Comments 80
А в чем проблема коммутировать электромагнитное реле в момент перехода через ноль? По сути схема-то копеечная: мелкий трансформатор преобразующий 220 в 5, да резистивный делитель на двух резисторах. Ардукод такой же копеечный: получил команду на коммутацию - дождался в цикле пока напряжение на АЦП подключенном к трансу около нуля - щелкнул контактами.
Для того, что бы точно через 0, быстродействие реле должно быть на порядок выше 50 Герц. А с компенсацией механики - это уже оверинжениринг. Проще симмистор на большой радиатор посадить или к бочке с водой прикрутить.
Гибрид можно сделать. Симмистор + реле. Сначала открывать симмистор, потом реле. Выключать наоборот.
Да, это хорошая тема, но надо или через таймеры задержки включать, или термозащиту делать на симмистор, если Ардуино вдруг зависнет перед включением реле, если оно ими управляет напрямую.
Это уже сделано и выпускается лет так двадцать. Среди изготовителей железа для умного дома, управления освещением и т.д. У каждого из брендов называется по своему. Например - Lutron выпускает под названием "Softswitch". У изготовителей KNX такое видел. В общем это уже устоявшееся решение.
Быстродействие лучше измерять в секундах. 1/50 = 20 мс. Для сравнения, это время реакции кошки на выпад змеи, т.е. достаточно велико.
Время срабатывания SRD-шки на фото - 15 мс. Частота дискретизации АЦП Ардуйни - 10 кГц, т.е. 10000 выборок в секунду. Максимальное время обработки прерывания - 0.04 мс.
Никакую механику компенсировать не нужно, соответственно никакого оверинжиниринга нет. Для такого времени реакции, даже регистры не надо будет трогать - производительности стандартных AnalogRead \ DigitalWrite будет достаточно.
Такая схема используется во всех взрослых устройствах, например в гибридных инверторах. Никто не будет ставить симистор на 6 кВт мощность, и вопреки распространенному мнению, вовсе не из-за охлаждения, а из-за токов утечки.
Время включения реле - 10мс + 5мс на время дребезга контактов, вы просто не щелкните его контактами в момент 0.
А щелкать контактами в момент 0 и не надо, у нас же стабильная синусоида. Щелкайте в момент 1В, или -1В. Даже если к щелчку будет 0.1В-0.7В - контакты вам простят.
Период синусоиды в пиком в 310V - 20мс, время реакции реле 10-15мс, какие 1 или -1V.
Период синусоиды в пиком в 310V - 20мс, время реакции реле 10-15мс, какие 1 или -1V.
Я извиняюсь, вы включать или диммировать реле собрались? С точность до полупериода?
Всё равно, какое время реакции реле. Главное что оно стабильное. Если вы знаете что "0 V" будет через каждые 20 мс, а время реакции реле 50 мс, то что мешает включить реле через через 10 мс после 0? Или два пропущенных полупериода критически важны?
Хотя я согласен, что ловит реле переходы через 0 - так себе идея. Но вполне реальная и реализуемая.
Один симмистор BT41-600 и оптопара MOC3063 (кстати контролирует переход синуса фазы через ноль и плавно коммутирует нагрузку). Коммутация 40А с небольшим радиатором. Оптопару вытянет любой микроконтроллер, ток порядка 5мА. Никаких огромных реле, функций в программу микроконтроллера для контроля прохода через ноль и никаких ошибок.
Вы недоговариваете.
Никто не включает симистор голым, потому что любое нарастание напряжение при закрытом симистре его открывает. Помеха, самоиндукция или что-нибудь еще.
Чтобы этого не происходило - ставят т.н. снаббер, т.е. RC-цепочку параллельно силовым выводам.
Это в свою очередь означает, что нагрузка у вас не обесточивается никогда - там всегда будет 10-15 мА, которые: а) Ударят вас фазой, если вы дотронетесь до контактов даже при закрытом симистре; б) Будут мерцать светодиодной лентой, которой этого тока вполне достаточно
Падение напряжения на вашем симисторе составляет около полутора вольт. При токе в 16А (типичный ток квартирных автоматов) - на нем рассеивается 24 Вт тепла, БЕЗ радиатора - это с учетом теплового сопротивления кристалла 50 градусов/Вт - вызовет нагрев кристалла до 1200 градусов. Цельсия, да.
Если взять средний кулер от АМ4 проца, то суммарное тепловое сопротивление его, его с подложкой, подложки с кристаллом - составяет примерно 3 градуса/Вт. 24 Вт тепла * 3 градуса\Вт = 72 градуса при нуле в окружающей среде. При температуре в комнате 25 градусов, токе в 16А и процессорном кулере - ваша система нагреется до 97 градусов.
Поэтому либо увеличение радиатора, либо активный обдув, либо снижение мощности.
Есть еще парочка минусов, касающихся неравномерности управляющего тока в зависимости от полярности на затворе\аноде - но мы их опустим пока.
Это в свою очередь означает, что нагрузка у вас не обесточивается никогда - там всегда будет 10-15 мА, которые: а) Ударят вас фазой, если вы дотронетесь до контактов даже при закрытом симистре; б) Будут мерцать светодиодной лентой, которой этого тока вполне достаточно
Упс. Как раз планировал убрать снабберы из ТТР там, где светодиодные лампы мерцают. Так можно или нет?
Есть snubberless triac, которые лучше закрываются. В зависимости от нагрузки можно и без снаббера ставить.
Возьметесь рукой за "обесточенный" провод не глядя?)
А почему не с 9 этажа спрыгнуть? Обесточивают не симистором и не реле(оно запросто может свариться) и даже иногда заземляют, чтоб шаловливые ручки в щитке ничего не включили... Хотите железобетнное срабатывание ставьте контроль включения, тока, напряжения и мастер реле.
Симистор без снабера рабочий вариант для некоторых нагрузок, а для каких то надо снаббер(искрозащиту) и на реле ставить...
Потому что мы обсуждаем коммутацию, а не прыжки.
Коммутация нагрузки - это ее физическое отключение. А хотите я вам еще интересный пример приведу?
Есть коммутируемое вашими симисторами устройство. В нем порт для диагностики. В этот порт подключен USB-кабель. Который в свою очередь подключен к компьютеру. Тот через обыкновенный ATX-овый блок питания подключен в розетку - в ту же сеть, что и коммутируемое устройство.
Вопрос: какова разность потенциалов между любым проводом кабеля и физической землей?
Лучше, хуже, можно, не можно - это не совсем электротехнические критерии.
Если проектировали нормально - то 0В ибо там где может быть опасный потенциал на цифре стоит гальваноразвязка.
Давайте я тоже докопаюсь до столба - вот вам не нравятся симмисторы, вы поставили реле на часто включающуюся емкостную нагрузку, возьметесь через год за рукой за "обесточенный" провод не глядя?
Гальваноразвязка стоит на цифре, но не на питании.
За обесточенный от фазы провод - разумеется брался, и не раз.
И мне не то что бы не нравятся симисторы, просто я не сторонник шуток с электрическим током (бездумного применения технологий), поскольку видел последствия.
Контраргументация с дивана "ай, можно же поставить на технологию X технологию Y" работает только в пределах дивана, а в реальной жизни превращается в смерти от удара электрическим током, и выгоревшие дома, если вдруг эту технологию Y почему-то не поставили.
Поэтому использовать симистор для управления узлами устройства - ок, обусловено схемотехникой, и подразумевается by design.
Использовать любой прибор без гальванической развязки для автоматики - обесточивания устройств, находящихся вне зоны контроля, тем более высокомощных нагревательных - харам.
И это мы с вами до сих пор обсуждали высоковольтную часть. Можем обсудить низковольтную. Как вам залипание оптопары из-за пробоя фототранзюка от нагрева? Как раз то чем грешат SSR-ки: послал нолик на цифровой пинчик, система отрапортовала что выключено - а не выключено. И кипятильничик греет, греет, кипятит, кипятит, потом испаряет, потом плавит, а потом поджигает. А как вам паразитное напряжение на цифровых пинах МК, которое кстати говоря присутствует там не всегда, методом тыка его можно и не выявить, а инженерные навыки ардуинщиков на кипятильниках не позволят поставить подтягивающий резистор? А как вам 20-миллисекундное состояние единицы при включении некоторых МК, например ESP32, которого не хватает для щелканья реле, но хватает для щелканья симистора, из-за чего при подаче питания на устройство, все его исполнительные механизмы вздрагивают, и если это будут к примеру несколько ТЭНов - то они выбьют (заметьте, не могут выбить, а выбьют) встроенный в счетчик автомат?
Отвечать на комментарий - одно. Собирать устройство, не имея инженерных навыков - другое.
Гальваноразвязка стоит на цифре, но не на питании.
При гальвано-развязке у вас питания идут каждое в своем контуре и между собой не пересекаются. Если они пересекаются то это уже не гальваноразвязка! ваш Кэп
Использовать любой прибор без гальванической развязки для автоматики - обесточивания устройств, находящихся вне зоны контроля, тем более высокомощных нагревательных - харам.
Вам по какой-то причине надо шимить нагреватель, вы что делать будете без полупроводников?
Ну и одно из типовых подключение симмистора как раз через управляющий оптосимистор, что как раз развязывает цифру и силовую часть.
а инженерные навыки ардуинщиков на кипятильниках не позволят поставить подтягивающий резистор?
Симистор здесь не причем - как говориться заставь дурака молиться он и лоб разобьёт, и с реле пожар устроит. Напишите статью как безопасно проектировать нагревательные приборы, что там цепочка из биметала и плавкого предохранителя всегда ставиться итп. Если сильно переживаете за ардуинщиков
Вам по какой-то причине надо шимить нагреватель, вы что делать будете без полупроводников?
Смотря какой нагреватель: в паяльнике - одно, теплые полы в бетонной стяжке, массой в пол-тонны - другое.
Во втором случае можно "медленный ШИМ" - минуту греет - 10 минут отдыхает, и так в цикле.
"медленный ШИМ"
Для такого метода даже название есть - релейное регулирование)
А вот
в паяльнике
Эдак киловата на 2 в виде стола или печки(тут и 10квТ может быть) и с точностью +-1 градус с тем самым развязанным USB подключением к компу - только полупроводники. У реле и симистора свои применения с небольшой долей взаимозаменяемости, ну не поставить физически симистор на микротоки и реле на ШИМ... даже безснабберный симистор не на 100% взаимозаменяемый с обычным симистором
Вы понимаете разницу между "шимить" и обесточивать?
В первом случае - вы нажали рубильник, запустили систему, и она там что-то коммутирует по своим алгоритмам. Вырубили - процесс прекратился, цепь обесточена.
Во втором случае, у вас рубильником является сам полупроводник, и он может как самопроизвольно включиться, так и не выключиться.
Типовая схема любого блока управления устройством через шину, неважно кондиционера это, или гибридного инвертора - подразумевает использование микросхемы, например CH341 или даже STM32, питающейся от встроенного блока питания, подключенного к той же сети, что и коммутируется. Там нет никаких контуров, там ИБП + линейник, подающие GND и VCC на микруху, и эти же GND и VCC на дырку с данными, вне зависимости от того USB это, UART, или RS232.
Кстати знаете почему нельзя измерять напряжение в сети, осцилографом, питающимся от этой же сети?
Статьи я писать не буду. Приборы конструировать нужно не по статьям с Хабра, а по знаниям из книг или других источников.
ТЭНы как раз не выбьют - у типовых автоматов срабатывание по импульсному току больше номинала (гдето таблица была), а срабатывание по нагреву за 20 ms не успеет.
Если всё же выбивает - значит ТЭНов там неадекватно много, или автомат неадекватно маломощный.
А вот куча светодиодных лент, точнее блоков питания от них - те да, могут вынести, если в пустые конденсаторы разом начинает неограниченно вливаться электричество (потому что защитных варисторов-термисторов там нет, место размечено и перемычка впаяна. Сэкономили.)
Вы немного отстали от современности, или сознательно проигнорировали упоминание счетчика.
В современных цифровых счетчиках, еще и программируемых удаленно, которые во всяком случае ставят у нас в Незалежной - мощность отсечения прописана и определяется программно, а отсекается моментально.
Есть такая штука в электрообеспечении жилых домов, называется "паспортная мощность". Это количество ватт, прописанных в договоре, оно не стандартно, а выбирается хозяином при подключении к энергосети. Соответственно - чем больше мощность - тем дороже подключение.
Естественно, обыкновенные автоматы не производятся под широкий спектр токов, поэтому раньше можно было читерить, при стройке дома например, взяв и заплатив себе 2кВт по паспорту, но по факту тебе ставили максимально приближенный на 16А, и ты получал шаровые 3.5 кВт. Соответственно можно было купить 4 кВт, и тогда ставили следующий на 25А, а это уже 5.5 кВт.
Сейчас, паспортная мощность вбивается при установке счетчика в сам счетчик, при чем не обязательно при проводке электросети, а и просто при замене счетчика - после поверки, поломки, подключения иного тарифа, и тд.
И что значит "неадекватно много ТЭНов"?
У меня на столитровом бойлере 2 ТЭНа по 1000 Вт. Электрочайник - 2 кВт. Это значит что если бы у меня эти двое управлялись ESP32\SSR, то при подаче электричества (например после планового отключения из-за ремонта на улице) - в сети бы моментально появилось 3 киловатта, которых оказалось бы достаточно для срабатывания моего счетчика.
Ну вот, а у нас такого нет.
Есть предохранитель-автомат на 16 ампер, который может пару минут выдержать 19, потом вылетит по перегреву, или вылетит сразу при 25 - цифры условные, чисто для понимания.
Потому что те же асинхронные двигатели, насосы, при пуске берут ток кратно больше рабочего, и если на нем написано 1кВт - при запуске будет значительно больше. Но кратковременно.
То есть запас есть. И если при таких условиях выбивают ТЭНы - значит общая установленная мощность превышает допустимую - это и есть неадекватность.
О том, чтобы подключить себе разрешенные 2кВт при фактически необходимых 4, да ещё с мгновенной реакцией по превышению - речи не было
Никто не включает симистор голым, потому что любое нарастание напряжение при закрытом симистре его открывает. Помеха, самоиндукция или что-нибудь еще.
При конструировании цветомузык никто не упарывался в эти ваши снабберы. И ведро водки выпивали и до 100 лет жили.. (бухтит)
Давеча - и косинус в сети был огого. Не то, что нонеча - один хиленький синус остался.
Эммм... Выключение прибора - это частный случай управления прибором.
Инженеры кстати никогда не называют это "выключением", они зовут это "обесточиванием", соответственно если в цепи находится хоть миллиампер - устройство уже не выключено.
Ну а в процессе функционирования "включать - выключать" типа полицейской люстры - это без проблем. Но в статье же звучит включение кипятильника, а не цветомузыки.
Поздравляю, Вы сдали экзамен на ардуинщика! Куда высылать диплом??
Что то вспомнилось: https://habr.com/ru/companies/unwds/articles/390601/
Бывают еще вот такие релюшки: https://www.meandr.ru/mrp-1t
Из этого следует, что включать чайники и обогреватели такими реле - плохая идея
Включать чайники и особенно обогреватели (которые часто включаются-выключаются) с помощью SSR - это отличная идея. Проверено на практике на десятке с лишним станков с нагревательными элементами. На мощностях порядка 1-2 киловатта на фазу радиаторы вообще не нужны - просто выкидываешь старый обугленный контактор, вешаешь вместо него SSR с алиэкспресса и забываешь про него навсегда.
Не навсегда, а до момента когда он из полупроводника в проводник превратится...
Именно так и происходит при перегреве )
Контактор при перегреве или при большом пусковом токе тоже умеет превращаться в проводник.
И не только. Насколько я понимаю и при неудачных всплесках напряжения. Надо как-то варисторами защищать, но никто обычно не делает...
при всплеске напряжения тиристор временно превратиться в динистор и всё... ну если это не молния конечно :)
По факту они от чего-то дохнут. И есть ощущение, что не только от перегрева. Ну т.е. это в любом случае как не собирай крайне относительно ненадежный элемент, забывать о нём не стоит.
Про варисторы где-то у овена попадалось.
Но я пошел по пути дублирования контроля и управления, если что-то идет не так, то отдельное устройство размыкает контактор (точнее оно его замыкает пока всё идет так)
По факту они от чего-то дохнут.
да запросто могут на меньший ток перемаркировать, а ещё там при работе на ёмкостную нагрузку проблемы - открытие тиристора совсем не мгновенный процесс по всему кристаллу....
отдельное устройство размыкает контактор (точнее оно его замыкает пока всё идет так)
у меня главное реле, а уже после него тиристоры на нагрузки
В смысле могут :)? В 25А внутри 16А тиристоры :).
Но даже с учетом 100% запаса это помогает не всегда.
Вы видели настоящие тиристоры на 50А?
А то, что пишется в даташитах на всякие там BTA-BTB - это при соблюдении кучи условий и многочисленных "но".
И дело даже не в кристалле - пустить постоянно 50А тока по ножке сечением 1 кв.мм это не очень хорошая идея. Даже по 2 кв.мм.
А на SSR и 100 пишут, бывает...
Я и на 500 видел....
Дело не в том, как может быть, дело в том как есть. Внутри устройств на 25А попадаются элементы промаркированные как 16А мах.
Внутри 100А не заглядывал, но часто они в других корпусах как минимум.
В целом прям трагедии какой-то с рими нету, но лучше бы минимум двойной запас иметь. Это не так уж и дорого. И да, лучше на радиатор их ставить всегда.
В схемах здорового человека идёт последовательно контактное и бесконтактное реле. Так, к примеру, нагреватели печек в лазерных принтерах коммутируются. Там, правда, ещё минимум два теплопредохранителя прямо на нагревателе стоят. Но это к теме данной статьи не относится. Да, дорого. Но не дороже ущерба от пожара.
В схемах здорового человека идёт последовательно контактное и бесконтактное реле.
В такой схеме есть один нюанс: контактному реле нужно не забыть обеспечить ток, необходимый для самоочищения контактов.
Там, правда, ещё минимум два теплопредохранителя прямо на нагревателе стоят.
А термопредохранители на нагревателях нужны в любом случае, неважно, чем они управляются - реле, контактором, симистором или там механическим термостатом.
Включать чайники и особенно обогреватели (которые часто включаются-выключаются) с помощью SSR - это отличная идея.
О дааа. Был у меня такой сосед-умник-обогреватель. Показываю чем закончилось:
Всегда есть куча "но.." которые надо учитывать.
Допустим, у вас бойлер с ТЭНом, который запитан через SSR - и вот в один прекрасный момент он начинает "биться током".
Виновато SSR? Нет, конечно, виноват лопнувший ТЭН в воде, и горе-хозяин, который мало того что не заземлил корпус бойлера, не установил УЗО на питающую цепь, так еще и не проверял никогда накипь внутри.
Тип реле тут вообще ни при чем, и тут как раз вполне можно SSR поставить.
У меня в прошлом 3D принтере работало реле от ВАЗа. Оно по документации управляется 12-24 вольтами, и коммутирует 24 вольта. У меня оно управлялось 5ю вольтами и коммутировало розеточные 230 переменного, с нагревателем на 250 ватт. Вообще не грелось. Лет пять отработало, затем разобрал.
При коммутации индуктивностей - есть свои гитики. Включать индуктивность - лучше на максимуме напряжения.
При наличии ферромагнитного сердечника (чуть более, чем всегда) - появляются ещё зависимость от направления токов при отключении и включении (остаточной намагниченности сердечника и направления её изменения сейчас). И насыщение сердечника, норовящее обнулить индуктивное сопротивление обмотки до омического.
12В, а контроллер у нас 3.3, и это значит нужно понижать напряжение, причем желательно с помощью DC-DC модуля
Обычный КРЕН сойдет. О чëм статья вообще не понятно. Если делаете обзор способов управления нагрузкой с МК, то изучите материал и дайте примеры решений (вроде есть статья на эту тему у Alex Gyver). А тут какие-то рассуждения. Всë же давно придумано для разных сценариев.
Обычный крен будет греться, как... крен. Потому что потерянное на нем напряжение * ток = мощность нагрева.
Это все уже давно опробовано, проверено и использовано на практике.
У esp потребление миллиамперы. Если много периферии на 3.3 не планируется подключать или у неë отдельное питание, то кренка даже не напряжется
Зависит от того что включено, при работающем передатчике 350мА, и кренка без радиатора греется как паровоз, так что в пень, кренка, лучше импульсную понижайку поставить.
Есть у меня одна старая китайская видеокамера наблюдения, которая жрет почти ампер тока 12в и греется страшно, руку не удержать.
Так вот внутри нее как раз кренка, понижает эти 12 до 3.3. Вынесена под металлический колпак в качестве радиатора. Видимо, тогда ещё не было мелких dcdc-модулей, и просто решили не заморачиваться. А 12в там для привода моторов, очень иногда.
В общем, работать-то оно работает, но сколько зря электричества сожгло на прогрев атмосферы...
В статье не раскрыта тема, а чем управлять пускателями? Промежуточное низковольтное реле или симистор?
Отдельная моя личная боль, чем ШИМировать мощные светодиодные ленты, 100-300вт? Готовых решений, чтобы можно было подать управляющий сигнал 4кГц и получить плавную регулировку на минимальной скважности пока не могу найти. Те что есть, не успевают открываться на минимальной скважности.
От того что есть под рукой зависит. Я помнится ставил обычный ssr, был под рукой.
Для лент поди какие-нибудь транзисторы можно подобрать. С радиаторами размером с дом... 100% китайцы уже сделали и продают...
Я бы посмотрел на мосфеты. В открытом состоянии у них малое сопротивление и нагрев, ленты на постоянное напряжение, так что тут как раз должны подойти.
Мосфеты можно ставить в параллель несколько. По такой схеме делаются bms на большие токи, в сотни ампер. Только ещё учесть что кратно растет ёмкость затвора.
чем ШИМировать мощные светодиодные ленты, 100-300вт
А разве 300вт это много?
Мне вот лень было для мотора (движок к сапу) 12в/15А паять схему управления. Взял готовый диммер на 30A. Конечно амперы там китайские, но, 2 сезона отъездил, работая по 2 часа подряд в закрытой герметичной пластиковой коробке (т.е. вообще без охлаждения) при постоянном токе в эти 2 часа 15А. И регулярно пользовался диммером для понижения оборотов мотора.
И только в этом сезоне, решил вдруг помощнее движок взять. Ток 27А на 12V. На грани, но не жалко было если сгорит.
Предполагал, что сразу не выдержит, но только на 3-ю поездку на 2-м часу цепанул дно винтом, и димер сказал “ну все. я в края вечной охоты”. При этом ток был понижен шимом (радиопультик) до 18А (русло реки проходил) и на этом режиме почти час ехал.
Т.е. это был нагруженный режим (переключение мосфета, а не просто открыт)
Как показало вскрытие, там два мосфета без (!) радиатора. Если конечно не считать радиатором 2 кв см. фольги на текстолите. И простейшая схема управления и радиотракта.
Так что… Если взять TO-222 мосфет и нормальный радиатор то, вообще бы проблем не было.
А можно поподробнее, что за "управляющий сигнал 4 кГц"? Он уже ШИМ'мированный, или как? Какое напряжение у этого сигнала, и питание LED лент? Например диммеры со стандартным управляющим сигналом 0 - 10v свободно продаются.
Используйте мощный полевик. Возьмем предельный случай: 300вт, 12в. Ток 300Вт/12В=25А. Прикол вот в чём: если нагрузка на 25А, это не значит, что полевик должен быть на 26. И даже не на 50. Дело не в запасе по максимальному току, а в Rdson
Скажем, мы решили с запасом взять IRFZ44N на 49А, сопротивление открытого канал 0,0175 Ом. При нагрузке 25А на нём выделится тепла P=I²R=25*25*0.0175= 11Вт. Это терпимо, но понадобится радиатор. Да и жалко терять столько мощности просто на нагрев. Если корпус маленький, закрытый, такое тепловыделение может стать проблемой. Ничто (кроме ёмкости затвора, об этом далее) нам не мешает воткнуть транзистор с гораздо более низким сопротивлением канала.
Берем, например, YJD120N04A с сопротивлением открытого канала 0,0028 Ом. Получится 1.75 Вт. Такую мощность можно рассеять медным полигоном на печатной плате, радиатор уже не понадобится. Если этого недостаточно, есть транзисторы с сопротивлением открытого канала меньше 1мОм.
Платим за это большой емкостью затвора. Если бы мы конструировали на этом транзисторе блок питания, работающий на десятках килогерц, это стало бы проблемой. Для освещения частоты в 1Кгц хватит с большим запасом - затвор можно перезаряжать гораздо медленнее, значит ток драйвера не должен быть таким уж большим. Можно обойтись самым обычным драйвером затвора, скажем, IR4427 - до 1кГц его более чем достаточно.
Да, ещё следует помнить, что такая схема будет фигачить электромагнитной помехой на частоте 1кГц и на десятках гармоник (2, 3, 4, 5кГц и т.д.), что наверняка будет мешать многим электронным устройствам, оказавшимся поблизости. Ток желательно сгладить катушкой индуктивности. Вот мы и почти добрались до нормального DC-DC преобразователя. Может быть сразу такой и использовать?
Есть ещё SSR-MOSFET реле на переменный ток! Там два MOSFET транзистора последовательно включены стоками. Позволяет уменьшить падение напряжения на переходе в отличии от симистора так как MOSFET в открытом состоянии проводит ток в обе стороны и имеет низкое сопротивление перехода. А два транзистора ставят для того чтоб в закрытом состоянии ток не шёл через паразитный диод.
Сейчас китайцы делают готовые платы ESP-реле с встроенным 220 БП(тут правда качество под вопросом), иногда на них ставят хорошие жирные реле, иногда искрозащиту(снаббер), если поковыряться внимательно присматриваясь к картинкам можно найти пристойные варианты коммутации для DIY.
P.S. Полевые транзисторы, кстати, - тоже не панацея. Чем выше рабочее напряжение, тем выше сопротивление при включении.
Здравствуйте!)
Про ШИМ на реле, могли бы прокомментить? На таймер развёл, но не проверял ещё. При включении подаём 100% заполнение, для удержания оставляет 25%.
Моделировал, для отрицательного для одного OPAM хватает с запасом. (мы не ищем лёгких путей: )
ещё и отрицательное напряжение можно оттуда брать :)
реле, которые могут быть на разные управляющие напряжения - то имеет смысл брать на большее напряжение: тогда ток будет меньше, и нагрев транзистора тоже меньше.
и всё равно от нагрева реле никуда не уйти.
Я на серьёзные девайсы (нижний подогрев, кондей) с тиристором для себя всегда ставлю main реле на вход откуда уже тиристоры коммутируют нагрузку. Для мощных потребителей тиристоры шунтирую реле, сначала включается тиристор, затем его закорачивает реле. Отключение наоборот - отключаем реле, затем тиристор. По хорошему еще бы контроль температуры тиристора, т.к. они у меня припаяны без радиков - их задача отработать доли секунды. Но тут уже оверхед как мне показалось. Еще важный момент - реле питается ШИМ и после срабатывания напряжение на нём опускается примерно в пять раз. Но есть мнение, что контакты при этом могут немного дребезжать. Но эту часть пока не дописал, пока GPIO
Давным давно придумали реле плавного пуска, когда изначально питагие подаётся через резистор(допустим от 30 ом и более) , а по мере зарядки конденсаторов включается и само реле. Устройство отдельное и может устанавливаться по мере необходимости. Я через подобное подключал к siemens logo светодиодную нагрузку после пары залипаний реле.
Подобные устройства используются так же в электроинструментах для их плавного пуска.
Как включить кипятильник Ардуиной?