Comments 66
Монструозные релюшки какие, чем вы их нагружаете?
Я в своих конструкциях использую обычно S202S02 — до 8А переменного может коммутировать, корпус маленький, удобный. Стоят около 200 р.
Пока ни разу в потолок этих 8А не влетел, больше 1.6 КВт у меня разве что микроволновка может потреблять…
Я в своих конструкциях использую обычно S202S02 — до 8А переменного может коммутировать, корпус маленький, удобный. Стоят около 200 р.
Пока ни разу в потолок этих 8А не влетел, больше 1.6 КВт у меня разве что микроволновка может потреблять…
Спасибо за информацию. Но реле автора тоже может быть полезным, я лично пока не видел релюшек, что позволяют коммутировать 6кВт. (Впрочем, я пока целенаправленно и не искал.)
Разумеется, я и не спорю)
Просто очень уж напугал их размер, думаю, если есть желание коммутировать нагрузку на какую-нибудь люстру и тому подобную мелочь, они будут излишни.
Просто очень уж напугал их размер, думаю, если есть желание коммутировать нагрузку на какую-нибудь люстру и тому подобную мелочь, они будут излишни.
Кстати, они и стоят примерно столько же, сколько топикстартеровские.
S202S02 — 2.5 ампера всего без радиатора при комнатной температуре. А с радиатором будет того же размера, что и у автора. Плюс еще огород с платой, т.к клемм нет.
Имеет смысл только если компактность нужна и нагрузка небольшая.
А автору надо по рукам надавать за такое отношение к ТБ.
Имеет смысл только если компактность нужна и нагрузка небольшая.
А автору надо по рукам надавать за такое отношение к ТБ.
С ТБ все в порядке. Не надо трогать мои руки )
От картона я избавился, а все остальное — если перенагружать не будете (а чтоб 25А реле нагрузить еще постараться надо), то ничего никогда не нагреется. А если перегрузите, то первыми перегреются провода, а не реле и уж точно не место соединения. Все остальное сделано надежно и безопасно, тщательно изолировано и закреплено.
От картона я избавился, а все остальное — если перенагружать не будете (а чтоб 25А реле нагрузить еще постараться надо), то ничего никогда не нагреется. А если перегрузите, то первыми перегреются провода, а не реле и уж точно не место соединения. Все остальное сделано надежно и безопасно, тщательно изолировано и закреплено.
Вы не совсем правы. Если не ошибаюсь, при длительном токе нагрузки в 5-10А радиатор рекомендуется, при токе больше 10А уже обязателен. Так что чайник или еще какой нагревательный прибор просто так не подключите. Да и надо ли оно вам? :)
Не надо, в том то и дело, но чайник я вчера попробовал подключить — модуль не греется. А ведь чайник — это резистивная нагрузка в 2кВт. У модуля в основании хорошая металлическая плита, видимо, она достаточно эффективна.
Я руководствовался этой таблицей. Радиаторы от производителя реле. Тот пост уже читал, удивлен. Впрочем, чайник сколько минут грелся, 5? Не думаю, что это можно считать длительной нагрузкой.
Около того. Длительной нагрузкой считать можно. Кратковременная обычно считается сравнимая с несколькими периодами напряжения — обычно это доли секунд. Если не нагрелся сколько-нибудь ощутимо за 5 минут, не нагреется до горячего состояния и за час — размер модуля невелик, там нечего особенно прогревать, поэтому тепловыделение будет заметно сразу. От 16 ампер кабель удлинителя, питающего водонагреватель становится теплым через пару минут по всей длине.
К тому же, потребитель такой мощности без присмотра я бы оставлять не рискнул — во-первых небезопасно, во-вторых дорого :)
а все, что имеет мощность порядка сотен ватт не сможет вообще никак повлиять на его температуру, искрения в отличие от механических реле здесь нет, дребезжания контактов нет. На поверку эта штука куда безопаснее.
К тому же, потребитель такой мощности без присмотра я бы оставлять не рискнул — во-первых небезопасно, во-вторых дорого :)
а все, что имеет мощность порядка сотен ватт не сможет вообще никак повлиять на его температуру, искрения в отличие от механических реле здесь нет, дребезжания контактов нет. На поверку эта штука куда безопаснее.
А еще дешевле купить симистор с оптопарой. Цена — 30 рублей, 12А свободно (BT138 например)
Есть такое дело. Лежит один комплект включая MOC3023. Но эти реле подключить быстрее, не нужна обвязка (кондер на 400В).
Да в принципе там кондёр не нужен особо, если zero-crossing оптопара. А монтаж и удобство — да, реле выигрывают.
А если еще не BT, а BTA взять, да еще управлять лампочками, которые чисто резистивную нагрузку дают…
Недавно собирал на таком симисторе регулятор мощности, т.к напрягала искра при подключении зарядки ноута в розетку, хоть и говорят что это нормально. Вообщем через симистор зарядка не работала, то-есть она пыталась запуститься, но не могла, видимо не мог насытиться трансформатор. Так что симистор не для всех типов нагрузки подойдёт, а вернее подойдёт лучше всего для чисто активной.
Как это «регулятор мощности»? Вы включили ИИП через фазовый регулятор мощности? о_О Неудивительно.
А в режиме коммутации симисторы работают отлично практически с любыми нагрузками. Да и большинство недорогих реле по сути представляют собой симистор с оптопарой в одном корпусе. Только дорогие и мощные сборки делаются на полевиках.
А в режиме коммутации симисторы работают отлично практически с любыми нагрузками. Да и большинство недорогих реле по сути представляют собой симистор с оптопарой в одном корпусе. Только дорогие и мощные сборки делаются на полевиках.
да просто взял про запас :) обошлись они по 120 рублей примерно.) Мне понравилось, что они мощные, дешевые и со встроенной индикацией. Удобно.
Чтобы не делать такой ужас-ужас можно же было реле запихнуть в монтажные коробки (гуглом ищется сравнительно легко, вот например: www.elsanto.ru/catalog/elektrooborudovanie/mont/). В ближайшем электротехническом / электромонтажном / строительном магазине должны быть.
Скажите, а на каком минимальном напряжении они коммутируются?
С какой целью используете?
Да с той же, управление бытовыми приборами — люстры всякие, лампы, вентиляторы.
Как-то не USB-шно, честно говоря… :D
А у меня и не по USB, а по вай-фай)
Могу статью выкатить, там все предельно просто и дешево (1000р на весь девайс) получается, весь девайс займет меньше дня даже у тех, кто паяльник в первый раз в жизни держит — в основном сведется к пересборке ядра линукса, поднятию мини-сервера с CGI и написанию скриптов с JS-фронтэндом.
Все это позволяет с любого современного мобильного девайса управлять, не разрабатывая индивидуально под него софт — хоть с планшета, хоть с коммуникатора, хоть со стационарного ПК.
Могу статью выкатить, там все предельно просто и дешево (1000р на весь девайс) получается, весь девайс займет меньше дня даже у тех, кто паяльник в первый раз в жизни держит — в основном сведется к пересборке ядра линукса, поднятию мини-сервера с CGI и написанию скриптов с JS-фронтэндом.
Все это позволяет с любого современного мобильного девайса управлять, не разрабатывая индивидуально под него софт — хоть с планшета, хоть с коммуникатора, хоть со стационарного ПК.
Всего-то =)
Это, на самом деле, очень немного — куда меньше, чем требуется, чтобы с нуля разработать девайс на кастомном радиомодуле + драйвер этого модуля + usb-донгл с таким же модулем к компьютеру + какой-то фронтэнд для управления. Плюс изготовить плату и собрать это все. И дешевле намного выходит.
К тому же, я свои скрипты выложу, если кому нужно.
К тому же, я свои скрипты выложу, если кому нужно.
А еще можно использовать микросборку с wifi + программу для МК из примеров.
Ха! Есть модули с GPIO. 900 р.
А фронтэнд вы там откуда возьмете?) Будете ручками на МК http-сервер клепать?
Оно того не стоит.
Оно того не стоит.
Встроено.
Ссылку на модуль в студию, в таком случае.
А, ну так там линукс и стоит. То же самое, только совсем китайское)
Роутер, он, конечно, тоже совсем китайский, но его уже столько лет и в хвост и в гриву используют, опенВРТ туда вкатили — доков море.
А что на этом вот модуле стоит — это еще большой вопрос, у меня даже их мануал не догрузился до конца. Если вдруг возникнет желание там фронтэнд нормальный сделать, то не факт что это удастся сделать быстро — продираясь через тернии китайских даташитов и кода.
Есть карамбола для разработчиков, она повеселее.
Роутер, он, конечно, тоже совсем китайский, но его уже столько лет и в хвост и в гриву используют, опенВРТ туда вкатили — доков море.
А что на этом вот модуле стоит — это еще большой вопрос, у меня даже их мануал не догрузился до конца. Если вдруг возникнет желание там фронтэнд нормальный сделать, то не факт что это удастся сделать быстро — продираясь через тернии китайских даташитов и кода.
Есть карамбола для разработчиков, она повеселее.
Кстати, вот тут интереснее
UFO just landed and posted this here
Делитесь ) пригодится.
Готово)
Вот статья.
Вот статья.
Пишите статью! Очень интересно!
Тоже с удовольствием почитаю.
UFO just landed and posted this here
а чем вам такая штука не подходит, брал еще два года назад, стоила порядка 20$? www.energenie.com/item.aspx?id=7025
Функционалом.
у них есть ещё более интересная модель с wifi http://www.energenie.com/item.aspx?id=6660
Слово «реле» путает понятия, якобы можно заменить обычное дребезжащее реле на что-то более современное. Однако эта штука не будет работать для постоянного тока, да и с гальванической развязкой не всё понятно. Поэтому осторожно!
Хотелось бы отметить недостаток твердотельных реле — практика показывает, что при КЗ по нагрузке они горят быстрее, чем любой автомат успевает отработать. А от подобных неприятностей все же никто не застрахован, к сожалению. Причем «горят» — это означает пробой симистора, хотя внешне признаков повреждения реле нет (если таки был автомат, конечно, и до фейрверка с прогоранием корпуса дело не дошло). После такой ситуации можно ненароком влезть в фазу, искренне полагая, что «ну я же отключил, на реле светодиод не горит».
UFO just landed and posted this here
Нулевое: отключи автомат на линию, где собираешься работать.
UFO just landed and posted this here
А чтобы обесточенную линию не включили другие люди надо:
1. повешать табличку «не включать работают люди»,
2. установить защитное заземление.
Что-нибудь одно обязательно спасет :)
1. повешать табличку «не включать работают люди»,
2. установить защитное заземление.
Что-нибудь одно обязательно спасет :)
А так же можно работать и под 110кВ. Если кто не в курсе — там пробивное расстояние при сухом воздухе более 10 см, а в реале гораздо выше. Так что работать «как будто оно под напряжением» можно только покуривая в сторонке.
Есть чёткие правила ТБ. Все происшествия случаются только тогда, когда кто-то их нарушает.
Есть чёткие правила ТБ. Все происшествия случаются только тогда, когда кто-то их нарушает.
Ну если говорить за технику безопасности, то на выключенный автомат полагается табличка «не включать, работают люди»… кто-нибудь ее видел где-то, кроме как во время инспекций по охране труда?
Upd. Прошу прощения, не на тот пост ответил, на который хотел.
Upd. Прошу прощения, не на тот пост ответил, на который хотел.
Раз уж зашел разговор, есть готовые решения:
shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring/05630.Upravlenie-pitaniem/08154.SNR-SMART-DIN-A
shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring/05630.Upravlenie-pitaniem/08155.SNR-SMART-DIN-B
Только дорогие, может у кого есть на примете более экономичный вариант?
shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring/05630.Upravlenie-pitaniem/08154.SNR-SMART-DIN-A
shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring/05630.Upravlenie-pitaniem/08155.SNR-SMART-DIN-B
Только дорогие, может у кого есть на примете более экономичный вариант?
Раздел «Преимущества» без баланса выглядит крайне однобоко. Создается впечатление, что твердотел — панацея для всего. Увы и ах, 21 век и все такое, а механику рано списывать со счетов.
Недостатки:
1. На любом полупроводниковом переходе происходит падение напряжения, а значит он греется, при большом токе — греется сильно.
2. Нагревание требует радиатора, для больших токов полупроводниковый коммутатор будет занимать больший объем, чем механический (что мы видим на примере вашего модуля). Кроме объема радиатора, нужно задумываться и об объеме/теплопроводности среды, которая будет охлаждать радиатор.
В частности, 5 минут, нет, не достаточно, чтобы определить, греется такой массивный твердотел или нет. Так же как фраза «От 16 ампер кабель удлинителя, питающего водонагреватель становится теплым через пару минут по всей длине.» не означает много — ведь за эти пару минут может установиться баланс с окружающей средой, и он и дальше останется теплым, или может не установиться, и тогда через 10 минут с этого кабеля будет стекать оплетка.
3. У тиристорных переключателей (основа высоковольтных и мощных твердотельных реле) есть ограничения по времени нарастания/спада тока и напряжения. При несоответствии — ведут себя странно или горят.
4. У любого полупроводникового перехода есть ненулевой обратный ток/ток утечки. В твердотельные реле обычно добавляют схемы защиты от безобразий пункта 3, которые увеличивают ток утечки в сотни раз от родного полупроводникового. Это все равно миллиамперы, но если попробовать применять твердотел «повсеместно», то может накопиться немалый сброс мощности в трубу.
Недостатки:
1. На любом полупроводниковом переходе происходит падение напряжения, а значит он греется, при большом токе — греется сильно.
2. Нагревание требует радиатора, для больших токов полупроводниковый коммутатор будет занимать больший объем, чем механический (что мы видим на примере вашего модуля). Кроме объема радиатора, нужно задумываться и об объеме/теплопроводности среды, которая будет охлаждать радиатор.
В частности, 5 минут, нет, не достаточно, чтобы определить, греется такой массивный твердотел или нет. Так же как фраза «От 16 ампер кабель удлинителя, питающего водонагреватель становится теплым через пару минут по всей длине.» не означает много — ведь за эти пару минут может установиться баланс с окружающей средой, и он и дальше останется теплым, или может не установиться, и тогда через 10 минут с этого кабеля будет стекать оплетка.
3. У тиристорных переключателей (основа высоковольтных и мощных твердотельных реле) есть ограничения по времени нарастания/спада тока и напряжения. При несоответствии — ведут себя странно или горят.
4. У любого полупроводникового перехода есть ненулевой обратный ток/ток утечки. В твердотельные реле обычно добавляют схемы защиты от безобразий пункта 3, которые увеличивают ток утечки в сотни раз от родного полупроводникового. Это все равно миллиамперы, но если попробовать применять твердотел «повсеместно», то может накопиться немалый сброс мощности в трубу.
Весьма благодарен за критику, но вынужден не согласиться для данного конкретного случая:
1. Мне не удалось нагрузить этот модуль так, чтобы он нагрелся хоть сколько нибудь заметно, не говоря уж о «сильно».
2. Радиатор на нем уже есть в основании, в данном случае это решение показало свою эффективность.
Температура сравнивалась с соседним ненагруженным реле. Баланс тут особого значения не имеет — температура в комнате +24, говорить об условиях Африки или крайнего севера я, пожалуй, не буду.
3. Примеров несоответствия придумать пока не смог, а вы? Только реальные бытовые примеры для данного девайса, а не абстрактные.
4. А кто говорил о повсеместном применении? я заменил электромеханические реле на твердотельные модули в данном конкретном модуле конкретного девайса USB-IRPC. Использованный для подключения обеих розеток к сети кабель от электрочайника имеет ограничение по току — 16А. Кабель, использованный для подключения розеток — около 10-12А.
Водонагревателем управлять с компа скорее всего никто не будет — а смысл? А для любых других нагрузок, которые выдержит данная конструкция, SSR модули узким местом не будут точно.
В общем случае, когда «космические корабли бороздят просторы Большого Театра», приведенные проблемы могут иметь место. В данном же конкретном случае SSR по всем параметрам, кроме физических размеров, подходят лучше. Для моего конкретного девайса, для разумного домашнего применения. Включая вскипятить чайник.
Если у вас возникнут проблемы с этими реле и моим девайсом, можно будет обсудить причины. Пока что это скорее философский вопрос. я очень рад, что вы хорошо знаете тему, но практического смысла данный спор не имеет никакого.
1. Мне не удалось нагрузить этот модуль так, чтобы он нагрелся хоть сколько нибудь заметно, не говоря уж о «сильно».
2. Радиатор на нем уже есть в основании, в данном случае это решение показало свою эффективность.
Температура сравнивалась с соседним ненагруженным реле. Баланс тут особого значения не имеет — температура в комнате +24, говорить об условиях Африки или крайнего севера я, пожалуй, не буду.
3. Примеров несоответствия придумать пока не смог, а вы? Только реальные бытовые примеры для данного девайса, а не абстрактные.
4. А кто говорил о повсеместном применении? я заменил электромеханические реле на твердотельные модули в данном конкретном модуле конкретного девайса USB-IRPC. Использованный для подключения обеих розеток к сети кабель от электрочайника имеет ограничение по току — 16А. Кабель, использованный для подключения розеток — около 10-12А.
Водонагревателем управлять с компа скорее всего никто не будет — а смысл? А для любых других нагрузок, которые выдержит данная конструкция, SSR модули узким местом не будут точно.
В общем случае, когда «космические корабли бороздят просторы Большого Театра», приведенные проблемы могут иметь место. В данном же конкретном случае SSR по всем параметрам, кроме физических размеров, подходят лучше. Для моего конкретного девайса, для разумного домашнего применения. Включая вскипятить чайник.
Если у вас возникнут проблемы с этими реле и моим девайсом, можно будет обсудить причины. Пока что это скорее философский вопрос. я очень рад, что вы хорошо знаете тему, но практического смысла данный спор не имеет никакого.
Это скорее дополнения, а не критика. Для данного конкретного применения удобное и практичное решение конечно. Но вот в соседних темах обсуждаются «умные дома» с десятками точек управления и т.п. Бездумно садануть туда твердотел — может привести к сюрпризам, может быть, неприятным. По крайней мере, я был в восторге от твердотельных реле, хотел совать их куда ни попадя, пока не копнул глубже, коими находками и делюсь.
По поводу 3 — тут конечно, с какой скоростью вилку в розетку не засовывай, плохо не станет ;-). А вот индуктивная нагрузка (двигатель, ну например вытяжка) могут и повлиять. Но опять же, в большинстве твердотельных реле стоит защита от этого, в дешевых обычно — снабберы, которые опять же, кушают мощность из сети.
По поводу 3 — тут конечно, с какой скоростью вилку в розетку не засовывай, плохо не станет ;-). А вот индуктивная нагрузка (двигатель, ну например вытяжка) могут и повлиять. Но опять же, в большинстве твердотельных реле стоит защита от этого, в дешевых обычно — снабберы, которые опять же, кушают мощность из сети.
У меня сейчас два проекта на твердотельных реле — печь оплавления и мини-теплица для проращивания семян кактусов. С печкой все отлично, а вот с теплицей проблемы. Когда я подключил светодиодные лампы, то они стали вспыхивать раз в несколько секунд при закрытом состоянии реле!
Нашел в интернете, что:
Нашел в интернете, что:
- На eBay могут продаваться поддельные и некачественные твердотельные реле
- У некоторых людей наблюдалась небольшая утечка в несколько миллиампер при закрытом состоянии. Например, один человек подключил нагревательный коврик с индикатором: коврик не греет, но индикатор горит (в выключенном состоянии реле!). Другой человек наблюдал на нагрузке 8 В и 1 мА
- Вообще это реле хорошо работает только на резистивную нагрузку. Для индуктивной надо добавлять снаббер. Для емкостной видел предупреждение у одного продавца, что реле Fotek не годится
Sign up to leave a comment.
USB-IRPC: Апгрейд модуля розеток