Сегодня мы расскажем о том, как Madrobots совместно с компанией Ноотехника придумали и сделали наборы, которые позволяют сделать дом немного более «умным». Под катом — экскурсия на производство компании Ноотехника, обзор наших наборов и некоторых штук от ноотехники, про которые я еще не писал.
Не переключайтесь!
Что такое Noolite
Если вы еще не знаете о том, что такое Noolite, то рекомендую вам прочесть предыдущие публикации про это систему, которых на хабре было уже было довольно много. Например, две мои статьи
NooLite — система радиоуправления освещением, или первый шаг к умному дому и NooLite-2, или умный дом для чайников.
Или, например, Взламываем беспроводное управление светом nooLite и Разбираем протокол новых датчиков Noolite от evgeny_boger, в которых он рассказывает о том, как устроен радио-протокол устройств Noolite.
Еще есть обзор Ethernet-шлюз nooLite PR1132 — управление светом со смартфона и планшета от dima117 и статья Работа с ESP8266: Пишем прошивку для управления системой nooLite от Sleuthhound.
А если кратко, то Noolite — это система управления освещением и нагрузками по радиоканалу на частоте 433 МГц. Отличает систему цена (хотя после роста курса доллара все стало не так радужно) и то, что разработчики легко идут на контакт с пользователями. Для системы доступно API для USB-передатчика и приемника, а также для Ethernet-шлюза, который позволяет управлять светом с мобильных устройств и даже умных часов. Но об этом я расскажу во второй части обзора.
А теперь мы сядем в минский автобус (почитать про сам Минск можно тут, а подписаться тут :), в котором все еще используются бумажные билеты и компостеры, правда уже электронные и с экранчиком:
И поедем прямиком на Долгиновский тракт, д. 39, адрес, который я не один десяток раз видел на упаковках ноолайта.
Ноотехника — довольно большое предприятие, которое работает уже 18 лет — с 1997 года. В начале своей работы они производили блоки защиты ламп, диммеры и сенсорные выключатели для ламп, а в последние несколько лет занялись системой Noolite, которая в дальнейшем обещает развиться в полноценную систему умного дома.
Как делают устройства Noolite
Все начинается вот тут:
Это отдел, в котором происходит разработка новых устройств, проектировка плат и корпусов, создание прототипов устройств и их отладка. Как только несколько прототипов отлажены достаточно, чтобы можно начать их производство, чертежи плат передаются на производство. Держать у себя производство плат не имеет особо смысла — оно очень большое, грязное и дорогое (смотрите мою экскурсию на завод Технотех в Йошкар-Оле: Как делают печатные платы):
Поэтому изготовление плат отдается подрядчикам. Приезжают платы вот в таком виде:
Для дальнейшей работы на платы надо нанести паяльную пасту. Делается это полу-ручным способом с помощью вот таких металлических масок, отверстия в которых повторяют форму тех контактных площадок, на которые надо нанести паяльную пасту:
Плата кладется на специальный станочек, с ней совмещается маска:
После чего на поверхность маски наносится паяльная паста и ракелем загоняется в отверстия маски. Маска поднимается, а паяльная паста в отверстиях остается прилипшей к поверхности платы:
Теперь настает черед расстановки компонентов на плате. Конечно, СМД-компоненты расставляются не вручную, а специальной машиной:
Это Quadra DVC EVO от компании TWS Automation — две установочные головки, до 120 магазинов с компонентами, скорость до 73 компонентов в минуту, видео-система центрирования компонентов.
Вся эта радость использует сжатый воздух — как для присосок компонентов, так и для перемещения лент. Поэтому перед автоматом стоит компрессор и сложная система подготовки воздуха — для фильтрации от пыли, влаги и масла:
Сами ленты с компонентами выглядят вот так:
Ленты сверху — это пленка, закрывающая компоненты в ленте до того момента, как их вытащит оттуда манипулятор.
А вот так выглядит рабочее поле. В центр устанавливается плата, головка берет по два компонента из лент, подходящих со всех сторон, проверяет правильную ориентацию компонента камерой (коробочка со светодиодами в нижнем правом углу) и устанавливает на плату.
Лента разматывается:
Компоненты ставятся:
Итогом работы ставятся вот такие платы:
С расставленными компонентами:
Не все они стоят ровно, но не беда — поверхностное натяжение жидкого припоя все исправит. Правда, чтобы он стал жидким, его надо расплавить. Делается это вот в такой длинной печи:
Фишка ее в том, что она разделена на несколько зон, в каждой из которых поддерживается своя температура:
И плата, когда ползет по ленте внутри печи, последовательно проходит зоны с нужной температурой, первая из которых подсушивает пасту, вторая — активирует флюс, третья — плавит гранулы припоя, четвертая — охлаждает, избегая резких температурных ударов. Естественно, каждая зона настраивается, а для разных видов плат и припоев можно сделать разные пресеты:
Плата уезжает в недра печи:
Неспешно едет там порядка 10 минут и выезжает с другой стороны, горячая и запаянная:
Теперь все SMD компоненты припаяны к плате.
Следующий этап — ручной монтаж не выводных компонентов и проводов. Перед ним платы выглядят так:
Конечно, это делается вручную. Сидят тетечки, слушают радио, смотрят на картинки с котятами, и работают паяльником:
Конечно, такие объёмы паяются только с вытяжкой:
А откуда берется то, что надо запаять? Со склада, конечно же. Вот так на складе лежат выводные компоненты:
Например, в этих коробках — 6000 симисторов BTA08-600:
А вот так до монтажа выглядят провода — большие мотки:
Конечно, их не режут и не зачищают зубами монтажницы, для этого тоже есть специальная машинка:
Которая умеет нарезать и зачищать провода заданной длины:
Хитрость в том, что она умеет комбинировать два действия — смыкание лезвий и движение роликов, в которых зажат провод. Смыкаем лезвия полностью — отрезаем провод. Разводим лезвия, двигаем провод немного назад, смыкаем не до конца — прорезаем изоляцию. Тянем провод обратно — изоляция цепляется за лезвия и слезает с провода. И там много-много раз в минуту:
Итак, после монтажа платы выглядят уже вот так:
Или так:
Теперь их надо протестировать:
Изолировать, если они не работают:
А рабочие — при необходимости привязать друг к другу:
Остаётся еще пара вещей — упаковка, инструкции и корпус. Упаковку и инструкции печатают в типографии, это не так интересно, а вот о корпусах и всяких мелочах стоит поговорить подробнее.
Корпуса — тоже разработка ноотехники. Конечно, они не льют пластик сами, заказывая это в сторонней фирме, но для корпусов разрабатывают пресс-формы сами:
И это малая часть пресс-форм, в основном то, что снято с производства и пока не используется. А рабочие пресс-формы находятся на производстве.
При необходимости, универсальные заготовки после литья проходят доработку под определенные модели устройств. Например, вот оснастка для прорезания отверстий для проводов в корпусах силовых блоков:
Не все корпуса их устройств они изготавливают самостоятельно. Могут, но иногда покупать готовые выключатели у производителя и дорабатывать их получается выгоднее и проще. Например, вот с этой оснасткой станок делает две дырки в клавише выключателя:
Кладем:
Нажимаем на ручку, и опа:
Насколько я помню, это клавиши выключателей Сапфир, одна дырка для светодиода, вторая — для IR приемника. А металлическая пластина подключается к контроллеру и представляет собой сенсорную кнопку. Кстати, металлические пластины (для сапфиров или радиаторы для силовых блоков ноолайта) тоже производятся тут же, из вот таких вот лент:
От лент остаются огрызки:
А пресс вырубает нужной формы металлические пластины:
Вот еще один пример использования готовых компонентов. Клеммы из выключателя, на основе которого делается Сапфир, не выбрасываются:
А специальным станком превращаются в клеммы, используемые в сапфире:
Всякую фурнитуру тоже проще сделать на месте, чем где-то заказывать. Например, подкладки под переменные резисторы в одном из блоков Экосвета:
Основой для их производства служит вот такая лента:
Лента загружается в тот же самый станок, что раньше делал металлические пластины, меняется «пресс-форма» в станке, и он начинает вырубать кружки:
Правда, вместе с нужными кружками он вырубает и много ненужного мусора:
Не выбирать же нужные детали вручную? Что самое смешное, решение простое и гениальное. Нам нужна банка из-под кофе:
В крышке которой пробиты отверстия, чуть меньшего диаметра, чем диаметр шайб:
Ну, вы уже догадались. Засыпаем, и трясем:
Все, что остается внутри — и есть нужные шайбы:
А это просто смешная картинка, смысл который до конца так и не дошел до меня. А спрашивать я постеснялся.
Еще у ноотехники есть лазер, 3D-принтер и маленький фрезер:
Лазером, например, вырезаются рассеиватели для светодиодных светильников "Символ":
А фрезер в основном загружен работой по созданию… умных домов:
Правда, маленьких:
Он делает стены для демонстрационных стендов, которые показывают, как можно управлять светом в квартире с выключателей и мобильных устройств.
И не только стены, но и мебель:
У нас теперь тоже есть свой кукольный домик:
Напоследок — фотка большого стенда со всей возможной продукцией Noolite:
А теперь то, ради чего я и приехал в Минск.
Что за наборы?
И Ноотехника, и мы давно хотели сделать решение на базе Noolite для умного дома, чтобы исключить проблему «ой, как столько модулей, я не знаю что выбрать и с чего начать». К тому же, большое количество модулей, по выбору которых надо писать отдельное руководство (вдобавок к руководству по привязке) не очень вписывалось в формат нашего магазина.
И мы решили устроить мозговой штурм и все-таки добить эту проблему и придумать, каким же будет универсальный набор, и что же должно быть в нем. И мы это сделали!
Мы скомпоновали набор из модулей, а ребята из Ноотехники буквально через месяц разработали упаковку, инструкцию и доставили первую партию в наш магазин. И вот этот набор у меня на столе. Странное чувство — когда распаковываешь и пишешь про что-то, к чему хоть немного, но приложил руку.
На самом деле наборов два — Mini и Maxi. Отличаются они тем, что в маленьком наборе 3 силовых модуля, и два выключателя, а в большом — 6 модулей, три выключателя, и два датчика — температуры/влажности и движения.
Сначала поговорим о маленьком наборе — mini.
Расчет мы делали на то, что трех модулей хватит для однокомнатной квартиры, если включать каждый модуль на освещение одной комнаты: кухня, комната, туалет. Двух пультов тоже хватит — один около входной двери, другой — в коридоре. Так как у нас есть возможность управлять освещением с любых мобильных устройств, распихивать пульты в каждый уголок не надо — достаточно, чтобы можно было включить или выключить свет, входя или выходя из комнаты и при выходе и входе в квартиру.
Что внутри
Сам набор выглядит вот так:
Картонная коробка с ручкой, без всякой ламинации и цветной печати. Как сейчас говорят — крафтовая. Мне кажется, выглядит круто, но так как я приложил к ней руку, то мое мнение не считается.
Внутри — вот такой набор устройств:
Три силовых блока по 300 ватт (специально сделали 300 ватт, а не 200, чтобы можно было подключать люстры из кучи лампочек), два выключателя, руководство, схема привязки (блоки и выключатели уже привязаны к друг другу, но конечно можно изменить и перепривязать как хочется), мои любимые клеммы Wago, и Ethernet-шлюз, который служит связующим звеном между силовыми блоками и локальной сетью.
Так как большой набор включает в себя все, что есть в маленьком, обозревать буду именно его. Итак, упаковка:
В том же стиле, разве что коробка больше, и немного другой дизайн. Содержимое, коего несколько больше:
Двойные клеммы Wago (не китайские, я проверял):
Схема привязки (уже сложнее) и руководство:
Ethernet-шлюз:
Три выключателя двух видов:
Две штуки PU311-2, трехканального пульта с возможностью регулировки яркости, и один PU313-2 — два канала с действиями включить/выключить и один сценарный, который привязан ко всем силовым блокам. Поэтому на сценарный канал можно повесить действие «включить весь свет» или «выключить весь свет».
Все пульты привязаны, и на каждом пульте есть свой номер:
Так же, свой номер есть и у каждого блока:
Те, кто читал предыдущие статьи про ноолайт, заметили, что блоки выглядят немного по-другому, с красным проводом в центре. Это из-за того, что эти блоки линейки SU, которая пришла на смену линейкам ST, SL и SN. Изначально линейки отличались предназначением — для диммируемой нагрузки (ЛН и галогенные) и недиммируемой (люминесцентные и светодиодные с драйверами). Отличались они незначительно — по сути, только прошивкой, которая управляла режимом работы симистора. Теперь блок универсален, а режим работы задается той самой перемычкой — если ее перекусить, блок будет работать как диммер, а если оставить целой (или соединить обратно) — в релейном режиме, который может только включать или выключать нагрузку.
Хорошо, что сделали универсальный блок. Плохо, что сделали таким способом — насколько я вижу на схеме, провод просто замыкает один из пинов микроконтроллера на землю, а значит можно было было поставить вместо него хоть вторую кнопку, хоть сделать переключение режимов при нажатии уже имеющийся кнопки, допустим, три раза.
Или вообще (скажу крамольную вещь) сделать настройку блока с помощью передачи команды по радио.
С обратной стороны блока все осталось по-прежнему, разве что добавилась пластинка-радиатор на симисторе, из-за того, что блок рассчитан на 300 ватт:
Перейдем к датчикам. Их два: комбинированный температуры-влажности (PT111) и датчик движения (PM111). Есть еще датчик только температуры (PT112), он немного дешевле.
Так выглядит обратная сторона датчика движения:
По сути, он притворяется выключателем, и когда в радиусе срабатывания засекает движение — отправляет на привязанные устройства команду включить, а по прошествии промежутка, который можно настроить с помощью переменных резисторов на обратной стороне — команду выключить. Так же настраивается чувствительность и порог освещенности, при котором команда отправлена не будет — для того, чтобы не включать свет днем. Если датчик разобрать, то мы увидим сам модуль:
Питается датчик от двух батареек ААА — обычной для пультов CR2032 уже не хватало для достаточно долгой работы датчика движения в постоянном ожидании. Под колпачком-линзой все достаточно ожидаемо — пироэлектрический датчик, сенсор освещения и светодиод.
Светодиод показывает статус при привязке и отвязке, а так же моргает при передаче команд и разряженной батарейке.
Датчик температуры и влажности:
На обратной стороне традиционно есть крутилки:
Датчик может работать в трех режимах — в режиме «датчик» он просто отправляет в эфир данные о температуре и влажности с некоторой периодичностью, которые принимает, например, Ethernet. В режимах «Термостат» и «Гигростат» он так же, как и датчик движения, притворяется выключателем и при выходе значения за настроенные предел — отправляет сигнал включения или выключения. Правда, для режима «Гигростат» он включает нагрузку, если влажность поднялась больше определенного уровня (это связано с тем, что обычно ставят вентилятор, чтобы избавиться от излишней влажности, и когда ее больше, чем надо — вентилятор включается), а в режиме «Термостат» — включает нагрузку, когда температура упала ниже настроенного предела (обычно включают глупый нагреватель, а не кондиционер, который сам умеет следить за температурой). Теперь кишочки. Собственно, такая же плата:
В центре — датчик влажности. Мелкая козявка выше его — датчик температуры. PT112 отличается от этого только тем, что на плате отсутствует датчик влажности, и поэтому он немного дешевле.
Установка
Установка проста как никогда. С нее справится любой человек, который в состоянии зачистить пару проводов, и имеющий хоть какой-нибудь инструмент (в крайнем случае сойдут даже ножницы). А если не справится, то впервые в своей истории Madrobots запускает продажу товара с дополнительной услугой по установке (подробности читайте в карточке товара).
Итак, для установки нам потребуется: сам комплект, квартира с освещением, и какой-нибудь инструмент, способный резать изоляцию. Я, например, воспользовался офигенный мультитулом Leatherman Squirt ES4:
Подготавливаем силовой блок:
И осматриваем фронт работ:
Нам надо перерезать провода, которые идут от выключателя к люстре, таким образом, чтобы при замкнутом выключателе у нас было два провода — один с фазой, другой с нулем. Естественно, все работы выполняются только после отключения соответствующего автомата (не надейтесь на выключатель, он не всегда разрывает фазу, иногда к нему подключен ноль).
Фазу и ноль мы подключаем с помощью клемм к белым проводам блока, а провода, идущие к люстре — к черным. Таким образом, мы просто вставляет силовой блок в разрыв между люстрой и проводкой:
После чего прячем блок и проводку обратно в колпачок люстры, не забывая оставлять антенну прямой:
Так как это клеммы Wago, можно не заморачиваться насчет соединения медной и алюминиевой проводки — можно соединять в любых комбинациях.
Тоже самое проделываем с остальными светильниками:
Прикручиваем крепежную планку пульта к стене:
Еще раз порадуюсь, что ничего привязывать друг к другу не нужно, блоки, выключатели и шлюз уже настроены на совместную работу. Вставляем пульт на место:
Старый выключатель надо оставить в положении «включено» или демонтировать, замкнув провода.
Аналогичным образом поступаем с оставшимися пультами и силовыми блоками.
Переходим к настройке Ethernet-шлюза. К сожалению, он не поддерживает получение адресов по DHCP, поэтому для использования вместе с роутером придется задавать адрес из другой подсети или забронировать в настройках DHCP сервера какой-нибудь адрес, который точно не будет выдаваться другим устройствам.
В первый раз после включения подключаем шлюз к компьютеру, давая компьютеру статичный адрес, например 192.168.0.1 и маску подсети соответственно 255.255.255.0.
Заходим на шлюз по адресу 192.168.0.168 и в меню Настройки -> Сеть меняем IP адрес шлюза на тот, который для него зарезервировали, а основной шлюз и предпочтительный DNS — на IP адрес роутера. После этого можно подключать шлюз к роутеру и заходить на него по адресу из внутренней сети.
Собственно, на этом установка и закончена. Можно пользоваться. У роутера есть веб-панель, которая выглядит на телефоне вот так:
На компьютере она тоже вполне работоспособна, но выглядит хуже:
С помощью нее можно делать любые действия со шлюзом — настраивать, менять названия групп и каналов, привязывать о отвязывать силовые блоки и так далее. Еще есть приложение для телефона (даже поддерживающее Apple Watch, которых нет ни у кого из знакомых, поэтому я не знаю, как оно выглядит на часах), которое на iPhone выглядит вот так:
После установки надо зайти в Настройки -> Общие, ввести адрес шлюза и нажать «Синхронизировать». Синхронизировать надо так же после каждого изменения названий или настроек блоков через веб-панель. Изменять настройки через приложение нельзя — только менять статусы и смотреть показания датчиков.
У шлюза есть 8 встроенных таймеров, каждый из которых можно настроить на срабатывание в определенное время и в определенные дни недели.
А еще у Noolite есть приложение для Pebble. И на него я сейчас буду злиться и ругаться. Приложение — пример того, как не надо делать пользовательские интерфейсы. Вот вам понятно, как оно работает?
Вообще, по ощущениям хочется нажать на экран, да?
Во-первых, совершенно не используются родные для платформы гайдлайны и принципы построения интерфейса — боковое меню, пролистывающиеся списки, вход и выход в подменю с помощью кнопок Select и Back. Одно главное окно, которое управляется тремя основными кнопками. Верхняя кнопка (UP) листает группы, средняя (SELECT) — перелистывает каналы внутри группы, нижняя (DOWN) — отвечает за действия с текущим каналом.
То есть «Освещение» — это группа каналов. Если нажать UP — она поменяется на соседнюю группу, например «вентиляция». «Комната» — это значит, что в текущий момент выбран канал, отвечающий за освещение комнаты. Нажимаем SELECT — и канал меняется на следующий в той же группе, к примеру «Кухня», еще раз нажать — «Ванная», еще раз «Прихожая». Когда список заканчивается, происходит возврат на первый пункт. Уже плохо то, что такая система не дает вернуться назад, если случайно перелистнул — листай весь список по кругу. Система с вертикальным меню и подменю, стандартная для приложений Pebble — дает.
Нижние иконки показывают, что можно сделать с текущим каналом. В данном случае — выключить или включить. Как это надо сделать — тоже нарисовано на иконке. Нашли? Да, это светлая точка. Если это точка — значит для активации этой функции (включить/выключить) надо нажать DOWN один раз. Если две/три точки — значит, двойное/тройное нажатие. Длинная полоска — долгое нажатие.
Ок, интерфейс странноватый, но пусть, «художник так видит». Но почему бы хотя бы не использовать для подсказок, что делают кнопки стандартный элемент ActionBarLayer? Он хотя бы даст понять (если нарисовать соответствующие иконки), что у программы не обычная вертикальная структура, когда пункты меню листаются вверх-вниз, а горизонтальная, когда на экране одновременно три сущности, которые листаются независимо друг от друга.
В программе, конечно, есть справка. Но она находится в закоулках приложения ноолайт для телефона и спрятана за незаметной ссылкой «Подробнее».
На мой взгляд, стоило бы написать не «Подробнее», а «СПРАВКА ПО ПРИЛОЖЕНИЮ ТУТ, НАЖМИТЕ, ИНАЧЕ ВЫВИХНИТЕ МОЗГ»
Нет, пользоваться приложением можно. И логика в его работе тоже есть. Но она противоречит логике всех остальных приложений на часах, поэтому воспринимается трудно. Но зато есть.
Итог
В итоге, у нас есть два очень интересных набора от ноотехники, которые действительно представляют собой шаг вперед по сравнению с необходимостью набирать железо под свои задачи из отдельных компонентов. Есть небольшие шероховатости, вроде приложения для Pebble, или шлюза, который не умеет в DHCP, но это не мешает пользоваться системой уже сейчас. А шероховатости я думаю, допилят.
Где найти?
Наборы «Умный дом за 1 час с Noolite» можно купить в магазине Madrobots:
Набор Noolite Mini Kit за 11 990 рублей
Набор Noolite Maxi Kit за 19 990 рублей
Конечно, по-прежнему действует скидка 5% по промо-коду HABR.
Установка нашим специалистом стоит 2000 рублей вместе с доставкой набора в пределах Москвы. Если вам нужна установка, напишите об этом в комментариях к заказу или скажите об этом оператору.
Не переключайтесь!
Что такое Noolite
Если вы еще не знаете о том, что такое Noolite, то рекомендую вам прочесть предыдущие публикации про это систему, которых на хабре было уже было довольно много. Например, две мои статьи NooLite — система радиоуправления освещением, или первый шаг к умному дому и NooLite-2, или умный дом для чайников.
Или, например, Взламываем беспроводное управление светом nooLite и Разбираем протокол новых датчиков Noolite от evgeny_boger, в которых он рассказывает о том, как устроен радио-протокол устройств Noolite.
Еще есть обзор Ethernet-шлюз nooLite PR1132 — управление светом со смартфона и планшета от dima117 и статья Работа с ESP8266: Пишем прошивку для управления системой nooLite от Sleuthhound.
А если кратко, то Noolite — это система управления освещением и нагрузками по радиоканалу на частоте 433 МГц. Отличает систему цена (хотя после роста курса доллара все стало не так радужно) и то, что разработчики легко идут на контакт с пользователями. Для системы доступно API для USB-передатчика и приемника, а также для Ethernet-шлюза, который позволяет управлять светом с мобильных устройств и даже умных часов. Но об этом я расскажу во второй части обзора.
А теперь мы сядем в минский автобус (почитать про сам Минск можно тут, а подписаться тут :), в котором все еще используются бумажные билеты и компостеры, правда уже электронные и с экранчиком:
И поедем прямиком на Долгиновский тракт, д. 39, адрес, который я не один десяток раз видел на упаковках ноолайта.
Ноотехника — довольно большое предприятие, которое работает уже 18 лет — с 1997 года. В начале своей работы они производили блоки защиты ламп, диммеры и сенсорные выключатели для ламп, а в последние несколько лет занялись системой Noolite, которая в дальнейшем обещает развиться в полноценную систему умного дома.
Как делают устройства Noolite
Все начинается вот тут:
Это отдел, в котором происходит разработка новых устройств, проектировка плат и корпусов, создание прототипов устройств и их отладка. Как только несколько прототипов отлажены достаточно, чтобы можно начать их производство, чертежи плат передаются на производство. Держать у себя производство плат не имеет особо смысла — оно очень большое, грязное и дорогое (смотрите мою экскурсию на завод Технотех в Йошкар-Оле: Как делают печатные платы):
Поэтому изготовление плат отдается подрядчикам. Приезжают платы вот в таком виде:
Для дальнейшей работы на платы надо нанести паяльную пасту. Делается это полу-ручным способом с помощью вот таких металлических масок, отверстия в которых повторяют форму тех контактных площадок, на которые надо нанести паяльную пасту:
Плата кладется на специальный станочек, с ней совмещается маска:
После чего на поверхность маски наносится паяльная паста и ракелем загоняется в отверстия маски. Маска поднимается, а паяльная паста в отверстиях остается прилипшей к поверхности платы:
Теперь настает черед расстановки компонентов на плате. Конечно, СМД-компоненты расставляются не вручную, а специальной машиной:
Это Quadra DVC EVO от компании TWS Automation — две установочные головки, до 120 магазинов с компонентами, скорость до 73 компонентов в минуту, видео-система центрирования компонентов.
Вся эта радость использует сжатый воздух — как для присосок компонентов, так и для перемещения лент. Поэтому перед автоматом стоит компрессор и сложная система подготовки воздуха — для фильтрации от пыли, влаги и масла:
Сами ленты с компонентами выглядят вот так:
Ленты сверху — это пленка, закрывающая компоненты в ленте до того момента, как их вытащит оттуда манипулятор.
А вот так выглядит рабочее поле. В центр устанавливается плата, головка берет по два компонента из лент, подходящих со всех сторон, проверяет правильную ориентацию компонента камерой (коробочка со светодиодами в нижнем правом углу) и устанавливает на плату.
Лента разматывается:
Компоненты ставятся:
Итогом работы ставятся вот такие платы:
С расставленными компонентами:
Не все они стоят ровно, но не беда — поверхностное натяжение жидкого припоя все исправит. Правда, чтобы он стал жидким, его надо расплавить. Делается это вот в такой длинной печи:
Фишка ее в том, что она разделена на несколько зон, в каждой из которых поддерживается своя температура:
И плата, когда ползет по ленте внутри печи, последовательно проходит зоны с нужной температурой, первая из которых подсушивает пасту, вторая — активирует флюс, третья — плавит гранулы припоя, четвертая — охлаждает, избегая резких температурных ударов. Естественно, каждая зона настраивается, а для разных видов плат и припоев можно сделать разные пресеты:
Плата уезжает в недра печи:
Неспешно едет там порядка 10 минут и выезжает с другой стороны, горячая и запаянная:
Теперь все SMD компоненты припаяны к плате.
Следующий этап — ручной монтаж не выводных компонентов и проводов. Перед ним платы выглядят так:
Конечно, это делается вручную. Сидят тетечки, слушают радио, смотрят на картинки с котятами, и работают паяльником:
Конечно, такие объёмы паяются только с вытяжкой:
А откуда берется то, что надо запаять? Со склада, конечно же. Вот так на складе лежат выводные компоненты:
Например, в этих коробках — 6000 симисторов BTA08-600:
А вот так до монтажа выглядят провода — большие мотки:
Конечно, их не режут и не зачищают зубами монтажницы, для этого тоже есть специальная машинка:
Которая умеет нарезать и зачищать провода заданной длины:
Хитрость в том, что она умеет комбинировать два действия — смыкание лезвий и движение роликов, в которых зажат провод. Смыкаем лезвия полностью — отрезаем провод. Разводим лезвия, двигаем провод немного назад, смыкаем не до конца — прорезаем изоляцию. Тянем провод обратно — изоляция цепляется за лезвия и слезает с провода. И там много-много раз в минуту:
Итак, после монтажа платы выглядят уже вот так:
Или так:
Теперь их надо протестировать:
Изолировать, если они не работают:
А рабочие — при необходимости привязать друг к другу:
Остаётся еще пара вещей — упаковка, инструкции и корпус. Упаковку и инструкции печатают в типографии, это не так интересно, а вот о корпусах и всяких мелочах стоит поговорить подробнее.
Корпуса — тоже разработка ноотехники. Конечно, они не льют пластик сами, заказывая это в сторонней фирме, но для корпусов разрабатывают пресс-формы сами:
И это малая часть пресс-форм, в основном то, что снято с производства и пока не используется. А рабочие пресс-формы находятся на производстве.
При необходимости, универсальные заготовки после литья проходят доработку под определенные модели устройств. Например, вот оснастка для прорезания отверстий для проводов в корпусах силовых блоков:
Не все корпуса их устройств они изготавливают самостоятельно. Могут, но иногда покупать готовые выключатели у производителя и дорабатывать их получается выгоднее и проще. Например, вот с этой оснасткой станок делает две дырки в клавише выключателя:
Кладем:
Нажимаем на ручку, и опа:
Насколько я помню, это клавиши выключателей Сапфир, одна дырка для светодиода, вторая — для IR приемника. А металлическая пластина подключается к контроллеру и представляет собой сенсорную кнопку. Кстати, металлические пластины (для сапфиров или радиаторы для силовых блоков ноолайта) тоже производятся тут же, из вот таких вот лент:
От лент остаются огрызки:
А пресс вырубает нужной формы металлические пластины:
Вот еще один пример использования готовых компонентов. Клеммы из выключателя, на основе которого делается Сапфир, не выбрасываются:
А специальным станком превращаются в клеммы, используемые в сапфире:
Всякую фурнитуру тоже проще сделать на месте, чем где-то заказывать. Например, подкладки под переменные резисторы в одном из блоков Экосвета:
Основой для их производства служит вот такая лента:
Лента загружается в тот же самый станок, что раньше делал металлические пластины, меняется «пресс-форма» в станке, и он начинает вырубать кружки:
Правда, вместе с нужными кружками он вырубает и много ненужного мусора:
Не выбирать же нужные детали вручную? Что самое смешное, решение простое и гениальное. Нам нужна банка из-под кофе:
В крышке которой пробиты отверстия, чуть меньшего диаметра, чем диаметр шайб:
Ну, вы уже догадались. Засыпаем, и трясем:
Все, что остается внутри — и есть нужные шайбы:
А это просто смешная картинка, смысл который до конца так и не дошел до меня. А спрашивать я постеснялся.
Еще у ноотехники есть лазер, 3D-принтер и маленький фрезер:
Лазером, например, вырезаются рассеиватели для светодиодных светильников "Символ":
А фрезер в основном загружен работой по созданию… умных домов:
Правда, маленьких:
Он делает стены для демонстрационных стендов, которые показывают, как можно управлять светом в квартире с выключателей и мобильных устройств.
И не только стены, но и мебель:
У нас теперь тоже есть свой кукольный домик:
Напоследок — фотка большого стенда со всей возможной продукцией Noolite:
А теперь то, ради чего я и приехал в Минск.
Что за наборы?
И Ноотехника, и мы давно хотели сделать решение на базе Noolite для умного дома, чтобы исключить проблему «ой, как столько модулей, я не знаю что выбрать и с чего начать». К тому же, большое количество модулей, по выбору которых надо писать отдельное руководство (вдобавок к руководству по привязке) не очень вписывалось в формат нашего магазина.И мы решили устроить мозговой штурм и все-таки добить эту проблему и придумать, каким же будет универсальный набор, и что же должно быть в нем. И мы это сделали!
Мы скомпоновали набор из модулей, а ребята из Ноотехники буквально через месяц разработали упаковку, инструкцию и доставили первую партию в наш магазин. И вот этот набор у меня на столе. Странное чувство — когда распаковываешь и пишешь про что-то, к чему хоть немного, но приложил руку.
На самом деле наборов два — Mini и Maxi. Отличаются они тем, что в маленьком наборе 3 силовых модуля, и два выключателя, а в большом — 6 модулей, три выключателя, и два датчика — температуры/влажности и движения.
Сначала поговорим о маленьком наборе — mini.
Расчет мы делали на то, что трех модулей хватит для однокомнатной квартиры, если включать каждый модуль на освещение одной комнаты: кухня, комната, туалет. Двух пультов тоже хватит — один около входной двери, другой — в коридоре. Так как у нас есть возможность управлять освещением с любых мобильных устройств, распихивать пульты в каждый уголок не надо — достаточно, чтобы можно было включить или выключить свет, входя или выходя из комнаты и при выходе и входе в квартиру.
Что внутри
Сам набор выглядит вот так:
Картонная коробка с ручкой, без всякой ламинации и цветной печати. Как сейчас говорят — крафтовая. Мне кажется, выглядит круто, но так как я приложил к ней руку, то мое мнение не считается.
Внутри — вот такой набор устройств:
Три силовых блока по 300 ватт (специально сделали 300 ватт, а не 200, чтобы можно было подключать люстры из кучи лампочек), два выключателя, руководство, схема привязки (блоки и выключатели уже привязаны к друг другу, но конечно можно изменить и перепривязать как хочется), мои любимые клеммы Wago, и Ethernet-шлюз, который служит связующим звеном между силовыми блоками и локальной сетью.
Так как большой набор включает в себя все, что есть в маленьком, обозревать буду именно его. Итак, упаковка:
В том же стиле, разве что коробка больше, и немного другой дизайн. Содержимое, коего несколько больше:
Двойные клеммы Wago (не китайские, я проверял):
Схема привязки (уже сложнее) и руководство:
Ethernet-шлюз:
Три выключателя двух видов:
Две штуки PU311-2, трехканального пульта с возможностью регулировки яркости, и один PU313-2 — два канала с действиями включить/выключить и один сценарный, который привязан ко всем силовым блокам. Поэтому на сценарный канал можно повесить действие «включить весь свет» или «выключить весь свет».
Все пульты привязаны, и на каждом пульте есть свой номер:
Так же, свой номер есть и у каждого блока:
Те, кто читал предыдущие статьи про ноолайт, заметили, что блоки выглядят немного по-другому, с красным проводом в центре. Это из-за того, что эти блоки линейки SU, которая пришла на смену линейкам ST, SL и SN. Изначально линейки отличались предназначением — для диммируемой нагрузки (ЛН и галогенные) и недиммируемой (люминесцентные и светодиодные с драйверами). Отличались они незначительно — по сути, только прошивкой, которая управляла режимом работы симистора. Теперь блок универсален, а режим работы задается той самой перемычкой — если ее перекусить, блок будет работать как диммер, а если оставить целой (или соединить обратно) — в релейном режиме, который может только включать или выключать нагрузку.
Хорошо, что сделали универсальный блок. Плохо, что сделали таким способом — насколько я вижу на схеме, провод просто замыкает один из пинов микроконтроллера на землю, а значит можно было было поставить вместо него хоть вторую кнопку, хоть сделать переключение режимов при нажатии уже имеющийся кнопки, допустим, три раза.
Или вообще (скажу крамольную вещь) сделать настройку блока с помощью передачи команды по радио.
С обратной стороны блока все осталось по-прежнему, разве что добавилась пластинка-радиатор на симисторе, из-за того, что блок рассчитан на 300 ватт:
Перейдем к датчикам. Их два: комбинированный температуры-влажности (PT111) и датчик движения (PM111). Есть еще датчик только температуры (PT112), он немного дешевле.
Так выглядит обратная сторона датчика движения:
По сути, он притворяется выключателем, и когда в радиусе срабатывания засекает движение — отправляет на привязанные устройства команду включить, а по прошествии промежутка, который можно настроить с помощью переменных резисторов на обратной стороне — команду выключить. Так же настраивается чувствительность и порог освещенности, при котором команда отправлена не будет — для того, чтобы не включать свет днем. Если датчик разобрать, то мы увидим сам модуль:
Питается датчик от двух батареек ААА — обычной для пультов CR2032 уже не хватало для достаточно долгой работы датчика движения в постоянном ожидании. Под колпачком-линзой все достаточно ожидаемо — пироэлектрический датчик, сенсор освещения и светодиод.
Светодиод показывает статус при привязке и отвязке, а так же моргает при передаче команд и разряженной батарейке.
Датчик температуры и влажности:
На обратной стороне традиционно есть крутилки:
Датчик может работать в трех режимах — в режиме «датчик» он просто отправляет в эфир данные о температуре и влажности с некоторой периодичностью, которые принимает, например, Ethernet. В режимах «Термостат» и «Гигростат» он так же, как и датчик движения, притворяется выключателем и при выходе значения за настроенные предел — отправляет сигнал включения или выключения. Правда, для режима «Гигростат» он включает нагрузку, если влажность поднялась больше определенного уровня (это связано с тем, что обычно ставят вентилятор, чтобы избавиться от излишней влажности, и когда ее больше, чем надо — вентилятор включается), а в режиме «Термостат» — включает нагрузку, когда температура упала ниже настроенного предела (обычно включают глупый нагреватель, а не кондиционер, который сам умеет следить за температурой). Теперь кишочки. Собственно, такая же плата:
В центре — датчик влажности. Мелкая козявка выше его — датчик температуры. PT112 отличается от этого только тем, что на плате отсутствует датчик влажности, и поэтому он немного дешевле.
Установка
Установка проста как никогда. С нее справится любой человек, который в состоянии зачистить пару проводов, и имеющий хоть какой-нибудь инструмент (в крайнем случае сойдут даже ножницы). А если не справится, то впервые в своей истории Madrobots запускает продажу товара с дополнительной услугой по установке (подробности читайте в карточке товара). Итак, для установки нам потребуется: сам комплект, квартира с освещением, и какой-нибудь инструмент, способный резать изоляцию. Я, например, воспользовался офигенный мультитулом Leatherman Squirt ES4:
Подготавливаем силовой блок:
И осматриваем фронт работ:
Нам надо перерезать провода, которые идут от выключателя к люстре, таким образом, чтобы при замкнутом выключателе у нас было два провода — один с фазой, другой с нулем. Естественно, все работы выполняются только после отключения соответствующего автомата (не надейтесь на выключатель, он не всегда разрывает фазу, иногда к нему подключен ноль).
Фазу и ноль мы подключаем с помощью клемм к белым проводам блока, а провода, идущие к люстре — к черным. Таким образом, мы просто вставляет силовой блок в разрыв между люстрой и проводкой:
После чего прячем блок и проводку обратно в колпачок люстры, не забывая оставлять антенну прямой:
Так как это клеммы Wago, можно не заморачиваться насчет соединения медной и алюминиевой проводки — можно соединять в любых комбинациях.
Тоже самое проделываем с остальными светильниками:
Прикручиваем крепежную планку пульта к стене:
Еще раз порадуюсь, что ничего привязывать друг к другу не нужно, блоки, выключатели и шлюз уже настроены на совместную работу. Вставляем пульт на место:
Старый выключатель надо оставить в положении «включено» или демонтировать, замкнув провода.
Аналогичным образом поступаем с оставшимися пультами и силовыми блоками.
Переходим к настройке Ethernet-шлюза. К сожалению, он не поддерживает получение адресов по DHCP, поэтому для использования вместе с роутером придется задавать адрес из другой подсети или забронировать в настройках DHCP сервера какой-нибудь адрес, который точно не будет выдаваться другим устройствам.
В первый раз после включения подключаем шлюз к компьютеру, давая компьютеру статичный адрес, например 192.168.0.1 и маску подсети соответственно 255.255.255.0.
Заходим на шлюз по адресу 192.168.0.168 и в меню Настройки -> Сеть меняем IP адрес шлюза на тот, который для него зарезервировали, а основной шлюз и предпочтительный DNS — на IP адрес роутера. После этого можно подключать шлюз к роутеру и заходить на него по адресу из внутренней сети.
Собственно, на этом установка и закончена. Можно пользоваться. У роутера есть веб-панель, которая выглядит на телефоне вот так:
На компьютере она тоже вполне работоспособна, но выглядит хуже:
С помощью нее можно делать любые действия со шлюзом — настраивать, менять названия групп и каналов, привязывать о отвязывать силовые блоки и так далее. Еще есть приложение для телефона (даже поддерживающее Apple Watch, которых нет ни у кого из знакомых, поэтому я не знаю, как оно выглядит на часах), которое на iPhone выглядит вот так:
После установки надо зайти в Настройки -> Общие, ввести адрес шлюза и нажать «Синхронизировать». Синхронизировать надо так же после каждого изменения названий или настроек блоков через веб-панель. Изменять настройки через приложение нельзя — только менять статусы и смотреть показания датчиков.
У шлюза есть 8 встроенных таймеров, каждый из которых можно настроить на срабатывание в определенное время и в определенные дни недели.
А еще у Noolite есть приложение для Pebble. И на него я сейчас буду злиться и ругаться. Приложение — пример того, как не надо делать пользовательские интерфейсы. Вот вам понятно, как оно работает?
Вообще, по ощущениям хочется нажать на экран, да?
Во-первых, совершенно не используются родные для платформы гайдлайны и принципы построения интерфейса — боковое меню, пролистывающиеся списки, вход и выход в подменю с помощью кнопок Select и Back. Одно главное окно, которое управляется тремя основными кнопками. Верхняя кнопка (UP) листает группы, средняя (SELECT) — перелистывает каналы внутри группы, нижняя (DOWN) — отвечает за действия с текущим каналом.
То есть «Освещение» — это группа каналов. Если нажать UP — она поменяется на соседнюю группу, например «вентиляция». «Комната» — это значит, что в текущий момент выбран канал, отвечающий за освещение комнаты. Нажимаем SELECT — и канал меняется на следующий в той же группе, к примеру «Кухня», еще раз нажать — «Ванная», еще раз «Прихожая». Когда список заканчивается, происходит возврат на первый пункт. Уже плохо то, что такая система не дает вернуться назад, если случайно перелистнул — листай весь список по кругу. Система с вертикальным меню и подменю, стандартная для приложений Pebble — дает.
Нижние иконки показывают, что можно сделать с текущим каналом. В данном случае — выключить или включить. Как это надо сделать — тоже нарисовано на иконке. Нашли? Да, это светлая точка. Если это точка — значит для активации этой функции (включить/выключить) надо нажать DOWN один раз. Если две/три точки — значит, двойное/тройное нажатие. Длинная полоска — долгое нажатие.
Ок, интерфейс странноватый, но пусть, «художник так видит». Но почему бы хотя бы не использовать для подсказок, что делают кнопки стандартный элемент ActionBarLayer? Он хотя бы даст понять (если нарисовать соответствующие иконки), что у программы не обычная вертикальная структура, когда пункты меню листаются вверх-вниз, а горизонтальная, когда на экране одновременно три сущности, которые листаются независимо друг от друга.
В программе, конечно, есть справка. Но она находится в закоулках приложения ноолайт для телефона и спрятана за незаметной ссылкой «Подробнее».
На мой взгляд, стоило бы написать не «Подробнее», а «СПРАВКА ПО ПРИЛОЖЕНИЮ ТУТ, НАЖМИТЕ, ИНАЧЕ ВЫВИХНИТЕ МОЗГ»
Нет, пользоваться приложением можно. И логика в его работе тоже есть. Но она противоречит логике всех остальных приложений на часах, поэтому воспринимается трудно. Но зато есть.
Итог
В итоге, у нас есть два очень интересных набора от ноотехники, которые действительно представляют собой шаг вперед по сравнению с необходимостью набирать железо под свои задачи из отдельных компонентов. Есть небольшие шероховатости, вроде приложения для Pebble, или шлюза, который не умеет в DHCP, но это не мешает пользоваться системой уже сейчас. А шероховатости я думаю, допилят. Где найти?
Наборы «Умный дом за 1 час с Noolite» можно купить в магазине Madrobots:Набор Noolite Mini Kit за 11 990 рублей
Набор Noolite Maxi Kit за 19 990 рублей
Конечно, по-прежнему действует скидка 5% по промо-коду HABR.
Установка нашим специалистом стоит 2000 рублей вместе с доставкой набора в пределах Москвы. Если вам нужна установка, напишите об этом в комментариях к заказу или скажите об этом оператору.
