Всем привет! Сегодня я хотел бы показать свою реализацию микрофона по проекту DIY Perks

Идея сделать подобный микрофон возникла еще примерно год назад, и на протяжении этого времени планомерно заказывались детальки :)

Кратко об оригинальном проекте: основная мысль — в дорогих микрофонах часто используют достаточно дешёвый капсюль (600), ну и это самое, вы поняли. В остальном — вопрос обвзяки и внешнего вида.

Схему усиления я решил оставить в точности такой же. Далее про сборку.

Сборка

Собрал я всё на обычной макетке, кое-где отступая от авторского расположения компонентов. Самый неприятный момент тут возник с микросхемой, китайцы продали мне нерабочую (хотя синий дым не выходил, просто грелась по ощущениям до 60℃), рабочую взял тут, как я понял, в идеале нужно искать старые серии с белой маркировкой. Все соединения сделал на импровизированных коннекторах из штырьков. Больше тут ничего интересного, просто аккуратно спаять.

Для вывода звука взял самую дешевую звуковую карту с озона, добавил к ней некоторую индикацию, поскольку на ней была встроенная кнопка мута.

12-позиционный галетный переключатель с чип-и-дипа, и напаянные на него резисторы (можно было и поаккуратнее конечно, но этого же всё равно никто не увидит). Набор у меня был урезанный, так что вот табличка, как получить нужные сопротивления:

№	Номинал	Комбинация	Усиление (дБ)
1	1 кОм	510 + 470 (посл.)	≈14.6
2	560 Ом	510 + 47 (посл.)	≈19.5
3	270 Ом	готовый номинал	≈26.0
4	150 Ом	готовый номинал	≈31.1
5	82 Ом	100 ∥ 470	≈35.7
6	56 Ом	47 + 10 (посл.)	≈38.9
7	27 Ом	22 + (10 ∥ 10)	≈45.4
8	18 Ом	22 ∥ 100	≈48.9
9	15 Ом	22 ∥ 47	≈50.5
10	11 Ом	22 ∥ 22	≈53.2
11	9.1 Ом	10 ∥ 100	≈54.8
12	5.1 Ом	10 ∥ 10	≈60.0

Обозначения: ∥ — параллельное соединение, + — последовательное.

В качестве кнопочки я взял самый дефолтный концевик с красным колёсиком на 3 контакта. Его видно на следующей фотографии без пластины с колёсиком.

Примерно на этом моменте я задумался о корпусе, который посредством великих умственных усилий был придуман складным и смоделирован во Fusion 360. Ссылкa на thingiverse.

Далее про экранирование.

Экранирование

Я решил, что этого будет достаточно. Пара моментиков про фольгу: оказалось, что лудится она достаточно хорошо, если поелозить паяльником по одному месту секунд 15, и сначала я хотел закрепить ее старым проверенным способом — скобами от степлера, но потом придумался способ еще более простой и гениальный — можно просто поводить паяльником по фольге и она достаточно надёжно приплавится к пластику. Правда, есть у этого способа один минус, жало после этой процедуры покрывается крайне мерзким тёмным налётом, который очень проблематично счищается, даже при условии что жало самолудящееся, так что пользуйтесь на свой страх и риск :)

Для изоляции прилепил обрезки антистатических пакетиков (ну это же никто не увидит).

Дальше суём плату, крепим на инновационные печатные заклёпки.

Подсобираем остальное.

Далее нужно протянуть провод от микрофона через плетёнку и все вместе через ~~дырку~~ отверстие в штанге. В качестве проводков я взял китайские тонкие проводки с большой катушки. Собственно, гайд на сборку этого добра: (я использовал плетёнку ПМЛ 3*6 мм)

Берем шпажку и проталкиваем ее по плетенке
Вытаскиваем и вставляем прямо «сквозь стенку» в месте, куда дошла шпажка на шаге 1. Повторяем по всей длине.
Провод сам по себе скручивается шуруповёртом в косичку с небольшим запасом по длине и достаточно тривиально вставляется в плетёнку.
И чтобы безболезненно вставить все вместе в штанги крепления микрофона, можно обмотать вставляемый конец скотчем, чтобы плетёнка не распушалась, в целом всё.

После этого аккуратно, чтобы не поплавить провода внутри, паяем оплётку к корпусу и провода к контактам транзистора на капсюле.

С другого конца можно сделать подобный штекер, и также очень желательно минимизировать длину проводов без защиты оплёткой.

Вот так примерно выглядит в сборе.

Также важно сделать экран затвора транзистора, я использовал оплётку для выпайки.

Собственно закрываем крышечку.

И вот в таком виде оно складывается.

Компоненты

Список компонентов, отличных от оригинального проекта:

На этом всё, спасибо за внимание! (ну и сильно не бейте, первая статья).

Работа над ошибками

Светодиоды нужно вставлять в корпус заподлицо.
Последние 4-5 ступеней громкости по сути бесполезные, сигнал уже зашкаливает.
Надо сразу хорошо экранировать затвор транзистора и всю заднюю сторону микрофона, это самое уязвимое для наводок место. Все экраны нужно соединить, микрофон, корпус микрофона, экран кабеля, экран схемы, экран USB разъёма.
Переднюю часть корпуса (куда крепится штанга) стоит чем-нибудь утяжелить.

Складной Hi-Fi USB Микрофон