Комментарии 78
Доводилось ли кому-либо замерять емкость батареек до и после пайки? Насколько критично сказывается быстрая пайка мощным паяльником?
да, в общем-то и обычным паяльником тоже интересно.
Можно попробовать попросить AlexeyNadezhin померить. Он проффи по теме измерений ёмкости цилиндрических аккумуляторов
Можно попробовать попросить AlexeyNadezhin померить. Он проффи по теме измерений ёмкости цилиндрических аккумуляторов
Хм. Я даже не знал про это, когда перепаивал Ni-MH в зубной щётке. Уже год работает.
использую паяльник, никаких проблем. Правда емкость до и после не измерял, мне это не критично, т.к. в основном я паяю б.у. аккумуляторы для полной выработки. В основном использую кислоту для быстрой и надежной пайки, процесс в секунду. Не знаю на сколько это может повлиять на литий.
Пол года назад паял батарею для самоката, измерял зарядкой liitokala, емкость не упала ни на одной батарейке.
не сказывается. Нагрева батарей нет вообще
Смотря как паять.
Я это делаю хорошо прогретым 80Вт паяльником, чтобы лужение не занимало много времени — паяльная кислота на пятак, время пайки 1-2с, за это время корпус элемента на ощупь становиться чуть тёплым. Градусов 40-45. Это вообще не температура для лития. Прибор типа аймакса до и после пайки разницы не видит.
После пайки остатки кислоты убираю тампоном смоченным раствором хоз мыла.
Год после пайки:
Я это делаю хорошо прогретым 80Вт паяльником, чтобы лужение не занимало много времени — паяльная кислота на пятак, время пайки 1-2с, за это время корпус элемента на ощупь становиться чуть тёплым. Градусов 40-45. Это вообще не температура для лития. Прибор типа аймакса до и после пайки разницы не видит.
После пайки остатки кислоты убираю тампоном смоченным раствором хоз мыла.
Год после пайки:
Если быстро и мощным паялом то никак,
если долго и слабым то увеличивается саморазряд, банка сама по себе садится быстро.
Купил дешевый паяльник 100 ватт с толстым плоским медным жалом,
проточил в жале напильником паз типа такого
\_П_/
Мажу густым активным флюсом, прикладываю провод и сверху паяльником с каплей припоя,
в паз жала помешается провод который паяю, провод пропаривается с двух сторон одновременно.
если долго и слабым то увеличивается саморазряд, банка сама по себе садится быстро.
Купил дешевый паяльник 100 ватт с толстым плоским медным жалом,
проточил в жале напильником паз типа такого
\_П_/
Мажу густым активным флюсом, прикладываю провод и сверху паяльником с каплей припоя,
в паз жала помешается провод который паяю, провод пропаривается с двух сторон одновременно.
Доводилось ли кому-либо замерять емкость батареек до и после пайки?
Мне кажется такой замер будет иметь мало смысла, так как слишком много переменных, от которых зависит сколько батарея в итоге получит нагрева, и которые трудно повторить (температура и теплоемкость жала/припоя, толщина и материал провода, время контакта). Ясно только, что паяльник нагревает в десятки раз больше металла, львиная доля нагрева распределится в батарею, и весь вопрос в том, насколько это ей повредит.
Видимо батареи все-таки не любят нагрев: довелось как-то разбирать батарею ноута, в которой во всех элементах сработала защита от внутреннего давления — ноут просто оставили в машине под солнцем.
При сварке ток пробегает межу электродами по мет части батареи, расплавляя точечно ник. ленту, приплавляя/приваривая её к батарее.
Насчет паяльника. Круглый аккум — это свернутый пакет с электродами в трубу, полюса изолируются сепаратором, который полиэтилен или полипропилен, хорошо плавится. Это вводное слово.
Возвращаемся к пайке. На положительной клемме, допустим ноутбучного аккума, контактная площадка изолированная от этого пакета, т.к. таким образом решается способ отвода газов при заряде-разряде, с этой стороны паять можно, в разумных пределах, конечно. Но, как известно, нужно два полюса, что бы ток бегал, поэтому у аккума есть и отрицательный полюс, вот от него этот пакет очень близко расположен и может коробится при пайке паяльником.
Вы можете сами убедиться в своём способе пайки, коробится или нет — узнать опытным путём, запаяв одну умершую батарею, потом разобрав её.
Я электровелосипедист со стажем, в своё время собиравший аккумы — не рекомендовал бы паяльником батарею собирать, когда эффект даст о себе знать — не известно, но у меня были печальные моменты в этой истории. Лучше собрать что то подобное ТСму устройству. Трансформатор тока взять от микроволновки, можно и от упса, Ватт, эдак, на 500-800.
Насчет паяльника. Круглый аккум — это свернутый пакет с электродами в трубу, полюса изолируются сепаратором, который полиэтилен или полипропилен, хорошо плавится. Это вводное слово.
Возвращаемся к пайке. На положительной клемме, допустим ноутбучного аккума, контактная площадка изолированная от этого пакета, т.к. таким образом решается способ отвода газов при заряде-разряде, с этой стороны паять можно, в разумных пределах, конечно. Но, как известно, нужно два полюса, что бы ток бегал, поэтому у аккума есть и отрицательный полюс, вот от него этот пакет очень близко расположен и может коробится при пайке паяльником.
Вы можете сами убедиться в своём способе пайки, коробится или нет — узнать опытным путём, запаяв одну умершую батарею, потом разобрав её.
Я электровелосипедист со стажем, в своё время собиравший аккумы — не рекомендовал бы паяльником батарею собирать, когда эффект даст о себе знать — не известно, но у меня были печальные моменты в этой истории. Лучше собрать что то подобное ТСму устройству. Трансформатор тока взять от микроволновки, можно и от упса, Ватт, эдак, на 500-800.
Согласен.
Матерчатые — не идеал, но резиновые тоже проткнутся, если у провода конец не скруглён или провод жильный. А при возгорании как раз «резиновые» перчатки прилипнут к коже и сделают максимальный ожог.
Наилучшим вариантом, наверно, можно считать тонкие садовые, где латекс нанесён на ткань и кожи не касается.
Наилучшим вариантом, наверно, можно считать тонкие садовые, где латекс нанесён на ткань и кожи не касается.
А зачем вообще перчатки в данном случае???
Обычно во время работы руки грязные, ещё и с царапинами, да и ногти иногда обкусаны или не стрижены, на фотках выходит некрасиво.
Но одел перчатки и на фотке сразу кажется что процесс происходит в крутой чистой лаборатории, с профессиональными инженерами в перчатках и халатах соблюдающих ТБ.
Мы тоже для фоток и видео в инструкциях так делаем, только перчатки подороже.
Но одел перчатки и на фотке сразу кажется что процесс происходит в крутой чистой лаборатории, с профессиональными инженерами в перчатках и халатах соблюдающих ТБ.
Мы тоже для фоток и видео в инструкциях так делаем, только перчатки подороже.
Это уже совсем другой вопрос :-) Заговорили о перчатках — отреагировал непосредственно.
паяльник — это всего лишь 300°. Сварка или открытый огонь (расконтачилось/заискрило/зажгло), другие температуры дают. В общем, сделайте пробу зажигалкой, только не на руке.
Но, повторюсь — я не встреваю в обсуждение, нужны ли перчатки вообще. Речь только о том, какие лучше в упомянутых случаях.
Но, повторюсь — я не встреваю в обсуждение, нужны ли перчатки вообще. Речь только о том, какие лучше в упомянутых случаях.
В резиновых не вариант работать вообще. Они не дают коже дышать и от долгого применения резиновых перчаток коже становится плохо(особенно если вспомнить что на внутренней поверхности там ещё и тальк нанесён...), а обычно ведь не 5 минут в них работают! Матерчатые самый лучший вариант, если не предполагается работа с кислотами и другими жидкостями. дырки? Ну и что… от небольших заусенцев спасает толщина перчаток резиновые-латексные рвутся и прокалываются только так. Разве что в тефлоновых работать, но… как ни крути а матерчатые наиболее универсальные и безопасные(до тех пор пока не работаем с агрессивными жидкостями).
Чисто матерчатые имеют ешё один недостаток: очень трудно что-то надёжно удерживать, скользят.
Садовые же бывают достаточно тонкими, чтобы в них можно было работать. При этом они достаточно тканевые, чтобы можно было работать долго (и работают же :-), при этом достаточно защищающие.
Садовые же бывают достаточно тонкими, чтобы в них можно было работать. При этом они достаточно тканевые, чтобы можно было работать долго (и работают же :-), при этом достаточно защищающие.
Вот, что-то в этом роде:
Бывают и тоньше и толще, бывает больше латекса или меньшевсегда можно подобрать.
Ну, или замшевые, Shiva-TM совершенно прав.Бывают и тоньше и толще, бывает больше латекса или меньшевсегда можно подобрать.
Если заметить, то на них резиновое покрытие только на пальцах, они по прежнему дашат как тканевые и имеют какую-то защиту от влажной почвы с возможными агрессивными химикатами. Но они достаточно грубы чтобы даже паяльник в руках держать.
В идеале замшевые. Я не шучу.
Китайцы давно экономят на качестве проводов. Хилые трансформаторы не дают нужный ток.
По ссылке не очень модель то…
Я не про конкретную модель,
а про то, что это придумывание велосипеда чтоб руки и голову занять
а про то, что это придумывание велосипеда чтоб руки и голову занять
А какая очень? Вот вы написали:
>Есть покупные варианты, тот же SUNKKO, но практически все варианты требуют доработки
В связи с этим вопрос — большинство же паяет вполне типовые контакты, все те же 18650 например, и вполне типовую ленту. Неужели же совсем нет нормальных готовых (я не про тот случай, когда вам интересно)? Или они просто сильно дороже, например?
>Есть покупные варианты, тот же SUNKKO, но практически все варианты требуют доработки
В связи с этим вопрос — большинство же паяет вполне типовые контакты, все те же 18650 например, и вполне типовую ленту. Неужели же совсем нет нормальных готовых (я не про тот случай, когда вам интересно)? Или они просто сильно дороже, например?
Что будет, когда один из запаралеленных элементов уйдет в кз?
В зависимости от кол-ва соседей и их внутреннего сопротивления(токоотдачи)
— если сосед один и/или у элемента токоотдача низкая, как часто в АКБ ноутбуков, то сосед(и) умрет от переразряда;
— если соседей сильно больше и/или они с низким внутренним сопротивлением, то скорее всего отгорит контакт внутри закороченного.
Вероятность взрыва полностью определяется конструкцией элемента.
— если сосед один и/или у элемента токоотдача низкая, как часто в АКБ ноутбуков, то сосед(и) умрет от переразряда;
— если соседей сильно больше и/или они с низким внутренним сопротивлением, то скорее всего отгорит контакт внутри закороченного.
Вероятность взрыва полностью определяется конструкцией элемента.
Будет как в
известном стихотворении
Как-то админа замучила скука.
И вот он, извлёкши аккум с ноутбука,
Чтоб ёмкость повысить хоть mAh'ов на пять,
Банку к аккуму решил допаять.
Паяет, шаманит, трясёт бородою,
Паяльником плавит припой бессвинцовый…
Аккумулятору сесть не придётся:
Во Владивостоке паяльник найдётся.
А ночью клочки бороды сисадмина
Дождём выпадали на крыши Пекина.
И вот он, извлёкши аккум с ноутбука,
Чтоб ёмкость повысить хоть mAh'ов на пять,
Банку к аккуму решил допаять.
Паяет, шаманит, трясёт бородою,
Паяльником плавит припой бессвинцовый…
Аккумулятору сесть не придётся:
Во Владивостоке паяльник найдётся.
А ночью клочки бороды сисадмина
Дождём выпадали на крыши Пекина.
Тоже недавно делал сварку 18650 на базе старой микроволновки. Хотел сначала заморочиться на Ардуино и прочий хайтек, но решил не ждать посылок, и делать из того, что есть.
У меня схема получилась значительно проще:
Все детали (кроме переменного резистора) нашлись в той-же микроволновке.
Видео в работе
У меня схема получилась значительно проще:
Все детали (кроме переменного резистора) нашлись в той-же микроволновке.
Видео в работе
может будем обрабатывать энкодер вот так?
Я сварщик не настоящий (вот где эта фраза пригодилась), но неужели для такой простой операции необходим Arduino?
Ладно еще вайфая нет.
На ардуине тоже не современно, кому сейчас нужен ручной сварочник без wi-fi :)
Если серьезно, тут есть о чем подумать. Микропроцессорное управление дает возможность программно реализовать сварку двойным импульсом, с широкими возможностями регулировки. Первый импульс разогревает место сварки, очищая точки контакта и размягчает металл для лучшего прижатия. На это нужно чуть-чуть времени. После чего второй импульс производит окончательную сварку. Судя по схеме, там отслеживается переход через ноль питающей сети — видимо в этот момент происходит коммутация мощной нагрузки. Всё это можно было реализовать на рассыпухе, но на микроконтроллере более компактно. Плюс можно сделать память на разные режимы.
Для обеспечения стабильности параметров сварки — да, желательна. Только не учли один ньюанс… время выдержки начинается в произвольный момент времени, а симистор отпускает в нуле в итоге при стабильном времени время импульса сварки будет варьироваться в пределах 10мс… для 100мс импульса это уже разброс в 10% тогда непонятно чем хуже обычные таймер NE555? И второй ньюанс — двойной импульс — его уже сложно сделать на простых таймерах и логике, по крайней мере сложнее чем написать прошивку под ардуину. Кстати, как и отработать дребезг кнопки.
Я бы в ардуину добавил синхронизацию времени импульса с сетью, чтобы схема выдавала стабильное количество сетевых полупериодов независимо от времени нажатия кнопки.
Я бы в ардуину добавил синхронизацию времени импульса с сетью, чтобы схема выдавала стабильное количество сетевых полупериодов независимо от времени нажатия кнопки.
Зато паять таким инвертором даже я (айтишик, т.е. сварщик ну совсем не настоящий) научился буквально после одного электрода. Плюс инверторы сильно легче и компактнее старых советских сварочных аппаратов.
Кстати сварочник на фото сделан не очень хорошо. Инверторные аппараты нуждаются в интенсивном охлаждении за счет непрерывной продувки воздухом. В том что на фото, все его внутренности забьются пылью и грязью.
Более правильная конструкция: квадратная труба из алюминия, проходящая внутри аппарата от одного торца корпуса до другого. К ее наружным стенкам (то есть внутри самого сварочника) крепятся охлаждаемые транзисторы и диоды. А внутри трубы есть небольшие продольные ребра для лучшего теплообмена, и в ней продувается воздух. Таким образом электроника инвертора полностью защищена от контакта с окружающей средой, в том числе и от пыльного или влажного воздуха. Остальные элементы греются не так сильно, и охлаждаются за счет внутренней (иногда принудительной) конвекции воздуха в аппарате, отдающего тепло стенкам этой трубы и корпусу сварочника.
Более правильная конструкция: квадратная труба из алюминия, проходящая внутри аппарата от одного торца корпуса до другого. К ее наружным стенкам (то есть внутри самого сварочника) крепятся охлаждаемые транзисторы и диоды. А внутри трубы есть небольшие продольные ребра для лучшего теплообмена, и в ней продувается воздух. Таким образом электроника инвертора полностью защищена от контакта с окружающей средой, в том числе и от пыльного или влажного воздуха. Остальные элементы греются не так сильно, и охлаждаются за счет внутренней (иногда принудительной) конвекции воздуха в аппарате, отдающего тепло стенкам этой трубы и корпусу сварочника.
Когда у вас единицы элементов — да, смысла особого нет варить. Но если у вас десятки элементов с последовательно-параллельным соединением, да ещё и требуется исключить любое «дребезжание» контактов — тут только сварка.
Автору статьи почет и уважение.
Если напряжение питания устройства низкое и потребляемая мощность невелика, а тем более ЗУ состоит из кассеты для одного (нескольких) аккумуляторов, то конечно проще заряжать банки по-отдельности.
А если требуется большой ток (мощность) или напряжение? Например, шуруповерт или ноутбук, то без сварки или спайки банок никак не обойтись.
Если ток большой, например у литий-полимера, то акб в кроватке не есть хорошая идея, да и конструктивно это сильно больше.
Пример — ноутбук. Было бы здорово сделать заменяемые отдельные акб в ноуте, но чего-то не делают.
А если вспомнить про теслу то там кроватки это прямой пусть к пожару или неработоспособности.
Пример — ноутбук. Было бы здорово сделать заменяемые отдельные акб в ноуте, но чего-то не делают.
А если вспомнить про теслу то там кроватки это прямой пусть к пожару или неработоспособности.
Даже если один аккумулятор. Посоветуйте контакты под аккумуляторы рассчитанные на токи 40-60А… Когда снимаешь с аккумулятора меньше 1А то имеет смысл делать их съёмными и легко заменяемыми. Но когда речь идет о высоких токах или батареях на несколько элементов критичных к состоянию ячейки батареи то тут в съёмности очень мало смысла. И правда, если заменить в ноутбучной батарее одну ячейку, очень быстро батарея разбалансируется и угробит остальные(на самом деле сразу же сработает защита батареи и больше её не включишь без сброса контроллера батареи, на который нужен инженерный пароль). Поэтому батареи ячеек сваривают а не делают их съемными.
Думал, кстати, что раз ардуина то хотябы от трансформатора от микроволновки обойтись можно будет но нет, не обошлось… А как же свой намотать с нуля? Высокочастотный… есть же даже ферритовые кольца позволяющие киловатт прокачать… сделать несложный инвертор на 50кГц с 12В@10А допустим в 1.2В@100А было бы гораздо интереснее и ардуина уже смотрелась бы в тему.
10 минут не могу понять зачем такую длинную печатную плату делать…
Собирал пару лет назад по схеме из Радиоаматор_9_2012, там проще, на микроконтроллере PIC16F628А. Статья и демонстрационное видео от автора того изделия chipmk.ru/index.php/razdely/59-pribory-dlya-masterskoj/90-apparat-kontaktnoj-svarki
Нашёл даже старые свои фото сварки
www.dropbox.com/s/ts7inw3srar7wk0/DSCF0666.jpg
www.dropbox.com/s/rs7gowji150h3ne/DSCF0656.jpg
Нашёл даже старые свои фото сварки
www.dropbox.com/s/ts7inw3srar7wk0/DSCF0666.jpg
www.dropbox.com/s/rs7gowji150h3ne/DSCF0656.jpg
Вот не понимаю — что за религия заставляет все питание по схеме водить одной линией? Неужели нельзяна потребителе ставитьстрелочку с +5V, например?
Вообще схема очень сложночитаемая.
Кстати, при импульсах сварки контроллер не перегружается? Я бы на RST конденсатор поставил от наводок.
Вообще схема очень сложночитаемая.
Кстати, при импульсах сварки контроллер не перегружается? Я бы на RST конденсатор поставил от наводок.
Схема небольшая, почему нет? Стрелочки тут наоборот путать будут, будешь думать что здесь несколько доменов питания организовано, что аж стрелочки понадобились.
Ток импульса не идёт в окрестностях схемы, чего бы ей перегружаться? Большой ток только в контуре вторичной обмотки.
Ток импульса не идёт в окрестностях схемы, чего бы ей перегружаться? Большой ток только в контуре вторичной обмотки.
Для того что бы начать думать про домены питания надо что бы у стрелочек названия разные были.
Если же у каждой стрелочки написать "+5V", то о каких разных доменах питания будет речь?
Вот когда действительно делаются разные домены питания на схеме уже появляются надпси вида "+5VD1", "+5VD2", "+5VDD", "+5VDA" или какие-нибудь абстрактные «VDD», «VCC», «VA» и т.п.
Откровенно не понимаю как тут можно что-то перепутать.
В обратном же случае, получается что через всю схему начинают змеится неподписанные линии. Зачастую это усугубляется тем что паралльлельно этим линиям идут какие-то сигнальные линии. Вот, например, параллельно питанию на этой схеме идет «какой-то сигнал» к оптрону управляющему симистором.
Если же у каждой стрелочки написать "+5V", то о каких разных доменах питания будет речь?
Вот когда действительно делаются разные домены питания на схеме уже появляются надпси вида "+5VD1", "+5VD2", "+5VDD", "+5VDA" или какие-нибудь абстрактные «VDD», «VCC», «VA» и т.п.
Откровенно не понимаю как тут можно что-то перепутать.
В обратном же случае, получается что через всю схему начинают змеится неподписанные линии. Зачастую это усугубляется тем что паралльлельно этим линиям идут какие-то сигнальные линии. Вот, например, параллельно питанию на этой схеме идет «какой-то сигнал» к оптрону управляющему симистором.
Чтобы убедится что домен один, надо просмотреть все стрелочки на схеме…
Ну идет сигнал, их же там не десяток чтобы запутаться.
Меня больше бесит другая крайность, когда вся схема состоит из стрелочек. Вот тупо из стрелочек. Это больше похоже на монтажную схему, которую надо повторить а не принципиальную, по которой надо понять принцип работы. Простые схемы вроде предоставленной не нуждаются в стрелочках. Единственное что можно сделать для наглядности — шины питания можно выделить жирным.
Ну идет сигнал, их же там не десяток чтобы запутаться.
Меня больше бесит другая крайность, когда вся схема состоит из стрелочек. Вот тупо из стрелочек. Это больше похоже на монтажную схему, которую надо повторить а не принципиальную, по которой надо понять принцип работы. Простые схемы вроде предоставленной не нуждаются в стрелочках. Единственное что можно сделать для наглядности — шины питания можно выделить жирным.
Всю голову сломал - зачем нужны C5 и R11 на схеме в статье?
Закрывается семистор в нуле - гасить тут нечего. Открываться тоже должен в нуле. Ну пусть даже не в нуле, тоже эта цепочка бесполезна.
В общем, кто знает, просветите - зачем она?
У индуктивной нагрузки ток и напряжение сдвинуты по фазе и когда при нулевом токе симистор закрывается вследствие этого напряжение между контактами возрастает очень быстро что может привести к спонтанному открытию симистора в следующем периоде. Плюс сеть у нас неидеальная и там могут быть резкие всплески напряжения и если скорость этих всплесков будет слишком велика это может даже вывести из строя симистор. Если это все обобщить то можно сказать что назначение элементов C5 и R11 уменьшать скорость нарастания напряжения между силовыми контактами симистора так как они вследствие своей топологии к этому параметру чувствительны. Существуют трехквадрантные (3Q) симисторы которые менее чувствительны к этой скорости нарастания напряжения, но эта предельная скорость для них всё-таки есть, она просто существенно больше чем у обычных 4Q симисторов и производитель даже для 3Q симисторов, если почитать application notes, все равно рекомендует ставить эту демпферную цепочку.
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий
Контактная сварка для аккумуляторов 18650