этажки) вытяжка принудительная, рекуперация не выполняется.
Это для тех зданий которые мы проектируем, в СПБ, я имею ввиду наша контора.
Опять же это вопрос немного не ко мне, т.к. я специалист не по инженерным системам, а по конструктиву.
Себе бы дом тоже не стал бы супер-пупер, энергоэффективным делать, смысла особого нету по моему мнению, т.к. вложив дополнительно 300 руб в м2, ждать окупаемости через 10 лет смысла особого не имеет, по моему мнению.
Вот подумываю о альтернативном источнике энергии, возможно сделать на плоской кровле солнечные концентраторы+коллекторы. Но это под большим вопросом, т.к. хочу участок с газом брать.
Если вы уверены, что цена на энергоноситель, используемый вами для отопления, существенно не изменится и уровень вашего дохода через 10-20 лет позволит оплачивать отопление/кондиционирование для дома со стенами с низким сопротивлением теплопередаче, тогда я с вами полностью согласен. Но в моем случае (Беларусь) я в этом не могу быть уверенным.
Плюс я же говорю, что дополнительно можно сделать систему на солнечных коллекторах. Но сделать не просто коллекторы, а с концентраторами…
Чтобы не так дорого было.
Цены на солнечные коллекторы давно не отслеживал, раньше из-за этой специфической краски, которой их покрывают, цена не адекватная была, а так отличная вещь, вопрос отопления и горячей воды решает, если правильно все рассчитано.
Нормальные окна окупаются за 3-4 года.
Ну можно конечно забить и в январе отдавать тридцатку за отопление. Каждый сам выбирает.
Ну тогда не забудьте застраховать свой дом.
1) Намного дороже
2) Не везде есть возможно подвести к дому достаточную для этого электрическую мощность.
3) Намного выше риски отключения. Перебоев с магистральным газом в отопительный сезон не видел ни разу, а вот с электричеством регулярно сталкиваюсь.
Намного дороже
Какие альтернативы? Истопником стать? Газгольдер закопать? Цену прибавьте тогда, заправку под 80 тысяч… :)
Перебоев с магистральным газом в отопительный сезон не видел ни разу
Котёл не работает без электричества.
Какие альтернативы?Лично для себя рассматривал бы только место где подведен газ. Это кстати, обычно подразумевает и более развитую инфраструкту (дороги и т.п.), так как газ тянут прежде всего в более обжитые поселки.
Котёл не работает без электричества.Для небольшого дома есть варианты отопления на пассивной циркуляции. В любом случае, потребление электричества котлом не большое, можно предусмотреть резервный источник\генератор.
Лично для себя рассматривал бы только место где подведен газ. Это кстати, обычно подразумевает и более развитую инфраструкту (дороги и т.п.), так как газ тянут прежде всего в более обжитые поселки.
Газ тянут туда, где платят. Это проверенно. У нас газа до 2037 года не планируют. :)
Для небольшого дома есть варианты отопления на пассивной циркуляции.
Котлы современные не работают без электричества. Причём тут циркуляционый насос? «Ленинградка» — ну не знаю, сто лет не видел и столько же не хочу. :)
Генератор может решить и проблему с отоплением целиком. Да и газ не нужен.
Котлы современные не работают без электричества.Есть такие котлы, которые работают без электричества — у нас дома именно такой стоит, и он совсем не древний.
Котлы современные не работают без электричества.
У родителей стоит котёл времён двухтысячных, не требующий подключения к электричеству. + дом одноэтажный и грамотно сделана разводка, поэтому не требуется циркуляционный насос.
Скорее всего пары солнечных панелей хватит для работы электроники котла.
Генератор может решить и проблему с отоплением целиком. Да и газ не нужен.
Это довольно бессмысленное занятие — жечь солярку в генераторе, чтобы получить электричество, которым потом будем греть дом.
Гораздо дешевле сжигать солярку в отопительном котле, а для того, чтобы котел этот работал, поставить рядом небольшой генератор. Дизельный котел + небольшой генератор обойдутся гораздо дешевле, чем генератор, который будет в состоянии греть дом электричеством.
И это ещё без учёта стоимости самой котельной («теплогенераторной»). Которая сожрёт минимум 6, а по факту (с учётом стен) 8 квадратов полезной площади дома. Электрокотлу, а тем более радиаторам котельная не нужна.
В Мос. обл. не везде, но много где подключение газа (при наличии трубы вдоль участка) обойдётся тыщ в 700 под ключ.
Мы ищем где подороже? Тогда 700 не предел. Вообще, в МО подключение к газу стоит 300-500 тысяч.
Плюс тыщ по 20-40 ежегодно за сам газ и обслуживание. На круг отопление газом окупается лет за 50.
Да, газ и обслуживание — это не бесплатно. Но те же 20-40 тысяч вы заплатите за отопление городской квартиры в 4 раза меньше площади, чем дом. А с электрическим отоплением эти 20-40 тысяч неожиданно превратятся в 100-200-300.
У меня газ появился в 2003 или 2004 году. Ну как появился… Жители нашего СНТ скинулись и построили газопровод, распределительную подстанцию и т.п. По тем деньгам все «под ключ», включая покупку и замену горелки котла на газовую, обошлось мне в 220 тысяч рублей. До появления газа я топил дом соляркой, что по тогдашним тарифам было стоило столько же, сколько и электричеством. Срок окупаемости тех вложений — 2.5 отопительных сезона. Я считал.
ожрёт минимум 6, а по факту (с учётом стен) 8 квадратов полезной площади дома.
Минимум 4 (по нормам). Но вообще, в доме площадью 200-300 кв.м. этих 8 метров котельной не так жалко, как в 35-метровой квартире. :-) У меня любой из двух санузлов больше. :-)
Котельная — это вообще полезное место. Там не только котел, там еще может быть бойлер, всякие насосы, инструменты и т.п.
Если загородный дом используется как дача, куда вы приезжаете на новогодние каникулы, то смысла прокладывать газ, конечно, нет. Окупаться будет очень долго. Аналогично, если это маленький домик — затраты на подключение газа большие, а расходы (и экономия) на отопление маленькие. Все ведь в каждом случае отдельно считать надо. В любом случае электрокотел будет не лишним. Хотя бы как резервная система отопления. А уже по потреблению электричества можно прикинуть, насколько нужен более дешевый источник тепла.
Какие альтернативы? Истопником стать?
Дровяной котёл длительного горения или обычный с теплоаккумулятором.
У меня котёл типа свечка. Подхожу к котлу 1 раз в сутки на 15 минут.
В выходные трачу 40 минут на уборку золы из котла и заноса в котельную недельного запаса дров.
Дом 200 кв.м. + 40 м гараж. Район северный.
Какие альтернативы? Истопником стать? Газгольдер закопать? Цену прибавьте тогда, заправку под 80 тысяч… :)
Зависит от тарифа. Если тариф совсем льготный «для деревни», то электричеством примерно на уровне газа из газгольдера, даже дешевле. Если по тарифу для СНТ и прочих коттеджных поселков, то даже газгольдер точно будет дешевле электричества.
Котёл не работает без электричества.
Для работы котла достаточно самого маленького и дешевого генератора на 500 ватт. Можно даже UPS поставить.
И бывают котлы без электричества. Это довольно хреновые котлы, но тем не менее, без электричества можно дом отопить, если очень хочется.
Теплопроводность пенобетона, Вт/(м·град) 0,087-0.11
Теплопроводность керамзитобетона, Вт/(м·град) 0,48-0,66
Мне больше нравится то, что в них себя чувствуешь более комфортно.
1. Тепловая инерция больше
2. Не горюч.
3. Вы знаете, ну вот есть возможно субъективное чувство, но ночевал в домах разных конструкций, в пенобетонных комфортнее себя чувствуешь.
2. Горит не дом, горят вещи в нем. Каркасник изнутри негорючим гипсокартоном обшит. Деревянные перекрытия при воздействии огня дольше сохраняют свои несущие способности, чем бетонные(сюрприз!). После пожара любой дом непригоден для проживания. Но в деревянном доме сметаем остатки и начинаем новое строительство. А в каменном тратим кучу денег на разлом и вывоз остатков.
3. Это загон. Микроклимат связан с воздухообменом в первую очередь. Если в каркасник был герметичен и без вентиляции, а пенобетон дул со всех своих щелей, то да. Разница будет.
З.Ы.: 15 лет работаю в частном домостроении. Когда 7 лет назад строил дом себе, то выбрал каркасник на УШП. Потому что других вариантов по безпроблемности и стоимости эксплуатации, срокам возведения нет. И тогда еще в нашей стране никто даже не знал про УШП. Делала только одна контора во всей Мос.обл. Я у них был 9-м с такой плитой.
2. По части того, что каркасники не горят, ну это вы загнули, особенно загнули по части перекрытий, вы хотя бы один расчет на огнестойкость перекрытия делали? Я делал неоднократно, и расчетов деревянных перекрытий на огнестойкость в том числе, только там была еще серьезная конструктивная защита от пожара. Тут я собаку съел и мое мнение хоть и субъективно, но основано на реальных расчетах которые я защищал у пожарных в госке.
ЗЫ. А я 20 лет уже работаю в проектировании, от промки(ГЭС, ГОКи и Цеха электролиза) до многоэтажек 25-30 этажей, а малоэтажное строительство у меня халтурки, хотя с прорабами работал по многу лет…
2. Каркасник — это 20% дерева, а все остальное негорючий материал — вата, гипсокартон. Стропила деревянные у всех домов. Так с чему, вдруг, каркаснику начать гореть внутри стены, где негорючая вата и обработанное антипиренами дерево?
Я не делаю рассчеты по огнестойкости — у меня другой профиль. Но доверяю словам нашему конструктору, которому 73 года уже.
В любом каркаснике нужна вентиляция. Если в обычном каркаснике без отопления заменить весь воздух уличным при -20, то станет очень зябко. Если в моем доме с бетонной стяжкой поменять весь воздух уличным, то он быстро прогреется, так как теплоемкость бетона многократно выше теплоемкости отделки и предметов мебели.
2. Я залил стяжку, а под стяжкой плита СИП 224 мм. Какие теплопотери? У меня и стены такие же. Вы считаете, что и через стены у меня дикие теплопотери?
Муравейник или крепость? Строю дом по цене квартиры. 1 часть