А нельзя ли без Type-C как-то подключиться? Понятно, что счётчик заряда будет с ума сходить, но неужели это никак менее костыльно обойти нельзя? Что там за интерфейс между BMS и MB сейчас используется, не проще ли эмулировать BMS?
Когда-то очень давно запускал что-то на Android без аккумулятора, однако не помню, чтобы штатный USB приходилось задействовать.
Для меня игрища с e-ink закончились на том, что практическое применение довольно непросто придумать. Нет желания городить очередную метеостанцию, которой по-факту пользоваться не планирую, а электронные ценники мне не нужны, я ничего не продаю. E-ink хорош для чтения, есть отличные ридеры. С e-ink получился бы отличный экран со второстепенной информацией для панели приборов автомобилей, однако сейчас там и так всё продумано с завода. Да даже в велокомпьютере e-ink нисколько не обосновано использовать: сейчас там только текущее время и скорость видеть хочется, всяческую статистику в смартфоне посмотреть удобнее. А без какой-то прикладной области даже браться не хочется за пустое припаивание проводов.
Когда-то давно пользовался двумя самодельными БП: один на базе ATX (которому добавил тумблеры, терминалы и амперметр), второй на базе автомобильного трансформаторного зарядного устройства для аккумуляторов (к которому добавились линейные DC-DC преобразователи, панель индикаторов, регуляторы, терминалы и система охлаждения с термозащитой).
Спустя время это стало восприниматься уже как архаика: половина рабочего места занята какими-то габаритными самодельными приборами с сомнительными ограничениями, всё габаритное и тяжёлое. А если всё это ещё и предстоит упаковывать куда-то, то ещё и время расходует развёртывание. К тому же на выходе конденсаторы, которые при КЗ при разрядке устроят дуговой пробой.
Использую один такой уже года 3, покупал осознанно, зная все недостатки. Его преимущество — это неликвид, который продаётся ниже себестоимости, если хорошо поискать. Для задач, где а) не критичны броски (а они есть), б) хватает предела в 15 вольт, в) хватает 1А (выше 1А он долго не проработает, а защиты от перегрева в нём нет). Есть ещё подозрения, что индуктивная нагрузка его тоже довольно быстро выведет из строя. Но это линейный блок питания по цене бургера, лишний источник питания никогда не помешает. Подозреваю, что фактически дата производства у них всех где-то до 2015.
Почему нельзя просто добавить термисторы на отдельные линии прямо в жгут? И при срабатывании искать причину перегрузки линии (неисправность блока питания, плохой контакт, повреждение провода и т.д), а не пытаться изобрести велосипед в виде огромного отдельного модуля, который в сущности это же и делает, добавляя ещё точек отказа.
Если датчик не измеряет дифференциальное давление между двумя камерами, то не проще использовать 2 отдельных датчика абсолютного давления и избавиться от магистралей? Провод явно меньше весит.
Не будет точность выше, если всё же измерять дифференциальное давление? У двух датчиков разная погрешность, притом она ещё и плавать в зависимости от показаний каждого будет. Что будет, если один из датчиков износится и начнёт сбоить, сложно ли будет отличить такие данные от настоящих?
В играх теперь даже шахматная развёртка используется для сглаживания алиасинга в движущихся сценах. Просто честные 4K со всеми эффектами на самом деле рядовому новому ускорителю до сих пор не по зубам, поэтому приходится заявлять как 4К 60FPS, но под капотом использовать все доступные хитрости.
Выглядит так себе всё это. Но лучше, чем просто апскейл с 1080 до 4К. Притом эта картина мало поменялась за ближайшие 10 лет.
Про паяльник из фото так скажу: у меня был некоторый опыт владения паяльником, затем переезд, затем долгое время занимался другими вещами. И вот потребовалось. Купил нечто с фото из этого поста. Я просто страдал. Скупил весь возможный припой и флюс, купил другие жала, подключил это чудо через диммер, но вот хоть тресни — пайка такая, что хочется в депрессию уйти и перестать верить в себя. Затем просто выкинул этот хлам и снова взял нормальный человеческий паяльник. И внезапно оказалось, что паять не разучился...
Есть мультиметр с термопарой, но так и не удалось толком понять, какую температуру оно держит: сначала в окрестности 100 градусов долго висит, потом стремительно переваливает за 350. В любом положении собственного регулятора. С диммером тоже не удержать его в каких-то разумных пределах: он одновременно и инертный и запаса теплоёмкости нет (будто жала из родного набора пустотелые вообще внутри), т.е. либо расплавить припой не может, либо сразу перегревается.
Не покупайте такие паяльники. Даже если вам повезёт столкнуться с более-менее работоспособным экземпляром, всё равно о качественной пайке речи не будет. Максимум провода спаивать.
А как с записью звука при таком маленьком расстоянии от вентилятора до микрофона? Только внешний микрофон? Зная Canon, могу предположить, что замена вентилятора будет стоить как 2 новых фотоаппарата. Хотя, возможно, вентилятор будет надёжным. В некоторой технике встречаются надёжные.
Был бы iPhone современным, не было бы этого: Новый смартфон получил 12-мегапиксельную заднюю камеру, порт Lightning, Taptic Engine, датчик Touch ID и даже поддержку 5G.
Лично я много раз наблюдал, как плесень уничтожала линзы в дорогих объективах, но ни разу не наблюдал плесень на плёнке в закрытом корпусе кассеты. Как вообще там могут образоваться условия, способствующие развитию плесени или грибков?
Да даже винил ничем не покрывается, если бережно и пониманием с ним обращаться. А приспособлений для чистки полно.
Точно могу воссоздать в памяти 2003, у меня в то время на домашнем ПК был 1 HDD на 40ГБ. И это был вполне себе середнячок на рынке. Просто 40ГБ для характерных задач той эпохи было с избытком. Даже не представляю, что на десктопе (если речь про десктоп, конечно) было хранить в то время, когда доступ к Интернет был в лучшем случае 56kbps, а мультимедиа распространялось из-рук-в-руки (прямо целиком жёсткими дисками таскали т.к. даже CD записать тогда было чем-то из фантастического кино). Тогда же появился Windows Server 2003, с которым выделенные серверы файлопомойки стали популяризоваться, которые уже требовали HDD с большим объемом. И цифровое фото (но опять же не тот случай, когда ты вставил SD карточку на 128GB, нащёлкал её за день, а потом перекидываешь RAW файлы, в 2003 ты сделал снимок, дождался, пока он выгрузится на карточку, сделал ещё пару десятков и меняешь карточку на пустую). До возможности записи HD видео оставалось ещё года 3, да и то в самих устройствах на оптический диск. И в это время уже GTA Vice City была ретроигрой.
2TiB HDD — тут всё зависит от технологий. Без сомнительных технологий с черепичной записью, азотом и т.д. и т.п. всё остановилось где-то на 1TiB для более-менее вменяемого бюджета. Да и в целом всё застопорилось: что в 2015 можно было выбрать для бытового использования 1, 2, 4TiB (ну или в SoHo NAS), что сейчас примерно эти же цифры, 10 лет спустя. И всё также 1TiB проработает долго, 2+ — нужно детально изучать конкретную модель, ибо тот же азот просто гарантированно лет через 7 уйдёт при любом использовании.
У меня всегда 2 крокодила от старого мультиметра и 2 штатных щупа в чехле. Притом в разъём от крокодила можно втыкать что-нибудь ещё, например нулевой щуп от источника питания. И ещё 2 провода крокодил-крокодил: именно при измерении часто нужно что-то где-то перемкнуть и не хватает рук.
Тут возникнет вопрос, какой с каким профилем BT сравнивать (в бюджетных адаптерах максимум поддерживается что-то 15-летней давности). А когда широкое распространение получат устройства с полноценной поддержкой LE Isochronous Channels или Channel Sounding, будет вообще сложно сравнивать BT с каналом через WiFi т.к. во втором случае для синхронизации каналов, можно сказать, вообще ничего не предусмотрено и прилично звучать будет только с 1 приёмником, а дальше только провода на пассивные компоненты. Ну или вообще в моно. Ужасное звучание Bluetooth колонок связано не с самим Bluetooth, а с реализацией.
Там герконы постоянно находятся в магнитном поле, которое смещается при вращении ротора. Т.е. резких изменений поля нет, поэтому щелчков тоже нет. Герконы находятся между постоянным магнитом (у каждого геркона есть свой узел регулировки с маленьким магнитом) и ротором.
Они практически бесшумные и довольно долговечные: подгоревшие коллекторные встречал много раз, а неисправные двигатели такого типа ни разу не попадались. Т.е. герконы отлично для таких вещей подходят. Разве что характеристики магнитов с возрастом меняются и требуется регулировка.
Маленькие: ДБ-035 и ДБ-038, Большой — не вспомнить уже. Большой в теории имел схему полевиками, но на малых токах мог запускаться и через последовательное соединение герконов с обмотками.
Были асинхронные электродвигатели с герконами в роли коллектора (ротор — постоянный многополюсный магнит, статор — 3 группы обмоток, образующих вращающееся магнитное поле). Т.е. ротор поворачивался, смещал магнитное поле постояного магнита позади геркона и обмотки включались, либо отключались. Эдакий BLDC эпохи динозавров. Вполне себе работало в магнитофонах. Однако требовало тонкой настройки: магниты позади герконов имели регулировку положения и расстояния от геркона. Не представляю как это на производстве регулировалось, но я позже использовал такие электродвигатели, когда плёночные магнитофоны утратили актуальность и отправились на запчасти. Эти двигатели были, пожалуй, самыми бесшумными + каким-то неведомым мне способом в довольно широком диапазоне напряжения удерживали частоту вращения без стабилизации по току (какая-то нелинейная зависимость).
А ещё они были особенными в способе подключения: на разъём из двигателя выводились отдельно 6 линий с групп обмоток и отдельно 6 проводов с герконов. Видимо это было необходимо для отладки либо использовалось для коммутации, чтобы изменять направление вращения. Но разъём с 12 пинами на электродвигателе несколько пугал при первом знакомстве.
Пришлось бы рассчитывать время открытия/закрытия в пределах 1/100 секунды, что для реле в целом в разброс этого параметра сложно уместить. Но если управляющее устройство сможет настолько стабильное питание обмотки реле обеспечить и моделировать остаточную намагниченность элементов конструкции, то звучит вполне реально. Нужно просто учитывать, что задержка от перехода нуля не будет константой, к тому же будет отличаться для каждого экземпляра реле. Возможно потребуется ПИД использовать.
А нельзя ли без Type-C как-то подключиться? Понятно, что счётчик заряда будет с ума сходить, но неужели это никак менее костыльно обойти нельзя? Что там за интерфейс между BMS и MB сейчас используется, не проще ли эмулировать BMS?
Когда-то очень давно запускал что-то на Android без аккумулятора, однако не помню, чтобы штатный USB приходилось задействовать.
Для меня игрища с e-ink закончились на том, что практическое применение довольно непросто придумать. Нет желания городить очередную метеостанцию, которой по-факту пользоваться не планирую, а электронные ценники мне не нужны, я ничего не продаю. E-ink хорош для чтения, есть отличные ридеры. С e-ink получился бы отличный экран со второстепенной информацией для панели приборов автомобилей, однако сейчас там и так всё продумано с завода. Да даже в велокомпьютере e-ink нисколько не обосновано использовать: сейчас там только текущее время и скорость видеть хочется, всяческую статистику в смартфоне посмотреть удобнее. А без какой-то прикладной области даже браться не хочется за пустое припаивание проводов.
Когда-то давно пользовался двумя самодельными БП: один на базе ATX (которому добавил тумблеры, терминалы и амперметр), второй на базе автомобильного трансформаторного зарядного устройства для аккумуляторов (к которому добавились линейные DC-DC преобразователи, панель индикаторов, регуляторы, терминалы и система охлаждения с термозащитой).
Спустя время это стало восприниматься уже как архаика: половина рабочего места занята какими-то габаритными самодельными приборами с сомнительными ограничениями, всё габаритное и тяжёлое. А если всё это ещё и предстоит упаковывать куда-то, то ещё и время расходует развёртывание. К тому же на выходе конденсаторы, которые при КЗ при разрядке устроят дуговой пробой.
Использую один такой уже года 3, покупал осознанно, зная все недостатки. Его преимущество — это неликвид, который продаётся ниже себестоимости, если хорошо поискать. Для задач, где а) не критичны броски (а они есть), б) хватает предела в 15 вольт, в) хватает 1А (выше 1А он долго не проработает, а защиты от перегрева в нём нет). Есть ещё подозрения, что индуктивная нагрузка его тоже довольно быстро выведет из строя. Но это линейный блок питания по цене бургера, лишний источник питания никогда не помешает. Подозреваю, что фактически дата производства у них всех где-то до 2015.
Почему нельзя просто добавить термисторы на отдельные линии прямо в жгут? И при срабатывании искать причину перегрузки линии (неисправность блока питания, плохой контакт, повреждение провода и т.д), а не пытаться изобрести велосипед в виде огромного отдельного модуля, который в сущности это же и делает, добавляя ещё точек отказа.
Если датчик не измеряет дифференциальное давление между двумя камерами, то не проще использовать 2 отдельных датчика абсолютного давления и избавиться от магистралей? Провод явно меньше весит.
Не будет точность выше, если всё же измерять дифференциальное давление? У двух датчиков разная погрешность, притом она ещё и плавать в зависимости от показаний каждого будет. Что будет, если один из датчиков износится и начнёт сбоить, сложно ли будет отличить такие данные от настоящих?
В играх теперь даже шахматная развёртка используется для сглаживания алиасинга в движущихся сценах. Просто честные 4K со всеми эффектами на самом деле рядовому новому ускорителю до сих пор не по зубам, поэтому приходится заявлять как 4К 60FPS, но под капотом использовать все доступные хитрости.
Выглядит так себе всё это. Но лучше, чем просто апскейл с 1080 до 4К. Притом эта картина мало поменялась за ближайшие 10 лет.
Пост уже был.
Про паяльник из фото так скажу: у меня был некоторый опыт владения паяльником, затем переезд, затем долгое время занимался другими вещами. И вот потребовалось. Купил нечто с фото из этого поста. Я просто страдал. Скупил весь возможный припой и флюс, купил другие жала, подключил это чудо через диммер, но вот хоть тресни — пайка такая, что хочется в депрессию уйти и перестать верить в себя. Затем просто выкинул этот хлам и снова взял нормальный человеческий паяльник. И внезапно оказалось, что паять не разучился...
Есть мультиметр с термопарой, но так и не удалось толком понять, какую температуру оно держит: сначала в окрестности 100 градусов долго висит, потом стремительно переваливает за 350. В любом положении собственного регулятора. С диммером тоже не удержать его в каких-то разумных пределах: он одновременно и инертный и запаса теплоёмкости нет (будто жала из родного набора пустотелые вообще внутри), т.е. либо расплавить припой не может, либо сразу перегревается.
Не покупайте такие паяльники. Даже если вам повезёт столкнуться с более-менее работоспособным экземпляром, всё равно о качественной пайке речи не будет. Максимум провода спаивать.
А как с записью звука при таком маленьком расстоянии от вентилятора до микрофона? Только внешний микрофон?
Зная Canon, могу предположить, что замена вентилятора будет стоить как 2 новых фотоаппарата. Хотя, возможно, вентилятор будет надёжным. В некоторой технике встречаются надёжные.
Был бы iPhone современным, не было бы этого:
Новый смартфон получил 12-мегапиксельную заднюю камеру, порт Lightning, Taptic Engine, датчик Touch ID и даже поддержку 5G.
Энтузиастов забыли.
Лично я много раз наблюдал, как плесень уничтожала линзы в дорогих объективах, но ни разу не наблюдал плесень на плёнке в закрытом корпусе кассеты. Как вообще там могут образоваться условия, способствующие развитию плесени или грибков?
Да даже винил ничем не покрывается, если бережно и пониманием с ним обращаться. А приспособлений для чистки полно.
Точно могу воссоздать в памяти 2003, у меня в то время на домашнем ПК был 1 HDD на 40ГБ. И это был вполне себе середнячок на рынке. Просто 40ГБ для характерных задач той эпохи было с избытком. Даже не представляю, что на десктопе (если речь про десктоп, конечно) было хранить в то время, когда доступ к Интернет был в лучшем случае 56kbps, а мультимедиа распространялось из-рук-в-руки (прямо целиком жёсткими дисками таскали т.к. даже CD записать тогда было чем-то из фантастического кино). Тогда же появился Windows Server 2003, с которым выделенные серверы файлопомойки стали популяризоваться, которые уже требовали HDD с большим объемом. И цифровое фото (но опять же не тот случай, когда ты вставил SD карточку на 128GB, нащёлкал её за день, а потом перекидываешь RAW файлы, в 2003 ты сделал снимок, дождался, пока он выгрузится на карточку, сделал ещё пару десятков и меняешь карточку на пустую). До возможности записи HD видео оставалось ещё года 3, да и то в самих устройствах на оптический диск. И в это время уже GTA Vice City была ретроигрой.
2TiB HDD — тут всё зависит от технологий. Без сомнительных технологий с черепичной записью, азотом и т.д. и т.п. всё остановилось где-то на 1TiB для более-менее вменяемого бюджета. Да и в целом всё застопорилось: что в 2015 можно было выбрать для бытового использования 1, 2, 4TiB (ну или в SoHo NAS), что сейчас примерно эти же цифры, 10 лет спустя. И всё также 1TiB проработает долго, 2+ — нужно детально изучать конкретную модель, ибо тот же азот просто гарантированно лет через 7 уйдёт при любом использовании.
У меня всегда 2 крокодила от старого мультиметра и 2 штатных щупа в чехле. Притом в разъём от крокодила можно втыкать что-нибудь ещё, например нулевой щуп от источника питания. И ещё 2 провода крокодил-крокодил: именно при измерении часто нужно что-то где-то перемкнуть и не хватает рук.
Тут возникнет вопрос, какой с каким профилем BT сравнивать (в бюджетных адаптерах максимум поддерживается что-то 15-летней давности). А когда широкое распространение получат устройства с полноценной поддержкой LE Isochronous Channels или Channel Sounding, будет вообще сложно сравнивать BT с каналом через WiFi т.к. во втором случае для синхронизации каналов, можно сказать, вообще ничего не предусмотрено и прилично звучать будет только с 1 приёмником, а дальше только провода на пассивные компоненты. Ну или вообще в моно. Ужасное звучание Bluetooth колонок связано не с самим Bluetooth, а с реализацией.
Там герконы постоянно находятся в магнитном поле, которое смещается при вращении ротора. Т.е. резких изменений поля нет, поэтому щелчков тоже нет. Герконы находятся между постоянным магнитом (у каждого геркона есть свой узел регулировки с маленьким магнитом) и ротором.
Они практически бесшумные и довольно долговечные: подгоревшие коллекторные встречал много раз, а неисправные двигатели такого типа ни разу не попадались. Т.е. герконы отлично для таких вещей подходят. Разве что характеристики магнитов с возрастом меняются и требуется регулировка.
Маленькие: ДБ-035 и ДБ-038, Большой — не вспомнить уже. Большой в теории имел схему полевиками, но на малых токах мог запускаться и через последовательное соединение герконов с обмотками.
Были асинхронные электродвигатели с герконами в роли коллектора (ротор — постоянный многополюсный магнит, статор — 3 группы обмоток, образующих вращающееся магнитное поле). Т.е. ротор поворачивался, смещал магнитное поле постояного магнита позади геркона и обмотки включались, либо отключались. Эдакий BLDC эпохи динозавров. Вполне себе работало в магнитофонах. Однако требовало тонкой настройки: магниты позади герконов имели регулировку положения и расстояния от геркона. Не представляю как это на производстве регулировалось, но я позже использовал такие электродвигатели, когда плёночные магнитофоны утратили актуальность и отправились на запчасти. Эти двигатели были, пожалуй, самыми бесшумными + каким-то неведомым мне способом в довольно широком диапазоне напряжения удерживали частоту вращения без стабилизации по току (какая-то нелинейная зависимость).
А ещё они были особенными в способе подключения: на разъём из двигателя выводились отдельно 6 линий с групп обмоток и отдельно 6 проводов с герконов. Видимо это было необходимо для отладки либо использовалось для коммутации, чтобы изменять направление вращения. Но разъём с 12 пинами на электродвигателе несколько пугал при первом знакомстве.
Пришлось бы рассчитывать время открытия/закрытия в пределах 1/100 секунды, что для реле в целом в разброс этого параметра сложно уместить. Но если управляющее устройство сможет настолько стабильное питание обмотки реле обеспечить и моделировать остаточную намагниченность элементов конструкции, то звучит вполне реально. Нужно просто учитывать, что задержка от перехода нуля не будет константой, к тому же будет отличаться для каждого экземпляра реле. Возможно потребуется ПИД использовать.