Comments 41
Обмотки реле надо зашунтировать (обратно включенными диодами, например) от ЭДС самоиндукции. Транзисторы отбладарят длительной работой.
Вот да, по всем букварям так, но...
Аналогичное - работает уже лет так, с 2013.
дорисовали бы в публикацию, что бы народ не смущать
тоже начинал с самого простого
МК в первую очередь как раз для рестарт-таймаута, а потом понеслась... добавились симмисторы, ещё что-то, в прошивку уже кажется перестал влезать printf(); 😎 Сейчас где-то в районе плавного старта, а для его отладки пришлось закодить "миниосциллограф" :) Сезон начинается, пора скоро вытаскивать для продолжения :)
“Утонешь - домой не приходи” ©
Так, стоп. Вот сейчас Вы меня этим постом повергли в состояние изумления, переходящего в уныние.
Я в холодильной технике дилетант и всегда исходил из того, что если у бытового кондиционера нижний предел установки температуры, условно, +16, - то это жу-жу-жу неспроста, меньше он поддерживать конструктивно не предназначен. Соответственно, для меньше покупаем среднетемпературный кондиционер за прайс этак 5х к бытовому. И я один такой среднетемпературный сплит таки купил. За 130 т.р. на 20-футовый контейнер, ага.
Получается, что я заблуждался, и можно, выкинув к чертям родную автоматику, заставить обычный кондёр держать температуру немногим больше нуля? И он не вскипит, не сгорит и т.п.? И если можно - то до какого предела? +7 у Вас работает, ОК. А +4? А 0? А -5?
Вопрос именно по холодильной части, уж автоматику-то я сам сделать могу.
У холодильной техники есть ограничение по объему тепла, которое она может отводить из охлаждаемого помещения за единицу времени (в BTU или Ваттах). Если у вас в помещении появляется больше тепла, чем может отвести кондиционер - то он дать вам +7, +4, 0 и -5 не сможет.
Если же его мощность больше, то остудить ниже условных +16 сможет (температура кипения фреона сильно ниже 0), но дальше начинаются варианты типа - не перегреется ли компрессор при непрерывной работе при заданной уличной температуре? Насколько сократится его ресурс, если он будет работать интенсивнее, чем заложено производителем? Надо смотреть в каждом конкретном случае, но кроилово обычно ведет к попадалову ;)
/начинаешь описывать проблему, вспоминаешь все глубже и дальше/ Еще все зависит и от охлаждаемого помещения - есть показатель теплопотерь - R=м2*К/Вт, он работает и в обратную сторону Вт=m2*K/R - отсюда чем больше разница в температуре, чем больше площадь стен и чем хуже теплопотери - тем больше ватт придется вытаскивать обратно из помещения. Если мы охлаждаем контейнер до 16 градусов внутри, а снаружи 25 - это одно, а если охлаждаем до 0 - это уже совсем другая мощность и того же кондиционера может не хватить ;)
Так же как у холодильников, есть обычное исполнение, есть тропическое - обычный холодильник при 35 градусах в помещении уже начнет захлебываться, и сдохнет быстрее. А в исполнении Т - будет себя вполне сносно ощущать.
но дальше начинаются варианты типа - не перегреется ли компрессор при непрерывной работе при заданной уличной температуре? Насколько сократится его ресурс, если он будет работать интенсивнее, чем заложено производителем? Надо смотреть в каждом конкретном случае, но кроилово обычно ведет к попадалову ;)
Вот именно эти вопросы и интересуют. Тот среднетемпературный кондиционер, который я купил, с холодопроизводительностью 3,5 кВт (рассчитана исходя из целевой температуры и теплопроводности стенок контейнера с запасом на открытые двери и аномальную жару, так что точно хватит), сейчас стóит 145 т.р.
Обычный бытовой сплит с такой же холодопроизводительностью на первом нагугленном сайте начинается от 22 т.р.
За разницу в 6,5 (!) раз можно потерпеть снижение ресурса. Ну или взять бытовой с запасом в два раза, всё равно в разы дешевле. Вопрос - не накроется ли бытовой кондиционер в таких режимах прямо сразу? Какие ещё могут быть подводные камни? Сейчас у меня среднетемпературный сплит стоит в одном контейнере на 14 кв.м, а в планах ещё 120 кв.м минимум, это уже миллион экономии, если взлетит вариант обойтись бытовыми сплитами.
Если уж хочется сэкономить - по крайней мере возьмите N*2 бытовых сплита ;)
Я видел такую практику, небольшая серверная охлаждалась тремя бытовыми сплит-системами. Вполне нормально работало, обслуживали, отключая по одной.
N*2 не особо решит проблему, если есть какие-то фундаментальные причины, по которым бытовые кондёры будут быстро помирать в таком режиме. В таком случае они оба с высокой степенью вероятности помрут плюс-минус одновременно (если будут работать параллельно) или один за другим (если второй оставлять в резерве).
В любом случае, хотелось бы прежде чем экспериментировать, понять физику процесса. Какие ещё отличия у средне- и низкотемпературных кондиционеров от бытовых, кроме мощности?..
P.S. Нейросетка тут подсказывает, что не всё так просто:
Основные проблемы при работе бытового кондиционера на +5°C
Обмерзание испарителя — главная и самая острая проблема. Чтобы поддерживать +5°C в помещении, температура испарителя должна быть примерно −5…−10°C. Влага из воздуха будет намерзать на рёбрах, блокируя теплообмен и воздушный поток. У бытовых сплит-систем нет полноценной системы оттайки для таких условий — реверсивный цикл рассчитан на кратковременное оттаивание наружного блока зимой, а не на постоянную борьбу со льдом на внутреннем.
Компрессор работает за пределами расчётного режима. Низкое давление всасывания → высокая степень сжатия → перегрев компрессора, повышенный износ, риск выхода из строя. Массовый расход хладагента падает, реальная холодопроизводительность снижается существенно ниже номинала.
Проблемы с маслом. При низких температурах испарения масло хуже возвращается в компрессор, может накапливаться в испарителе. Это грозит масляным голоданием компрессора.
Дросселирующее устройство не рассчитано на такой режим. Капиллярная трубка или ТРВ бытового кондиционера подобраны под узкий диапазон температур. При другом перепаде давлений они будут неправильно дозировать хладагент — либо залив компрессора жидкостью, либо недостаточное заполнение испарителя.
Что конструктивно отличает средне- и низкотемпературные машины
Разница не в «маркетинге», а в конкретных узлах:
Компрессоры рассчитаны на высокую степень сжатия, используют другие масла (чаще полиэфирные, подобранные под режим), имеют усиленное охлаждение.
Испаритель имеет увеличенный шаг оребрения (4–8 мм вместо 1–2 мм у бытовых), чтобы между рёбрами было место для нарастания инея между циклами оттайки.
Система оттайки — электрические ТЭНы или горячий газ с таймером/датчиками, рассчитанная на регулярную работу.
Хладагент — часто R404A, R507, R448A вместо бытового R32/R410A, с другими температурными характеристиками.
Дросселирующее устройство — правильно подобранный ТРВ или электронный расширительный вентиль (ЭРВ) под рабочий диапазон.
Маслоотделитель, ресивер, линия возврата масла — элементы, которых в бытовых системах просто нет.
Поддон испарителя с обогревом, чтобы конденсат после оттайки не замерзал.
Итого
Замена только автоматики не решит ни одну из перечисленных проблем — они все конструктивные и термодинамические. Такая переделка с высокой вероятностью приведёт к быстрому выходу компрессора из строя и при этом не обеспечит стабильного поддержания +5°C. Разница в цене среднетемпературных машин обоснована.
Уточнил у коллег, которые непосредственно холодильным оборудованием занимаются (я так, рядом иногда стою ;) ).
Да, работать будет, до околонулевой температуры остудит. Да, обмерзать может, но это не очень критично, если вы не очень влажное помещение охлаждаете. Лечится постоянным обдувом сверху. Лед возгоняется быстрее, чем намерзает. Конденсат надо отводить, это понятно.
Нет, использовать так на постоянку не стоит, сдохнет быстро. Буквально за пару месяцев бытовое сдыхает, если в непрерывном режиме тарахтит.
Спасибо! Есть почва для размышлений. У меня задачка додержать +5 до середины апреля, т.е. это в среднем месяц-полтора и то не постоянно. Сдохнет - не критично (сейчас вообще без охлаждения обходимся, это желательные условия хранения, но не испортится ничего и при +15). Буду думать на следующий сезон, разоряться или рисковать.
Нет, дело не в этом. В холодильной технике есть отдельно "высокотемпературные" и "низкотемпературные" системы, которые предназначены для работы преимущественно в области "высоких" (от 0 и выше) и "низких" (минус 20) температур. Первые это бытовые холодильники, витринные холодильники, кондиционеры. Вторые - морозильники и все такое прочее. Соответственно, там подбирается тип компрессора (LBP, HBP), состав газов, их давление, скорость прокачки, дросселирование и еще тыща тонких моментов. Если вы будете пытаться заставить высокотемпературную систему наморозить вам минус, то ничего не выйдет. Компрессор будет молотить непереставая, а температура ниже определенного предела не опустится, хоть ты тресни. Там, конечно, заложен определенный запас и кондиционер вместо 18, допустим, 10 выдаст. Но минус 10 - исключено.
Ну т.е. нейросетка в комменте выше мне более или менее правильно всё расписала :) Меня конкретно интересует режим +5, что не так уж далеко от +7 у автора статьи. У него взлетело, но вот надолго ли...
Тут, скорее, вопрос не долго-не долго, а во сколько это обойдется. Компрессор кондиционера (плюс вентиляторы) жрет энергии достаточно много, порядок величины - 1...2 кВт. Если он будет работать в неоптимальном режиме, молотить непереставая, то это очень быстро влетит в хорошую такую копеечку.
То что недолго, не вопрос. А факт.
В стандартном испарителе внутреннего блока сплит системы фреон не будет полностью переходить из жидкого в газообразное состояние.
Оставшийся/не выкипивший жидкий фреон попадет на вход компрессора.
Масло будет вырываться из компрессора.
Компрессор без масляной смазки заклинит.
P. S. Если бы мне давали доллар каждый раз(C) когда я получал запрос от продавцов цветов.
Этим продавцам нужны камеры для хранения цветов примерно на +7 С.
Но покупать такую заводскую камеру не хотят. Им бы подешевле!!!
А сплит сможет +7 С поддерживать в камере???
Не сможем долго, отвечал я.
А почему??? У него же на выходе внутреннего блока +5С!!!
В общем обычная история любителей 7 шапок из одной шкуры.
Зато компрессор перед смертью будет очень красиво и громко стучать. Отличный звуковой индикатор того, что экономия не удалась))
Так-то масло по-любому "вырывается из компрессора", его гонит по трубкам поток фреона.
А чтобы фреон испарялся нормально - нужно чтобы температура его испарения превышала температуру кипения, т.е. давление учитывать, "перегрев" обеспечить.
Для этого есть всякие там манометры с термометрами, таблицы температур кипения и прочие никому ненужные вещи...
Вырываться=вымываться
Тут вопрос тонкий: там есть ещё такой момент как рабочее давление фреона - если его снижать - можно добиться работы и в минус, но если снизить слишком сильно - работать вообще перестанет, это уже как конструктив позволит. Видимо, там надо уже тип фреона менять.
В общем морозилку пока делать не пробовал. Но теоретически почему бы и нет?
Установка на 16 градусов - здравый смысл: ветерок 7 градусов это очень неприятно, если такое сделать в бытовом кондиционере в квартире - кто-то обязательно установит "посильнее", получит переохлаждение, заболеет и потом подаст в суд на производителя ...
Речь даже не про морозилку, тут в паре комментов выше много нюансов выяснилось. Я сейчас глянул - мой дорогущий среднетемпературный сплит, рассчитанный на диапазон +2...+15, имеет как минимум ТЭН для предотвращения обледенения (насчёт остального не скажу, в документации не упомянуто, а он сейчас не рядом). И вот как бы без этого всего не получить плачевный результат уже на Ваших +7.
См. картинку - температурный график:
Зеленая линия - температура газовой трубы после испарителя.
Если она падает ниже 0 - будет обмерзание, НО - при выключении компрессора она прыгает вверх, и будет оттаивание.
Вопрос в соотношении времен и наличии источника влаги - если всё время молотить ниже нуля (то есть на пределе, не вытягивает мощность холодильника поступление тепла) - будет обмерзание.
Хотя если пространство замкнутое, источника влаги нет, а отвод есть - можно и тогда постепенно вывести влагу в ноль и ее больше не будет.
Там в другом может быть проблема: нужно снижать давление фреона так, чтобы его температура кипения была ниже температуры трубы на 5-7 градусов и больше, то есть если труба -10 - то кипение хотя бы -15.
А вот хватит ли тогда фреона для работы компрессора и для движения масла - это уже вопрос. Возможно, нужен другой фреон, другое масло и т.д.
Удалил
Я знакомому, в виде эксперимента помогал сделать холодильную камеру на участке: из РЭФ-прицепа и оконного кондиционера (дело в Америке было, прицеп был с неработающим, точнее - отсутствующим холодильником изначально). Ему нужно было 2-3 градуса Цельсия держать. Ардуино, трёхпроводной термо-датчик, ключ на полевике, керамический резистор на 10 Ватт. Датчиком меряем температуру и если больше 1 градуса - греем резистором термодатчик кондиционера и он маслает как дурной. Если температура внутреннего блока падает до 0..+1 - только обдув пока +3 не станет (внутренний блок в лёгкую замерзал). Некоторое время работало, но в пересчёте на деньги (кВт*ч) прицеп стоящий на солнцепёке (пусть и термоизолированный) - не самое лучшая цель для охлаждения. Но, если очень надо - вполне вариант.
Ну, оборудование помещения - отдельная тема. Утепление стен, двери, борьба с солнцем...
Отдельно стоящий на солнцепеке прицеп может и какой-то отражающей фольгой можно накрыть (хотя тут тоже нюансы: блестящая стальная "оцинковка" для ИК-излучения совсем не блестящая и греется солнцем очень здорово)
Кстати, да. Мне тоже эта идея в голову пришла. Вместо того, чтобы городить колхоз, было бы на порядок проще просто обмануть термодатчик. Обычно там стоит ntc, один дополнительный копеечный резистор в параллель и кондиционер начал бы думать что температура 16, когда на самом деле - 10.
Два минуса:
Нужно лезть в работающую схему и ломать ее (скорее всего ничего страшного, но может быть и проблемы какие-то)
Это не даёт возможности удаленного контроля и управления. Вернее, можно - зная внесенную ошибку устанавливать температуру с ошибкой, и можно нагородить колхоз с удаленным управлением - и будет почти тоже самое, только без реле, но с внедрением резистора в блок.
Поэтому такой вариант не стал использовать.
Лезть паяльником в гарантийный блок управления - такое себе удовольствие. Подвесить ИК-диод снаружи куда безопаснее с точки зрения возможных косяков
Ну, во первых, термодатчик не стоит в блоке управления. Я думаю, это должно быть очевидно. Он подключается проводом. Поэтому даже паяльником лезть не придется. Достаточно ножа для зачистки провода и изоленты.
А во вторых, гонять аппарат в нерасчетных режимах, городить самодельщину - это, типа, норм. А лезть паяльником - сразу ужос-ужос? Да, логика определенно вышла из чата.
И где, по вашему, стоит этот датчик? )
Вы же разбирали внутренний блок? Проследите по проводу.
У меня он стоит сверху, в потоке всасываемого воздуха.
На внутреннем блоке сплит системы устанавливается как минимум 2 датчика температуры.
На входе воздуха во внутренний блок. Текущую температуру помещения замеряет.
Датчик температуры непосредственно на медной трубе внутреннего блока. Замеряет температуру поверхности теплообменника. Должен отслеживать не обмерзает ли поверхность испарителя. Обычно настроен на +2С.
Типовой сплит устойчиво работает при температуре воздуха на входе внутреннего блока +24С. Если температура падает ниже, то режим холодильного контура выходит за пределы номинала. Сначала повышенный износ. Потом кранты компрессору.
Вы, наверное, не мне хотели ответить.
Это слова, "выходит за пределы номинала".
Что по давлению фреона на впуске? Что по температурам? Перегрев в норме? Вот туда смотреть надо
Главный параметр во внутреннем блоке это перегрев фреона на выходе трубы внутреннего блока. Минимум 2 градуса перегрева. Минимум.
Хорошо описана работа подобных кондиционеров в книге Патрика Котзаогланиана.
В Интернете есть текст/скан 2 издания. На русском языке.
Подобные вопросы разобраны. Как пособие техникам по наладке и ремонту кондиционеров.
Как раз НЕ разбирал. Потому что не нужно лезть в него
Уважение таким энтузиастам за прямые руки!
Все, как говорится, придумано до нас! Есть даже готовые решения. Цена, правда, не очень гуманная для такого девайса - сам девайс тут (ни разу не реклама). Насколько я понимаю, там пара вещей - нагреватель для термодатчика блока, чтобы его заставить работать ниже +16, датчик обледенения, который в теплообменник засовывают, датчик температуры помещения, контроллер и апп.
По поводу термодатчиков: искал несколько месяцев назад в чипдипе датчики для сигналки, наткнулся на недорогие датчики Novosense, у них есть аналог DS1820, но листая сайт производителя, увидел датчики NST1001, которые выдают температуру количеством импульсов, мне очень понравились, считать просто, переключать между несколькими датчиками просто, недостаток короткая линия данных, по-моему до 1м.
DIY: Ардуино и холодильная комната