Comments 127
Крепление пропеллера, крикрученное к ротору, несёт какую либо функиональную нагрузку?
Можно увидеть видео с поездкой?
Эх, жаль стирать свой коммент про запрос характеристик, уже было набрал его, и только потом посмотрел предыдущую вашу статью.
Коммент мой был вот какой, цифры подставил из вашей статьи:
Из расчета полной зарядки аккумулятора и ездока весом 70 кг, укажите для этого:
— Максимальная скорость по прямому асфальту: 40 км/ч
— Максимальная дальность по прямому асфальту:
а) в режиме «газ в пол»: 6 км
б) в режиме «экономии»: 10 км
— Мощность двигателя: (в КВт или л.с.): 1.25 КВт
Коммент мой был вот какой, цифры подставил из вашей статьи:
Из расчета полной зарядки аккумулятора и ездока весом 70 кг, укажите для этого:
— Максимальная скорость по прямому асфальту: 40 км/ч
— Максимальная дальность по прямому асфальту:
а) в режиме «газ в пол»: 6 км
б) в режиме «экономии»: 10 км
— Мощность двигателя: (в КВт или л.с.): 1.25 КВт
У меня у самого самосборная (коллегой) штука на мотор-колесе, там 1.5 квт, 45 км/ч, 20 км в режиме «газ в пол».
Ещё бы на него минибензоэлектростанцию…
www.220-volt.ru/catalog-55138/
хотя тут мощи только 1 квт…
хотя тут мощи только 1 квт…
Тут еще важно сказать про батарею. У меня 5Ah 24В. Указанные Вами характеристики для клиноременной передачи. Как показала практика зубчатая повышает КПД до 40%. Так что в режиме экономии по дороге без уклонов можно до 15 км выжать на этой батарее. Мощность, мне кажется, ограничивается батереей, т.к. по паспорту двигатель может взять до 80А, а на 24В это 1920 Вт. Хотя на батарее написано 25С и емкость 5Ah, т.е. теоретический максимальный предел ее выходного тока 125А, в реальности новая она выдает в два раза меньше. Спустя два года эксплуатации, при максимальном токе потребления от нее 40А она начала сильно греться и вздуваться. Думаю уже близится ее конец :)
Если дать полный газ, вел из-под наездника не выпрыгивает? Планируются ли продвинутые системы управления типа антипробуксовочных систем, электротормоза итд?
Когда я только переделал его на зубчатую передачу и не ограничивал мощность, такое явление действительно наблюдалось :) При старте и полном газе вел пытался встать на рога. Но из-за проскальзывания ремня все сводилось на нет.
Про антипробуксовочную систему Вы задали правильный вопрос :) Точнее я бы ее назвал антипроскальзывающая система для ремня. Предполагал эмпирическим путем определить характеристику «скорость-максимальная разрешенная мощность» и потом запрограммировать ее в бортовой контроллер. Ручка газа подключалась бы к контроллеру, а он уже в соответствии с характеристикой выдавал дозволенную мощность на двигателя для избежания проскальзывания ремня.
Идея интересная и заслуживает реализации, но на текущий момент я решил попробовать шестерёнчатый редуктор. Для этого уже прикупил китайский набор с двигателем-редуктором для установки на основную цепь. Это позволит не так критично относится к передаточному числу редуктора, т.к. становится возможным использование штатного переключения передач на велосипеде в зависимости от условий движения. И исключено проскальзывание. В китайском наборе двигатель стоит, конечно, маломощный — всего 250 Вт, к тому же коллекторный. Планирую вместо него поставить свой бесколлекторник на 2 кВт :)
Про антипробуксовочную систему Вы задали правильный вопрос :) Точнее я бы ее назвал антипроскальзывающая система для ремня. Предполагал эмпирическим путем определить характеристику «скорость-максимальная разрешенная мощность» и потом запрограммировать ее в бортовой контроллер. Ручка газа подключалась бы к контроллеру, а он уже в соответствии с характеристикой выдавал дозволенную мощность на двигателя для избежания проскальзывания ремня.
Идея интересная и заслуживает реализации, но на текущий момент я решил попробовать шестерёнчатый редуктор. Для этого уже прикупил китайский набор с двигателем-редуктором для установки на основную цепь. Это позволит не так критично относится к передаточному числу редуктора, т.к. становится возможным использование штатного переключения передач на велосипеде в зависимости от условий движения. И исключено проскальзывание. В китайском наборе двигатель стоит, конечно, маломощный — всего 250 Вт, к тому же коллекторный. Планирую вместо него поставить свой бесколлекторник на 2 кВт :)
Круто было бы с датчиками мгновенной скорости и креномером для определения отрыва переднего колеса от поверхности
Мгновенную совсем не получится, т.к. колесо крутится примерно 2 об/сек, т.е. задержка будет 0.5 сек. В любом случае усреднять надо по нескольким показаниям, а значит задержка уже будет несколько секунд. Выход — ставить не один датчик на колесо, а несколько, например, оптических, как в шариковой мышке.
Если под кренометром Вы понимаете гироскоп, то его вряд ли получится использовать. Слишком большие флуктуации, а т.к. угол отклонения будет не более 1-2 градусов, то отделить полезный сигнал отклонения от помехи будет почти нереально.
Если под кренометром Вы понимаете гироскоп, то его вряд ли получится использовать. Слишком большие флуктуации, а т.к. угол отклонения будет не более 1-2 градусов, то отделить полезный сигнал отклонения от помехи будет почти нереально.
Есть велоспидометры же, которые скорость вычисляют среднюю за последний оборот колеса.
Почему не мотор-колесо?
На первый взгляд кажется что оно лучше во всём.
На первый взгляд кажется что оно лучше во всём.
Во всем, кроме цены. Если велосипед-основа 7к, добавляем+8к на электрику/механику новую, получается 15к. А это в два-три раза дешевле велосипеда с системой мотор-колесо.
Для меня главная проблема мотор-колеса — невозможность организовать переключение скоростей для двигателя, что неблагоприятно влияет на кпд, а кпд у МК и так не ахти. Вот еще нашел обсуждение.
В этом есть две причины.
Первая. Когда я только подумывал об электрификации велосипеда стоимость мотор-колес была для меня неподъемной. Самое дешевое, которое я смог найти стоило 10-12 тыс. руб. И это без батареи. Т.е. комплект обходился в 15 тыс. руб.
Вторая. Мне было интересно сделать свою реализацию, своими руками. Поэтому перед этим я много изучал тему и в итоге выбрал подходящий для себя вариант, как по деньгам, так и по способностям.
Как результат, получилось не хуже мотор-колес с прямым приводом по скорости, но лучше по тяговитости на малых скоростях. Особенно мне запомнился самый первый вариант с двумя клиноременными передачами от генератора ВАЗ-2108. Передаточное число позволяло развивать на старте просто офигенный крутящий момент при полном газе, а проскальзывание ремней самокомпенсировалось через 2-3 сек после старта, т.к. они резко разогревались вместе со шкивами и увеличивали трение. Как я уже писал, разгон до 40 км/ч происходил за 10 сек. Автомобилисты были в шоке :) Да и брутальность конструкции усиливала визуальный эффект :)
Первая. Когда я только подумывал об электрификации велосипеда стоимость мотор-колес была для меня неподъемной. Самое дешевое, которое я смог найти стоило 10-12 тыс. руб. И это без батареи. Т.е. комплект обходился в 15 тыс. руб.
Вторая. Мне было интересно сделать свою реализацию, своими руками. Поэтому перед этим я много изучал тему и в итоге выбрал подходящий для себя вариант, как по деньгам, так и по способностям.
Как результат, получилось не хуже мотор-колес с прямым приводом по скорости, но лучше по тяговитости на малых скоростях. Особенно мне запомнился самый первый вариант с двумя клиноременными передачами от генератора ВАЗ-2108. Передаточное число позволяло развивать на старте просто офигенный крутящий момент при полном газе, а проскальзывание ремней самокомпенсировалось через 2-3 сек после старта, т.к. они резко разогревались вместе со шкивами и увеличивали трение. Как я уже писал, разгон до 40 км/ч происходил за 10 сек. Автомобилисты были в шоке :) Да и брутальность конструкции усиливала визуальный эффект :)
Можно на кикстартере проект замутить )
40$ МК редукторник
10$ контроллер
5$ ручки газа и тормоза
40$ доставка из Китая
Итого можно уложиться в 100$, не считая стоимости батареи, про нее ниже.
Из работы: переспицевать колесо, что куда проще конструкций в теме.
Результат:
24в-36в — можно катать 20-35 км\ч.
44в — можно разгоняться выше 40.
Никаких лишних цепей, ремней, констркций.
КПД явно не ниже, чем у цепной+ременной передачи, с мотором работающем вне режима на предельных токах.
Батарея:
не нужно смотреть на запредельные цены специализированных батарей, пугаться их, и затем бежать изобретать «дешевый» велосипед.
Можно взять ту же единственную липольку и подцепить к контроллеру — все будет работать.
Причем при равном КПД конструкций одной липольки при равных ускорениях и скорости хватит на одно и тоже расстояние.
Очень много энергии уходит на разгон без педалей.
Но еще больше уходит на поддержание большой скорости, а конкретнее — на преодоление сопротивление ветра.
Так для движения со скоростью 25 км\ч требуется 200вт, а для 40 км\ч — уже 800вт.
Не сложно посчитать, что при движении со скоростью 25 км\ч проедешь без разгонов и торможений в 4 раза дальше.
Хочешь ехать на одной липольке — едь либо медленно, либо недалеко.
Хочешь ехать быстрей то же расстояние — докупи вторую липольку.
Хочешь ехать дальше и быстрей — докупи еще липолек.
Но при этом никакой конструкцией привода не получится из одной липольки выжать и скорость, и расстояние одновременно.
P.S.
Но автор молодец, не каждому дано собирать такое из подручных материалов.
10$ контроллер
5$ ручки газа и тормоза
40$ доставка из Китая
Итого можно уложиться в 100$, не считая стоимости батареи, про нее ниже.
Из работы: переспицевать колесо, что куда проще конструкций в теме.
Результат:
24в-36в — можно катать 20-35 км\ч.
44в — можно разгоняться выше 40.
Никаких лишних цепей, ремней, констркций.
КПД явно не ниже, чем у цепной+ременной передачи, с мотором работающем вне режима на предельных токах.
Батарея:
не нужно смотреть на запредельные цены специализированных батарей, пугаться их, и затем бежать изобретать «дешевый» велосипед.
Можно взять ту же единственную липольку и подцепить к контроллеру — все будет работать.
Причем при равном КПД конструкций одной липольки при равных ускорениях и скорости хватит на одно и тоже расстояние.
Очень много энергии уходит на разгон без педалей.
Но еще больше уходит на поддержание большой скорости, а конкретнее — на преодоление сопротивление ветра.
Так для движения со скоростью 25 км\ч требуется 200вт, а для 40 км\ч — уже 800вт.
Не сложно посчитать, что при движении со скоростью 25 км\ч проедешь без разгонов и торможений в 4 раза дальше.
Хочешь ехать на одной липольке — едь либо медленно, либо недалеко.
Хочешь ехать быстрей то же расстояние — докупи вторую липольку.
Хочешь ехать дальше и быстрей — докупи еще липолек.
Но при этом никакой конструкцией привода не получится из одной липольки выжать и скорость, и расстояние одновременно.
P.S.
Но автор молодец, не каждому дано собирать такое из подручных материалов.
Это где, если не секрет, редукторник такой за 40$? Можно ссылку?
Извиняюсь, про 40$ поторопился. Продавец мертвый.
Есть за 50:
www.yoybuy.com/en/show/16044957809/
Есть за 60:
www.yoybuy.com/en/show/20297479098/
www.yoybuy.com/en/show/20040316949
Хотя все это не существенно, основная стоимость обычно в батарее.
Есть за 50:
www.yoybuy.com/en/show/16044957809/
Есть за 60:
www.yoybuy.com/en/show/20297479098/
www.yoybuy.com/en/show/20040316949
Хотя все это не существенно, основная стоимость обычно в батарее.
По поводу цен. Те ссылки, которые Вы даете идут на китайские онлайн-магазины для китайцев. Например по ссылке за $50 еще надо доплатить $5 за доставку от производителя до магазина. А дальше в Россию от магазина доставка уже стоит минимум $100, т.к. вес такой посылки обычно не меньше 4-5 кг. Плюс к этому надо купить контроллер, ручки и пр. В итоге вес посылки увеличивается до 6-7 кг и стоимость доставки до $150. Итоговая сумма получается около $300 (что сопоставимо с ценой местных перепродавцов). Если я не прав, поправьте меня, и скажите Вы себе смогли купить за $50 мотор-колесо?
КПД бесколлекторного двигателя достигает 98%. КПД мотор-колеса редко бывает больше 80% и это прямого привода (direct drive), когда нет редуктора в колесе. То, что Вы привели в пример это мотор-колесо с встроенным планетарным редуктором на фторопластовых шестеренках. Так что можно 5-10% отнимать от КПД самого мотора. Таким образом, КПД такого мотор-колеса около 70-75%. К тому же, мотор-колесо в большинстве времени работает не в оптимальном режиме (не на максимальном крутящем моменте), когда КПД двигателя максимально. Мотор-колеса прямого привода очень прожорливы на малых оборотах и не тяговиты. Поэтому мотор-колесо прямого привода ставят обычно не менее 500 Вт, а лучше 1000 Вт, чтобы хоть как то разгоняться. Мотор-колеса с редуктором как раз сделаны, чтобы уже при малых скоростях вывести мотор на оптимальные обороты. Недостаток — малая максимальная скорость.
К примеру, у комплекта Cyclone с бесколлекторным двигателем, который вешается на основную цепь с использованием штатного переключения передач велосипеда, что позволяет работать двигателю почти всегда в оптимальном режиме, заявленный КПД выше 90%.
В моем велосипеде при скорости 25 км/ч по прямой дороге потребляемая мощность менее 200 Вт.
p.s. Спасибо :)
КПД бесколлекторного двигателя достигает 98%. КПД мотор-колеса редко бывает больше 80% и это прямого привода (direct drive), когда нет редуктора в колесе. То, что Вы привели в пример это мотор-колесо с встроенным планетарным редуктором на фторопластовых шестеренках. Так что можно 5-10% отнимать от КПД самого мотора. Таким образом, КПД такого мотор-колеса около 70-75%. К тому же, мотор-колесо в большинстве времени работает не в оптимальном режиме (не на максимальном крутящем моменте), когда КПД двигателя максимально. Мотор-колеса прямого привода очень прожорливы на малых оборотах и не тяговиты. Поэтому мотор-колесо прямого привода ставят обычно не менее 500 Вт, а лучше 1000 Вт, чтобы хоть как то разгоняться. Мотор-колеса с редуктором как раз сделаны, чтобы уже при малых скоростях вывести мотор на оптимальные обороты. Недостаток — малая максимальная скорость.
К примеру, у комплекта Cyclone с бесколлекторным двигателем, который вешается на основную цепь с использованием штатного переключения передач велосипеда, что позволяет работать двигателю почти всегда в оптимальном режиме, заявленный КПД выше 90%.
В моем велосипеде при скорости 25 км/ч по прямой дороге потребляемая мощность менее 200 Вт.
p.s. Спасибо :)
Указанный мотор за 50$ весит 3кг. С контроллером, ручками и упаковкой финальный вес будет не более 4кг. Доставка 4кг на данный момент стоит 51.78$ (из-за нашей почты пока отключили более дешевый SAL).
Контроллер www.yoybuy.com/en/show/7038681307/
ручка газа www.yoybuy.com/en/show/18211760543/
Финальная стоимость, с доставками по Китаю и от посредника, комиссией посредника: 124$.
Про КПД — вы не совсем правы. Ваше нагромождение цепей и ремней дает куда более значимую потерю. Переубеждать не буду, потому что это будет нескончаемый холивар.
На ваших текущих скоростях и напряжении МК будет работать на неоптимальном КПД только пол секунды разгона и в очень крутую горку.
Про потребление — вы или сами не знаете реальное потребление, либо нагло врете.
Ваш ваттметр крайне неточен. Он может врать на 10-20%.
Потребление на 25 км\ч не может быть менее 200вт, это требуемая мощность на преодоление сопротивления ветра, на само движение…
Либо вам ветер в спину помогал, либо небольшой уклон, либо педали крутили (а ногами можно вкачивать без проблем и 300вт).
Контроллер www.yoybuy.com/en/show/7038681307/
ручка газа www.yoybuy.com/en/show/18211760543/
Финальная стоимость, с доставками по Китаю и от посредника, комиссией посредника: 124$.
Про КПД — вы не совсем правы. Ваше нагромождение цепей и ремней дает куда более значимую потерю. Переубеждать не буду, потому что это будет нескончаемый холивар.
На ваших текущих скоростях и напряжении МК будет работать на неоптимальном КПД только пол секунды разгона и в очень крутую горку.
Про потребление — вы или сами не знаете реальное потребление, либо нагло врете.
Ваш ваттметр крайне неточен. Он может врать на 10-20%.
Потребление на 25 км\ч не может быть менее 200вт, это требуемая мощность на преодоление сопротивления ветра, на само движение…
Либо вам ветер в спину помогал, либо небольшой уклон, либо педали крутили (а ногами можно вкачивать без проблем и 300вт).
а ногами можно вкачивать без проблем и 300вт
Не, триста без проблем не у всех получится.
Езда по равнине со скоростью 30 км/ч, на шоссейном велосипеде и в экипе, требует от велосипедиста мощности примерно 180 Вт.
А по поводу ногами 300 Вт: велосипедисты в пелотоне, на Тур де Франс, развивают, в среднем, мощность 250 Вт. При езде в отрыве — 320 Вт.
Так что хотел бы я посмотреть на «без проблем 300 Вт».
А по поводу ногами 300 Вт: велосипедисты в пелотоне, на Тур де Франс, развивают, в среднем, мощность 250 Вт. При езде в отрыве — 320 Вт.
Так что хотел бы я посмотреть на «без проблем 300 Вт».
А на лигераде будет требоваться еще меньше энергии… У шоссейников иная посадка, тонкие перекачанные покрышки, там идет упор на то, что бы максимально снизить требуемую энергию для движения.
На MTB 350вт — это скорость 30км\ч. Кратковременно почти любой может разогнать велосипед до такой скорости.
Вот держать такую скорость постоянно на горном велике — дано не каждому.
На MTB 350вт — это скорость 30км\ч. Кратковременно почти любой может разогнать велосипед до такой скорости.
Вот держать такую скорость постоянно на горном велике — дано не каждому.
Если действительно за 4000 руб. можно взять редукторное МК, то я даже готов его купить просто для сравнения :) Вы сами там покупали? С месяц назад я изучил много ресурсов, т.к. сначала хотел купить МК на этот сезон, но дешевле 8-10 тыс. руб. не получалось. Поэтому за те же деньги решил остановиться на клоне Циклона (прям в рифму :)
Про КПД спорить не буду, почти не имею опыта езды на МК, кроме пробных поездок.
Потребление померяно ваттметром HobbyKing HK-010. Да китайский, но вряд ли погрешность 20%. По прямой по асфальту 194 Вт при 26 км/ч без ветра без педалей. Я не вру, вот пруф :)
Про КПД спорить не буду, почти не имею опыта езды на МК, кроме пробных поездок.
Потребление померяно ваттметром HobbyKing HK-010. Да китайский, но вряд ли погрешность 20%. По прямой по асфальту 194 Вт при 26 км/ч без ветра без педалей. Я не вру, вот пруф :)
Потребление в пределах погрешности. Параметр все-таки не один, и не два. Все зависит от вашего веса, посадки, ширины покрышек, их накачанности, качества колес… Я как на новый велосипед сел — сразу почувствовал насколько легче ехать.
Надо до 40 разгоняться и сравнивать потребление там, после 40 уже основную долю энергии жрет сопротивление ветра…
Что по ценам:
да, я постоянно закупаюсь на таобао, конкретно через посредника юбай. Уже забыл ебей как страшный сон, как и алиекспресс — остались единичные редкие покупки.
Цены почти всегда указаны реальные, особенно если в лоте видны продажи со стоимостью ордера (третья вкладка описания).
Посредник берет 10% от стоимости товара.
Тарифы на доставку расписаны, есть калькулятор.
Остается только сделать правильный выбор. Может имеет смысл переплатить копейки в некоторых случаях.
Так за +2$ можно взять контроллер в 2 раза мощнее.
Или доплатить за мотор с кассетой, если очень надо…
Надо до 40 разгоняться и сравнивать потребление там, после 40 уже основную долю энергии жрет сопротивление ветра…
Что по ценам:
да, я постоянно закупаюсь на таобао, конкретно через посредника юбай. Уже забыл ебей как страшный сон, как и алиекспресс — остались единичные редкие покупки.
Цены почти всегда указаны реальные, особенно если в лоте видны продажи со стоимостью ордера (третья вкладка описания).
Посредник берет 10% от стоимости товара.
Тарифы на доставку расписаны, есть калькулятор.
Остается только сделать правильный выбор. Может имеет смысл переплатить копейки в некоторых случаях.
Так за +2$ можно взять контроллер в 2 раза мощнее.
Или доплатить за мотор с кассетой, если очень надо…
Итого сила 26,6(6) ньютон ~= 2.6 кгс… Достаточно для преодоления подъёма порядка 1,5 градусов…
А нужен ли быстрый разгон? Это всё же велосипед — его педалями разгонять можно, а мотор поможет на больших перегонах с высокой скоростью.
Провода не сгорят при слишком сильном газе, особенно в гору?
Рекуперация, т.е. зарядка аккумулятора при торможении есть?
Чем хорошо мотор-колесо — будет меньше растягивать спицы вследствие большего диаметра втулки.
P.S. Спасибо за наводку.
Рекуперация, т.е. зарядка аккумулятора при торможении есть?
Чем хорошо мотор-колесо — будет меньше растягивать спицы вследствие большего диаметра втулки.
P.S. Спасибо за наводку.
Рекуперация есть только на директдрайв МК. На редукторниках, циклонах, и циклоноподобных системах (как у автора), рекуперация невозможна из-за наличия фривила.
Провода обычно толще обмоток мотора, потому быстрее мотор сгорит, чем провода. к нему.
Если захотеть — угробить мотор можно очень быстро. Потому не нужно от мотора требовать сильно больше расчетного.
Модельные моторы рассчитаны на постоянный мощный обдув от пропеллера, при этом заявленная мощность — пиковая непродолжительная.
У МК радиатором служит вся конструкция, при этом рассчетная мощность есть не пиковая, а минимально отдаваемая при заявленном напряжении. Так в 250вт можно спокойно вкачивать 1-1.5квт при повышенном напряжении. Киловаттные ДД выдерживают и 3квт.
Провода обычно толще обмоток мотора, потому быстрее мотор сгорит, чем провода. к нему.
Если захотеть — угробить мотор можно очень быстро. Потому не нужно от мотора требовать сильно больше расчетного.
Модельные моторы рассчитаны на постоянный мощный обдув от пропеллера, при этом заявленная мощность — пиковая непродолжительная.
У МК радиатором служит вся конструкция, при этом рассчетная мощность есть не пиковая, а минимально отдаваемая при заявленном напряжении. Так в 250вт можно спокойно вкачивать 1-1.5квт при повышенном напряжении. Киловаттные ДД выдерживают и 3квт.
25 (по моим наблюдениям) гдето разумный предел для классического велосипеда. на 35-40 ощущение что тебя сдувает.
как вариант ехать «лежа» ну как на шоссейнике.
как вариант ехать «лежа» ну как на шоссейнике.
Аппетит приходит во время еды.
Но соглашусь, что после 30 ехать как на обычном велосипеде уже сложно. На тротуарах делать нечего. Нужны как минимум очки, ибо ветер начинает сильно отвлекать.
От 40 лучше катать уже в полноценном скутерном шлеме, задуматься не просто о хороших тормозах, а как минимум о отлично настроенной гидравлике с ротором 185-203. И не забыть про мощный свет.
На 50 приходится думать совсем не о том, о чем думаешь на прогулочных 20 км\ч в парке.
Выше гонять у нас мало где реально. Питер не Москва, пока разгонишься до 80, — уже тормозить надо будет. А москвичи и сотню гоняют… Город большой, ехать далеко =)
Но соглашусь, что после 30 ехать как на обычном велосипеде уже сложно. На тротуарах делать нечего. Нужны как минимум очки, ибо ветер начинает сильно отвлекать.
От 40 лучше катать уже в полноценном скутерном шлеме, задуматься не просто о хороших тормозах, а как минимум о отлично настроенной гидравлике с ротором 185-203. И не забыть про мощный свет.
На 50 приходится думать совсем не о том, о чем думаешь на прогулочных 20 км\ч в парке.
Выше гонять у нас мало где реально. Питер не Москва, пока разгонишься до 80, — уже тормозить надо будет. А москвичи и сотню гоняют… Город большой, ехать далеко =)
я на CX могу ехать 40 около 2 км.
но это уже не комфортно
тормоза гирдавлика диски.
но это уже не комфортно
тормоза гирдавлика диски.
На 40-50 вполне хватает штатных барабанных тормозов (но по городу ножные тормоза лучше не надо) или V-brake'ов. Последние, правда, приходится «подтягивать» раз в 2-4 недели.
Задний тормоз на такой скорости вообще бесполезен — тупо стирать покрышку об асфальт. О быстрой остановке речи не идет.
В-брейки — даже гидравлика мне не понравилась вялостью торможения.
Дисковая механика — отлично работает до 30, но после уже тиски пропадают, помогает рекуперация только.
Дисковая гидравлика — на данный момент полностью устраивает. Уже можно остановиться с пробегом меньше, чем у авто.
Если вы считаете, что настолько хорошие тормоза не нужны, и вас устраивает тормозной путь — это ваш выбор.
Можно тормозить так:
www.youtube.com/watch?v=xx-bqpK8GFY
А можно тормозить так:
www.youtube.com/watch?v=-uvzSCsJKPo
Если же вы считаете, что со скорости 40 км\ч от в-брейков можно добиться тормозного пути, сравнимого с дешевой дисковой гидравликой — то предложу встретиться и устроить сравнение в реальных условиях. Мне интересно будет взглянуть на такие тормоза, потому как все что видел до этого по моим меркам просто не тормозило.
В-брейки — даже гидравлика мне не понравилась вялостью торможения.
Дисковая механика — отлично работает до 30, но после уже тиски пропадают, помогает рекуперация только.
Дисковая гидравлика — на данный момент полностью устраивает. Уже можно остановиться с пробегом меньше, чем у авто.
Если вы считаете, что настолько хорошие тормоза не нужны, и вас устраивает тормозной путь — это ваш выбор.
Можно тормозить так:
www.youtube.com/watch?v=xx-bqpK8GFY
А можно тормозить так:
www.youtube.com/watch?v=-uvzSCsJKPo
Если же вы считаете, что со скорости 40 км\ч от в-брейков можно добиться тормозного пути, сравнимого с дешевой дисковой гидравликой — то предложу встретиться и устроить сравнение в реальных условиях. Мне интересно будет взглянуть на такие тормоза, потому как все что видел до этого по моим меркам просто не тормозило.
Я на втором мотовелосипеде без шлема «ложусь» специально когда хочу разогнаться до 50. Шлем на таких скоростях пару км/ч прибавляет…
А где батарея на этом велосипеде? Или вот эта маленькая серая коробочка на раме — это она и есть?
А чем вам не понравилось размещение двигателя снизу? Тогда не пришлось бы городить огород с передачами на месте багажника.
Велосипед не мой, я просто разместил картинку
Велосипед не мой, я просто разместил картинку
будет дохнуть от грязи и ударов.
Окей, согласен. Поребрики и все такое. А так?
Мне как раз очень нравится такой вариант. С самого начала я стремился к нему. Однако, для его реализации необходима специальная каретка под педали со встроенным фривилом, чтобы педали не вращались, когда работает двигатель. Найти подходящих запчастей по отдельности я не смог. А комплект Cyclone стоил и стоит около $500 без батареи. И только сейчас я приближаюсь к своей цели, купив недорогой китайский комплект с необходимым запчастями. Двигатель в нем используется обычный коллекторный, который я хочу заменить на свой бесколлекторник.
А можно ссылочку на китайский комплект?
Комплект Циклоп. На Aliexpress или eBay можно найти дешевле, но я купил здесь, т.к. были в наличии и доставка быстрее. По названию «циклоп» у китайцев можете не искать, это наши местные такое придумали в маркетинговых целях (не путайте с циклоНом aka Cyclone :) Можно вообще взять отдельно мотор, контроллер и разные ручки например здесь, но доставка кусается.
Спасибо. Мотор, аккумуляторы, электроника сейчас совсем не проблема, а вот с механическими деталюками беда-беда.
Забыл сразу написать, что это комплекты от GNG Electric. Можно брать напрямую у них здесь. По цене выгоды никакой из-за стоимости доставки. Там же можно запчасти по отдельности купить.
UFO just landed and posted this here
Здесь судя по рисунку при нажатии на «газ» и педали будут с бешеной скоростью крутиться, ещё и ноги оторвёт) или всё продумано?
*удалено, не проследил связь*
Не знаю на самом деле, но обычно продумывают такие вещи. Фотографии отсюда.
Не знаю на самом деле, но обычно продумывают такие вещи. Фотографии отсюда.
Педали не будут крутиться, в каретке стоит фривил.
Довольно странно видеть все эти нагромождения ременных и цепных передач, когда в продаже есть простые и удобные втулки со встроенными электродвигателями. Наиболее распространённые — под переднее колесо
но бывают и под заднее с возможностью поставить кассету
но бывают и под заднее с возможностью поставить кассету
Доводы против мотор-колеса чуть выше
Еще добавлю что с МК на переднем не попрыгаешь, а вот заднее с кассетой уже очень интересно.
Еще добавлю что с МК на переднем не попрыгаешь, а вот заднее с кассетой уже очень интересно.
Мотор-колёса обычно маломощные. Я видел не более 500вт для велосипеда.
1. 10 Квт — в кратковременном режиме. Долговременная мощность, чтобы не угробить двигатель, контроллер и батареи — 6 Квт.
2. Цена. Даже при условии оптовой покупки (я покупал на прямую 3 таких двигателя, 1 отдал другу, себе оставил 2) — цена падает незначительно, мне с доставкой обошлось в 530$ за единицу, в Москве предлагают за 27 тысяч такой же. Как думаете, подойдет для топикстартера?
3. Обвес. Такой двигатель требует под себя достаточно мощный контроллер и не слабыв аккумы по току, либо же огромное количество высокоемких с малыми предельными токами. Это еще минимум полторы тысячи на самодельные блоки, производственными китайскими липошками говенного качества тут не обойдешься.
4. Вернемся к батареям. Наиболее эффективные в данном случае A123 Prismatic Cells (AMP20M1HD-A) для максимальной долговременной мощности в 6 Квт должны выдавать хотя-бы 100 вольт, путем элементарных расчетов выясняем, что это — 27 батарей. Даже опуская то, что нормальный режим работы для этих батарей — 1С, 29$ за штуку — очень.
Кромотор — отличная вещь, но к ней нужно подходить с умом и денег он съедает очень много. Это я вам рассказываю не по теории из интернетов, а как счастливый обладатель крохи.
2. Цена. Даже при условии оптовой покупки (я покупал на прямую 3 таких двигателя, 1 отдал другу, себе оставил 2) — цена падает незначительно, мне с доставкой обошлось в 530$ за единицу, в Москве предлагают за 27 тысяч такой же. Как думаете, подойдет для топикстартера?
3. Обвес. Такой двигатель требует под себя достаточно мощный контроллер и не слабыв аккумы по току, либо же огромное количество высокоемких с малыми предельными токами. Это еще минимум полторы тысячи на самодельные блоки, производственными китайскими липошками говенного качества тут не обойдешься.
4. Вернемся к батареям. Наиболее эффективные в данном случае A123 Prismatic Cells (AMP20M1HD-A) для максимальной долговременной мощности в 6 Квт должны выдавать хотя-бы 100 вольт, путем элементарных расчетов выясняем, что это — 27 батарей. Даже опуская то, что нормальный режим работы для этих батарей — 1С, 29$ за штуку — очень.
Кромотор — отличная вещь, но к ней нужно подходить с умом и денег он съедает очень много. Это я вам рассказываю не по теории из интернетов, а как счастливый обладатель крохи.
Discharge Power (nominal, W) 1200 (взято отсюда), при 3.3 вольтах это больше 300 ампер тока, немного меньше 20С.
Кстати, в чём проблема с китайскими липольками на 5А*ч?
Кстати, в чём проблема с китайскими липольками на 5А*ч?
Мое мнение о мотор-колесах читайте здесь. На фото Вы приводите мотор-колеса с прямым приводом (direct drive). Вес такого мотор-колеса около 6 кг для 500 Вт, и 7-8 кг для 1000 Вт и более. Я бы не хотел себе на вилку вешать такую гирю по разным причинам, начиная от безопасности и заканчивая удобством управления :)
Я прошу прощения ибо не в теме, а по каким причинам электромотор нельзя было повесить непосредственно на вал, на котором весит цепь. Эта заморочка с ремнем, на первый взгляд усложняет конструкцию и вроде как снижает КПД, или нет?
Повесить можно. Но при скорости 15 км/ч или около 4 м/с и длине окружности колеса около 2 м, получаем всего 2 оборота в секунду, или 120 об/мин. Электромоторы — высокооборотистые моторы, у которых максимальный крутящий момент достигается при 5000-10000 об/мин. Т.е. при 120 об/мин они вообще не дают почти никакого крутящего момента. Именно поэтому рекомендуют сначала тронуться педалей, а уже потом включать электродвигатель. Ну и КПД соответственно максимально на максимальном крутящем моменте.
Ременная передача — это редуктор, который позволяет мотору выйти на оптимальный режим работы по КПД и крутящему моменту.
А вот как раз мотор-колеса с прямым приводом — это фактически большой мотор, закрепленный непосредственно на вал колеса. Именно поэтому они не тяговиты, имеют сравнительно небольшой КПД и потребляют много энергии на низких оборотах.
Ременная передача — это редуктор, который позволяет мотору выйти на оптимальный режим работы по КПД и крутящему моменту.
А вот как раз мотор-колеса с прямым приводом — это фактически большой мотор, закрепленный непосредственно на вал колеса. Именно поэтому они не тяговиты, имеют сравнительно небольшой КПД и потребляют много энергии на низких оборотах.
Что-то Вы путаете. Не силен в электродинамике, но по-моему мощность мотора рассчитывается так:
P (KВт) = Mkp * n / 9549, где Mkp — крутящий момент, n — обороты.
Из формулы видно, — чтобы повысить мощность надо повысить либо обороты, либо крутящий момент, либо и то и другое.
У электродвигателя крутящий момент почти линейный, а мощность конкретно на вашем моторе достигается за счет высоких оборотов, тогда как крутящий момент мал.
У DD моторов как раз выше крутящий момент, но меньше обороты.
И с разгоном у них нет никаких проблем.
Поправте если не прав.
P (KВт) = Mkp * n / 9549, где Mkp — крутящий момент, n — обороты.
Из формулы видно, — чтобы повысить мощность надо повысить либо обороты, либо крутящий момент, либо и то и другое.
У электродвигателя крутящий момент почти линейный, а мощность конкретно на вашем моторе достигается за счет высоких оборотов, тогда как крутящий момент мал.
У DD моторов как раз выше крутящий момент, но меньше обороты.
И с разгоном у них нет никаких проблем.
Поправте если не прав.
Я сам мало силен в теории, но мое имхо такое.
Когда я писал фразу «Т.е. при 120 об/мин они вообще не дают почти никакого крутящего момента.» я имел ввиду свой мотор, который без датчиков холла и он действительно не может выдавать большой крутящий момент на низких оборотах. Другое дело, когда есть датчики холла, позволяющие определить положение ротора и контроллер точно знает на какую обмотку подавать напряжение.
У BLDC моторов (вентильных по-русски, если я правильно понял) крутящий момент пропорционален силе тока идущему по обмотке, а также зависит от силы магнитов статора. А обороты двигателя зависят от приложенного напряжения.
В теории крутящий момент действительно линейный, но на практике не так. Вот например график одного из моторов. Как видно график TORQ начинается снизу и достигает максимума при 500-700 об/мин и потом уменьшается. На практике все двигатели разные.
У DD моторов крутящий момент также зависит от силы тока и магнитного поля статоров. Но в DD статоры могут быть очень большими и сечение обмоток тоже, поэтому в них можно вжарить большие токи. Поэтому и крутящий момент очень большой. Но так как нет редуктора, то работает он на меньших оборотах, а значит, как я показал выше, КПД его очень плохой в таких режимах. А значит бОльшая часть подводимой на него мощности просто уходит на его нагрев. Именно поэтому в одну и ту же горку можно заехать на моторе 500вт с редуктором и минимум 1квт с DD.
Когда я писал фразу «Т.е. при 120 об/мин они вообще не дают почти никакого крутящего момента.» я имел ввиду свой мотор, который без датчиков холла и он действительно не может выдавать большой крутящий момент на низких оборотах. Другое дело, когда есть датчики холла, позволяющие определить положение ротора и контроллер точно знает на какую обмотку подавать напряжение.
У BLDC моторов (вентильных по-русски, если я правильно понял) крутящий момент пропорционален силе тока идущему по обмотке, а также зависит от силы магнитов статора. А обороты двигателя зависят от приложенного напряжения.
В теории крутящий момент действительно линейный, но на практике не так. Вот например график одного из моторов. Как видно график TORQ начинается снизу и достигает максимума при 500-700 об/мин и потом уменьшается. На практике все двигатели разные.
У DD моторов крутящий момент также зависит от силы тока и магнитного поля статоров. Но в DD статоры могут быть очень большими и сечение обмоток тоже, поэтому в них можно вжарить большие токи. Поэтому и крутящий момент очень большой. Но так как нет редуктора, то работает он на меньших оборотах, а значит, как я показал выше, КПД его очень плохой в таких режимах. А значит бОльшая часть подводимой на него мощности просто уходит на его нагрев. Именно поэтому в одну и ту же горку можно заехать на моторе 500вт с редуктором и минимум 1квт с DD.
Неужто такой маленький электроморочик настолько мощный, что тянет с активным ускорением?
Вот вам совет как сделать более тихий успокоитель цепи www.youtube.com/watch?v=AS1jQ9qJ_uQ
Интересная идея, спасибо. Я хотел использовать кусок пластиковой трубы подходящего диаметра. Но мне не совсем понятно, зачем автор натягивает цепь таким устройством. Это уже не успокоитель получается, а натяжитель. Причем там трение скольжения, а не качения по звездочке. Неоправданно. Успокоитель должен изредка касаться цепи, чтобы она не соскочила.
Тут коллега поделился своим способом. Цитирую:
Идея с редуктором от киловаттной богларки — угловая передача дает возможность разместить мотор вертикально (передаточное число уже не помню), маленькая звездочка на редукторе крепится штатным креплением диска болгарки, задняя по схожему с автором темы принципу. Максимальная скорость подбирается легкой заменой передней звездочки, у конфигурации на фото максимальная скорость 25 км/ч.
Идея с редуктором от киловаттной богларки — угловая передача дает возможность разместить мотор вертикально (передаточное число уже не помню), маленькая звездочка на редукторе крепится штатным креплением диска болгарки, задняя по схожему с автором темы принципу. Максимальная скорость подбирается легкой заменой передней звездочки, у конфигурации на фото максимальная скорость 25 км/ч.
Максимальная скорость 25 км/ч совершенно просто развивается одними ногами велосипедиста.
А цель подобных конструкций — разогнаться как можно больше? Или на не маленькой скорости иметь возможность не крутить педали, отдохнуть?
Я вам больше скажу: при 25 км/ч мой пульс — 130 ударов и каденс — 80. т.е. это и есть зона отдыха. За раз по Москве я могу проехать до 70 км за 3 — 3,5 часа или за 2 — 2,5 часа за городом. Вот если бы максималка была бы до 40 км/час, то это была бы реальная альтернатива, сейчас же — просто лишний вес и лишние хлопоты.
Цель простая: когда ездишь на велосипеде каждый день по 10-30км в одну сторону с горками, хочется не слишком сильно напрягаться, чтобы не приезжать на работу мокрым от пота (но и ехать при этом достаточно быстро).
Я вот тоже планирую сделать такую штуку, и как раз над редуктором от болгарки раздумывал…
Я вот тоже планирую сделать такую штуку, и как раз над редуктором от болгарки раздумывал…
Я тоже часто еду на работу на велосипеде. Стараюсь держать скорость не ниже 30 км/ч, но из-за пробок и светофоров средняя падает до 23 — 25. Расстояние до работы — 24 км. На работе нет душа, но решение есть ;)
Конечно каждый выбирает свой путь, но мне кажется, что самосовершенствование вернее.
Конечно каждый выбирает свой путь, но мне кажется, что самосовершенствование вернее.
Ну не все же такие велогонщики. Я вот максимально выложившись могу разогнаться до 25, но очень ненадолго. Средняя же скорость получается 12-18.
При этом душ на работе был, так что в степени пропотевания я ограничен не был. Если б был, то средняя скорость вышла не более 10 км/ч
При этом душ на работе был, так что в степени пропотевания я ограничен не был. Если б был, то средняя скорость вышла не более 10 км/ч
У меня комфортная скорость на 16-дюймовом колесе была 15 км/ч, на 28-дюймовом дюймами — 20 км/ч… В обоих случаях произведение диаметра колеса на передаточное число было 80 (максимум встречал 96), т.е. на один оборот педалей проезжал одинаковое расстояние.
Сейчас езжу с бензоприводом. Литр на 35 км. Гонится до 50. Правда, если на одних педалях, то ехать трудно — неработающий привод оказывает ощутимое сопротивление. Средняя скорость по Питеру — 25км/ч.
Да, на 16-дюймовом разгонялся до 30, но ненадолго.
Сейчас езжу с бензоприводом. Литр на 35 км. Гонится до 50. Правда, если на одних педалях, то ехать трудно — неработающий привод оказывает ощутимое сопротивление. Средняя скорость по Питеру — 25км/ч.
Да, на 16-дюймовом разгонялся до 30, но ненадолго.
Не раздражает большую часть пути двигаться по магистралям, лавировать между рядами?
Физическая нагрузка в условиях не слишком чистого воздуха тоже вызывает опасения.
Я хочу попробовать ездить на работу на велосипеде, но пока выбираю маршрут и сомневаюсь :)
расстояние примерно такое же, около 20 км.
Физическая нагрузка в условиях не слишком чистого воздуха тоже вызывает опасения.
Я хочу попробовать ездить на работу на велосипеде, но пока выбираю маршрут и сомневаюсь :)
расстояние примерно такое же, около 20 км.
Мотовелосипед — самое оно чтоб лавировать между рядами…
тяжелый мотоцикл тоже самое оно :)
Вопрос про велосипед без механизации.
Вопрос про велосипед без механизации.
Тяжёлый мотоцикл несколько менее удобное средство для лавирования между рядами. Я ездил на разной технике, поэтому могу сказать совершенно чётко: чем легче и уже аппарат, тем легче лавировать и останавливаться-трогаться. Мотоцикл хорош в не очень серьёзных пробках, когда большую часть времени всё-же едешь. Скутер в этом плане лучше, т.к. позволяет трогаться-останавливаться без сцепления и переключения скоростей. Опять-же свободные ноги, т.к. тормозить обеими колёсами можно левой рукой в отличие от ножного заднего тормоза на мотоцикле, и ручного переднего, находящегося на той-же ручке, что и газ. От скутера в пробках устаёшь точно меньше. Ну а велосипед неплох в тех случаях, когда пробки совсем мёртвые. Его всегда можно взять в руки и развернуть как угодно, легко перетащить через бордюр, где скутер с муками забирается, или не может проехать. Но только до того момента, как ползущий поток начинает набирать скорость. Если этот момент происходит когда велосипедист где-то в левых рядах, нужно срочно выбираться оттуда ближе к обочине.
Редуктор болгарки же жутко шумный.
Думал тоже над этим. Мне кажется в болгарочном редукторе передаточное число не больше 4.
При езде по инерции система принудительно вращает вал болгарки?
1. Бесколлекторник орёт очень громко, как на это прохожие реагируют?
2. Не думали о прямой передаче с вала мотора на покрышку (через какую-нибудь слаборебристую насадку)? В городе по асфальту не должно быть грязно, а вопрос редукции оборотов такая система решает лучше любой другой.
2. Не думали о прямой передаче с вала мотора на покрышку (через какую-нибудь слаборебристую насадку)? В городе по асфальту не должно быть грязно, а вопрос редукции оборотов такая система решает лучше любой другой.
1. Коллекторник орет очень громко, а бесколлекторник как то не очень.
1. Когда стояли еще клиноременные передачи и на двигатель можно было дать неограниченную мощность, то двигатель на полном газу завывал как троллейбус, только еще противнее :) Сейчас мощность ограниченна 800 Вт и звук стал гораздо приятнее, почти и не заметно.
2. Это называется фрикционная передача. Есть даже готовые комплекты. Много недостатков, среди которых — быстрое изнашивание покрышки, проскальзывание в дождь и др., и никаких преимуществ, кроме легкой установки.
2. Это называется фрикционная передача. Есть даже готовые комплекты. Много недостатков, среди которых — быстрое изнашивание покрышки, проскальзывание в дождь и др., и никаких преимуществ, кроме легкой установки.
Там сила, действующая на ремень, — порядка 40 килограмм… ясно, что может и проскользнуть.
Есть мысль по поводу успокоения цепи — почему бы не взять идею у четырехлапых братьев? Самый дешевый успокоитель цепи — от 3$ от славного автомобиля ВАЗ-классика. Он сделан из какого-то хитрого пластика на подобие капрона, достаточно скользкий, плоский и с готовыми креплениями. Мне кажется, он будет явно тише металлического.
В статье не нашел, потому задам вопрос: Рекуперацию не планируете реализовывать?
Есть несколько причин почему это может не получиться.
Во-первых, на моторе стоит фривил, способствующий свободному ходу колеса, когда он выключен. Это увеличивает пробег, за счет отключения мотора при езде на «нейтралке».
Во-вторых, даже если бы его не было, мотор стоит бесколлекторный (с тремя проводами, а не с двумя как у коллекторных) и я пока не представляю как правильно снимать с них ток. Скорее всего потребуется либо выпрямитель, либо электронная схема коммутирования.
В-третьих, аккумулятор стоит lipo, на который нельзя просто отдавать выпрямленный ток с мотора, т.к. пиковые значения могут превышать допустимые для заряда аккума. Т.е. надо использовать контроллер заряда.
Вывод. Схема рекуперации становится неоправданно сложной и имеет небольшой КПД. Лучше использовать накопленную при разгоне за счет мотора кинетическую энергию по ее прямому назначению — для продолжительного выбега на «нейтралке», когда мотор не используется и учиться прогнозировать разгоны и торможения с целью минимизации потерь энергии.
Во-первых, на моторе стоит фривил, способствующий свободному ходу колеса, когда он выключен. Это увеличивает пробег, за счет отключения мотора при езде на «нейтралке».
Во-вторых, даже если бы его не было, мотор стоит бесколлекторный (с тремя проводами, а не с двумя как у коллекторных) и я пока не представляю как правильно снимать с них ток. Скорее всего потребуется либо выпрямитель, либо электронная схема коммутирования.
В-третьих, аккумулятор стоит lipo, на который нельзя просто отдавать выпрямленный ток с мотора, т.к. пиковые значения могут превышать допустимые для заряда аккума. Т.е. надо использовать контроллер заряда.
Вывод. Схема рекуперации становится неоправданно сложной и имеет небольшой КПД. Лучше использовать накопленную при разгоне за счет мотора кинетическую энергию по ее прямому назначению — для продолжительного выбега на «нейтралке», когда мотор не используется и учиться прогнозировать разгоны и торможения с целью минимизации потерь энергии.
Мотор выходит асинхронного типа, трехфазный. Асинхронники рекуперируют. Рекуперативное торможение ефективнее. Для подачи напряжения от рекуперативного торможения на ваш аккумулятор нужно сделать небольшой преобразователь. Да, схема станет сложнее, но кпд будет большой.
Про эффективность рекуперативного торможения согласен. Проблема в том, что мотор в таком режиме может отдавать ток значительно больше, чем может забрать аккум. К примеру, при торможении может отдаваться ток до 30-40A, а заряжать аккум можно максимум 2C, т.е. 10A. Т.е. остальное будет уходить в тепло, причем его еще надо как-то грамотно отводить. В итоге КПД лишь 25%.
Мне в голову приходит сравнение механической КПП и автоматической. Автомат удобнее, т.к. пользователь не задумывается о режимах ее работы и электроника пытается минимизировать человеческие ошибки в выборе оптимального режима. Грамотное же использование механики и КПД увеличивает и расход топлива снижает. Аналогично и здесь — рекуперативное торможение это плюс для неискушенного техникой пользователя, он едет и не задумывается об оптимальном режиме езды, то надавит газ, то тормозит. Электроника с помощью рекуперации хоть как-то пытается вернуть истраченную зря энергию. Умелое же использование запасенной при разгоне кинетической энергии с выключением двигателя при выбеге на «нейтралке» позволяет и КПД повысить и сэкономить энергию. Имхо, конечно. :)
Привет! Очень интересная конструкция ременной передачи, хотелось бы узнать результаты использования за сезон — растянулся ли ремень (или разлохматился)? Каков его примерный ресурс? Если бы сейчас заново делали подобное — какой ремень все таки выбрали (HDT/XL/L)? Заранее спасибо!
Sign up to leave a comment.
История еще одного электровелосипеда своими руками v2.0