Как стать автором
Обновить

Комментарии 602

Мысли, что здоровье гораздо дороже любых денег и постройка дома из SIP-панелей, как то противоречат друг другу :))
Если вы к вопросу о пенополистироле в качестве утеплителя, то скажу следующее: Полистирол мы каждый день облизываем когда пьём из пластиковых бутылок и никто от этого не умер. Вредных веществ на весь дом принципиально не больше чем в советском столе-книжке.
Про вредность вот что легко ищется в интернете:
Все дело в том, что в качестве связующего применяются такие синтетические смолы как фенолформальдегидные, карбамидоформальдегидные, меламиноформальдегидные и многие другие.

Плюсы полимерных связующих позволяют производить недорогую продукцию высокой прочности. А вот минусы их применения настолько значительны, что отталкивают потенциальных покупателей. Это, в первую очередь, их токсичность как до застывания, так и после

Выделяются такие ядовитые горючие газы как формальдегид, фенол, бензол, метанол и другие. Они относятся к аллергенным, мутагенным и канцерогенным веществам, провоцируют кожные заболевания, а также болезни внутренних органов, включая репродуктивные, дыхательную и сердечно-сосудистую системы, глаза.

Хотя многие ГОСТы и СНиПы отменили либо подвергли серьезной переработке в сторону смягчения, некоторые строительные и отделочные материалы по-прежнему должны проходить санитарно-гигиеническую экспертизу. По итогам на каждую партию выдается сертификат или заключение. В документе указывается методика проведения тестов, предельные нормы (ПДК) и полученные результаты. По ним можно судить, насколько вредна та или иная продукция.

И так далее.
У ваших материалов сертификация пройдена? (вопрос скорее риторический, так как вам деваться уже некуда)
Согласно новым оценкам Всемирной организации здравоохранения, выхлопные газы «дизеля» оказались намного опаснее, чем считалось раньше. Собственно, химические соединения, содержащиеся в дизельном выхлопе, теперь считаются канцерогенами. Воздействие таких веществ на организм ведет к появлению злокачественных опухолей.
Взято отсюда
Вопрос: можно ли не дышать выхлопами дизеля в пробках? А делая утреннюю пробежку в городе, сколько выхлопных газов вы вдыхаете?
Вопрос экологически чистого жилья неизбежно приводит к тому, что начинаем рассматривать вредное влияние всех окружающих материалов: пластиковые бутылки, микроволновки, кондиционеры, обивка мебели. А столешница на кухне сделана из ЛДСП, а шкаф в спальне?
Чтобы не приближаться к ПДК в воздухе необходимо организовать хорошую вентиляцию абсолютно в любом помещении. Этому я хочу посвятить отдельный материал.
Ну так этот вопрос не сводится к 2 состояниям — «всё чисто» и «нафиг задыхаюсь и несколько видов рака». Просто если есть выбор — делать из вредных и опасных материалов или из безвредных, то лучше выбирать второе вне зависимости от того, сколько вы ещё в плюс получаете канцерогенов в повседневной жизни.
Согласен полностью. Необходимо максимально снизить возможность окружения различными отравляющими веществами. При этом мебель из Икеи также выполнена из стружки и залита смолой, для примера. Пенополистирол закрыт по периметру доской и никак не участвует в воздухообмене дома. Плиты OSB также закрываются сверху несколькими слоями отделочных материалов — это же решает проблему плохой звукоизоляции. Ну и обязательная принудительная вентиляция. Даже просто СО2 негативно влияет на работоспособность.
При этом мебель из Икеи также выполнена из стружки и залита смолой, для примера.
В икее достаточно мебели из дерева/досок. Вопрос только не в том, сделаны ли ваши панели из опасных веществ, а в том, почему бы не использовать более исследованные материалы. Если вчера это был обычный химикат, а сегодня оказалось, что он вызывает зуд в паховой области, то это не значит, что он раньше его не вызывал.
При этом мебель из Икеи также выполнена из стружки и залита смолой, для примера.

Есть сомнения насчет заливания смолой. Современные плитные материалы делаются, в том числе, только горячим прессованием, без добавления каких-то дополнительных связующих. И частицы дерева в этом случае склеивает только то, что пресс из них при этом выдавит. Да, по сравнению с совдеповским ЛДСП (которое, в некоторых техпроцессах, окунали в чан со смолой), это труха, но с экологичностью там, насколько мне известно, все нормально. В любом случае, у материалов есть класс эмиссии, и у нулевого-первого выделение летучих веществ едва ли не меньше, чем у натуральной сосновой доски.

В общем, я бы спал спокойно, тем более, вентиляция, которая обязана быть при наличии в стене воздухонепроницаемого слоя, сведет все эти микроскопические выбросы на нет. Плюс, они маскируются другими источниками загрязнений, от которых никак не избавиться (но по поводу который нет таких волнений, как насчет ДСП), и в список которых далеко не в последнюю очередь входят сами жильцы.
Как человек наблюдавший вживую процесс производства плит ДСП и МДФ на заводе Egger ответственно заявляю, добавляют связующие. Но строго по регламенту.
А в ОСП?
Производство ОСП не видел. Но если гигиенический сертификат имеется то чего голову ломать?
И то верно.
«склеивает только то, что пресс из них при этом выдавит» — это при производстве пеллетов и топливных брекетов. Наверное не надо рассказывать какая у них прочность, точнее про её отсутствие…
> Вопрос: можно ли не дышать выхлопами дизеля в пробках?

Можно, если постепенно запрещать такое топливо. К тому же автор вроде как за городом живет. Плюс, аргумент дурацкий. Если есть один вредный фактор X, то это не значит что можно добавлять сколько угодно дополнительных вредных факторов.
Про вредность вот что легко ищется в интернете
Вы ещё про плоскую землю попробуйте погуглить, узнаете много нового)
Вы сильно удивитесь, но почти всё, что у вас дома: стулья, шкафы, кровати — всё содержит это и иногда ещё в большей концентрации.

Мм, чувствуется рука копирайтера)
Я в последнее время совсем не доверяю статьям на общепопулярных сайтах. Братья наши меньшие зачастую совершенно не думают, что пишут (работа такая, что качество редко в приоритете, а иногда и вовсе нерентабельно). Можно встретить и противоречащие друг другу статьи.
Теперь только статьи с присвоенным индексом doi, причем с оглядкой на источники и авторов.

А что копирайтерского в моем личном опыте? Я пишу не о фирме, не пропагандирую стройматериал. Я описываю свой опыт и проблемы, с которыми я столкнулся, приобретая этот опыт.
я не вам, а другому коту. Стараюсь не доверять таким текстам, так как никто за них не отвечает и соответственно объективности ждать не приходится.
В целом, может быть и так, но он недалёк от истины. У самого такой же дом в стадии черновой отделки. Мне нравится.
Что бы вы понимали фенольные соединения содержатся в таких ужасных материалах как натуральная древесина, и натуральные же ткани. А метан так вообще, о ужас, производят живые существа из отряда парнокопытных.
А вообще если вы проживаете в недалёких пределах от трассы типа М4 то выделение газов из стен или мебели это последнее что вас должно беспокоить.
Вообще, анализ воздуха в помещении стоит сущие копейки, в Москве и Подмосковье этим занимается точно не одна контора. Вот и проконтролируйте состав воздуха в доме. Пока что только страшилки в интернетах гуляют от производителей «классических» стройматериалов и людей, которые застряли в прошлом веке. Да, для СИП-панелей есть свои тонкости, плюсы и минусы, но это же справедливо и для всех остальных стройматериалов. Автор, поздравляю, большое дело сделал)
все эти вредные вещества как правило имеют довольно сильный и неприятный запах, и чувствительности человеческого носа вполне хватает определить «уровень» выделений вредных веществ древним дедовским способом — «понюхать». Если вы при вскрытии упаковки чувствуете внутри еле уловимый запах дерева(любимые всеми формальдегиды), пластика, и т.д. или вообще ничего не чувствуете то с вероятностю 99% такой материал безопасен и его можно смело использовать.
Думаю что имелись в виду сами ОСП плиты, которые суть клееная стружка.
Производитель, разумеется будет мамой клясться что смола которой их клеят экологически чистая и абсолютно безопасная, но цитату про 300% прибыли еще никто не отменял.
То-то европейцы внезапно себе мебель делают из ОСП, а также отделывают помещения. На мой взгляд, ОСП мне не нравится внутри, поэтому закрывается гипсом целиком и полностью. КИПы по газам есть. В квартире в Москве у меня больше содержания формальдегида, чем в доме из СИП (пока что без вентиляции, что отмечу). А дальше — думайте сами, решайте сами. Ещё есть фиброцементные плиты. Чуть дороже, но шумка лучше, и можно сразу красить.

Формальдегид так-то не сильно вреден. Он ядовит, но не канцерогенен. Шумиха вокруг него больше рекламная.
Вот фенол, стирол — другое дело. Это реальные канцерогены. Но главный источник стирола — это дешевые кухонные столешницы, а вовсе не стены.


При этом у пенополистирола главная проблема не эмиссия стирола, а его крайняя пожароопасность.

Вот фенол, стирол — другое дело.
Хм, а кто-то тут недавно мечтал о продуктах, завёрнутых в пропитанную фенолом бумагу…
Вообще-то бутылки — из полиэтилентерефталата (ПЭТФ).
Из полистирола делают одноразовую посуду (тарелки, стаканчики, контейнеры) для холодных продуктов.
А потом из них пьют горячий кофе и водку…
Да, спирт из ПЭТФ неплохо экстрагирует пластификаторы. Но всё-таки водку — это уже сами себе злобные буратины. Некоторые и бензин нюхают.
А от горячей жидкости (больше 70-80 градусов, вроде бы) ПЭТФ сильно деформируется, бутылка сьёживается и перекашивается, так что я что-то сомневаюсь в массовости употребления горячих напитков. Ну и опять сами себе проблемы создают. Да и скорость экстрагирования пластификатора не настолько высока, чтобы за время остывания значимое количество выделилось. Даже 96% спирт надо где-то с месяц подержать в бутылке, чтобы вылезшие примеси заметно стало.
Это уже отравление, а горячее питье из пластиковых стаканчиков сплошь и рядом: на всех киносъемках (если не со своим стаканом приходишь) чай будут наливать в два стакана, чтобы не поплавился стакан и руки сильно не жгло. А творожок (творожный продукт из растительных жиров) вместо творога?? В общем, тут мы плавно приходим к теме ЗОЖ. Могу и эту тему раскрыть, если надо :)
Так стаканчики для горячего — это полипропилен. Он термостоек (до 150 градусов) и достаточно химически инертен. Чтоб из него всякое вредное полезло, его надо нагреть градусов до 200.
Кто ж будет брать специальные стаканчики подороже? Все берут подешевле, ибо разлетаются любые стаканчики упаковками. Поэтому умудренные опытом ходят с своими термокружками. Тест термокружек я, кстати, делал как-то
Вы вообще слушаете, что вам говорят? Стаканчик из ПЭТФ после наливания в него кипятка тупо деформируется. Вы кипяток в бутылку из-под фанты какой-нибудь наливали? Попробуйте, много нового узнаете.
Если стаканчик остался цел — это полипропилен. Все.
Я наливал, отличный способ из двухлитровой бутылки сделать литровую.
… тот кто хотябы раз пробовал стаканчики подешевле, если в стаканчик на котором написано «для холодных продуктов» налить кпияточку он мгновенно превращается в «тыкву» с выплескиванием кипятка на руки или стол.
Тем не менее, даже на ПП стаканчиках «для горячего» указано, что максимальная температура 65-75 градусов. Т.е. лить кипяток, чтобы заварить пакетик с чаем, вроде бы тоже нельзя.
А бумажные стаканчики ведь явно ламинированы изнутри чем-то типа полиэтилена, а указан состав, как просто «бумага».
Т.е. в индустрии одноразовой посуды, похоже, нет посуды для горячего. Везде ограничение до примерно 70 градусов.
А точно формулировка именно «максимальная температура»?
70 градусов указывается как гарантированно выдерживаемая температура, при которой он точно не деформируется:
image
И тупо потому, что методика испытаний (ГОСТ Р 50962-96 Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс. Общие технические условия) одна и та же на все пластиковые стаканчики, без различения вида пластика: ПП, ПС (для которых действительно 75 — максимальная температура) или что еще.

На каталожной странице про тот же Unit T2 указано «выдерживает температуру до 95 градусов»; FLO Vendomat — до 99
Некоторые производители перестраховываются, и для ПП посуды ставят 75 как максимальную, исходя из того же ГОСТ 50962.

И вообще, из ПП делают даже посуду для микроволновки.
Из тех, которые есть под рукой написано так, цитирую (фото под спойлером):
на полипропиленовом: «для горячих (до +75) и холодных напитков.
на бумажном: „применять при температуре не более +88 С в течение 15 минут“.
В данном случае „до“ и „не более“, пожалуй, можно назвать „максимальная температура“? Откуда мне знать, перестраховываются или действительно стаканчики выделяют гадость при температурах выше?
Т.е. по инструкции от производителя кипяток в них лить нельзя. Так что для горячих напитков — они могут использоваться с ограничениями.
Вы считаете, что можно и это просто производитель перестраховывается? На бумажных вот вообще не указано чем именно сделана ламинация внутри, а ведь именно она контактирует с напитком.
фотографии с упаковок стаканчиков
image

image
Я склоняюсь к тому, что производителю, наверно, виднее.
Может и перестраховывается, а может, дело в пластификаторах, красителях и прочих добавках — тогда лучше за указанные пределы таки не вылезать.

Но из моих примеров следует, что всё-таки есть посуда из полипропилена с заявленными 95 и 99 градусов.

А почему бензин нельзя нюхать?

А кто говорит, что нельзя?
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
А 646 палевно…
Не только для холодных, лоток для доширака из него и контейнеры «на вынос», в которых службы доставки возят горячие блюда — тоже.
Пластиковые бутылки — ПЭТГ, он инертен при температурах до 80 градусов. Вспененный полистирол на порядок-два вреднее.
В ламинированном столе-книжки формальдегида много, но он закрыт ламинатом/шпоном и лаком. ОСБ — проницаема для всего.
Господи, да кто вам мешает обклеить дом изнутри полиэтиленовой плёнкой? В каркасниках давно так делают. И не будет вам эмиссии всякой гадости из стен.
Горящий полиэтилен напалму подобен: плавится, капает, намертво прилипает и при этом продолжает гореть.
ПВХ адовее горит, с выделением хлора, но никакие СНИПы не запрещают делать из него изоляцию для электропроводки. Просто делай(монтируй) нормально — нормально будет.
Уже ответили. Кроме того, полиэтилен всегда находится под слоем внутренней отделки — как правило, ГКЛ. Ему там ничего не будет.
Ну и в-третьих — можете использовать шапочку из фольги любой другой пароизолирующий материал, который не раздражает ваши религиозные представления о возгораемости.
только не PETG, а PET (или PETF)
PETG — это специальный материал для 3D-печати.
Всё-таки ПЕНОполистирол по определению легче крошится, чем посудный полистирол. Что там у них с влиянием на здоровье — не представляю.
по крайней мере часть пластиковых бутылок официально признана вредящими здоровью (гуглить бисфенол А)
Ага, поликарбонатные — то есть жёсткие, его содержат.
Вот только насчёт «официального признания» что-то не получается найти.
Есть вот такие сведения:
В 2010 году FDA официально признало наличие сомнений в безопасности бисфенола А для здоровья человека.
«Признать наличие сомнений в безопасности» — это далеко не «признать опасность».
В 2010 году ВОЗ опубликовала отчет, согласно которому только большие дозы Бисфенола А могут быть опасны.
30 сентября 2010 EFSA (Европейское управление по контролю безопасности продуктов питания) признало, что использование Бисфенола А для покрытия емкостей, контактирующих с напитками и продуктами питания, безопасно для здоровья человека.
В 2016 году FDA в опубликованной статье разъяснило, что доза бисфенола А в продуктах питания и напитках, хранимых в тарах, произведенных с использованием Бисфенола А, безопасна. Однако, этот тезис не относится к продуктам, которые были приготовлены или разогреты в тарах с бисфенолом


К тому же экономия времени не велика. Строил дом из бруса. Время строительства три месяца. Из которых месяц это ожидание пока застынет фундамент. Саму же коробку с крышей трое рабочих собрали за полтора месяца.
Вы забыли про пару лет на усадку, ага. Как и бревно
Он забыл про то, что каждый год у него будет развлечение по утеплению дома. Скажу больше, по опыту, это будет делать и в -25. :)
а что означают примеры с тепловизором? получилось хорошо, или надо доделывать?
Косяки строителей, которые не проверяются другими методами. На первом снимке тепловизором видно, что не запенили ввод труб кондиционера. Если сразу повесить блок, то оттуда будет дуть холодом и будет постоянный конденсат. А на третьем видно, что накосячили с утеплением вдоль панели — никакими другими методами этого не увидеть.
А как можно устранить холодные углы?
У каждого строителя своё ноу-хао. Кто-то ПСУЛом стартовые доски проклеивает, кто-то делает максимальное перекрытие панелью. Оба способа дают очень близкие результаты.
Насколько дорого и геморройно сделать межевание и внесение участка в реестры? И как там сейчас с законодательством в плане разрешения на строительство, раньше вроде как было достаточно дорого сделать проект на дом для постоянного проживания, а сейчас как?
Проект для дома зависит обычно от материала, площади дома и жадности проектировщиков. С межеванием и внесением в реестры уходит очень много времени.
А вот с разрешением на строительство отдельная история: я подал запрос на разрешение строительства в ноябре 2017 — мне пришел отказ с требованием собрать справки из росавиации и от геологов о том, что дом не мешает посадке самолетов (до аэропорта по прямой километров 30) и на участке нет исторических ценностей в земле, вроде динозавров. Но это была мания по всей Мос.Области в конце прошлого года. Второй заход я сделал в марте 2018 года — дали разрешение без вопросов. В указанные выше организации не обращался.
Во сколько земля с межеванием обошлись, если не секрет?
Около 700 тыс, если со всеми документами и процедурами, но делал все сам. Если нанимать бегунка, то тут уже как договоритесь.
А направление и расстояние?
от МКАДа до въезда на участок 36 км, электричкой до МЦК порядка 50 минут. Я вспоминаю, как раньше, живя в Москве, тратил для поездки на работу от 1.5 до 5 (sic!) часов в одну сторону.
С августа уже не нужно разрешение на строительство для ИЖС — подробнее
Оно и не требовалось на землях СХ под дачное строительство. Другое дело категория земель для ИЖС. До сих пор требуется.
я как-раз написал, что для ИЖС не требуется.
Это тот случай, когда и «да», и «нет»:
Изменения коснулись формы уведомления, а также невозможности запрещения такого строительства, если дом соответствует установленным нормам, хотя обоснованный отказ может последовать.
А этот отказ приведёт к признанию постройки незаконной, с вытекающими последствиями (снос и т.п.)?

Я пытался почитать и постановление о внесении изменений, и сами изменённые законы, но не смог продраться через формулировки. Так что пояснение разбирающегося человека было бы нелишне.
Сложный вопрос. Я не занимаюсь юридической практикой в данном направлении, чтобы ответить точно на ваш вопрос. Если действовать по аналогии, это всё равно, что запрет на строительство, а значит и проблемы в признании ОКС вашей собственностью и законной постройкой.

Меня смущает тот факт, что отсутствие ответа — трактуется однозначным «да» в этом случае. Подтасовать смогут всё, что угодно.
здоровье гораздо дороже любых денег

Вы бросили работу в Москве и перешли на подсобное хоз-во?
Я давно не работаю в офисе. Моё рабочее место — это мой ноутбук.
А кто вы по направлению?
Я уж и не знаю, как назвать свой профиль. Инженерное образование и любознательность позволили успешно работать уже в 4 разных профессиях.
Так чем конкретно занимаетесь то? Разработка? Инженер или что то ещё?
Когда у меня начинают дотошно интересоваться деталями моей жизни, во мне просыпается мой внутренний параноик. Вы с какой целью интересуетесь? Есть задача, но нет человека, умеющего ее решать? Так это в личку: если сам не смогу решить, то наверняка подскажу к кому обратиться.
Два туриста из Солбери тоже стеснялись написать чем в жизни занимаются — их тут же героями РФ признали :)
А мне такси от работы до аэропорта не оплачивают. Эх, где-то я не там свернул на своем карьерном пути.
вы в слове «геями» допустили две ошибки :)
Меня интересовало исключительно с точки зрения
Я давно не работаю в офисе. Моё рабочее место — это мой ноутбук.

Знаю у разработчиков это распространено, инженерам же приходится или по заказчикам кататься или в офисе сидеть
Это реклама домов из SIP-панелей. Неэкологичные, недолговечные, у нас завышено дорогие и единственный плюс — быстрое возведение
Пора вешать объявление: ищу рекламодателя, можно из домостроения, можно из производства свай или футболок. Как раз на футболке еще место свободное под бренд осталось :)
Основная проблема частного дома — утром и вечером в город сложно заехать и выехать из него =). Т.е. либо искать работу за городом, либо удаленку.
На этот случай я нашел участок недалеко от ЖД станции. Если надо утром без пробок въехать в город — то на электричке до метро или мцк, а если деловые встречи, то после часа-пик на авто.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Я айтишник и решил поделиться своим опытом здесь. Среди моих друзей-айтишников немало людей задумались о своем доме, а многие уже перебрались из квартир в частные дома. Я решил поделиться своим опытом, чтобы уберечь от возможных проблем.
Дальше будет про отопление, интеллектуальное управление котлом, организации домашней серверной с блекджеком и со стойкой и оборудованием ради экономии пространства.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Без отоплению дом для ПМЖ превращается в летнюю дачу. Хорошее отопление, смонтированное один раз, настраивается под жильцов в первый сезон и далее о нем забываешь — проводить ТО ежегодное и никаких проблем.
Я только ЗА, просто интересно как другие отнесутся.

Надеюсь, что жителям Хабра понравится и тогда я продолжу.
Продолжайте пожалуйста, интересно почитать аргументы айтишников в комментариях. На профильных форумах по стройке — или домохозяйки, или «я 100 раз делал, мне можно верить» или «вот вам 1т снипов, делайте по ним, и поймете что не стоило даже начинать».
Благодарю за оценку моей деятельности. Раз сообщество поддерживает, тогда начну готовить следующий материал.

Надеюсь, отопление на майнерах? Погружная система на фторовой воде, теплообменник и антифриз в трубах? Или воздушка?

А это идея: майнеры в доме, крыша покрыта солнечными панелями, рекуператоры для повышения эффективности и снижения теплопотерь. А где в доме жить, если кругом майнеры жужжат? А я отвечу: самому в лес, в глушь, в землянку!
Я одно время, пока майнингом занимался ставил их в подвал(подпол) — и не слышно (не мешают) и в доме «телый пол», а бонусом в подвале — всегда сухо.
вы забыли про тепловой насос. раз уж форумхаус :)
Хорошая штука для экономии и возможности в последствии ещё фанкойлы подключить.

Кстати, тепловой КПД при определённых условиях может превышать 100% :)
Да, в этом случае тепло будет высасываться из окружающей среды, а потреблённая электроэнергия будет меньше, чем полученная в итоге тепловая. Ценник в районе 200-300 тысяч рублей был пару лет назад

Только эти «определенные условия» — это когда испаритель (то, что «на улице») находится в теплом месте, а в отопительный сезон, и особенно в морозы, с этим есть некоторые сложности. Эффективнее всего тепловой насос будет работать, когда за окном жара.

Решение — закопать поглубже, там по зиме эффективность будет чуть повыше за счет ограниченной глубины промерзания. Да, 147% не получить. но всё же экономия некоторая будет, правда все эти работы + оборудование — не факт что в итоге за 10 лет окупятся

на ФХ был пост — внешний блок ТН воздух-воздух установлен в подполе и вполне эффективно работает )))
Встречалось мнение, что через какой-то промежуток времени отбирания тепла у грунта можно таки локально грунт и заморозить. Как способ избежать предлагают летом тепло обратно туда закачивать, и лучше вообще закопать теплоаккумулятор большой ёмкости. ТОлько капиталовложения при этом взлетают до луны.
Ну как бы 2,5 к 1 до -15 у многих. Ниже — да, процессы стремятся к 1 или 0,8. Учитывая тот факт, что лютые морозы у нас редки…
Немного забегая вперед… На схемах ваш дом? Почему радиаторы отопления на потолке?
На схеме дом не мой. У меня проект не такой красочный и не цветной
Кстати — о проекте. Зависит все от строителей, и от геометрии дома. У меня, например, обычная коробка 8х10, в 2 этажа. Что вы там собрались проектировать? Пеноблоки, блоки перекрытий, перемычки — все стандартное. Поэтому делали по эскизу. Да, у меня сложная крыша, но когда строитель диктовал мне список материала на крышу с точностью до сантиметра линейных размеров, я понял, что им проект — нафиг не упал.
Ну, например, стены комнат пришлось немного подвинуть кратно ширине панелей, чтобы стыки панелей опирались на стены внизу. Также немного сдвинулись окна, чтобы встать между панелями, а не отрезать от панели здесь чуть-чуть и в другом месте городить из обрезков. Кроме того, нормальный проект предусматривает проработку всех инженерных систем. А законченный проект учитывает расстановки мебели, выключателей и прочего- в общем, всю эргономику.
Первая часть — это особенности материала, из которого ваш дом, не спорю, тут конечно нужно учитывать эти вещи. У меня же — газобетон, внутренние стены (делал сам) — некоторые из него же, некоторые — гипсокартон. Вентиляцию — посчитал по онлайн сервисам — делал сам, приточно-вытяжная с рекуператором. Разводку электричества — да, прикидывал на бумаге. Она еще в процессе, делается «двойное» управлением потребителями: классический (например выключатель, сухой контакт), и централизованно. Водопровод — 8 точек потребления из армированного полипропилена варил сам, как говорится, по-месту. Канализацию заложили и развели строители там, где показал пальцем. Вот только отопление, буду нанимать, т.к. — все равно газовый котел сертифицированная фирма ставит/обслуживает, они же и разведут, да и времени нет на отопление, лучше буду автоматизацию доделывать.
Хорошо, когда руки из плеч! Это правильно! Я тоже водопровод и электрику делаю сам. Но проект позволяет учесть массу мелочей: например. заложить правильное количество жил для проходных и перекидных выключателей (3 и 4 жилы, соответственно), а не ломать потом голову, как же теперь с этим жить. Любой проект здорово облегчает жизнь и обслуживание в дальнейшем.

Могу посоветовать на освещение заложить семижильный кабель КВВГ-нг. И на выключатели, и на светильники. Годится для проходных выключателей. А если потом захочется перевести освещение на импульсные реле или ПЛК типа Siemens Logo, то проводку переделывать не придется. Бонусом появляется возможность раскидывать светильники по группам.
P.S. по электрике советую блог cs-cs. Очень много архиполезной инфы по проводке и щитам.

Спасибо за информацию. У меня будет два типа освещения: светодиодное низковольтное и 220В люстры\светильники. Светодиодное отдельно резервируется на предмет отключения внешней сети. Но электрике я хочу посвятить отдельный выпуск.
Я с электрикой закончил. Чтобы иметь возможность установить/перенести выключатели после отделки, добавлять любое количество проходных, а так же управлять с помощью любого из выключателей любой нагрузкой/группой, сделал так:
от каждой группы света протянул ВВгнГ 3*1.5 до бойлерной, а в ней поставил два 10-канальных радиореле на дин рейку от ноолайт в маленьком щитке.
Выключатели беспроводные, батарейку раз в 1-2 года поменять мне не трудно.
Для техногиков можно потом и удаленное управление сделать, но по мне это лишнее.
Мы с женой тоже перебрались из города в пригород. «Для теста» взяли таунхаус (минимизировали количество соседей, оставили «удобства квартиры», но уже с «клочком своей земли»). Тест прошел удачно — сейчас строимся. Первое строение на участке — снова «тест»: небольшой гостевой домик (винтовые сваи, каркасник, «умный дом» и все такое ;)
На сегодня выглядит так
image

Тоже что-ли написать? Правда, мне кажется, что это будет интересно только для тех, кто строится… (каркас строили строители, все остальное — сами с женой). Но так хабр точно в форумхаус превратится (на ФХ тема есть, если что).
По первому пункту вставлю свои 5 копеек.
По технологии, каркасный дом изнутри должен герметично оборачиваться пароизоляцией (не только с проклейкой швов но и всех отверстий от степлера). Так что в дом никакой «химии» из стен поступать не должно. Ну и приточно-вытяжная вентиляция обязательна.
К сожалению, на практике мало кто соблюдает эти требования.
Герметична ли пароизоляция? Она дышит, если что.
Она не «дышит», если что. Пароизоляция достаточно герметична (речь о сопротивлении диффузии — Sd) для своей задачи.
К тому же есть убер-варианты с армированными и металлизированными слоями, если уж хочется совсем надёжно.
А вы не могли бы показать по картам строительства, где это написано, что она должна применяться. В канадке точно нет.
Для каркасных/щитовых домов пароизоляция обязательна! Можете открыть любой Американский/Канадский КОД (BUILDING CODES).
Только для щитовых. Для SIP точного ответа не существует в BC. Надо не забывать, что пар всегда стремится к более холодному, то есть на улицу.
Для SIP точного ответа не существует в BC

Так что мешает использовать пароизоляцию для отделения жилого объёма от химических выделений материалов стен?
Надо не забывать, что пар всегда стремится к более холодному, то есть на улицу

И что? Напомню, что разговор идёт об уменьшении/устранении негативного эффекта от ППС в стенах.
И что? Напомню, что разговор идёт об уменьшении/устранении негативного эффекта от ППС в стенах.

А вы в голых стенах жить будете? Тот же гипс хорошо закрывает, а вот всякие пары от ППС до вас тупо не дойдут, так как направление будет всегда из дома, а не в дом.
А вы в голых стенах жить будете? Тот же гипс хорошо закрывает

Не нашёл точных данных по гипсовой штукатурки, но её паропроницаемость выше чем у бетона (цементной штукатурки). Для слоя бетона в 3 см Sd=3.9. Для листа гипсокартона Sd=0.125
Сравните это с полиэтиленом 0,2 мм (Sd=20) или современными пароизоляционными мембранами (Sd=100-150 и выше).
а вот всякие пары от ППС до вас тупо не дойдут, так как направление будет всегда из дома, а не в дом

Как минимум половина года может наблюдаться движение снаружи вовнутрь.

А вообще, обозначьте пожалуйста свою позицию. Вы против плёнок принципиально?
А вообще, обозначьте пожалуйста свою позицию. Вы против плёнок принципиально?

Мне кажется, что вы не совсем понимаете для чего они нужны. В каркаснике, который строится по классике они нужны для непродуваемости (!) дома. Всё. Более того, что классический каркас необходимо наддувать приточкой. В СИП такой проблемы нет, там нужно просто обновлять воздух.

Использование полиэтилена может вызвать выпадание влаги в осадок на стенах и, соответственно, могут начать гнить, но это в случае, если нет вентиляции.
Вообще, я довольно основательно знакомился в «классикой» и на основании этого знакомства делаю вывод, что вы ошибаетесь.

Для непродуваемости дома (точнее слоя теплоизоляции) используется ветроизоляция, которая ставится снаружи от утеплителя и вполне себе паропроницаема. А пароизоляция ставится внутри. Ее назначение — не допустить диффузии влажного «внутреннего» воздуха в слой утеплителя, где воздух этот может охладиться (зимой) и из него выпадет влага, которая приведет к гниению каркаса и снизит эффективность утеплителя.

В случае использования ППС в качестве утеплителя (как в СИП-панелях), необходимость пароизоляции лично мне вообще не очевидна, поскольку этот материал (ППС) не паропроницаемый. То есть воздух не пропускает сам по себе без всякой пароизоляции и воду накапливать не может в принципе.
ППС паропроницаем, примерно так же как дерево поперёк волокон. В отличии от ЭППС (XPS), который по сути да — пароизолятор. ППС кстати, в отличии от ЭППС влагу впитывает, хоть и не так сильно как мин.вата.
ОСП — условно паропроницаема, но там вопрос в толщине. Например, толстую ОСП 20-25 мм уже считают неплохим пароизолятором. Хотя при этом 10-кой обшивают каркасы снаружи — это та же канадская классика — и проблем не имеют.
Так что всё зависит от общего пирога стены. Для СИП, тем более собранные в наших условиях, я бы обязательно делал пароизоляцию.
Вот теперь понятно. Не думал, что обычный ППС паропроницаем до такой степени. Хотя, у ЭППС, оказывается, паропроницаемость всего в 5 раз меньше.

Тогда, конечно, пароизоляция явно не помешает.
В каркаснике, который строится по классике они нужны для непродуваемости (!) дома. Всё.

Нет, для этого используется ветрозащита и она устанавливается снаружи дома. Чаще всего СДМ, но могут быть и плитные материалы (МДВП например) и штукатурки.
Пароизоляция же используется, прежде всего, для предотвращения попадания влаги воздуха в утеплитель и для создания герметичного внутреннего пространства (энергосбережение, это да).
Использование полиэтилена может вызвать выпадание влаги в осадок на стенах и, соответственно, могут начать гнить,

Если слой утеплителя крайне мал или есть явные тепловые мостики — то да, возможно. Но при соблюдении технологии (и особенно при толстом слое утеплителя) — на внутренней поверхности стен не будет условий для выпадения конденсата.

P.S. меня немого опередили
Феерический бред. Ну или троллинг. Про пароизоляцию сейчас только ленивый не читал — какой правильный «пирог», что для чего нужно — где полиэтилен, где мембрана, где укосины или плита вместо них…
К СИП это не относится. Там иногда пароизолируют стыки. Всё.
Стыки-то можно/нужно и пеной пароизолировать. Но речь не про изоляцию конструкции от пара, а про испарения формальдегида из ОСП. Которые и блокируются сплошной пароизоляцией изнутри. Плюс нормальное проветривание.
Вы уверены что ИЗНУТРИ дома? Видел много домов в различных стадиях готовности, не разу не видел на стенах ИЗНУТРИ дома что-либо напоминаюшее пароизолюцию. Обязательную пароизоляцию имеет только потолок последнего этажа, чтобы теплоизоляция чердака не намокала.
Если говорить о каркасниках — то ДА, изнутри пароизоляция обязательна. (естественно, мы говорим о нашем климате а не о тропиках).
Исключения могут быть в домах с органическим утеплителем — эковата, опилки солома — там пароизоляция не так критична.

Ну и чем более энергоэффективный (пассивный) дом строится — тем важнее создание герметичного внутреннего контура.
Насколько я понимаю, она обязательна, если паропроницаемость материалов стены увеличивается по пути изнутри наружу, потому что в этом случае на менее проницаемом материале внутри стены может образоваться конденсат. То есть, если там, например, дерево-стекловата-улица — то, не нужна, а если гипс-пенопласт-улица — то нужна.
Если что, дышит так называемая паропроницаемая гидроизоляция.
Основное и единственное назначение пароизоляции — предотвращать то, что в народе называют «дыханием». :-)
Вы перепутали пароизоляцию с диффузионной мембраной. Пароизоляция не пропускает ничего, диффузионная мембрана пропускает пар но не воду («дышит»).
В простейшем варианте пароизоляция — это тупо полиэтиленовая пленка. Не дышит она и не должна. Дышит ветрозащитная пленка, она не внутри, а снаружи (например, между сайдингом и минераловатным утеплителем)
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Когда все яды наружу это для транспорта проходит, а для дома потом опять внутрь всё попадёт в виде свежего воздуха, как-то так
Во-вторых, порядочных людей и среди гостей из СНГ много, что уж всех под одну гребенку. В-третьих, русские строители воруют больше любого таджика и бухают по круче любого француза, разумеется нормальные тоже есть.

Какие-то взаимоисключащие параграфы про одну гребенку.
Если брать со своего опыта: ни разу не видел бригаду из СНГ, которая не пыталась что-нибудь украсть. Наши строители отлично понимают, что живут обычно в этом же городе и за косяк могут хорошо попасть.
Про бухло — так аванс давать надо маленький, чтобы сразу же было видно — а на что его потратят. И предупреждать — что при нетрезвом состоянии вся бригада вылетает без оплаты.

Парочка неудачных опытов — и большинство бригад резко начинает работать правильно.
Делал ремонт — рабочие таджики, прораб — хохол. Рабочие не пытались ничего украсть, да и что красть-то? А вот прораб хотел нажиться на рабочих, беря с меня больше, а им платя меньше. И рабочие нормально делали за их стоимость.

Балкон у меня стеклил русский… Черный, ругался на понаехавших, но коренной москвич… ;)

очень интересны цифры, крайне сомнительно что цена будет равная для дома и квартиры. как происходило сравнение, по каким показателям?
— в доме цена отделки будет всегда выше, т.к. внутренняя условно не отличается, но для дома также присутствует внешняя отделка, крыша, в конкретном случае пол.
— сделав ремонт в квартире можно начать жить в неких условиях. для равного уровня в доме нужно сделать «ремонт» на участке что = время и деньги.
— затраты на содержание отличаются, если отопление дома при некоторых условиях может быть даже ниже чем для квартиры то присутствуют такие косвенные моменты как уборка участка, что осенью и зимой может выливаться в ощутимые затраты времени (косвенно денег).
— не очевидные сопутствующие затраты, которые уникальны для дома либо просто более дорогие чем для квартиры: ремонт инженерии, вывоз мусора, чистка дорог (не своего участка). многое решается своими силами, но для этого нужно либо быть энтузиастом и с прямыми руками (+хотеть заниматься этим) и с наличием времени либо всё же листать кэш.

про здоровье и переезд в сип дом это очень хорошо написано. в квартире есть некая потенциальная опасность «фонящих» стен из-за возможного наличия плохого гранита в бетоне. в клоповнике из сип-панелей гарантированно и неустранимо есть окружение из опилок с эпоксидом и пенопласта. сертификаты от производителя не означают ничего, кроме как «концентрация веществ не выходит за пдк». как организована вентиляция?
фундамент рассчитывался? как ведёт себя пол при шагании, прыжках?
Фундамент, нагрузки — все рассчитывалось по проекту.
Пока сваи не были обварены, дом немного «гулял», так как сваи поднял на 1 метр над землей для удобства работ под домом, ну и хранилище для уличного инструмента в подпольном пространстве организовал. После обварки свай укосинами эта проблема исчезла.
По вентиляции могу сделать отдельный пост — там есть что рассказать. В любом доме нужна принудительная вентиляция, я считаю. Реализовать можно как вытяжную, так и приточно-вытяжную.
«После обварки свай укосинами эта проблема исчезла». Появилась другая. От воткнутых в землю соединенных между собой электродов-свай, возникают блуждающие токи, которые способствуют ускоренной коррозии металла. Пунктом 3.9 ICC AC358 Helical Foundation Acceptance Criteria предписано, что винтовые сваи не должны иметь гальванической связи с другими стальными строительными элементами. Толщина лопастей винтовой сваи должна составлять от 9,5 до 12,5 мм [таблица №3,]. Лопасти винтовой сваи должны иметь диаметр от 8 до 14 дюймов (от 20 до 35 см).
Минимальная толщина стенки ствола винтовой сваи в неагрессивных грунтах – 8 мм.
Минимальная толщина стенки ствола винтовой сваи в агрессивных грунтах – 9,5 мм.
При высокой коррозионной активности грунтов требуется использование оцинкованных стальных винтовых свай, использование цинковых анодов.
Минимальная толщина полимерного покрытия винтовой сваи – 0,4 мм [пункт 3.9 ICC AC358]. Все вышеперечисленные требования — исходя из минимальной коррозионной стойкости. И только в замечательном Российском СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты», толщина стенки ствола винтовой сваи не нормируется! Кажется, Вам неплохо бы добавить к инженерным сетям дома, схему катодной, или протекторной анодной защиты свай.
Дачно где-то читал про защиту малыми токами трубопроводов, закопанных в землю. Про сваи об этом не думал. А откуда будет появляться разность потенциалов? И как реализовать защиту? Может быть подскажете, что почитать?
По опыту жизни в доме содержать его дешевле, чем квартиру равной площади. Для небольших домов 120-150 кв.м. разница примерно раза в два. Это уже с учетом всех расходов, включая охрану, вывоз мусора и т.д. И чем больше дом, тем больше разница, при больших размерах метр дома содержать еще выгоднее. Это центральная часть России, про другие регионы не в курсе, но подозреваю, что может сильно отличаться.

У нас (регионы, относительно богатый по местным меркам город, уровень жизни и доходы/расходы как в областном центре) стоимость самого дома + чистовая отделка + комммуникации + котельная + подготовка участка + проэкты, оформление и сдача всего примерно соизмерима со стоимостью квартиры равной площади где-то начиная со 100-120 квадратных метров в зависимости от проекта. Чем больше площадь, тем выгоднее дом по отношению к квартире.

Но плюс к этому для дома добавляется стоимость самого участка для ИЖС и стоимость работ по его облагораживанию после окончания строительства. Второе можно при необходимости растянуть на года, в первое нужно вложиться на начальном этапе. В итоге для небольших домов стартовая разница в основном в стоимости земли. В итоговом расчете добавляется облагораживание участка.
У знакомых опыт прямо противоположный. Пока дом новый его обслуживание примерно равно квартире. Но лет через десять он чуть ли не вчетверо дороже обходится и постоянно требует кучу времени.
Я понимаю, что вопрос скорее не к вам, а к вашим знакомым, так что вряд ли будет ответ, но все же прокомментирую.

Стало дорого поддерживать именно дом, или участок? То, что участок, если его специально не делать с прицелом на минимальное обслуживание, требует постоянного вливания денег на поддержание — я полностью согласен. И даже если и специально пытаться, то все равно этого очень сложно достичь, практически нереально. Участок постоянно сосет деньги, вопрос лишь больше или меньше.

В целом поддержание дома сильно зависит от строительной технологии. К примеру, деревянный фасад требует периодической обработки, кирпичный практически нет. Утеплитель из минваты может требовать через время замены, а вентилируемый газобетон практически нет, и т.д. Так что в принципе да, такое может быть, хотя то, что поддержка подорожла вчетверо… Очень странно на мой взгляд.

Когда идет сравнение расходов на поддержание квартиры и дома, речь идет об одной площади, или (как сравнивают некоторые мои знакомые) сравнивается стоимость поддержания квартиры и дома, которые в раза в два-три отличаются по площади? Тут, справедливости ради надо признать, что процент жилой площади в квартире обычно заметно выше, но тем не менее такие сравнения я уже встречал, что до переезда из квартиры в дом платил Х, и сейчас плачу Х, значит выгоды нет. А то, что дом в три раза больше и еще и гараж к примеру отапливается не учитывают.
Конечно с участком. Участок вокруг многоквартирного дома тоже обслуживается.
Ни одна строительная технология не идеальна. Кирпич может растрескаться и/или заплесневеть, может потребовать замены цементного раствора лет через 15. Газобетон тоже трескается, очень боится дырок с внешней стороны, дом из него нельзя оставлять без отопления при минусовой температуре… Также часто возникают просадки фундамента, подтопления, нашествия крыс/кротов/муравьёв и многое многое другое. И это не говоря уже о громадном вопросе по поводу инфраструктуры — электричество, интернет, вода, канализация, отопление, да даже просто обычные подъездные дороги. И со всеми этими проблемами в частном доме ты либо остаёшься один на один или платишь действительно большие деньги, чтобы специально обученные люди приехали в твою глушь (если они вообще есть в доступном радиусе и готовы куда-то ехать).
Само собой, многоквартирные и частные дома ОЧЕНЬ разные и их качество/обслуживание/материалы/местоположение различаются в огромном диапазоне. Но если брать примерно одинаковый уровень, то частный дом всегда дороже по цене, инфраструктуре, обслуживанию, временным затратам, возможностям до него добраться.
Возможно мне повезло, у нас дома строятся на инфраструктуре города. Т.е. да, мы конечно платим за подключение и врезки, но городская дорога, которую ремонтирует и чистит город от границы моего участа в 5 метрах. Вода, электричество, интернет и канализация стоит столько же, сколько и везде по городу. (лично у меня электричество дороже, т.к. я отказался от газовой плиы, но опять же по расценкам квартир без газовых плит), отопление газом дешевле центрального. Из постоянных дополнительных трат, которых не было раньше у меня только охрана и ТО котельного оборудования.

Стоимость обслуживания участка я в изначальном сравнение не включил по двум причинам:

Первое и главное, вопрос был про дом, а не дом + участок, лично у меня это две очень разные и не связанные статии расходов, и по деньгам, и по приоритетам.

Второе, при сравнении квартиры у нас вообще обычно нет участка при квартире. В общем ничто не мешает мне не обслуживать участок у дома вообще или заасфальтировать все и получить уровень благоустройства как вокруг квартиры. Или наоборот плюс к квартире иметь участок и плюсовать расходы на него к расходам на квартиру, у нас такое еще практикуется для нескольких домов старой застройки. Но в основном по первой причине.

Честно говоря для меня раздельное отношение к участку и дому — это само собой разумеющееся, извиняюсь, если ввел кого-то в заблуждение.
Стоимость обслуживания участка я в изначальном сравнение не включил по двум причинам:

Так не честно. При сравнении дом vs квартира нужно учитывать все расходы. А то вы так стоимость крыши вычтете из дома, ведь в квартире крыши нет (если она не на последнем этаже).
Почему? Обслуживание дома само по себе вообще практически не требует работы над участком кроме вырубки деревьев. Можно жить в доме и вообще не заниматься участком. Ничего не строить и пусть зарастает дикарем, раз в 5 лет платить несколько тысяч за вырубку и вывоз кустов. Реально? Вполне, видел участки, которые практически так и существуют, люди содержат только фасадную часть с дорожкой и стоянкой, а сзади практически дикое поле по пояс из дикой травы и цветов летом и непроходимые сугробы зимой. А некоторые, особенно на маленьких участках, закатывают все почти полностью в плитку и дорожки, закрывают зонами летних кухонь, мангальными и т.д., тоже такое видел, подозреваю как раз из соображений того, чтобы пользовать и не обслуживать. А может просто зелень не любят, фиг знает. Или некоторые делают просто сад — деревья и полудикая трава, расходы постоянные — раз пять за лето покосить. Из содержания остаются заборы и дорожка к дому.

И опять же как еще один менее радикальный подход, можно изначально больше вложить в участок, чтобы сэкономить потом на обслуживании. По сути поддержка участка подразумевает в первую очередь ремонт построек, уход за землей и растениями. Это все при желании можно упростить в разы строя изначально более долговечные здания и заборы, избегая дерева в отделке, не усложняя ланшафт, заложив дренаж и ливневки, не устраивая огород с градками-теплицами, заменяя однолетние растения многолетними, сразу планируя участок для уменьшения числа пересадок, правильн оподготавливая землю под дорожки и прочие площадки и т.д.

Это то, что пытаюсь сделать я сейчас, например. Начальные расходы заметно выше, конечно, но в последующем расходы денег и, что важнее, времени в разы меньше. Эти стартовые траты я, кстати, сразу же отдельно указал в первом же сообщении при сравнении цен.
Потому что интересна именно полная стоимость владения. Иначе сравнение не информативно.
Проводя аналогию: можно купить квартиру в доме без лифта и не платить за лифт, а можно платить. Можно купить квартиру в доме со своей котельной и установленными ОДПУ, а можно купить квартиру в проблемном доме и платить по 10к в месяц зимой за отопление. И т.д.

Поэтому нужно сравнивать среднюю полную стоимость покупки и владения квартирой и домом в вашей местности.
Извините, но мы, наверное, друг друга не понимаем.

Стоимость жизни в квартире складывается из стоимости владения квартирой и коммуналки. Стоимость жизни в доме складывается из стоимости владения домом, коммуналки и расходов на поддержание дома.

Можно содержать что-то еще помимо квартиры или дома. Гараж, дачу, любовницу, машину, участок, яхту, еще что-то. А можно и не содержать. Никто не заставляет тратиться на содержание этих вещей вообще. Хотите и имеете возможность — тратите. Не хотите, или не заводите, или не тратьте. Можно купить маленький участок только под дом плюс пятячок вокруг, который можно не застраивать и практически ничего не стоит дешево содержать, или можно купить большой, разравнять и дальше не содержать и пусть зарастает травой. Содержание участка как таковое не требуется для жизни в доме.

Дом + участок, это практически как машина + гараж. Чтобы нормально пользоваться первым не обязательно тратиться на второе.
Стоимость жизни в квартире складывается из стоимости владения квартирой и коммуналки.

Это не так. Стоимость владения квартирой — это стоимость покупки квартиры + коммуналка (ресурсы, вывоз отходов) + стоимость текущего и капитального ремонта дома и прилегающей территории (платится УК) + налоги.
Стоимость владения индивидуальным домом формируется аналогичным образом.

Я решительно не понимаю, почему в многоквартирном доме вы хотите учитывать содержание придомового участка, который находится в совместной собственности, а в доме не хотите. Участок вокруг многоквартирного дома также может быть очень сильно разных размеров и за ним также можно следить по-разному.
Потому что в квартире я не могу отказаться от оплаты на содержание придомового участка.

А в доме могу, мне никто счет на содержание моего участка не выставляет. Хочу косить траву — кошу. Не хочу — не кошу, пусть зарастает, или закатываю все в плитку. Хочу забор красить — крашу, не хочу, не крашу, или строю из кирпича, или вообще не строю забор, или как Том Сойер изворачиваюсь.
Простите, я изначально не понял, что мы здесь речь конкретно про вас ведем, а не про среднестатистического человека, который не будет жить на участке, заросшем бурьяном. И, кстати, вы даже тут не правы. За заросший участок вас, сюрприз, оштрафуют.
Давайте закончим на этом, вашу позицию я понял, теплое с мягким сравнивать не имею желания.
Хочу косить траву — кошу


Вы судите только по своему региону. В то время в США за не покошенный участок прилетит штраф. Поэтому возле каждого дома красивый газон.
За участок, заросший бурьяном, и у нас штраф схлопотать можно. Просто многие законов не знают и думают, что могут делать что хотят.
У нас можно не только штраф поймать, но и участок потерять, если там кроме бурьяна вообще ничего нет
Простите, что вклиниваюсь в вашу беседу, но я тоже не понимаю, почему вы пытаетесь сравнивать несоизмеримые категории. Я не плачу ничего отдельно за придомовой участок, я плачу квартплату. Получаю я за эти деньги примерно ничего, ну, базовую уборку дорожек, возможно. Никакой полезной площади не имею. Придомовой участок частного дома — это территория, которая вся ваша, вся полезная. Можно им пользоваться и подсчитывать расходы, а можно вообще один раз обнести непрозрачным забором, и забыть, что там что-то есть.
Я не плачу ничего отдельно за придомовой участок, я плачу квартплату.

Что такое квартплата? Такого понятия не существует. Вы платите за ресурсы, за содержание и ремонт общедомового имущества (к которому, в том числе, относится участок земли), взносы на капремонт и т.д. Никакой абстрактной «квартплаты» не существует.

Придомовой участок частного дома — это территория, которая вся ваша, вся полезная.

Мы тут не про пользу и вред, не про преимущества и недостатки, а исключительно про стоимость владения. Вы не можете купить отдельный дом без покупки/аренды участка, а значит он должен быть включен в стоимость владения. Вы не можете не платить налоги, а значит их тоже необходимо включить в стоимость владения.
Мне вообще очень странно, что подобные вещи аж несколько раз требуется объяснять.
Как Вы себе представляете замену цементного раствора? Заново переложить весь дом?
Цементный раствор, если правильно путаю, 50 лет только набирает прочность.
Подтверждаю — дом это очень много работы, постоянной, мелкой и не очень физической работы. Убирать, подкрашивать, подлатывать.
А необходимость ремонтов зависит от качества постройки. Если построить правильно — ремонтировать нечего. Главное выбирать решения с низкой энтропией, т.е. такие, которые не требуют для своей работы электроэнергии, движущихся частей и прочих пантов. Эту ошибку допускают очень многие люди, ни когда не жившие в домах и насмотревшиеся рекламы про умные дома. Чем больше электроники, автоматики, и вещей со сроком службы менее 10 лет — тем больше дом похож на развалюху через 10 лет.
дом это очень много работы, постоянной, мелкой и не очень физической работы. Убирать, подкрашивать, подлатывать.

Внезапно это добавляет года к жизни, если многое делаете сами. Постоянная активность полезна. :)
Так на так выходит: двигаешься, да, но как же это бесит! По моему опыту, на уборку, уход за садом, мелкий ремонт в среднем уходит не менее 10 часов еженедельно.
А вы расслабьтесь и получайте удовольствие. Может быть стоит потратиться на выравнивание участка и автоматизированную газонокосилку? А самому лежать в гамаке и сочинять сонеты :)
Именно! Три дня копали, перекладывали кабеля. Зато вечером в субботу в баньку, да под пивко. Спишь как младенец потом. В городе такого нет. :(
Что-то, кмк — все путают дом и дачу…
Я не путаю. Чуть позже это станет домом.
… и родню выселить, которая сажает цветы, кусты, деревья тесной шахматкой, и устраивает альпийскую, блин, горку. И кота побрить.

а люди в городах от безделья тухнут, записываются в фитнесзалы и ездят туда на авто, да еще и деньги платят

Готов продать абенемент на хозработы на месяц, полгода и год, недорого. В цену включен инструмент и тренер-разнорабочий. Внимание, скидки! Мне как раз окна отреставрировать и пол перестелить надо.
Экологически чистый курорт, крафтовая еда, реальный мужицкий фитнесс — дорого, пафосно и бесплатный Wi-Fi. Добавьте только адрес и контакты :)
Внезапно это добавляет года к жизни, если многое делаете сами. Постоянная активность полезна. :)
Это работает только когда вам такая работа в удовольствие. А если заставлять себя это делать стиснув зубы — польза будет отрицательная…
Понимаете, это по-началу так кажется, а потом как с рыбалкой… втягиваются. Я тоже это всё не любил. Сейчас не нахожу себя в городе, когда тут.
Просто мало кто реально жил в доме хотя бы несколько лет и понимает что это такое. Только кажется что вот будет дом и будет комфортное проживание. А нет, не будет. Если только не нанимать на постоянку персонал по уходу.
Лучше обычной просторной квартиры еще ничего не придумали. Как для обычной комфортной жизни.
Ну почему же? Лучше, чем в квартире. Ритмы приходят в норму: встаёшь в шесть утра и целый день впереди, ложишься в одиннадцатом. ИМХО. Друзья смотрят и говорят, что молодеешь. Хреново зимой, когда во дворе не поработаешь долго. В остальном — благодать.
Ритмы приходят в норму: встаёшь в шесть утра и целый день впереди, ложишься в одиннадцатом.
Что мешает иметь такие ритмы в квартире? Или же вести полуночный образ жизни живя в доме?
Сложный вопрос. Лично у меня не получается. Приезжаю домой — раньше двух не могу уснуть. Уезжаю туда — работы только до темноты. К компьютеру не подхожу, кроме случаев когда это критично. Вырубаюсь в двенадцатом часу, успев почитать книжку.
Соседи начинают влиять на ритм жизни в многоквартирном доме. И хорошо, если после 23 затихают, а то и до 2-3 ночи могут гулять.
У нас, к счастью, повезло… такое бывает крайне редко. На даче бывает чаще, но далеко и совсем не мешает.
На даче — это сезонное явление. Поэтому я написал, что необходимо посмотреть на соседей ДО покупки участка: если это дачники, то они или шашлыки с водовкой кушать будут или маниакально стричь газоны с перерывами на сон. А если нормальные жители, то они давно забили на дачную романтику и сделали все по уму, чтобы минимально снизить свою возню в огороде. И приехали они сюда за тишиной и покоем.
У нас, в основном, тишина и покой… Особенно в будни. Особенно сейчас.
Тут все очень индивидуально и зависит от того, что считать комфортной жизнью.

Если для вас взять в руки электро- или мотокосу и провести час-полтора занимаясь приведением газона в порядок не соответствует понятию «комфорт», то надо нанимать персонал. Если для вас понятие «участок» начинается с гектара, то в любом случае надо нанимать персонал.

Если же вам достаточно участка 6-8 соток, вы не настаиваете на том, чтобы участок был цветником из экзотических цветов и вам достаточно обычного газона, если вас не пугает перспектива провести 4-5 часов в неделю занимаясь уходом за участком, если вы не боитесь взять в руки лопату и 2-3 раза за зиму расчистить подъезд для машины после сильного снегопада, то никакой персонал не нужен.

Я реально живу в доме уже 17 лет. Все делаю сам от садовых работ до сантехники/электрики и укладки плитки. Трачу заметно больше времени, чем 4-5 часов, поскольку даже на сравнительно сложные работы по строительству не нанимаю таджиков, а делаю, как правило, сам. Мне это нравится — отлично голову разгружает. Ну, конечно, кроме тяжелых работ, типа копания траншей.

Из соседей только один имеет постоянный наемный персонал. Но тот совсем старенький дедушка, он просто физически не может. Остальные нанимают местных таджиков по необходимости на конкретные работы. Как правило, 1-2 раза за год это бывает нужно.
Лопаткой после снегопада помахать милое дело! Мне от дома до дороги метров 7+ надо на ширину машины расчистить и площадку под авто. Потом очень здоровый румянец на щеках.
> А необходимость ремонтов зависит от качества постройки. Если построить правильно — ремонтировать нечего.
… первые N лет (не считая «подкрашивать, подлатывать»). Это как с машиной, первые несколько лет обслуживание минимально и обычно планово, но чем машина старше, тем неплановых работ становится больше и потом дешевле сдать текущую на металл и купить новую. Есть и машина и дача которой лет 50 уже, знаю о чем говорю.
Вообще, можно загуглить «износ дома», там много параметров. Это и коммуникации, и состояние фундамента, и наличие (микро)трещин в бетоне, и усталость арматуры и несущих конструкций…
Я в этом ключе думал, почему же тогда, если коммуникации изнашиваются, их не делают легкодоступными, а замуровывают в стены, полы, так, что потом их без разбора дома не достать?
> а замуровывают в стены, полы…

это от буржуев сейчас пришло — построили район, пожили, снесли всё, построили новый и подороже, и так по кругу… нет смысла ремонтировать коммуникации из-за износа.
Что есть «разбор дома»? Проштробить стену на 3 см это разбор?
Вообще, срок службы стальных и ПП труб, нормальных проводов — десятилетия. Раз в 30 лет можно и снять обшивку и чуть поштробить. Тем более, в частных домах часть проводки и труб вообще в открытом виде. В многоквартирных домах — магистраль обычно не замурована, а по квартире — вынимать нужно только там, где новое пойдёт.

а зачем доставать старое?


через 40 лет износа просто прокладываешь новые трубы и провода.


а старые пусть там и остаются

Через лет 40-50 это вам уже будет не нужно.
А моим внукам возможно будет нужно.

Или тем людям, кому они продадут дом.
Не буду переубеждать. Моим детям и внукам это вряд ли будет интересно.

По-началу тоже хотел большой дом для всех, но два года интенсивной работы на участке — максимум три человека, а, нет, вру — четыре. Ну и зачем большой дом?
Я за свою недолгую жизнь сменил 4 места обитания. Причем перемещения 2 раза имели дистанцию более тысячи километров. Если мои потомки сохранят традицию, то мой дом им вряд ли понравится.
Что касается сбора всей семьи под одной крышей на праздники, то мне кажется, что надо строить дом с большой кухней\гостиной, но много спален вынести в отдельный гостевой дом\баню, который будет греться по необходимости — так гораздо эффективнее используется пространство. Дом родителей построен с учетом присутствия всех детей\внуков и возможности расселения гостей, а большую часть времени в большом доме проживают 2-3 человека. Ну и зачем топить на каждого по 100 квадратов?
Только не совсем пойму, а пока дети не выросли, пусть ютятся в маленьком доме?
У меня это решается термостатом в каждой комнате. В доме есть «гостевая» спальня, в которой термостат стоит на 10 градусов, когда гостей нет.
Вы про равную площадь не забыли?

Я живу в доме уже лет 17. Его содержание заметно дешевле, чем аналогичной квартиры.

И да. Времени требует.
Из опыта содержания дома и квартиры в Тверской области: годовые коммунальные платежи за квартиру 45 кв м больше годовых расходов на содержание дома в 200 кв м. Я не вкладываю сюда внезапный выход из строя оборудования, но даже если заложить амортизацию, то все равно будет существенно дешевле!
Полностью согласен.
Из личного опыта. За квартиру (3 комнаты) моя мама платит около 5 тысяч в месяц, не считая электричества. При этом у нее есть какие-то льготы по квартплате. Не помню точно, так что пересчитывать не буду. Я за дом втрое больше площади плачу взносы в СНТ — 11300 в год (вывоз мусора, чистка снега, покос травы на общественных площадях + мелочи типа поливочного водопровода, текущий ремонт заборов, ворот и т.п.) + за отопление и подогрев воды по 7-8 т.р. за каждый из 5 зимних месяцев и по 400р за каждый из 7 «летних». + вода с канализацией около 1000р в месяц.

Всего за год получается
квартира: 5000*12 = 60,000
Дом: 11300 + 8000*5 + 400*7 + 1000*12 = 66,100

Еще раз, это при том, что дом больше раза в три примерно.
Мой коллега живет в городе Королеве в 200 метрах от ж/д станции в собственном доме — 3 этажа, отопление газом, дом кирпичный. На работу в Мск то на машине, то на электричке — как удобнее. До центра Мск получается 45 мин где-то. Расходы на дом — около 65-70к в год — это отопление, водоснабжение, налоги, интернет и тд. При этом это три этажа и масса площади. За участком он особо не следит, максимум — газон подстричь летом и сугробы раскидать зимой, чтоб машину парковать.
В противовес я — однокомнатная квартира на окраине Мск (в Москве, но за МКАДом). В среднем расходы в год по счетам + тот же интернет в районе 60к (5000 руб/мес х 12 мес). И это одна комната.
До метро мне 10 мин пешком, по метро еще 25-30 до центра Мск (что получается почти столько же, сколько коллеге).

Итого для меня видится куда выгоднее содержать дом — за чуть-чуть большие деньги я получаю в разы большую площадь и, соответственно, комфорт.
PS дому у него уже лет 10 есть точно, и пока он его особливо не ремонтирует ибо нечего…
Из Королёва в центр Москвы ехать утром можно 2 часа, только до МКАД будете в пробке тошнить час. Насчёт электрички тоже есть нюанс, Ярославское направление самое загруженное по всему Московскому узлу и в целом по РФ.
Я подозреваю, что тут сказывается график работы коллеги — в основном он врач-дежурант, поэтому чаще всего «против шерсти» едет, так что тут соглашусь. Тем не менее можно выбирать менее загруженные направления для жизни =)
1) Я хорошо представляю все дома, которые попадают под описанное вами (Королёв и 200м до станции) и только голая земля там стоит от 0,5 млн за две сотки — итого 5-6 млн за участок. Плюс дом такой не меньше 5-6 млн точно — итого 10-12 млн, что уже тянет на двушку внутри мкад возле выхода из метро минимум.
2) Электрички — это жесть, МЦД построят не скоро. Да что там МЦД — даже пересадку на МЦК сделать не могут — уже на два года перенесли срок сдачи платформы Северянин — сейчас пересадка 1,5 км.

К чему я — дом конечно здорово, но стоимость земли + транспортная доступность не малые проблемы, увы. Но места у нас отличные — переезжайте!)
P.S. Пробки вещь периодическая, если ваш график с ними не совпадает, то на машине можно очень приятно ездить. Друг ездит на бауманскую — говорит за 30 минут доезжает. На ОТ он бы часа полтора ехал.
Да, содержание квартиры и дома кратно большей площади примерно одинаково. Вложения на первоначальном этапе в дом нужны чуть больше. Ну и руки нужны из плеч в своем доме. Все остальное идет только в плюс. Электрички при жестком графике спасают. Я сегодня решил днем на машине из дома в город поехать — задержался на 1.5 часа от запланированного из-за пробок.
В том-то и дело, что вложения нужны чуть больше, если вообще больше, а качество жилья/жизни получается не сравнимо лучше.
Прямые руки крайне полезны, но даже это не обязательно. Всегда найдется местный электрик/сантехник, который сделает все что надо за те же деньги, что и в квартире. Единственный минус — искать надо в первый раз.
Ну, если и там, и там начинать с голых стен, то затраты, по крайней мере, на отделку и инженерные системы будут кратно больше (во столько же раз, во сколько больше площадь). И при некоторых условиях «чуть» превращается в «разы» (хотя, с московскими ценами, возможно, до «разов» и не дойдет, но все равно будет очень существенно). Я как-то считал, и у меня выходило, что дом, в котором хотелось бы жить, обойдется не менее, чем в 5-10млн. В квартире такой стоимости с качеством жизни тоже все было бы более чем отлично.
если и там, и там начинать с голых стен, то затраты, по крайней мере, на отделку и инженерные системы будут кратно больше (во столько же раз, во сколько больше площадь)


Это не совсем так. Все-таки в загородном доме часть помещений более технические, там не нужна отделка из каких-то совсем дорогих материалов. Можно сделать отделку в достаточно простом и дешевом стиле — при большой площади это не выглядит убого. Если дом, например, из профилированного бруса, то для стен в первом приближении отделка не нужна вообще (кроме покраски лаком или декоративным антисептиком, что по цене с отделкой стен в квартире вообще ничего общего не имеет).

Посмотрите другие комментариии. Тут приводили уже цену за кв. метр. Для дома это порядка 15 тысяч, а для квартиры (в Москве) от 150 начинается.

Цена постройки дома не настолько зависит от региона, как цена квартиры. Цена же земли даже в ближнем подмосковье вполне подъемная. Например, в нашем СНТ (2.5 км от МКАД по прямой, 8 км. по дороге, есть газ, вода, канализация) 8 соток стоят сейчас, наверное, порядка 3-4 млн. Где-то 5-6 еще надо, чтобы построить дом и 1 на коммуникации. То есть в 10-12 вполне можно уложиться не сильно «ужимаясь». Для Москвы квартира за 10-12 млн — это совсем не предел мечтаний. Просто неплохая двушка или маленькая трешка где-то в спальном районе в 20 минутах от метро. При этом, в доме у вас дополнительно как минимум собственное парковочное место машин на 5, место для барбекю/шашлыка, беседка, где можно посидеть вечером в кресле с бокалом вина, место, где поставить летом небольшой бассейн, баню и т.д. и т.п.
На мой взгляд, качество жизни даже близко рядом не стоит, не говоря уже о том, что гостиная отдельно, спальня отдельно, у каждого ребенка свои большая комната, можно сделать отдельный кабинет, мастерскую, комнату-другую для гостей, кладовку, гардеробную — это уж что кому захочется.
>> а для квартиры (в Москве) от 150 начинается.

Так это многое и меняет. У нас квадрат стоит 50-70 и 10-12 миллионов — это квартира 100-150 квадратов в хорошем месте и еще останется на несколько мест на подземной парковке. То есть проблемы площади и недостатка кладовок и тому подобного там не будет.

В загородном доме можно делать бани, мастерские, бассейны, площадки для шашлыка и другие подобные вещи, что не получится в городе (и то, многие потребности решает аренда). Зато, в городе гораздо доступнее будут магазины, театры, парки, школы/садики, медцентры, кафе/рестораны, салоны красоты и детские кружки/секции. В загородном доме можно как угодно обустроить свой участок, но там не будет детской площадки того же качества (и не будет такого количества других детей), как в городе и за территорией нужно будет следить самостоятельно. За городом воздух чуть чище, но и комары чуть злее.

В целом, оба варианта имеют преимущества и недостатки, и я бы не сказал, что какой-то из них резко лучше. Площадь и стоимость плюс/минус равны, а в той части, в которой они отличаются, вес этих особенностей сильно зависит от индивидуальных предпочтений.
100-150 метров, это не такая уж супер огромная квартира.

Ближайшие магазины с парками, школами и садами в нашей деревне находятся примерно в километре. Самая ближайшая Пятерка — 100 метров от въезда на территорию. Ну или в Москве, поскольку до нее 10 минут, если без пробок. На электричке до центра Москвы можно доехать за полчаса.
С детскими площадками проще — у нас прямо в деревне есть весьма приличная. Скинулись и заказали. Детей, конечно, поменьше и следить за чистотой тоже надо. Но уплата годового членского взноса (который составляет 11300р в этом году) позволяет аутсорсить эту и многие другие задачи специально обученным специалистам. Так же в этот взнос входит ремонт забора вокруг территории, летнего водопровода, чистка снега зимой и вывоз мусора. Ну и всякие мелочи.

Из минусов — не доехать на общественном транспорте после 11-12 ночи. Но такси вполне ходит.

Вообще, конечно, вы правы. Тут все определяется индивидуальными предпочтениями. А эта статья натолкнет кого-то, кто вообще не думал о подобном, на мысль о своем доме.
Если очень захотеть, то современные строительные/отделочные материалы, энергоэфективные технологии позволяют, при сравнительно высоких вложениях на старте, свести стоимость дальнейшей эксплуатации практически к нулю. В квартире это невозможно в принципе, есть жесткое ограничение снизу. И есть хорошо заметная тенденция к повышению стоимости эксплуатации жилфонда в городах, где Россия заметно отстаёт от мировых цен. Что касается участка, то не раз видел подход, мол всё закатать в асфальт/плитку, посадить кустики. В то же время у вас есть бесплатная парковка, место для пикника и площадка под возможное возведение доп пристроек
>> энергоэфективные технологии позволяют…

Нужны рассчеты… сколько стоит замена фильтров в рекуператорах, замена компрессоров в тепловых насосах…
Да тут всё начиная с идеи «нужно либо быть энтузиастом и с прямыми руками (+хотеть заниматься этим) и с наличием времени либо всё же листать кэш». Скромно так, мимоходом автор упомянул «нужен проект», к примеру…
Я на этом заострил внимание. Также как и на тотальном контроле, если потом не хочется разгребать косяки исполнителей.
Осталось написать статьи «как сделать правильный проект дома» и «как правильно контролировать строительство».
Есть история про морковку спереди и морковку сзади. Со строителями надо так: вставить две морковки сзади и не вынимать!
Плюс стоимость земли.
Как инженер проектировщик КЖ КМ, люблю вспоминать сказку про трех поросят, когда слышу про дома из СИП панелей.
Уж лучше тогда уж каркасник с минплитой, если денег на дом из пенобетона не хватает.
Просветите, а что такое КЖ КМ?
По вопросам экологичности я ответил выше, но можем подискутировать.
Конструкции железобетонные и конструкции металлические.
Ну вы можете считать как хотите, по части экологичности, я же имею право на свое мнение.
Вообще один из самых главных минусов так же, это очень низкая тепловая инерция таких домов, ну и пожароопасность.
Я себе собираюсь из пенобетонных блоков 500 мм, плюс облицовка кирпичом или штукатуркой. Перекрытия монолитный жб.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
У вас уважаемый какое образование???
Я инженер проектировщик, главный конструктор в одной из крупнейших кампаний СПБ.
Занимался и халтурами в малоэтажном строительстве.
Знаком с прорабами которые строят, знаком с людьми которые живут в разных домах, сам бывал в таких домах.
Самый комфортный для меня, это все таки дом из пенобетонных блоков.
А так вы полную чушь несете, на основе никакущего опыта.
Я инженер проектировщик, главный конструктор в одной из крупнейших кампаний СПБ.

Дело в том, что опыт «строительства» и опыт «строительства с хорошим результатом» это два разных опыта. Я ничего не хочу сказать про вас, но людей, которые заявляли «да у меня опыт» за последние два года я видел очень много, с десяток точно наберётся… И пострадать от чуши, которую они делали, мне пришлось солидно.

Ну думаю с плохим опытом, человека вряд ли поставили Главным Конструктором.

Есть разные стратегии назначения начальников. Кто-то продвигает хороших специалистов, а кто-то продвигает хороших менеджеров. Может Вы — хорошо управляете людьми и решаете другие организационные задачи, и потому «главный», а не потому, что хорошо проектируете. А опыт хороший — может быть потому «что везло», попадались или брались только за те проекты, которые могли сделать хорошо.
Если боксера тяжеловеса ставить против учеников секции по боксу — то у него будет 1000 побед и 0 поражений, но чемпионом он не станет.
Ну это не тоже самое что в программировании, это не тимлид.
Это человек отвечающий за конструктивные решения специалистов проектного бюро в целом, у которого так же есть главспецы в подчинении и т.д.
В любом случае оценить человека по названию должности и сроку на ней — нельзя.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Не знаю. Случаи разные бывают. У меня опыт общения со специалистами упирающими на «у меня опыт» — негативный (и это не только строительство).

Какой класс энергоэффективности у вашего дома? Какая система вентиляции? Я эти вопросы задаю, чтобы понять, вы проектирует и себе построили дом, в современном его понимании, или избушки.

В ИЖС домам не требуется присвоения класса энергоэффективности.

Все понятно, строите дырявые скворечники. (ИЖС — Индивидуальное жилищное строительство)

Я ничего не строю, вы меня с кем-то путаете.

Почему вы считаете, что вот именно ИЖС и дырявые скворечники как-то связаны? Сделать плохо можно при любом строительстве, не только ИЖС. И в ИЖС можно строить хорошо, не только в других направлениях строительства.

Да, действительности я вам перепутал с Dem_dwg, приношу свои извинения. Класс энергоэффективности напрямую связан с "дырявостью" дома и нежелание его рассчитывать как минимум настораживает.

Нежелание расчитывать его для ИЖС очень простое. Это плюс к цене дома и плюс время. А смысла в этом особо нет. Так что зачем?

В ИЖС намного проще получить информацию найдя аналогичные дома от этого застройщика и пообщавшись с жильцами по поводу и застройщика, и опыта эксплуатации. Вам ведь реально как заказчику дома нужно что? Чтобы было комфортно, а это это определяется в первую очередь не самой температурой, а её равномерностью и стабильностью, а этого в классе энергоэффективности нет. И чтобы расходы на отопление были предсказуемыми, тут вам реальные пользователи аналогичных домов назовут не некий абстрактный класс, а реальные цены в рублях по сезонам.

Эмпирически конечно проще, но для этого необходимо найти людей готовых поделиться подробной статистикой.

У меня это не вызвало проблем. У моих знакомых, которые построились или строятся сейчас тоже. Делается двумя способами (использовались сразу оба). Первый — катаемся по застраиваемым и относительно недавно застроенным районам, ищем дома, которые примерно похожи на то, что хочется, стучимся и спрашиваем, а кто строил, а как впечатления от застройщика, а как в таком доме, а что бы сейчас сделали по другому, а кто строил дома вокруг и т.д., при желании обмениваемся телефонами. Обычно большинство охотно все рассказывают. Второй — идем к застройщику и спрашиваем какие районы или дома он строил. Едем туда и повторяем уже более выборочно и с более конкретными вопросами.

То же самое с вопросами по благоустройству участка и по практически любым другим сопутствующим работам.

Может, конечно, это специфика относительно небольшого города, но у нас получить такую информацию совсем не сложно.
Из опыта посленовогоднего к вопросу о скворечниках: у меня дом из СИП-панелей толщиной 224 мм, у соседа дом из бревна 30 см, кажется. 2 января отключают электричество, оба мы отапливаем дома электричеством. Через 3 часа они уезжают из замерзающего дома.Температура на улице -25 -32 Электричество дали через 40 часов. У меня упала температура в доме с 22 до 17 градусов за 40 часов. Пришлось надеть свитер и носки. У соседа через 40 часов в доме было -18.
Дырявый скворечник — это не относится к технологии строительства или материалу, а скорее к результатам работы исполнителей.
Что-то как-то долго у вас падало. Хотя, видимо, вы там находились, поэтому и удерживалось. Когда никого в доме нет, то температура очень скоро начинает повторять то, что за окном, хотя и очень сглаженно.
В доме залито стяжки 18 куб м бетона. Вот он и спас в тот момент. Дом очень инертен благодаря такому теплоаккумулятору.
Планирую поставить ТТ-котёл. По дому ВТП будут по обоим этажам. А так — электрокотёл будет. Думаю: стоит ли теплоаккумулятор литров на 300 ставить или не надо? ТТ по характеристикам где-то 17 кВт.
Зависит от толщины стяжки. Я топлю только ночью, на день хватает. Так что думаю, что можно легко обойтись без ТА.
Толщина общая 7 см будет приблизительно. Может быть 8. Ещё трапы «сухие» будут в мокрых местах.
8 — это совсем немного. трубы должны отстоять от пола хотя бы на сантиметр+труба 16 мм+над ней должно быть хотя бы 5 см — это уже 76 мм. С запасом лучше брать от 80 мм. И ни в коем случае не делайте полусухую стяжку — загубите идею ВТП на корню.
Куда столько? Чтобы все коммуникации были в стяжке?
Про 18 кубов бетона я привел пример в другом доме. Это не к текущему материалу относится.

Ай-ай-ай. И 2000 ppm CO2, так как вентиляция отключена. Уж лучше при —18 (если отопление на гликоле), но со свежим воздухом. Но да, нормальное утепление рулит, тогда 70 % энергозатрат — воздухообмен.

>> Уж лучше при -18

При минус 18 бывают всякие нехорошие эффекты типа трещин вокруг пластиковых окон (у пластика дикий коэффициент температурного расширения) и разрыва унитаза из-за расширения льда.
надо просто туда соли успеть сыпануть :)
Морской соли. Унитаз тоже хочет немного отдыха на море. Это я о своем — отпуск пролетел мимо меня в этом году.
Если по № 261‑ФЗ то С.
Вентиляция в наших «муравейниках»(20-ти этажки) вытяжка принудительная, рекуперация не выполняется.
Это для тех зданий которые мы проектируем, в СПБ, я имею ввиду наша контора.
Опять же это вопрос немного не ко мне, т.к. я специалист не по инженерным системам, а по конструктиву.
Себе бы дом тоже не стал бы супер-пупер, энергоэффективным делать, смысла особого нету по моему мнению, т.к. вложив дополнительно 300 руб в м2, ждать окупаемости через 10 лет смысла особого не имеет, по моему мнению.
Вот подумываю о альтернативном источнике энергии, возможно сделать на плоской кровле солнечные концентраторы+коллекторы. Но это под большим вопросом, т.к. хочу участок с газом брать.

Если вы уверены, что цена на энергоноситель, используемый вами для отопления, существенно не изменится и уровень вашего дохода через 10-20 лет позволит оплачивать отопление/кондиционирование для дома со стенами с низким сопротивлением теплопередаче, тогда я с вами полностью согласен. Но в моем случае (Беларусь) я в этом не могу быть уверенным.

В принципе для Питера 500 пенобетона вполне достаточно.
Плюс я же говорю, что дополнительно можно сделать систему на солнечных коллекторах. Но сделать не просто коллекторы, а с концентраторами…
Чтобы не так дорого было.

Цены на солнечные коллекторы давно не отслеживал, раньше из-за этой специфической краски, которой их покрывают, цена не адекватная была, а так отличная вещь, вопрос отопления и горячей воды решает, если правильно все рассчитано.

Вопрос ГВС решает — да
Вопрос отопления — нет
Не для средних широт. Если взять сильно южнее, на широте Крыма хотя бы — там возможно, но зависит от инсоляции. Но там и теплее гораздо.
А у меня вот другие цифры. Считал для своего дома (СИП панели, да). Так вот, увеличение толщины стен со стандартных 174 (150 мм ЭПС) до 224 (200 мм) окупается за 2 отопительных сезона. Московская область.
Нормальные окна окупаются за 3-4 года.
Ну можно конечно забить и в январе отдавать тридцатку за отопление. Каждый сам выбирает.
Ну вы наверное решили липиздричеством отапливать.
Ну тогда не забудьте застраховать свой дом.
Расскажите мне, что страшного в отоплении электричеством? Вообще, пользоваться электричеством при грамотно разведенной электрике, соблюдении сечений проводов и правильно подобранных автоматических выключателей куда безопаснее, чем иметь заведенную в дом газовую трубу.
У отопления электричеством три проблемы:
1) Намного дороже
2) Не везде есть возможно подвести к дому достаточную для этого электрическую мощность.
3) Намного выше риски отключения. Перебоев с магистральным газом в отопительный сезон не видел ни разу, а вот с электричеством регулярно сталкиваюсь.
Намного дороже

Какие альтернативы? Истопником стать? Газгольдер закопать? Цену прибавьте тогда, заправку под 80 тысяч… :)
Перебоев с магистральным газом в отопительный сезон не видел ни разу

Котёл не работает без электричества.
Какие альтернативы?
Лично для себя рассматривал бы только место где подведен газ. Это кстати, обычно подразумевает и более развитую инфраструкту (дороги и т.п.), так как газ тянут прежде всего в более обжитые поселки.
Котёл не работает без электричества.
Для небольшого дома есть варианты отопления на пассивной циркуляции. В любом случае, потребление электричества котлом не большое, можно предусмотреть резервный источник\генератор.
Лично для себя рассматривал бы только место где подведен газ. Это кстати, обычно подразумевает и более развитую инфраструкту (дороги и т.п.), так как газ тянут прежде всего в более обжитые поселки.

Газ тянут туда, где платят. Это проверенно. У нас газа до 2037 года не планируют. :)

Для небольшого дома есть варианты отопления на пассивной циркуляции.

Котлы современные не работают без электричества. Причём тут циркуляционый насос? «Ленинградка» — ну не знаю, сто лет не видел и столько же не хочу. :)
Генератор может решить и проблему с отоплением целиком. Да и газ не нужен.
Котлы современные не работают без электричества.
Есть такие котлы, которые работают без электричества — у нас дома именно такой стоит, и он совсем не древний.
Котлы современные не работают без электричества.

У родителей стоит котёл времён двухтысячных, не требующий подключения к электричеству. + дом одноэтажный и грамотно сделана разводка, поэтому не требуется циркуляционный насос.
Да при том, что потребление электроники котла — мизерное, основной потребитель именно насос. Если взять котел позволяющий пассивную циркуляцию, то обычного бу. бесперебойника с меандром и автомобильным АКБ — хватит на неделю отключения света. Утрирую конечно, но на очень долго. А вот насос съедает обычный АКБ примерно за сутки. Но ему нужен синус и это дорого.
Скорее всего пары солнечных панелей хватит для работы электроники котла.
Генератор может решить и проблему с отоплением целиком. Да и газ не нужен.


Это довольно бессмысленное занятие — жечь солярку в генераторе, чтобы получить электричество, которым потом будем греть дом.

Гораздо дешевле сжигать солярку в отопительном котле, а для того, чтобы котел этот работал, поставить рядом небольшой генератор. Дизельный котел + небольшой генератор обойдутся гораздо дешевле, чем генератор, который будет в состоянии греть дом электричеством.
В Мос. обл. не везде, но много где подключение газа (при наличии трубы вдоль участка) обойдётся тыщ в 700 под ключ. И нет, сварщик дядя Вася ничего вам не сделает. Плюс тыщ по 20-40 ежегодно за сам газ и обслуживание. На круг отопление газом окупается лет за 50.
И это ещё без учёта стоимости самой котельной («теплогенераторной»). Которая сожрёт минимум 6, а по факту (с учётом стен) 8 квадратов полезной площади дома. Электрокотлу, а тем более радиаторам котельная не нужна.
В Мос. обл. не везде, но много где подключение газа (при наличии трубы вдоль участка) обойдётся тыщ в 700 под ключ.


Мы ищем где подороже? Тогда 700 не предел. Вообще, в МО подключение к газу стоит 300-500 тысяч.

Плюс тыщ по 20-40 ежегодно за сам газ и обслуживание. На круг отопление газом окупается лет за 50.


Да, газ и обслуживание — это не бесплатно. Но те же 20-40 тысяч вы заплатите за отопление городской квартиры в 4 раза меньше площади, чем дом. А с электрическим отоплением эти 20-40 тысяч неожиданно превратятся в 100-200-300.

У меня газ появился в 2003 или 2004 году. Ну как появился… Жители нашего СНТ скинулись и построили газопровод, распределительную подстанцию и т.п. По тем деньгам все «под ключ», включая покупку и замену горелки котла на газовую, обошлось мне в 220 тысяч рублей. До появления газа я топил дом соляркой, что по тогдашним тарифам было стоило столько же, сколько и электричеством. Срок окупаемости тех вложений — 2.5 отопительных сезона. Я считал.

ожрёт минимум 6, а по факту (с учётом стен) 8 квадратов полезной площади дома.


Минимум 4 (по нормам). Но вообще, в доме площадью 200-300 кв.м. этих 8 метров котельной не так жалко, как в 35-метровой квартире. :-) У меня любой из двух санузлов больше. :-)

Котельная — это вообще полезное место. Там не только котел, там еще может быть бойлер, всякие насосы, инструменты и т.п.

Если загородный дом используется как дача, куда вы приезжаете на новогодние каникулы, то смысла прокладывать газ, конечно, нет. Окупаться будет очень долго. Аналогично, если это маленький домик — затраты на подключение газа большие, а расходы (и экономия) на отопление маленькие. Все ведь в каждом случае отдельно считать надо. В любом случае электрокотел будет не лишним. Хотя бы как резервная система отопления. А уже по потреблению электричества можно прикинуть, насколько нужен более дешевый источник тепла.
Какие альтернативы? Истопником стать?


Дровяной котёл длительного горения или обычный с теплоаккумулятором.
У меня котёл типа свечка. Подхожу к котлу 1 раз в сутки на 15 минут.
В выходные трачу 40 минут на уборку золы из котла и заноса в котельную недельного запаса дров.

Дом 200 кв.м. + 40 м гараж. Район северный.
Какие альтернативы? Истопником стать? Газгольдер закопать? Цену прибавьте тогда, заправку под 80 тысяч… :)


Зависит от тарифа. Если тариф совсем льготный «для деревни», то электричеством примерно на уровне газа из газгольдера, даже дешевле. Если по тарифу для СНТ и прочих коттеджных поселков, то даже газгольдер точно будет дешевле электричества.

Котёл не работает без электричества.


Для работы котла достаточно самого маленького и дешевого генератора на 500 ватт. Можно даже UPS поставить.

И бывают котлы без электричества. Это довольно хреновые котлы, но тем не менее, без электричества можно дом отопить, если очень хочется.
В ближайшее время раскрою тему отопления с вполне бюджетной стоимостью. Не газ, конечно, но не 100 тыс в месяц, как писали выше
Очень интересно!

Я с этой темой очень плотно разбирался, видел довольно много вариантов, своими руками и по собственному проекту переделывал откровенную хрень после строителей, так что буду узнать что-то новое. :-)
По поводу 2 есть трюк: вообще-то выданную мощность можно удвоить. Это есть где-то в нормативке, на случай, если человек объединил два соседних дома/квартиры. Если вы сможете обосновать, что выданной мощности вам например недостаточно для отопления электричеством (из расчета 100 вт/м2), а газа нет, то должны разрешить. Технически это замена вводных автоматов на вдвое большие токи.
Можно, но не за 550 рублей. А по нормативу.
Про отопление электричеством я готовлю большой и развернутый материал. Будет приятно, если заглянете ко мне на следующую статью.
Не забудьте добавить туда информацию, что с лета 2019 года отменяют понижающий коэффициент для домов с электроплитами или электроотоплением. Всё, что выше 300 квт/мес будет по повышенной цене. А всё что больше 600-800 квт/мес по коммерческой. По моим расчётам расходы на отопление/ГВС в моей местности возрастают в 4-5 раз.
Вопрос пока еще решается. Нормативы по электропотреблению хотели ввести в 2013, но народ поднялся. А сейчас может и прокатить, судя по повышению НДС и пенсионного возраста. Хотя энергетикам должно быть выгодно продавать больше электричества и получать больше денег. А они хотят продавать столько же, но вводить повышающий коэффициент для всех, кто потребляет выше определенной неким чиновником «нормы». То есть просто хотят узаконить очередной способ изъятия денег у населения.
а почему не монолитный керамзитобетон, к примеру?
Потому что дороже будет, плюс надо будет армировать, плюс коэффициент теплопроводности у пенобетона лучше.
Теплопроводность пенобетона, Вт/(м·град) 0,087-0.11
Теплопроводность керамзитобетона, Вт/(м·град) 0,48-0,66
быстрый поиск показал что вобщемто сопоставимы, а вы сильно неправы давая разность на порядок
табличка
image


к тому же для малоэтажного строительства арматуры достаточно замкнуть пояса снизу и сверху коробки, углы по типу коллон. а кочество монолитной конструкции всёже выше чем сборной из блоков
Зачем мне с вами спорить.
Я смотрю тут все строители собрались.
Попробуйте Ваш вариант.
действительно, все знают как строить, а потом получается то что получается. но мне были интересны ваши аргументы, хотя «нравится» тоже вполне себе аргумент.
Частные дома из пено-газо бетонов — любимый материал на постсоветском пространстве. Дом же должен быть крепостью. В нем надо держать оборону. Вот только пенобетон пилится лучше, чем дерево. В других странах из такой ерунды уже давно не строят. Америка и Канада — каркасники с ватой. Скандинавия — каркасники с ватой для ПМЖ, клееный брус для дач на озерах. Германия — каркасники с ватой/поризованная керамика/готовые заводские каркасные панели с ППУ.
Нет…
Мне больше нравится то, что в них себя чувствуешь более комфортно.
1. Тепловая инерция больше
2. Не горюч.
3. Вы знаете, ну вот есть возможно субъективное чувство, но ночевал в домах разных конструкций, в пенобетонных комфортнее себя чувствуешь.
Разморозишь — снова делаешь ремонт. :)
1. Теплоаккумулятор в нормальных каркасниках задается фундаментом — это либо УШП, либо УФП.
2. Горит не дом, горят вещи в нем. Каркасник изнутри негорючим гипсокартоном обшит. Деревянные перекрытия при воздействии огня дольше сохраняют свои несущие способности, чем бетонные(сюрприз!). После пожара любой дом непригоден для проживания. Но в деревянном доме сметаем остатки и начинаем новое строительство. А в каменном тратим кучу денег на разлом и вывоз остатков.
3. Это загон. Микроклимат связан с воздухообменом в первую очередь. Если в каркасник был герметичен и без вентиляции, а пенобетон дул со всех своих щелей, то да. Разница будет.
З.Ы.: 15 лет работаю в частном домостроении. Когда 7 лет назад строил дом себе, то выбрал каркасник на УШП. Потому что других вариантов по безпроблемности и стоимости эксплуатации, срокам возведения нет. И тогда еще в нашей стране никто даже не знал про УШП. Делала только одна контора во всей Мос.обл. Я у них был 9-м с такой плитой.
1. Ну в СПБ фундаментные плиты(с уширенными лентами) под каркасники, делались еще 100 лет назад(условно говоря), я проектировал совместно с финами. И тепловая инерция все равно будет у пенобетонного выше, т.к. основание у него более мощное. Плюс обратите внимание на то что ТС сделал здание на винтовых сваях.
2. По части того, что каркасники не горят, ну это вы загнули, особенно загнули по части перекрытий, вы хотя бы один расчет на огнестойкость перекрытия делали? Я делал неоднократно, и расчетов деревянных перекрытий на огнестойкость в том числе, только там была еще серьезная конструктивная защита от пожара. Тут я собаку съел и мое мнение хоть и субъективно, но основано на реальных расчетах которые я защищал у пожарных в госке.
ЗЫ. А я 20 лет уже работаю в проектировании, от промки(ГЭС, ГОКи и Цеха электролиза) до многоэтажек 25-30 этажей, а малоэтажное строительство у меня халтурки, хотя с прорабами работал по многу лет…
Не БИК, случаем?
what is it?
1. И просто плиты делались еще раньше. И? ТС лоханулся. Повелся на дешевизну и скорость возведения. Впоследствии пожалеет, если уже не пожалел. Про тепловую инерцию. А всегда ли она хороша? Надо ли топить дом 3 дня, чтобы приехать всего лишь на выходные? Если у вас электричество на 10 дней отключают, то согласен. Дом остывать дольше будет. Но, опять же, много но. Вот у меня в стенах 250мм ваты и в перекрытии между вторым этажом и холодным чердаком 300. Дом остывает медленно. Очень медленно. При -17 градусах на улице теплопотери составляют 3кВт/ч на 210кв.м площади.
2. Каркасник — это 20% дерева, а все остальное негорючий материал — вата, гипсокартон. Стропила деревянные у всех домов. Так с чему, вдруг, каркаснику начать гореть внутри стены, где негорючая вата и обработанное антипиренами дерево?
Я не делаю рассчеты по огнестойкости — у меня другой профиль. Но доверяю словам нашему конструктору, которому 73 года уже.
Я не понял почему я лоханулся и почему должен пожалеть?
В любом каркаснике нужна вентиляция. Если в обычном каркаснике без отопления заменить весь воздух уличным при -20, то станет очень зябко. Если в моем доме с бетонной стяжкой поменять весь воздух уличным, то он быстро прогреется, так как теплоемкость бетона многократно выше теплоемкости отделки и предметов мебели.
Потому что винтовые сваи — это проблемный фундамент. Вы уже поимели проблемы с неравномерной усадкой свай, пока не обвязали их. Что будет дальше — как повезет. Этот фундамент использовался еще в СССР под временные постройки. Какой «светлой голове» пришло в голову использовать его для капитальных построек, я не знаю. Это первое. Второе — это гуляющий ветер под домом. Вы залили стяжку 10см. Если она с трубами отопления, то большие теплопотери. Если она без труб отопления, то холодно ходить. Поэтому сейчас и применяют УШП. Это теже 10см бетона (под несущими стенами 20), но минимальные теплопотери + черный пол первого этажа + низкотемпературное отопление первого этажа. Ну и фундамент, который можно обустраивать практически на любых грунтах.
1. Я не поимел проблем с усадкой свай? Не присваивайте мне свои мысли. То, что в доме была вибрация, не означает, что была усадка свай. Обвязка металлом исключила плечо и возможность колебаний надземной части свай.
2. Я залил стяжку, а под стяжкой плита СИП 224 мм. Какие теплопотери? У меня и стены такие же. Вы считаете, что и через стены у меня дикие теплопотери?
Ну а вот зачем надо было делать сваи, потом перекрытие, потом лить стяжку? Чисто русское строительство.