Comments 94
В целом тут no exit. Как по мне - не тот инструмент.
Да, наверное можно приспособиться испарять краску. Но сейчас 95% компонент smd.
Крайние разы конда надо было плату, я покупал с озона текстолит с нанесенным фоторезистом прям. Потом экспонировал его в фотополимерном 3д принтере (полагаю какой-нибудь сломанный, но с рабочим экраном можно купить недорого) и травил. Всё.
При этом для самой засветки нужны изображения. Получить их было довольно просто.
Да, отверстия он увы не сверлит.
ЗЫ. Пытаться гравировать медь напрямую получается еще хуже. Гравером - вечные траблы с инструментом, картой высот итд итп. Пробовал лазерным маркером - вместе с медью горит текстолит ;((
Спасибо, да, про фотополимерный принтер тоже думал когда-то брать для этих целей. А по лазерным маркером - видел на ютубе много видо, где так делают, но как я понял там тоже куча тонкостей (и везде пугают, что уголь от текстолита будет проводником).
А не пугают, что даже с вытяжкой нюхать это невозможно ?
Воняет так, что хоть святых выноси.
В любом случае это не вариант. Паять потом очень неудобно. В канавы-дорожки легко олово забивается, обратно уже не очень итд итп
3д принтер для засветки фоторезиста - это оверкилл. Печатаете маску на обычном лазернике (желательно на кальке), прикладываете и засвечиваете уф-лампой за 500₽
Привет. Делаю опытные образцы на коленке так, рисую в кикаде с учётом, что как можно меньше выводных компонентов, чтоб не сверлить и так, что минимум проводных перемычек. Совсем избевиться от проводов не получается иногда, одна-две перемычки появляются) Далее крашу первой попавшийся краской из баллончик текстолитовой в один слой, но так, чтоб медь без сплошные слоем закрыта была. Маркиратором сжигают только краску до меди. Получается быстро и аккуратно. Дороги 0.25 и зазоры 0.25 легко. Можно меньше, но если без маски плата, то больше вероятность где-нибудь соплю припоя повесить или непротрав не увидеть. Травлю в смеси из лимонки, перекиси и соли, так сказать экологичный раствор, который потом просто в унитаз сливаю. Травит не быстро, минут 20-30 с постоянным потиранием кисточкой поверхности платы в жидкости. Смвваю краску растворителем и качество просто супер.
Спасибо за описание. Подскажите, пожалуйста, а из софта что используете?
Схему и плату в Kicad делаю, выгружаю в SWG и загружаю в программу маркиратора (не помню точно как она называется). У меня программа маркиратора почему-то не может нормально импортировать DXF из Kicada. Но я загружаю сначала dxf, в нем есть четкие границы платы в реальном размере, потом SWG масштабирую по ней и все. У меня там еще есть момент, что надо убрать все полутона.
Возможно, проблема во мне?
По той же причине забросил купленный 3 года назад лазерный станок: не смог найти софт, который векторные рисунок платы переведёт в векторный (а не растровый скан из горизонтальных линий) g-code чтобы быстро выжигать платы
Лазером я выжигал не медь, а лак, нанесённый на неё - так потребная мощность много меньше и получается аккуратнее. После этого можно травить
Мне тоже нравится метод выжигания краски (лака). Пока не понял точность изготовления. С лазером (диодным) есть засада, что он чувствительный к фокусировке. Плюс у него не совсем точка а эллипс, то есть вертикальные линии по плотности отличаются от горизонтальных.
ловите gcode для калибровки фокуса лазера. :)
$32=1g1 F500g1 x0 y0 z-5m4 s400g1 x20 y0 z5m5g0 x20 y20 z5m4 s400g1 x0 y0 z-5g1 x0 y20 z5m5
только нужно скорость и мощность под себя отредактировать. Сперва сделайте
$X$32=1m3 s1
(включение на минимум мощности) и поймайте фокус вручную насколько это возможно, затем ставьте текущие координаты и выполняйте gcode выше. Он рисует три линии с градиентом высоты, просто выбираете высоту, на которой получается самая узкая чёрточка. Профит.
Юмор в том что пока доступно дешево за деньги, опенсорс-решения не сильно развиваются. А те что есть остается на уровне энтузиастов, то есть под конкретную задачу и для себя скорее всего нужно будет допилить
Но ничего, судя по динамике в мире, звезда опенсорса возносится на небесах во все больших сферах. Я думаю если Китай начнут торговлей принуждать (а 98% дешевых плат любой сложности с Китая) то и для PCB начнется раздолье (через пару лет, ага) потому как плохо но самостоятельно будет все же дешевле и доступнее чем обращаться к "локальным представителям" которые за много-много денег будут делать платы с конскими сроками (и не всегда еще и нормально).
А до того все вернутся к рисованию дорожек маркером или лазерным принтером на фотополимерной пленке с последующим травлением.
Да, тоже кажется что текущее состояние из-за доступности изготовления на заводе (но увы, не для РФ сейчас)
А что не так с доступностью? Цены даже в Резоните вполне подъемные, мне проще там заказать со сроком в 2-3 дня чем возиться с изготовлением, как-то один раз попробовал и больше не захотелось.
Я неправильно выразился, под доступностью я имел ввиду не только возможность заказать, но и цену. Калькулятор Резонита выдает почти 4000 рублей за двухстороннюю плату 100x150мм. Для хоббийного прототипа, в котором могут быть ошибки это дорого (для меня). Для других целей, я думаю этот вариант вполне себе рабочий.
Спасибо, да, хобби оно такое.
И дорожки хорошо если 0.6/0.6 стабильно будет, а в реальности наверное 1.2/1.2
До сих пор делаю ЛУТом через жёлтую китайскую бумагу, 0.4 вообще не напрягаясь, меньше просто не делал. Но есть иногда надписи значительно меньше - тоже всё ок. Принтер 1200. Зато есть проблемы с переводом рисунка на плату. Надо бы записать всю последовательность для повторяемости, но т.к. делаю редко, всё как то на глаз.
Использую ламинатор с примерно +210С и преднагрев платы перед этим +180С.
Изредка отлично с первого раза, но чаще бывает что может смазываться изображение когда плавится тонер, то наоборот не прилипает, это кстати кажется было когда шкурил совсем мелким зерном 1000. На днях получилось очень хорошо со шкуркой крупнее, надо потом еще попробовать, может в этом дело.
Ну по поводу 0.6 я бы поспорил. Изготовил немало плат-прототипов чисто фрезеровкой, где используются корпуса с шагом пол миллиметра. Дорожка обычно выходит 0.25 и зазор столько же.
Это действительно удобно, когда можно получить желаемую плату за несколько часов, а не ждать изготовления где-то.
При этом никакой возни с краской, лазером и травлением. Может распишу когда-нибудь процесс от и до. Но главное - сделать корректировку по высоте, без нее таких результатов не добиться.
Спасибо, буду следить за вашими апдейтами.
На самом деле на фото дорожки 0.25, они фрезеруются более менее нормально, у меня по крайней мере, и если плата полностью выполняет свою функцию, то она не хуже той, если заказывать на производстве. Плюс цены ниже 10$ не находил. Поэтому если сделать 10-15 таких плат (разных), то станок может окупиться. А 10-15 плат, это на самом деле не так уж много, если увлеченно заниматься.
А вот с дорожками меньше 0.25 (а точнее растоянием между паралелельными дорожками), у меня куча проблем, здесь надо заказывать, либо что-то другое, не фрезеровать.
Это наверно как иметь свою небольшую убитую машину или ездить на хорошем, вместительном такси.
Как по мне - отличный результат. Я так и не допилил с фрезеровкой, то одно то другое. Последний раз делал с фоторезистом. Совершенно точно не будет работать без карты высот и без хороших граверов. Остальное в целом проходимо, мне правда попадалась в том числе сильно махрящаяся медь, фиг знает как такое может быть, но факт.
Это у вас балансир многоканальный? Всё никак не соберу себе.
Нет, балансир не мой, но на фото хороший. Я просто обычно проблем с 0.25 дорожками не испытывал, про что решил сказать. Но я технологию уже обкатал, если коротко использовать фрезу для фаски для изолирующего слоя. А сейчас делаю проект на QFN микросхемах на фрезерном станке, еле еле идет, но вроде получается. У меня в профиле много фото устройств, сделанных с помощью фрезерного станка, поэтому не стал их дублировать
Да, это одна из плат BMS, всего таких было изготовлено 6. Использованы в аккумуляторе электрического багги на 267 Вольт. Сами платы лишь исполняют команды с контроллера батареи и отправляют ему напряжение каждой ячейки. Взаимодействие между платами и контроллером по ISOSPI, а от контроллера уже Ethernet.
Если можешь ждать - смысла нету. Что делать тем, кому нужен пяток итераций, а готово должно быть через месяц максимум ?
ЛУТ на ламинаторе дорожки обычно 0.4мм, до 0.2мм для stm32f03f4p6.
Печатаю на Samsung (из-за температуры плавления тонера, не каждый принтер подходит, у меня M2020W) на фотобумаге А4 нарезанной на 4 части для экономии так как платы небольшие, давно покупал в Комусе, хз какая.
Включаю ламинатор Bulros на 140 градусов.
Готовлю текстолит: шкурю старой очень мелкой шкуркой на основе из поролона с водой и опускаю в сильную щелочь (какое то средство для уборки на кухне) на минуту. С щелочью лучше тонер прилипает. За это время, около 5 минут, ламинатор нагрелся.
Несколько раз прогоняю в ламинаторе туда-сюда, затем немного дать остыть плате.
Кладу минут на пять в теплую воду.
Снимаю отмокшую бумагу и дочищаю старой зубной щеткой.
Если есть полигоны то сушу салфеткой и полигоны закрашиваю перманентным маркером, так как мой принтер уже не выдает хорошую плотность и получаются протравы. Тонкие дорожки без проблем.
Травлю в хлорном желез минут 40.
Итого час с небольшим. Еще минут 5 нанести паяльную маску пластиковой картой (она будет вокруг дорожек, дорожки получаются неизолированные, а не как в обычной плате) и засветить в 50вт УФ светильнике. Далее пару минут лужение с флюсом, жало C245-C8. При необходимости сверление. Около 1.5 часов занимает сделать одностороннюю плату небольших размеров. С двухсторонними заморочек больше, и почти не делаю, проще проводные перемычки, или в последнее время время для силовых цепей стал использовать никелевые ленты для аккумуляторов.
Делать дома печатные платы - идея та еще.
Тем не менее, может что полезного найдете в моих самоделках, тем более, что я уже давным-давно использую только линукс
BeamPilot — лазер жжет! https://mysku.club/blog/diy/106387.html
UV Laser Exposer – еще один способ изготовления печатных плат дома. https://mysku.club/blog/diy/78424.html
405 nm Laser exposer - вторая часть Марлезонского балета https://mysku.club/blog/diy/78847.html
3D SLA принтер Anycubic Photon Zero - сеанс черной магии с полным ее разоблачением. Делаем печатные платы еще одним методом. https://mysku.club/blog/ebay/83806.html
Ну и несерьезно все это, если не делать проходные отверстия.
Фрезеровкой тоже делал.
Волоконный лазер жжет - только в путь. Прямо кладешь заготовку и выжигаешь медь.
Ну а проще всего для дома - как всегда, классика - лазерный утюг или засветка ультрафиолетом
Спасибо за ссылки. UV Laser Exposer - прикольная штука, не знал что оно там устроено
Можете рассказать как выжигали волоконником так, чтобы не сжечь весь текстолит ?
Каким-то магическим образом он жег только медь. Мне этот лазер давали маленько не для этого, но я не удержался чуть-чуть поиграться. И даже вони особой не было - только запах озона. По крайней мере от супруги за такие эксперименты не влетело - она даже не поняла в чем дело.
Что на нем хотяб написано было касательно длины волны итп ?
Текстолит может какой-то эдакий ? Известно про него что-нибудь?
Сколько примерно проходов?
остальное не помню, давно было. Эта платка прожигалась 45 секунд. Текстолит - первый подвернувшийся под руку, обрезок какого-то дешевого.
Непоняяяяяятно :(.
Лазер совершенно обычный на 1064. Почемуж у меня как не крути режимы включая mopa, либо медь остается нетленной, либо текстолит вдребезги. Ну т.е. он в последнем проходе горит аж.
Надо еще, наверное, поковыряться.
Ну т.е. по титану, к примеру я цветное делать научился слегка (и это не то чтобы просто), а тут затык :(.
что за усь на фото?
Ну и несерьезно все это, если не делать проходные отверстия.
В век SMD-компонентов (включая коннекторы) вполне нормальный метод. Всяко лучше чем на макетках колупаться
Кроме того, у меня не очень укладывается в голове, что можно взять что-то из точного приложения (CAD) и поместить в графический редактор (хоть и векторный) и сохранить при этом точность
Можно. Там же SVG, точность буквально в единицах измерения - поставите 0.001 мм - будет 0.001 мм.
Но вот конкретно Inkscape бесит. У него своеобразное понимание SVG...
Попадался другой редактор (Boxy) - работал идеально, но потом автор решил его улучшить, доработать...
А по технологии: ИМХО, не надо пытаться совмещать всё в одном инструменте.
Фоторезистивный метод изготовления плат - быстро, тихо, удобно.
Потом сверлить отверстия и резать - станком, потому что будет точно и красиво.
Ну и как вариант - нанесение маски (шелкография) с последующим выжиганием или фрезерованием на станке.
Это если всё - штучные экземпляры, прототипы.
Для массового производства лучше заказывать заводские.
По SVG спасибо, посмотрю. С фоторезистом тоже попробую, меня с ним смущает, что плёнка для печати на лазерном принтере довольно дорогая, как расходник, но на видел, что люди бумагу и масло используют. Также интересно было бы попробовать засветить лазером (тот что у меня на CNC3018 уже есть). Но, как я понимаю, могут быть траблы с конкретным фоторезистом (на моём лазере длина волны 450нм), вроде какие-то плёнки с такой работают, но рекомендуют, конечно, около 400нм.
Не надо пленку! )
Про бумагу и масло я и писал: тонкая калька + подсолнечное масло делает кальку прозрачной как пленка. И не смазывается с нее тонер.
У Lomond есть прозрачная плёнка специально для лазерных принтеров. Не надо в 21-м веке калькой и маслом портить принтер...
А зачем же вы собрались совать масляную кальку в принтер?! (о_О)
С какой целью?
Вот так всегда: сами себе что-то придумают, сами и гневно опровергнут...
Да, есть у них специальная пленка, которая, во-первых, редкость (хотя сейчас можно на маркетплейсе заказывать), во-вторых, дорогая (о чем люди и написали), в третьих, при печати на ней тонер распыляется, создавая ореолы (если не видно глазом - можно посмотреть в микроскоп), и в четвертых - плотность запечатки бытовых принтеров недостаточна для получения четкой заливки, при печати на этой самой специальной пленке.
Ах да, еще потом заколебаться плотно приложить ее к фоторезисту - потому что она упругая и не лежит как надо - как народ в профильных форумах пытался ее стеклами прижимать, вакуумными пакетами и прочими прибамбасами.
Если короче - получается очень плохо, не подходит для этого специальная прозрачная пленка от Ломонда.
Вон, валяется пачка - нафиг не нужна. Я пробовал.
Вместо этого - обычная печать на обычной листовой кальке. Без плясок с бубном, без усилителей черноты и без ацетоно-растворительных паров.
А потом напечатанный лист прилепить к фоторезисту на каплю масла - вот и будет пропитанная маслом прозрачная калька, плотно прилегающая, без прижимных стекол, и опять же без плясок с бубном вокруг.
Засветил - отлепил - и хоть выкидывай, хоть повторно используй.
Срок годности примерно пару месяцев, потом всё-таки лучше выкинуть и напечатать новую бумажку.
Всё просто, быстро, не требует специального.
Фоторезистивный метод изготовления плат - быстро, тихо, удобно.
Фоторезистивный дольше: там ещё стадия проявки фоторезиста же
И фоторезистивный (для меня лично) закрыт в домашних условиях из-за того что современные бытовые принтеры делают сплошные покрытия дырявыми. Никакие уплотнители и прочие ацетоны не помогают от этого (у меня)
Единственное преимущество фоторезиста остаётся в том что он хорошо подходит для создания мелких серий одинаковых устройств
Там самое долгое - травление, а проявка занимает пару минут.
Насчет принтеров - много зависит от них. У кого-то вон ЛУТ работает - но для него нужен жирный мягкий тонер, у некоторых принтеров тонер не плавится и не переносится, какие-то рисуют муар вместо заливки, типа как у вас.
Так-то одно время пробовал на струйнике - тоже кстати работает, но там уже размытие чернил по бумаге мешает.
Недавно пересел с ЛУТ на фоторезист. Обратно не вернусь. Фоторезист по совокупности не сильно дольше и на порядок качественнее. Фотошаблон на пленке от Ломонд. Одного слоя достаточно. Принтер - струйный. Засветка 6 (!) секунд дешевым УФ прожектором. Проявки тоже по минуте- две. Маска (паяльная) тоже 10 секунд засвечивается.
Не знаю как вы, а я на первой картинке вижу плату с довольно сложной геометрией и множеством отверстий. Делать её при помощи лазера странно. Её потом что, ножницами вырезать и сверлить вручную? Лучше уж фрезеровать всё сразу. Или фрезеровать отверстия и контур, а потом через бумажку переносить тонер на плату и запекать ламинатором. У меня получались дорожки 0.2м с зазором 0.2мм таким способом.
Почему именно такая технология была выбрана?
На первой картинке (с клавиатурой) плата сложная и не подходит для гравировки (выжигания краски), там очень мало меди, т.е. много краски выжигать. Лут или фоторезист будет сильно лучше. Тоже буду смотреть в эту сторону. Но это плата - мечта, пока такое не под силу.
Но там ещё нужно меднить отверстия (в русскоязычном ютубе сейчас есть несколько видео от разных авторов про технологию, вроде всё работает).
Касательно моего выбора (гравер для выжигания краски + шпиндель для сверловки,фрезеровки контура) - есть такие инструменты.
Лучше уж фрезеровать всё сразу.
Фрезерный станок подороже получается (требования к станине выше) и менее удобен (шум, пыль)
Если у вас в LaserGRBL плывут размеры, внимательно просмотрите настройки grbl. Очень может быть, что он при запуске отдает в станок всю портянку настроек, и вот там шаги\мм могут быть неправильными. Или скорости завышены, и станок не вытягивает. Это не очень точно (что каждый раз настройки отдает), но у новичков частенько бывают такие вот несовпадения в размерах как раз по этой причине.
не, линух - это не про хитрые инженерные дела. если уж охота покрасноглазить то да, а если работать - то win... Я прям очень рад, что всл2 позволяет норм покрасноглазить по фану не отходя от кассы компаса-солида
Я правильно понимаю, что это технология с выжиганием лазером краски, не меди, потом все равно травить? Никогда не понимал её. По мне лучше уж выжигать сразу медь, но правда для этого используются мощные лазеры, не помню как они называются. А если травить, то фоторезист кажется лучше.
А по поводу Linux, сложно что-то добавить, если под Windows все работает. У меня отдельная машина для ЧПУ для этих целей, просто старый компьютер, они не требовательные и со временем у всех остается старый компьютер, если не избавились.
На всякий случай еще добавлю свое наблюдение, что про выжигание лазером, вы скорее всего имеет в виду изолирующий слой. В последнее время мне нравится счищать всю лишнюю медь, чтобы избавиться от коротких замыканий, а они появляются, т.к. фрезеровкой не всегда идеальна. Вот не знаю, если делать лазером будут эти короткие замыкания, а вот если появится желание срезать всю медь, лазером же это будет очень долго или это не проблема увеличить пучок лазера в разы?
Другими словами, вы уже сейчас как мне кажется можете значительно усложнить себе процесс производства плат.
Да всё верно, это выжигание краски с последующим травлением. Могу ошибаться, но в моём инфополе она появилась (достаточно давно) как альтернатива фоторезисту. Типа: фоторезист вон сколько стоит, а тут балончик краски и всё. И у кого-то из самодельщиков это прижилось.
По самой технологии, вы верно заметили, что это выжигание изолирующего слоя (один из вариантов). Потому счищать всю лишнюю краску - это долго. Теоретически если сделать несколько проходов перекрывающих друг друга (со смещением), но для этого надо искать программу.
А за идею увеличить пучок лазера, спасибо, возможно это выход. Если получится - попробую это сделать (то есть - увеличиваем мощность лазера и делаем расфокусировку).
Если достигните каких-то результатов, пишите еще, будет интересно почитать. Я, конечно, не стану адептом этой технологии, но посмотреть как это делается по-другому мне тоже интересно. Я правда не знаю ваших целей, а то может быть вы решили в домашних условиях сделать профессионального качества печатную плату.
Типа: фоторезист вон сколько стоит, а тут балончик краски и всё.
Мой вариант: флакончик лака для ногтей с остатком лака на донышке + ацетон. Ложится очень тонким слоем, сохнет почти мгновенно.
Мой вариант - промышленная эпоксидная краска, запекаемая в печи прям на поверхности текстолита.
Плюсы - хорошая прям 100% повторяемость.
Минусы - вот тут подьехал ЖД состав с ними, а потом еще и еще. Дома такое не повторить. Только на заводе с маляркой полного цикла - пульверизаторы, печи, вентиляция. Вот порошковой еще не пробовал. Почему именно такая краска? Да потому что эти все лаки и краски из баллончиков махом отлетают при травлении. Нет, не все, но тут вообще фиг угадаешь. С этой химией можно уверенным быть в одном - на плате медь. И всё. Подбирай 100500 разных абразивных шкурок, спецрастворители, чтобы оно в общем сцепилось, покупай кучу разных баллончиков, выискивая "спецсерию" которая идеально ложится и прочий коленкор вплоть до бурного обсуждения какими движениями шкурить медь, дабы краска уцепилась и не отлетела.
Но повторяемость. И никакой химии кроме травления.
Выжигать медь волоконником это тупиковый путь. Даже супер-нано-гипер волоконником фемтосекундными импульсами. Пробовал. Цифровая схема может и заработать, если она TTL =) Транзисторные - тоже самое. Мультивибратор запустится. А вот усилитель уже начнет накидывать приколов.
Хотя. Надо закинуть идейку DAN_SEA, как напылить медяху на стекло\санфаянс, и волоконник тут вполне себе норм.
Я использую форк FlatCam от marius_stanciu: https://bitbucket.org/marius_stanciu/flatcam_beta/src/Beta_8.995/
Достаточно стабилен под Linux, в основном выполняю с его помощью сверловку и обрезку плат. Фрезеровку тоже пробовал, но по сравнению с фотоспособом особых преимуществ не ощутил.
Я делал g-код для гравера, потом в блокноте открывал, и заменял команды опускания и подъёма фрезы на включение и отключение лазера. Результатом очень доволен.
Tqfp48 делал без проблем.
Я так и не смог найти современный и понятный workflow для изготовления PCB на домашнем ЧПУ под Linux.
У меня workflow такой (я на Винде, но все эти программы есть и под Линукс):
нарисовать плату в KiCAD
экспортировать герберы в формате .dxf
открыть герберы в CamBam и сделать G-code для фрезеровки
закрепить заготовку платы в станке
ощупать заготовку зондом
получить выровненный по высоте G-code в Autoleveller
отфрезеровать дорожки
нанести на плату паяльную маску, не снимая со станка
отфрезеровать отверстия в паяльной маске
просверлить отверстия для ножек
вырезать контур платы
На форуме сайта https://radiokot.ru/forum/ есть раздел - Изготовление PCB и в нём, в частности, известная тема - Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow - https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=119089
Возможно она будет полезна и для Вас.
Это было придумано во времена маломощных лазеров "из DVD". Теперь доступны готовые станки с лазерами, которые сжигают лак или сразу медь (избегайте - обугленные куски могут быть токопроводящими или даже полупроводниками)
Фоторезист теперь имеет смысл только в мелкой серии
Фоторезист ламинатором наносится не особо дольше чем лак. Проявляется тоже за минуту. И все это без дыма шума и запаха :) А маломощный лазер легче и на самодельном станочке из старого струйника дает просто потрясающую скорость засветки по сравнению с мощными лазерными станками (координатными конечно). Практически все перепробовал и пока остановился имено на таком варианте.
Так вышло, что ковыряю сейчас вот прям именно эту задачу, именно с этим станком и тоже под линукс. И нахожу эту свежую статью сходу. Даже забавно. :)
bCNC в принципе разрабатывается, на дату выхода свежей версии не смотрите, она от 19 года, а последний dev - от 25го. Лазер в нём включается $32=1
В файле "для фрезы" достаточно секции управления Z заменить секциями включения-выключения лазера (M4/M5), и если плата не гнутая, можно при генерации даже забить на уровни, чтобы сделать такую замену простой - лазеру это не настолько критично.
Если очень хочется, можно заморочиться и написать свой инструмент. вайбкодинг сейчас модно. G-код - простой как валенок, если глубоко не в него не лезть, векторные форматы, типа DXF, SVG, тоже предельно просты. Маска для станка по сути лазер вкл/выкл. Можно пойти другим путем, переделать станок с GBRL на linuxcnc, он умеет из коробки растровое изображение растровое изображение обрабатывать. Бонусом получите все плюшки промышленных станков. Лично я бы как "решение за вечер" предпочел написать свой. Нужна помощь, косультация, с удовольствием отвечу.
Кстати да, у Mathias Wandel на ютубе 8 месяцев назад выходило видео, где он на вайбкодил скрипт генерации GCode. Я тогда пропустил, а сейчас вот заметил это видео.
grbl работает на микроконтроллере внутри станка - это его преимущество. Заводить отдельный комп рядом с каждым станком это неудобно
не обязательно полноценный комп, достаточно малины или аналогов. Сразу скажу, для простого использования достаточно GBRL, хотя я с ним в свое время намучался, постоянно посреди работы отваливался коннект, хз мож провод, мож помехи виноваты, а еще меня ненавидели соседи :) Но если хочется углубиться в изучение ЧПУ. то стоит обратить внимание на что-то посерьезнее.
Какой коннект? GRBL сам с флеки читает g-code и сразу его исполняет. Ему не обязательны никакие внешние устройства или соединения
У меня есть так называемый "Оффлайн контроллер для CNC 3018". С картой памяти. Но я так и не придумал как его использовать для своих целей. Потому что нужны и точно выставить текущие координаты (сказать контроллеру что теперь он в координатах X,Y) и карта высот нужна.
То есть для случаев простой фрезеровки/гравировки, я думаю он может сгодиться. Но не для печатных плат.
Это - фрезеровкапроблемы
У меня такая железка работает на лазернике покупном китайском. Просто работает из коробки и всё
@caveboy ЧСВ железячников непомерно их умениям. Даже на hackaday видел про это статьи, лол. Токсики вы
Каждый человек в познании предметной области проходит 3 этапа:
1. Я ничего не знаю.
2. Да я все знаю!
3. Как много оказывается еще предстоит узнать.
Опаснее всего вторые.
Приведу пример, аналогии вашего высказывания:
Какая телега, все ездят на авто!
Однако не всегда было так.
Когда я ковырял GBRL, это было лет 10 назад, может больше, автономных контроллеров к GBRL в продаже не было, единственными средствами управления были программы Candle, да UDS, может что-то еще, но мне хватало candle. Датчиков обнуления осей в прошивку GBRL вроде никто не завез, поэтому ловить начало координат после сбоя управляющей программы это пытка. Отваливалось часто, может вибрация, может помехи. Плюнул и купил промышленный контролер начального уровня, благо недорого, примерно тыс 5. Да и 3018 по размерам тогда уже перерос.
Датчиков обнуления осей в прошивку GBRL вроде никто не завез
Давно завезли, а $22 это что такое? Все там есть, другое дело что у многих не получается настроить правильно с первого раза. Машинный нуль и нуль на столе часто путают.
Также на уважающих себя платах типа "дятел" и похожих есть прям отдельная гребенка для концевиков осей.
Ну я написал, что актуальность моих знаний о GBRL осталась в 2016-м, тогда она основана была на на 328-й атмеге, со всем вытекающим дефицитом портов, рады были датчику касания, потом он на arduino mega вроде передрейфовал, а там и до arm архитектуры недалеко, в общем я рад, что проект развивается, для меня пока Mach3 и LinuxCNC фавориты, и я на них собаку съел.
Ну на Mach3 концевики и обнуление настроить это целый скрипт писать надоть, так что там тоже не без танцев вприсядку.
Mach3 - основная система с которой я работаю, поэтому с высоты своего опыта могу сказать, что в Mach3 концевики лимитов и поиск нуля настраиваются в пару кликов мыши, запуск обнуления - одна команда RefCombination в скрипте; также поиск по поверхности - скрипт на пяток строк кода, если назначить на макрокоманду. Руками - команда G31, затем g10, но лучше скрипт. Если хочется кнопочки в интерфейсе, тогда еще придется поучиться скрины рисовать. Основной минус Mach3 - необходимость искать под него комп на помойке.
взять что-то из точного приложения (CAD) и поместить в графический редактор (хоть и векторный) и сохранить при этом точность.
pcad изначально тожэ векторный был, я думаю и сейчас трассировка описываеца веторами
Для решения таких задач под линуксом есть отличный инструмент GGEasy. Делает и фрезеровку, и лазер, и сверловку, переворот двухсторонней платы по предварительно просверленным штифтам в углах. Проект живой, но я пользуюсь довольно старой версией, всего хватает. Станок у меня посерьезнее, на linuxcnc, карту высот реализую не правкой gcode, что по сути неправильно, а сканированием и искривлением плоскости нуля по z. Платы 0.25/0.25 изготавливаю при необходимости, исключительно фрезерно-гравировальным образом.
программу генерации g-кода, я впервые написал еще лет 10 назад, руками, когда наигравшись 3d-принтером купил на пробу 3018, сейчас у меня станки примерно 3.5 на 2 метра. И задачки посложнее. Зато ИИ есть, тогда не было.:)
вообще не понял суть проблемы. под линухом использую то же ПО, что и под виндой. g2g генерит g-код и под лазер для выжигания краски и под сверловку/фрезеровку. дальше candle и все. повторяемость отличная, всякие qfn - без проблем.
Подскажите, пожалуйста, что такое g2g? На github я нашёл один проект https://github.com/korneliuszo/g2g но документации не нашёл к нему. Мельком посмотрел по коду, такое ощущение, что он строит gcode одним проходом (т.е. как будто бы разрывает изоляцию.
Моя проблема в том, что используя один только linux у меня не получилось сделать workflow, в котором можно было бы и выгравировать (по png с платы). Ну и комплекс других мелких проблем. Сейчас в комментариях люди накидали возможные решения, так что буду смотреть дальше.
Я попытался изготовить PCB на CNC3018 под Linux. Всё оказалось сложнее, чем я думал